Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном

Устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном

тойота
БМВ
мазда
субару
Volkswagen
вольво
нисан
хундай
Mitsubishi
рено

киа
дэо
опель
форд
хонда
Chevrolet

ваз
газ
уаз
иж
камаз
маз
зил
краз
урал
т-90
разное
авто юмор

Рис. 8.7. Тормозной механизм заднего колеса: 1 – рабочий цилиндр; 2 – верхняя стяжная пружина; 3 – накладка колодки; 4 – щит тормоза; 5 – задний трос; 6 –внутренняя пластина; 7 – передняя тормозная колодка; 8 – нижняя стяжная пружина колодок; 9 –заклепки; 10 – маслоотражатель; 11 – пружина заднего тороса; 12 – наконечник заднего троса; 13 – задняя тормозная колодка; 14 – опорная стойка колодки; 15 – разжимной рычаг привода стояночного тормоза; 16 – распорная планка колодок; 17 – резиновые подушки; 18 – палец рычага ручного привода колодок

Тормозной механизм заднего колеса (рис. 8.7) барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабанами. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в рабочем цилиндре.

Рис. 8.8. Рабочий цилиндр: 1 – упор колодки; 2 – защитный колпачок; 3 – корпус цилиндра; 4 – поршень; 5 – уплотнитель; 6 – опорная тарелка; 7 – пружина; 8 – сухари; 9 – упорное кольцо; 10 – упорный винт; 11 – штуцер; А – прорезь на упорном кольце

Его основным элементом является разрезное упорное кольцо 9 (рис. 8.8), установленное на поршне 4 между буртиком упорного винта 10 и двумя сухарями 8 с зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца 9 вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига кольца по зеркалу цилиндра не менее 343 Н (35 кгс), что превышает усилие на поршне от стяжных пружин 2 и 8 (см. рис. 8.7) тормозных колодок. Когда из-за износа накладок зазор 1,25–1,65 мм полностью выбирается, буртик на упорном винте 10 (см. рис. 8.8 ) прижимается к буртику кольца 9, вследствие чего упорное кольцо сдвигается вслед за поршнем на величину износа. С прекращением торможения поршни усилием стяжных пружин сдвигаются до упора сухарей в буртик упорного кольца. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между колодками и барабаном.

Снятие и установка тормозного барабана

Тормозной барабан снимают для его замены при повреждении или износе рабочей поверхности, а также для контроля состояния тормозных механизмов и для замены тормозных колодок и рабочих цилиндров.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу выполняйте на автомобиле с вывешенными задними колесами (на подъемнике или автомобиле, установленном с помощью домкрата на опоры). Рычаг привода стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
Вам потребуются: ключи «на 12», отвертка, две монтажные лопатки.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Проверьте: рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.

4. Для удобства работы снимите декоративный колпак. Однако при замене барабана колпак можно не снимать.
5. Смочите зазор между барабаном и фланцем полуоси какой-либо легкопроникающей жидкостью (керосином, WD-40 и т.п.).

6. Выверните два болта (на фото виден один) крепления тормозного барабана к полуоси.

7. Строньте барабан с полуоси легкими ударами молотка.

8. Если барабан не снимается усилием рук, сбейте его молотком, используя деревянный брусок, или.

9. . спрессуйте, равномерно заворачивая болты в два резьбовых отверстия барабана.

10. Снимите тормозной барабан.
11. При установке прежнего барабана снимите напильником буртик на рабочей поверхности барабана, образовавшийся в результате износа.
12. Установите барабан в порядке, обратном снятию. Предварительно зачистите от коррозии посадочный поясок полуоси, смажьте его графитовой смазкой или смазкой ЛСЦ-15 и сведите колодки с помощью двух монтажных лопаток.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Учтите, что при вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.
13. Проверьте легкость вращения колеса. Допускается легкое задевание барабана о колодки. На стоящем на земле автомобиле 2–3 раза нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести колодки к барабану.

