Субару трибека как отрегулировать дверь багажника

Club-Subaru.Com

Устранение скрипа задней двери в Tribeca (практический опыт)

Модератор: Dr.House

Устранение скрипа задней двери в Tribeca (практический опыт)

RedVan » Пн мар 17, 2008 18:03

Как известно в Tribeca отсутствует регулировка плотности замка и петли на задней двери. В результате чего плотность задней двери невозможно отрегулировать и она при движении поскрипывает и издает неприятные звуки.
Думаю, с этой проблемой сталкивается большинство владельцев Tribeca, поэтому и создаю эту тему.

Я устранил это в два этапа:

1 этап.
На задней двери с обеих сторон находятся пластиковые направляющие, которые при закрытии упираются в резиновые уголочки расположены на кузове и не дают двери ходить из стороны в сторону (раскачиваться). Но это теория, а в жизни они очень плохо удерживаю дверь. Я их открутил и подставил под них резиновую прокладку 0,5 см, соответственно это помогло увеличить распорку двери и она уже так не болталась. Но все равно на ямках чувствовалась недостаточная плотность задней двери.

2 этап.
Думая как уплотнить дверь, попутно ставил зеркало заднего вила с автоматическим затемнением, снял центральную консоль на потолке с очечником, я обнаружил интересный материал в очечнике, это пористая резина на "самоклейке" достаточно упругая и эластичная и меня осенило, это то чем можно уплотнить дверь. Но было большое НО, как узнать название этого материала, на пальцах и словах никто не понимал что я хочу, во всех строительных, автомобильных и прочих магазинах, продавцы только разводили руками. Кстати, этот материал встречается на сувенирной продукции (подложка снизу, чтобы предметы не скользили по столу, в средине всевозможных шкатулок), на канцелярских товарах (механическая точилка карандашей) в общем его используют но как оно называется и кто его продает так я и не узнал до сих пор.
В общем зайдя в эпицентр на окружной (не сочтите за рекламу просто только там я Это нашел) я невзначай спросил (начал объяснять на пальцах чего я хочу) у одного из сотрудников и о эврика он говорит что в самом конце за каминами он видел что-то подобное. И вправду, подойдя туда я увидел рулоны этого материала. Хочу оговориться что это не совсем такой же материал как в очечнике но он очень похож и на самоклейке. Это был утеплитель, он был там разной толщены: 3, 5, 8 мм. Я взял толщину 5 мм, 1,5 м в длину (как оказалось это очень много) и 1м в ширину, этой толщины (5мм) вполне достаточно, если взять больше толщину могут возникнуть проблемы с закрытием двери.
Вам понадобится полоска шириной 2 сантиметра (чтобы ею оклеить по кругу всю дверь), которая оклеивается по задней двери в местах где при закрытии прилегает уплотнитель. Это место видно на металле двери: то есть с правой, левой и верхней части двери полоска клеится вплотную к отделке двери а в нижней части (со стороны замка) нужно будет отступить от обивки на 1 см.

Проведя эту процедуру я забыл что такое задняя дверь, что она когда-то издавала звуки, в машине воцарилась благодатная тишина.

Извините что много текста, я надеюсь эта информация будет полезной.

Также хочу обратиться с просьбой, возможно кто-то знает как называется материал что используется в очечнике, напишите его название здесь, он еще лучше для использования.

Регулировка пятой двери на Forester SH

Возможно, кто-то из людей купит лет через пять Forester SH и будет удивлён незакрытием 5 двери.

Поскольку это массовый дефект, я хотел бы поделится опытом борьбы с ним. И оценить, хотя бы приблизительно влияющие на эту проблему факторы.

Как видите, на фото, машина стоит на кочке. Задняя дверь, ушла вбок на 15 мм. Закрыть её нереально. Надо предпринимать меры, иначе лопнут сварные швы, со временем.

Все объясняют этот недостаток фатальной слабостью кузова. Я не стану так говорить, поскольку у меня нет никаких доказательств. Да и жалоб на кузов немного.

Дверь не закрывалась сразу в салоне дилера. А после пробега в 20 000 км, появился хруст кузова в районе верха лобового стекла. Такой хруст был на всех предыдущих Субариках. На предыдущих я грешил на недостаточную обработку стыков между панелями маделином. Но, на Форестере всё сделал добротно и это объяснение отпало. Видимо шум идёт из-за взаимного воздействия крыши авто и приваренного поперёк снизу, первого усилителя крыши.

Больше проблем не было. На домкрате машина ведёт себя нормально.
Помимо того, что задней дверью приходилось бряцать раз по 5 при закрытии, меня удивил один случай. На 6 раз просто при закрытии давил на грязную дверь и она закрывалась. А вот случай …

Подойдя утром к машине и открыв багажник я опешил. Т.к. в нём было полно травы. Первая мысль была о том, что в машине переночевали наркоманы. И лишь постепенно, до меня вдруг дошло, что рано утром я слышал звук бензокосы. Дворники привели в порядок территорию. Вот скошенная трава и налетела в машину. Поневоле вспомнишь анекдот про советские машины. Если кошка за ночь из неё не сбежала, значит уплотнения хорошие )))

На одном из ТО я простебался и попросил дилера отрегулировать 5 дверь и дребезжащие опускные стёкла. На что менеджер ответил, что надо просто купит Forester SJ. Там двери закрываются. Я ему объяснил, что мне не нужна переднеприводная машина, а нужна была понижающая передача и некрашеные бампера. Думаю, что после такого совета менеджер Мерседеса потерял бы работу. Но, у Субару, даже представительство не ответило мне на обращение (((

Мне проблема с дверью представлялась в следующем свете. На Ауте дверь закрывалась всегда, при этом был слышан звук мягкого закрытия замка. Тут такого звука не было.
В моём сознании была следующая картинка: под плоскостью двери есть помеха, которая не даёт двери плотно закрыться.

Далее я время от времени, пытался вяло что то изменить, это приводило к следующим результатам.

1 Закручивание резиновых ограничителей хода. Они вставлены в металл двери как бы на резьбе. Высоту ограничителя можно уменьшить, довернув его, как винт. Есть люди у которых ограничитель торцем тёрся по кузову и дверь скрипела. Они на поверхность фонаря приклеивали фетр и всё затихало. Резина уже не скрипела по фонарю. На закрытие двери эти действия практически не повлияли.

2 К резиновому коврику багажника я приклеил липучки. Они удерживали коврик подальше от двери. Это дало некоторый эффект, дверь стала закрываться лучше.

3 Регулировка скобы. Снимаем пластиковую накладку и ослабляем 2 болта. На старых Субару, не надо было снимать всю накладку, был специальный съёмный лючок. Сейчас экономят. Скобу отвёл назад по ходу машины, стало лучше, но при этом понимал, что щель для травы становится больше.

4 Регулировка замка. Болты замка ослабил, попытался его подбить. Практически ничего не дало.

5 Установка фаркопа. Мощная балка фаркопа фиксирует между собой задние лонжероны получше любой распорки. Не помогло.

6 Регулировка петель. Открутил крепления петель. Хотел постучать, что бы сдвинуть, но на глаз, движение не заметно. На ослабленных болтах петель позыкрывал дверь резкими хлопками, несколько раз. Потом затянул крепление петель. Помогло. Дверь стала закрываться в 98 случаях из 100. Вздохнул с облегчением, т.к. если бы не помогло, то стал бы подкладывать под петли проставки.

7 Многие писали, что после установки верхней задней распорки между опорами, дверь стала закрываться. Я это проверить не смог. Т.к. распорка от Димы пришла позже.

Как показала дальнейшая эксплуатация, эта распорка ещё немного улучшила закрывание. Но, при наезде на бордюр и она не даёт 100 % закрытия.