Читайте так же:
Где регулировать фары на акценте

Замена защитных колпачков рабочего цилиндра

При повреждении защитных колпачков рабочего цилиндра во внутреннюю полость цилиндра попадают дорожная грязь и влага, вызывающие коррозию зеркала цилиндра и течь тормозной жидкости. Поэтому, если во время проверки состояния тормозной системы (см. «Проверка и регулировка тормозной системы») обнаружены повреждения колпачков, обязательно замените их.
ПРИМЕЧАНИЕ Своевременная замена защитных колпачков поможет продлить срок службы рабочих цилиндров, замена которых значительно сложнее и дороже.
Вам потребуются: отвертка, бородок.
1. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

2. Отсоедините верхнюю стяжную пружину 1 от колодок 2.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Есть еще один способ вывести верхние концы колодок из пазов поршня, не отсоединяя пружину. Для этого надо воспользоваться стояночным тормозом (см. «Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма»).
3. Отведите тормозные колодки в стороны, насколько позволяют прижимные пружины.

4. Подденьте отверткой защитный колпачок и снимите его с проточки на цилиндре.
5. Снимите колпачок с поршня.
6. Второй колпачок снимайте аналогично.
7. Установите новые колпачки так, чтобы их внутренние посадочные пояски вошли в проточки на цилиндре. Проверьте, чтобы колпачки были установлены на место без перекосов.
8. Сведите колодки и с помощью бородка установите снятый конец верхней пружины в отверстие колодки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Проконтролируйте, чтобы верхние концы колодок вошли в гнезда на поршнях колесного цилиндра.
9. Установите тормозной барабан и колесо.

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма

Если в процессе эксплуатации появились следы подтекания тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените рабочий цилиндр. Ремонт рабочего цилиндра часто не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменять цилиндр в сборе. Вам потребуются: ключ «на 10» и специальный ключ для гаек тормозных трубок.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.
2. Снимите соответствующее колесо.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления тормозного цилиндра с обратной стороны тормозного щита. Чтобы легче отвернуть болты крепления цилиндра и гайку крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения жидкость WD-40.
4. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).
5. Поднимите рычаг стояночного тормоза, при этом верхние концы колодок выйдут из пазов поршня.

механизм автоматической регулировки зазора между барабаном и колодками

Купив машину, необходимо было поменять расходники, в частности задние колодки у барабанов. К тому же, ручник начинал "хватать" только на последнем щелчке и замена колодок, вероятно, помогла бы.

Не долго думая, был куплен комплект неоригинал. Машину решили загнать в сервис для такой простой процедуры. Поясню почему — был опыт замены колодок барабана на киа спектра, у киа это делать неудобно и долго. Кто же знал, что так все обернется?

Читайте так же:
Регулировка клапанов двигателя 4g54

"Мастера" все поменяли, с небольшим уточнением — мол, сломался у вас этот самый механизм, надо новый. И вдруг стало ощутимо не хватать тормозов. По-началу, все списывал на то, что это особенность машины, едет бодро, а тормоза маленькие и вообще барабаны сзади. К слову, ручник перестал работать совсем.

В выходные проверил тормоза еще раз — согласно "руководству по ремонту эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту". Описанную там проверку можно проводить только на автомобилях, не оборудованных ABS, что как раз подходит, на автомобили с барабанной тормозной системой в комплектации не ставили ABS .

И так, сама проверка — на ровной горизонтальной поверхности, автомобиль без нагрузки (в салоне только водитель) разгоните на I передаче до скорости примерно 15 км/ч. Резко нажмите на педаль тормоза, чтобы заблокировать колеса, и не от пускайте ее до полной остановки автомобиля. Выйдите из автомобиля и осмотрите тормозные следы, оставленные колесами автомобиля. Если тормозные следы передних колес несколько длиннее задних, а длина следов слева и справа одинакова, то тормозная система исправна. В противном случае отремонтируйте систему.
В моем случае, задние колеса не тормозились никак, а продолжали крутиться.

Сняв задние колеса, стало ясно — менять колодки на getz проще простого (и нефиг ездить в непроверенные сервисы). Проблема была как раз в этих механизмах (номер 7, см. рис.1 ниже), они закисли, зубчики/шестеренки были почти сточены, так что деталь №5 (см. рис.1 ниже) почти не цеплялась за этот механизм (деталь №7). С правой стороны механизм был переварен, видимо предыдущим владельцем, чтобы не тратиться на непонятную детальку.