8 Потом, я купил у Димыча ещё нижнюю заднюю распорку. Она на Фото.

Вот тут дверь стала закрываться, практически всегда ! Т.е. каждый шаг улучшал немного ситуацию ))))

Вот и всё, пусть ваши машины вас радуют и не доставляют вам проблем !

Через некоторое время, наш коллега опубликовал дневник, который объяснил этот недостаток, Кузов развалился у него — www.drive2.ru/cars/subaru…journal/3087216/#comments
К сожалению, человек продал авто и ссылка не открывается. Даю другие.
www.drive2.ru/l/5130743/
www.drive2.ru/l/5343388/
Есть также рассказы людей о том, что на кочках у них лопалось стекло люка !
По понятным причинам мало кто описывает это в дневниках. Ведь машину рано или пождно придётся продать.

Иногда со скрипом задней двери путают скрежет спинки дивана. Лечится куском резинового шланга. Вставляют его в скобу на крыле. Механизм подвижной регулировки, в результате этого, перестаёт бряцать и сохраняет подвижность.

Для подстраховки кусок шланга можно поставить и в замок спинки.

Ну, и протирка уплотнителей дверей силиконовой смазкой перед морозами, тоже улучшает тишину и препятствует примерзанию дверей к кузову после мойки.

VW Touareg (7L). Обучение двери багажника

В процессе эксплуатации автомобиля с автоматизированным приводом двери багажного отделения (например Audi A6 Avant, Audi Q7, Volkswagen Touareg и др.), может возникнуть ситуация, при которой багажник перестанет открываться, так сказать, до конца. То есть, для комфортной погрузки выгрузки вещей из багажника, его дверь приходится до открывать руками.

• Как такое может произойти? Заехали в гараж, нажали кнопку открытия двери багажника и увидев, что дверь может удариться о потолок, придержали её. А потом, припарковались слишком близко, например к ограде и при автоматическом подъёме крышки багажника, снова её придержали. Этого уже достаточно.
• Вот что пишут в пособиях по самообразованию VW и Audi: «Если дверь задка была остановлена в каком-либо промежуточном положении, оно может быть зафиксировано в памяти блока управления в качестве её конечного положения при открытии. При этом следует иметь ввиду, что эта функция действует только при углах открытия двери более 45 градусов.»

Обучение двери багажного отделения, с автоматизированным приводом, на автомобилях Audi и Volkswagen

Итак, если вас устраивает высота, на которую открывается автоматизированная дверь багажника, то ничего делать не нужно. )) Однако, если комфортная для вас высота, выше существующей, то при условии, что никаких поломок в механизме подъёма нет, выполняем следующие действия.

1. Нажимаем кнопку открытия багажного отделения.

Дверь начнёт подниматься в автоматическом режиме, дойдёт до высоты, которую запомнила, после чего остановится. Дальше руками поднимаем дверь на нужную высоту, только не переусердствуйте. ))

2. Нажимаем кнопку закрытия двери багажного отделения и держим в течении 3-5 секунд.

3. Как только автомобиль мигнёт поворотами, отпускаем кнопку закрытия двери багажного отделения.

Всё, процедура обучения высоты подъёма крышки багажника, завершена! Длительность от начала, до завершения

Снятие двери задка на Субару

Полезные советы по ремонту автомобилей своими руками .
Рекомендации мастеров автосервисов и опытных авто владельцев . Полезные советы по ремонту автомобилей для простых водителей и профессионалов.
Вся необходимая информацию о ремонте и техобслуживании вашего автомобиля доступна в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .
Электронные руководства удобно использовать на компьютере , смартфоне или планшете . Они всегда будут у вас под рукой .

Гремит 5ая дверь? Решено! Subaru Forester SF.

На вашем Subaru Forester SF гремит 5ая дверь? Решение есть! На Фориках первого поколения со временем начинает гремет…

Демонтаж панели задней двери

Subaru Forester часть 1. Жестянка пятой двери.

Выправляю пятую дверь или крышку багажника кому как больше нравится.

Открытие задней двери при диагональном вывешивании Subaru Outback 97года выпуска.

Почему старые машины крепче новых? Казалось бы, на старых Subaru, безсточные двери и технологии производства,…

Как отрегулировать заднюю дверь автомобиля

Ремонт алюминиевой двери багажника Subaru Outback

Рихтонул как смог для того что бы можно было ездить пока едет новая дверь. Как приедет дверка будет и снятие…

Subaru Tribeca B9 снятие обшивки задней двери и проверка фиксатора двери

Видео о том как снять заднюю панель двери, разобрать и проверить фиксатор-ограничитель двери.

Замена сайлентблоков диффенциала на Subaru

Порвались сайленблоки заднего дифференциала на Subaru и вы хотите их заменить и не знаете как? В этом видео…

Как снять обшивку передней двери на Subaru Forester SF

Как снять обшивку передней двери на Subaru Forester SF. В этом видео я наглядно покажу, как снять (поставить) обшивку…

Как снять обшивки передней и задней дверей. Subaru Forester III.

Всё о кузовном ремонте! Любых автомобилей, обучающие материалы. Свой бизнес, тюнинг, бесплатные уроки. А…

Смотрите видео » Снятие двери задка на Субару «.

Советы по самостоятельному ремонту автомобилей основанные на личном опыте автовладельцев

В этом разделе подобраны видео ролики по теме » Снятие двери задка на Субару » в которых автовладельцы делятся тонкостями ремонта своих автомобилей в гаражных условиях ,

без привлечения специалистов из официальных автосервисов

Более подробную информацию о ремонте и обслуживании вашего автомобиля вы найдёте в
электронных книгах и обычных печатных изданиях .

Для тех , кто привык пользоваться обычными печатными изданиями , рекомендуем купить руководства по ремонту автомобилей в интернет магазине издательства Легион-Автодата

Магазины автолитературы :

krutilvertel — Электронные книги типографского качества в формате PDF
autodata — Интернет-магазин издательства Легион-Автодата

«Свой среди чужих…»: недостатки Субару Трибека (B9) с пробегом

Субару Трибека (Subaru Tribeca) – среднеразмерный, почти «люксовый» паркетник японской компании Subaru, выпускавшийся с 2005 по 2014 год. В то время, когда борьба за успех в относительно новом сегменте (кроссоверов) только набирала обороты, компания Субару не захотела оставаться в стороне и создала на базе существующих моделей «Legacy/Outback», полноприводный автомобиль, который соответствует всем канонам этого класса. Появившись впервые на рынке, Субару Трибека сразу нашел своих поклонников и противников благодаря своему оригинальному дизайну, который не оставил равнодушными даже самих привередливых автолюбителей. Также, к основным фишкам этой машины, которые вызвали массу споров и дискуссий можно отнести: оппозитные двигатели, симметричный полный привод и просторный семиместный салон. А вот, как зарекомендовал себя автомобиль в плане надежности, и, на что следует обратить внимание при выборе Субару Трибека на вторичном рынке, сейчас и попробуем выяснить.

Немного истории:

Дебют Субару Трибека состоялся в 2005 году на международном автошоу в Детройте. Изначально, автомобиль официально продавали только на американском рынке. Годом позже стартовали его продажи в СНГ и других странах Европы, а вот у себя на родине (Японии) эта модель никогда не продавалась. Разработка Субару Тибека была поручена дизайнеру Андреасу Заппатинасу, который до этого занимался созданием ряда моделей Alfa-Romeo и других моделей Subaru. Название «Tribeca» происходит от «TriBeCa» — окрестности Нью Йорка. В отличие от своих конкурентов, «Трибека» не имела переднеприводной версии, все машины оснащены постоянным полным приводом с электронноуправляемой муфтой.

Второе поколение автомобиля дебютировало в 2007 году на автошоу в Нью-Йорке. Руководство компании Субару решило оказаться от «смелого» дизайна, благодаря этому новинка получила более сдержанный, но, по-своему, интересный внешний вид. Дизайн экстерьера практически не изменился, и, как и прежде вызывает ассоциации с космическим кораблем. 18 октября 2013 года компания Субуру известила своих покупателей о прекращении производства модели Трибека, в 2014. Причиной такого решения стали маленькие объемы продаж, так, например, в США в 2013 год было продано около 1300 экземпляров.

Слабые места и недостатки Субару Трибека с пробегом

Качество лакокрасочного покрытия удовлетворительное. Однако, на автомобилях старше 8 лет возможно вспучивание краски на крыше в районе нижней кромки двери багажника, колесных арок и возле уплотнительной резинки лобового стекла. Если на переднем или заднем бампере появился скол, его необходимо срочно устранить, в противном случае в этом месте начнет слазить краска. Также, особого внимания требуют петли двери багажника, дело в том, что, со временем, в них появляется люфт.

Двигатели

Все дорестестайлинговые версии Субару Трибека (B9) комплектовались оппозитным 6-ти цилиндровым силовым агрегатом EZ30 объемом 3.0 (245 л.с.). После рестайлинга на смену бензиновой «трешке» пришел более мощный мотор EZ36 объемом 3.6 литра (258 л.с.). Из-за необычного строения двигателей порой не так просто найти хороший сервис для обслуживания и ремонта агрегатов, поэтому, перед покупкой данного автомобиля желательно убедиться, что в вашем регионе есть квалифицированные мастера. Главным недостатком обоих силовых агрегатов является их склонность к перегреву (актуально для авто с пробегом более 150000 км). Если не уследить за температурой двигателя, последствия могут бить самыми печальными. На перегретых моторах чаще всего встречаются следующие проблемы: пробивает прокладку под головкой блока цилиндров (чаше всего с правой стороны). Чтобы ее заменить придется снимать «голову», которая от перегрева может деформироваться или лопнуть. Если деформация не существенная решить проблему удастся шлифовкой.

Нередко, после перегрева мотора в цилиндрах образуются задиры, в результате чего увеличивается расход масла. Чтобы уберечь двигатель от возможных проблем, необходимо регулярно следить за уровнем охлаждающей жидкости и регулярно чистить радиатор. Оба мотора оснащены цепным приводом ГРМ, при своевременной замене смазочных материалов замена цепи и натяжителя потребуется на пробеге 200-220 тыс. км. Сигналом об необходимости провести данную процедуру послужит появившийся металлический звон при запуске и дизеление на холостом ходу.

На экземплярах с пробегом 150-200 тыс. км наблюдаются провали тяги. Основным виновником сего недуга является регулятор давления топлива, который установлен в топливном насосе. Замена насоса обойдется в 300-500 у.е., но можно и сэкономить, заменив вышедший из строя регулятор (за ремонт придется выложить 80-120 у.е.). На этом же пробеге появляются проблемы и в системе зажигания (появляются пропуски), для устранения недостатка придется пропаять дорожки в ЭБУ. Ближе к 200000 км выходит из строя катализатор, который придется вырезать, а на его место установить пламягаситель, после проведения ремонтных работ необходимо перепрошивать блок управления двигателя. Некоторые собственники жалуются на появление детонации. Стоит отметить, что, в основном, с данной проблемой сталкиваются владельцы, которые используют бензин марки АИ-92 вместо 95-го.

Трансмиссия

На Субару Трибека устанавливалась только автоматическая трансмиссия – пяти- и семиступенчатый автомат фирмы «Jatco». В целом, обе коробки надежны, но, при выборе авто нужно учитывать тот факт, что на американских версиях установлен всего один радиатор охлаждения (на европейских два), из-за этого, перегреть коробку не составляет особого труда, а, как известно, при частых перегревах существенно снижается ее ресурс. При бережной эксплуатации первый ремонт трансмиссии потребуется ближе к 200000 км пробега, необходимо менять соленоиды или гидроблок в сборе (800-1000 у.е.). Чуть раньше могут возникнуть проблемы из-за разрушения хвостовика коробки, в этом случае на восстановление трансмиссии предстоит потратить около 500 у.е.

Субару Трибека оснащен фирменной системой симметричного полного привода «Subaru AWD» которая осуществляет распределение крутящего момента по осям при помощи центрального дифференциала. В целом, система достаточно надежна и нечасто доставляет проблем своим владельцам. Из основных неприятностей, которые появляются после 100-150 тыс. км, можно отметить износ крестовин карданного вала (появляются вибрации). Замена кардана обойдется почти в 1000 у.е., если удастся найти специалиста, который заменит крестовины отдельно, вложитесь в 70-100 у.е. Если на панели приборов часто загорается индикатор извещающий о перегреве заднего дифференциала, скорей всего, проблема связанна с появлением коррозии на контактах датчика.

Особенности и недостатки ходовой Субару Трибека

В подвеске Субару Трибека применяются сдвоенные поперечные рычаги. Верхние рычаги изготовлены из легкого алюминиевого сплава, в то время, как все остальные сделаны из стали. Дорожный просвет составляет 20 см, этого более чем достаточно не только для городских приключений с бордюрами, но и для вылазок на природу. Также, хочется отметить хорошую управляемость и высокий уровень комфорта. Если не брать во внимание недолговечность стоек стабилизатора (ресурс 20-30 тыс. км) и поперечных тяг задней подвески (выходят из строя на пробеге 50-70 тыс. км (актуально для машин до 2009 года выпуска), то подвеску можно считать очень крепкой. Вторая проблема решается установкой усиленных деталей (после замены необходимо делать развал-схождение) – каталожный номер 20250XA060KAI (200 у.е.).

Передние ступичные подшипники ходят до 150000 км, задние – до 200000 км (меняются только в сборе со ступицей). Амортизаторы начинают течь после 150000 км, приблизительно в это же время потребуется замена и сайлентблоков рычагов. А, вот, опорные подшипники могут дать о себе знать и на пробеге в 80-120 тыс. км. Рулевая рейка на большинстве экземпляров начинает течь после 100000 км пробега (особого внимания требует верхний сальник), благо, она ремонтопригодна (ремкомплект обойдется в 100 у.е.). При агрессивной манере езды, после 40000 км могут начать коробиться родные тормозные диски, поэтому, многие собственники рекомендуют при их замене устанавливать аналоги от брендов Brembo, JBT и K-sport.

Салон

Салон Субару Трибека выполнен из качественных материалов, благодаря этому, посторонние звуки в салоне — большая редкость даже на автомобилях старше 5-7 лет. А, вот, электроника может начать докучать после 100000 км пробега. Чаще всего владельцы нарекают на сбои в работе мультимедийной системы – происходит самопроизвольное включениевыключение монитора, также, может дергаться изображение. Замена монитора — удовольствие не из дешевых, около 800 у.е. Если найдете толкового мастера, монитор можно отремонтировать, в таком случае затраты будут не столь существенными до 200 у.е. К пробегу в 150000 км могут начать тускнеть лампочки подсветки климат-контроля. Для устранения проблемы необходимо пропаять микросхему установленную под верхней крышкой магнитолы. Также, к недостаткам салона можно отнести недостаточную эффективность работы печки. Причина — в забившихся каналах радиатора отопителя (одного из контуров). Чтобы устранить дефект необходимо заменить радиатор.

Субару Трибека – весьма привлекательный вариант для приобретения, не только в плане цены, но и в плане надежности, но, к сожалению, на вторичном рынке представлено не так много «живых» экземпляров, поэтому, при выборе автомобиля данной марки необходимо быть предельно внимательным.

Постоянный полный привод

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.