Перед всеми операциями нужно немного ослабить стояночный тормоз, делается это шайбой у ручника (ищите в руководстве). Ни в коем случае не нажимать на педаль тормоза пока все разобрано — из тормозного цилиндра вытечет тормозная жидкость.
Деталь была почищена смазана, шайба с зубцами немного выкручена, чтоб выставить "начальный" зазор между колодками и барабаном, установлена обратно, все собрано. Итого: тормоза заработали, ручник заработал, ура.
Не знаю, что делали в сервисе (перед заменой то работало хоть как-то), но видимо не заморачивались, и я чуть без тормозов остался.

Деталь сначала пришлось искать на элкасте, а потом по форумам, но код был найден. На рис.2. схема задних тормозов в разборе.

Т.к. их нигде нет под тем названием, что дается в руководстве (см. Рис.1. номер 7.), на рис.3 можно подсмотреть, как они называются в магазинах.

Регулировка зазора между барабаном и накладками колодок, проверка стояночного тормоза

Благодаря наличию в механизмах рабочего тормоза специальных устройств, автоматически поддерживающих нормальный зазор между барабаном и фрикционными накладками колодок при их износе, тормоза в процессе эксплуатации в регулировке не нуждаются. Если конструкцией саморегулировочное устройство не предусмотрено, то необходимость в выполнении регулировки определяется по увеличению свободного хода тормозной педали или после замера зазора между барабаном и фрикционными накладками тормозных колодок при помощи щупа.

При правильно отрегулированных тормозах этот зазор должен быть в пределах 0,10-0,15 мм, а свободный ход педали не превышать 5 мм.

Читайте так же:
Как регулировать свет фар вручную

Для регулировки зазора между барабаном и накладками колодок педаль тормоза надо нажать до упора, чтобы тормозные колодки прижались к барабану, и при удержанной педали повернуть головку регулировочных эксцентриков до соприкосновения с колодками. Для этого головку эксцентрика передней колодки правого колеса (в направлении движения автомобиля) и задней колодки левого колеса вращают по ходу часовой стрелки. Головку эксцентрика задней колодки правого колеса и передней колодки левого колеса – против хода часовой стрелки. Выполнив эту операцию, педаль отпускают и головки регулировочных эксцентриков поворачивают в направлении, противоположном предыдущей операции, чтобы освободить барабан, затем несколько раз резко нажимают на педаль тормоза и проверяют, не задевают ли колодки барабаны при вращении колес, поднятых домкратом.

После окончания регулировки надо проехать 8-10 км без торможения, проверив на ощупь, не нагреваются ли барабаны. Ощутимый нагрев указывает на отсутствие зазора между барабаном и накладками колодок.

Если стояночный тормоз не удерживает автомобиль (независимо от условия его загрузки) на подъеме или спуске с уклоном 16%, то он считается неисправным и нуждается в регулировке. Необходимость в регулировке вызывается двумя причинами: износом фрикционных накладок тормозов задних колес или вытягиванием (удлинением) троса привода.

Для регулировки стояночного тормоза необходимо выполнить следующие операции: поднять заднюю часть автомобиля так, чтобы задние колеса не касались земли, отпустить рычаг стояночного тормоза в крайнее нижнее положение и проверить правильность зазора между фрикционными накладками и барабаном. Затем подтянуть рычаг стояночного тормоза на два зуба сектора и, ослабив контргайку 1 (рис.1), подтянуть гайку 2 до натяжения заднего приводного троса. После этого, поворачивая колеса вручную, убедиться, что колодки тормоза не задевают за барабан.

Регулировка натяжения троса стояночного тормоза автомобиля «Жигули»

Рис.1. Регулировка натяжения троса стояночного тормоза автомобиля «Жигули»:
1 – контргайка , 2 – гайка

По окончании регулировки проверить качество ее выполнения на подъеме или спуске и затянуть контргайку 1.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса. Устройство задних барабанных тормозов

задние барабанные тормозные механизмы | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Читайте так же:
Надо ли при замене форсунок регулировать

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр. То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

IMG_4880

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Читайте так же:
Как регулировать полуавтоматический сварочный аппарат

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

IMG_4858

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

Далее производим регулировку стояночного тормоза

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector