Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Блог о мотоциклах

Motoviewer.ru — блог о мотоциклах

Начало этого сезона я провел в гараже, но на этот раз не со своим мотом, а с чужими, занимаясь профилактикой и мелким ремонтом. Сию практику начал еще в прошлом году, а в этом решил заняться этим вплотную. Все было хорошо, но вот однажды, как и в жизни любого механика, подкрался ко мне пиздец.

Ко мне обратился через друзей владелец Kawasaki ZZR 600, если не ошибаюсь, 98-года выпуска. Мотоцикл недавно куплен. Хозяин все еще знакомился со своим мотоциклом и постепенно приводил его в чувство: заменил свечи, масло, прокачал тормоза — руки у хозяина растут откуда надо. Но вот столкнулся с непонятной ситуацией: поведением мотоцикла на низах. Естественно, выдвинуто было предположение, что нужно отсинхронизировать карбюраторы. С этой просьбой и обратились ко мне.

Kawasaki ZZR600

Начну с того, что я предупредил владельца мотоцикла о том, что карбы, прежде чем синхронизировать, нужно почистить. Он хотел сделать это сам, основываясь на опыте в автомобильных аналогах, но потом все же решил не лезть туда, где был не до конца уверен. Поэтому чистка тоже была доверена мне.

Мотоцикл забирать пришлось самому и перегонять через весь город своим ходом. Впечатления не самые хорошие были. ZZR едва завелся после долгого маслания стартером. В пути тоже показался каким-то странным: стоило чутка отвернуть ручку газа, как мотоцикл вместо того, чтобы набирать скорость, начинал глохнуть, и только спустя несколько секунд снова начинал набирать обороты. На холостом же ходу обороты вообще жили своей жизнью: то произвольно набирались, то падали. В общем, ехать на нем было невозможно.

Приехав в гараж, взялся за дело. Разбирается мотоцикл достаточно быстро, но в данном случае после снятия эйрбокса меня ждал сюрприз: место его соединения с карбами было густо залито герметиком. ЗАЧЕМ?! Мне это было не понятно. Сама планка крепления на эйрбоксе была выгнута, но если равномерно подтянуть все болты, она плотно садилась на свое место. Ладно, пришлось потратить час только на то, чтобы отчистить неуместный здесь герметик. В карбюраторах и эйрбоксах герметика не должно быть вообще

Kawasaki ZZR600. Разборка

Уже было очевидно, что тут побывали Кулибины. Я морально был готов к тому, что поплавковые камеры так же будут посажены на гермет (у меня уже был такой случай на практике). Но тут мне повезло: герметика по периметру поплавковой камеры не было, а винты были заводские, без следов варварского взлома.

Kawasaki ZZR600. Разборка карбюраторов

При помощи ударной отвертки (это единственный способ отвернуть закисшие винты на карбюраторе, не повредив шлицов) снял поплавковую камеру. Тут же все стало ясно: внутри просто хлопьями катался осадок. Все это следы плохого бензина, ржавчины из бака и просто отложений от долгого использования мотоцикла. В карбюраторы действительно не лазили, притом, возможно, с самого начала эксплуатации.

Kawasaki ZZR600. Разборка

Kawasaki ZZR600. Разборка

Kawasaki ZZR600. Грязная топливная игла

Итак, началась нудная работа по чистке. В этот момент я жалел, что нет ультразвуковой камеры. Раньше я считал, что ультразвук — это излишество, так как в большинстве случаев вся процедура сводится к чистке жиклеров от налета и удалению возможной взвеси из поплавковых камер. Но сейчас я был другого мнения.

Kawasaki ZZR600. Разборка карбюраторов

Kawasaki ZZR600. Поплавковая камера

Ладно, долго и упорно вычищались карбы жидкостью для очистки (она хорошо разъедает осадок и нагар) и продувались компрессором. Несколько жиклеров было забито наглухо, но в конечном итоге удалось привести карбы в более-менее божеское состояние. Собрал седла, иглы, жиклеры и все остальное на место, выставил винты качества на карбюраторе согласно мануалу: 2 оборота, отсинхронил, но все равно результатом не был доволен. Мотоцикл, хоть и начал заводится веселее, тем не менее вел себя странно. А провал с самых низов как был, так и остался. Хотел было на нем проехаться, чтобы посмотреть, как он поведет себя под нагрузкой, но мотоцикл заглох! Стоило ему хорошо прогреться, как он заглох и все.

Ладно, снова скинул бак и эйрбокс и был в ужасе: первый и четвертый карбюратор были в бензине! Притом тот просто выливался из них. Первое, о чем я подумал, было то, что возможно я не почистил запорные иглы или седла. Такое бывает, когда под иглу попадает мусор и она не может плотно перекрыть бензин. Разобрал снова карбы, достал иглы и седла и еще раз протер их. На всякий случай внимательно посмотрел на наличие выработки. На глаз иглы были в полном порядке, да и на седлах явного следа износа не было. Собрал все снова и, стоило мне было подключить бензин, как картина повторилась.

Читайте так же:
Как регулировать расход топлива на инжекторе

Kawasaki ZZR600. Седла и иглы

По совету Юры были проверены иглы и седла самым простым способом: на язык. Стало ясно, что 2 иглы не держат совсем, 1 еще более менее и 1 нормально. Как вариант, можно было попробовать заменить иглу, купив подходящую по размерам, например, от каких-нибудь китайских скутеров, но на вид и родные иглы Зизера были в порядке. Оставалось только более тщательно проверять седла, на которых как раз и была неравномерная выработка. Было похоже, что после того, как седла были отчищены от слоя нагара — образовался зазор. К тому же, когда перелило карбы, часть бензина ушла в масло, о чем свидетельствовал резко поднявшийся уровень такового.

Ситуация практически патовая. Вариантов решения несколько:

  • Можно попробовать сэкономить: постараться притереть седла и купить иглы от китайских скутеров. Дешево, но не факт что поможет. Ко всему прочему, притереть латунные седла сможет далеко не каждый мастер Левша.
  • Либо можно купить ремкомплекты, включающие в себя седла и иглы. Это правильно, по всем понятиям, но дорого!
  • Третий вариант: купить карбы в сборе. По стоимости б/у карбы идут почти наравне со стоимостью ремкомплектов. Но беда в том, что никто не гарантирует, что на карбах, которые вы купите, будет все норм (Практика этого сезона показала, что болячка карбов Keihin с седлами и иглами достаточно распространенная. С этой же проблемой ко мне неделю спустя обратился еще один Бандит 600).

В результате небольшой дискуссии на данную тему было решено, что лучше купить ремкомплект. Вся загвоздка в том, что их нужно заказывать из-за бугра (в данном случае с Польши). Обычно запчасти приезжали за неделю-две, но тут опять все не слава богу: запчасти мы ждали почти полтора месяца.

Kawasaki ZZR600. Ремкомплект седел и игл

Kawasaki ZZR600. Новые иглы

Kawasaki ZZR600. Карбюратор

Установить новые седла и иглы не составило труда. Но после того, как собрал карбы, я лицезрел все ту же картину с бензином, выливающимся из всех щелей. Я уже был готов съехать с катушек! Решил подключить к делу мозги хозяина мота (так сказать, свежий взгляд автомеханика). Начали разбираться: седла держат и поплавки целые — это радовало. Последнее что остается — уровень в поплавковой камере. Тут начинаются приколы. На самом деле, уровень настраивается на заводе изготовителе. Последний раз я такой ерундой страдал только на Иже, но выбора нет. Как и ожидалось, уровень выше нормы на всех карбюраторах. Чтобы их выставить, пришлось подгибать язычки на поплавке. Мануал нам нисколько не помог, так как уровень, на котором должен быть выставлен поплавок, должен составлять 7–13 мм. В пределах карбюратора — это колоссальная разбежка! Пришлось выставлять на глаз, каждый раз заливая карбы и проверяя прозрачным шлангом уровень. Где-то с третьей попытки совместными усилиями меня, хозяина мота и Ушастого мы смогли выставить уровень правильно.

Kawasaki ZZR600. Карбюратор в разборе

Kawasaki ZZR600. выставление уровня поплавков в поплавковой камере

Приехав в гараж мне не терпелось проверить. Все заработало, мотоцикл завелся! Но работал он почти также. Опять пораскинув коллективным разумом, я начал колдовать с винтами качества, плюнув на мануал. Почему-то складывалось впечатление, что мотоцикл захлебывается. Я попробовал объединить смесь, выставив 1.5 оборота, но мотоцикл после этого вообще едва завелся. На глаз потом выставил 3 оборота и тут уже был значительный прогресс. Мотоцикл словно ожил! Легко стали набираться обороты и мотоцикл больше не глох. Для достоверности, попробовал выставить 3.5 оборота, но стало немного хуже: карбюраторы просто начали отплевываться смесью. Оставив 3 оборота наконец приступил к сборке.

Читайте так же:
Как регулировать фары на субару аутбек

Подобная встряска для меня стала хорошей практикой. Я совсем уже обленивился: привык, что приезжают более менее свеженькие, рабочие мотоциклы, процедура синхронизации не составляет никакого труда. Ну, а тут на тебе! Но зато ничем нельзя заменить то чувство, когда техника начинает работать четко и так, как нужно. Дикий восторг и чувство гордости!

Может кто сталкивался с подобным на своей практике? Делитесь впечатлениями.

Проблема ZZR 400 — Мотоцикл не заводится со стартера

С самого момента покупки мотоцикла был у него каприз один: очень он всегда неохотно заводился с кнопки стартера, особенно на холодную. С толкача заводится легко и всегда. Хотел бы рассказать свою историю борьбы с проблемой.

Ну стандартно начал поиски заряжал аккумулятор, очень уж все грешили на него, тк стоял нештатный по емкости 7ач, говорили не хватает ему мощи. Эту проблемы вычеркнул из списка после многократного испытания на автомобильном АКБ. С него была таже история, только стартер бодрее крутил.

Был постиран и вычищен фильтр воздушный.

Были самостоятельно отрегулированы клапана, мотоцикл после этого поехал однозначно напористей и бодрее.

Были почищены и отсинхронены карбюраторы, грязи в них не оказалось совсем, и синхронизация была близка к номинальной.

Был заменен топливный фильтр, кстати на обычный автомобильный карбюраторный, который есть в любом магазине автозапчастей. Так что очередной развею миф о его несовместимости или якобы малой пропускной способности: второй сезон работает на ура.

Были проверены свечи и вкручивались совершенно другие, но результат был все тот же: мотоцикл всегда с трудом заводился после длительной стоянки, а со временем все неохотнее и неохотнее на горячую. Поиски ответа на вопрос что с ним затянулись не пару сезонов. Никакие профильные форумы и прочее ничего мне не подсказали. Но однажды в какой-то ветке форума я напоролся на сиротливое сообщение земляка следующего содержания: «есть косяк у зизеров-при прокрутке стартером напруга на замке зажигания падает сильно(до 7 в). я это победил установкой отдельного реле зажигания на катушки зажигания. отрезал провод к ним и посадил на него реле.а другой конец на аккум ну а управление на отрезанный провод и на массу. помогает стопудова. с такой схемой заводится отлично,ее убираешь—отвратно схватывает. «

Тут и на меня видимо пришло осознание: ведь когда завожу с толкача, напруги ему хвататет, даже в ноль градусов он в принципе замечательно заводился.

В общем я решил схему эту реализовать. Необходимо два 4-х контактных реле стандартных вазовский, два разъема к ним, два разъема «мамка», два разъема «папка» и два разъема «0» для крепления на клемму АКБ.

К сожалению фото оборудования установленного на мото не осталось, но при возможности добавлю. Накидал для понимающих от руки вот схемку подключения приблизительную. такую необходимо смастерить для каждой катушки, коих на zzr две. Суть в том, чтобы плюс приходи напрямую с АКБ на катушку через реле а не через штатный плюс, который идет через замок зажигания, где из-за старости видимо теряются драгоценные вольты. Штатный плюс мы используем для управления установленного реле, чтобы он давал сигнал когда подавать ток на катушку на прямую с АКБ.

После установки все работает, проблема исчезла и теперь мотоцикл всегда заводится с кнопки с полпинка.

Не буду говорить что это панацея и всем поможет, я просто поделился историей своей проблемы и ее конечным решением.Если будут какие вопросы задавайте, чем смогу-помогу. Спасибо что прочитали до конца, всем ровных дорог!

О зизерах…

В интернете то и дело всплывают статьи, видео и прочего вида информация о наших зизерах… И эта информация далеко не самого лестного характера об этой модели. Вторая хреновая, мотор вечно с перебоями, карбюраторы говняные и т.д… Я хочу написать по существу. Приобретая зизер, я точно знал что хочу ЕГО. Именно зизера и именно в первом "кузове". Это личное… Ну нравится он мне больше чем второй. Попался не плохой вариант, правда пришлось заменить коленвал с шатунами, так как на втором шатуне провернуло вкладыш. Эх японец… Зачем ты так…))) Ну да ладно. Так вот, при разборе двигателя выяснилось, что все остальное в порядке. КПП, цилиндры, кольца. Все гуд. После замены колена промыл карбюраторы. Синхронизация и настройка не вызвала НИКАКИХ проблем. Вокруг чего все разговоры? Для потенциальных покупателей зизеров скажу, что если все по мануалу и с головой, то никаких проблем этот мот не доставит. А если он отжат, то это не проблема данной модели, это проблема в предыдущих владельцах, не более. С таким же успехом можно купить ЛЮБОЙ отжатый мот и жаловаться на него. Далее по смесеобразованию. Многие сталкиваются с тем, что мот не прет. На определенных оборотах провал… Так вот, система питания не начинается и не заканчивается на карбюраторах! Это лишь промежуточная станция в этой системе! Начало лежит на входе в воздухоочиститель! И не в том месте где он одевается на карбюраторы, а на входе в воздуховоды впереди (ззр-2), и на входе в воздухозаборник под сиденьем (ззр-1). У многих на ззр-1 отсутствует деталь, которая прикручивается над аккумулятором под сиденьем, на входе в корпус в воздухоочиститель. А именно эта деталь создает определенный поток воздуха, резонирующие колебания в корпусе, и задает начальные условия для смесеобразования. Дело в том, что отверстие впуска в корпус должно быть много меньше, чем то место куда вставляется этот воздуховод. Во первых он сужается от места крепления до места входа воздуха практически в ТРИ! раза! Во вторых его длинна это тоже сопротивление потоку. В результате при переходе от работы на каналах хх и частичной нагрузке к работе от главной дозирующей системы возникает провал и отсутствие тяги, так как смесь не оптимальна. Особенно проявляется на холодную. Мотор при резком открытии дросселя просто захлебывается в районе 3000-6000обмин. Щели в коробе воздухоочистителя усугубляют проблему. Все это из личного опыта. На этом моте пришлось изготовить подобие воздуховода из небольшой канистрочки, вырезав в её донышке отверстие диаметром как в родном воздуховоде. Теперь мот отлично работает во всем температурном диапазоне. После небольшого прогрева можно ехать без провалов. На ззр-2 проблема примерно та же. Там длинные воздуховоды из под фары, которые у многих просто отсутствуют по причине раздолбайства предыдущих хозяев, как не важная и лишняя деталь.

Читайте так же:
Полная регулировка тормозного механизма зил

Про коробку тоже много сказано. Были и сузуки и хонды и ямахи без второй… Знаем… Да, чаще это встречается на зизерах, но не модель ззр виновата в этом. Просто на ней учатся чаще не опытные ездоки. В автошколах у многих машин спалено сцепление… А вот что мне действительно нравится в ззр-400, так это живучий мотор. Высокий поршень с хорошим теплоотводом (площадь поверхности контакта с цилиндром), не позволяет возникать большому перекосу при больших нагрузках, что положительно сказывается на износе цпг, закоксовывании колец (меньше локальные перегревы из-за хорошего теплоотвода). Этому мотору достаточно лить хорошее масло, и вовремя его менять.

Таким образом, если вам достался зизер не потрепанный хозяевами (именно хозяевами а не временем), то это будет надежный спорт-ТУРИСТ! Прекрасного дизайна, который на фоне всех мотов 90-х годов явно выигрывает! А если достался еле живой, то что тут сказать… Придется ремонтировать. Но если все сделано по уму и с пониманием сути, то о нем будут только положительные воспоминания, которые меня и привели к покупки данного экземпляра 1992 г.в., с более чем 50000км пробега…

Синхронизация карбюраторов Honda CB400 1994 года выпуска (NC 31).

Собрались на выходных синхронизировать карбы на мотоцикле брата Honda CB400 NC 31. В принципе, двигатель у него и так работал отлично, но он хотел лично залезть в карбюраторы, чтобы убедиться, что все нормально и его не обманули при покупке. По итогам синхронизации карбюраторов я хотел запилить статью «для чайников», то есть для тех, кто занялся этим в первый раз и не знает даже, куда прикручивать штуцеры синхронизатора. Но вышел небольшой облом) Карбы на мотоцикле брата оказались идеально отсинхронизированы, и наше вмешательство не потребовалось.

Читайте так же:
Топливные насосы лукас регулировка холостых оборотов

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

Так что сегодняшняя статья говорит по сути только о том, что нужно для синхронизации карбов мотоцикла Honda CB400 NC31, как пользоваться синхронизатором и куда его подключать. О том, как синхронизировать рассинхронизированные карбы, расскажу позже, когда руки дойдут залезть в свой мотоцикл Honda CB400 2000 года (NC 39), тем более, что там дырки немного в других местах

Про рассинхронизацию и синхронизатор.

Карбы должны работать синхронно
Симптомы рассинхронизации следующие: начинаются вибрации двигателя, которых раньше не было, могут немного плавать холостые обороты, увеличивается расход топлива. У меня на Honda CB400 NC 39 прямоток, и, когда карбы рассинхронизируются, глушак начинает стрелять, как пулемет. На непрямоточном глушителе этого не замечал. По форумам еще приводят такой симптом: мотоцикл «не тянет». Трудно сказать, влияет ли на тягу мотоцикла синхронная работа карбов. Мне кажется все-таки, не в той степени, как это описывают. То есть, если мотоцикл перестал ехать из-за рассинхронизированной работы карбюраторов, это значит что там вообще стрелки в разные стороны, а как этого добиться при нормальной эксплуатации мотоцикла — для меня загадка.

Что касается промежутков времени между синхронизациями. Обычно говорят: «синхронизировать раз в столько-то километров». Причем еще и добавляют, что синхронизация обязательна перед началом сезона. Мне кажется, что это тоже слегка преувеличено, ведь на работу карбюраторов оказывают влияние множество факторов, как то: качество бензина, падения, качество дорожного полотна, по которому приходится ездить. Если ездишь на мотоцикле только с работы-на работу по неплохому асфальту, заправляясь на хорошей знакомой заправке, можно лазить в карбы раз в пару сезонов и проблем не знать. Во всяком случае, я синхронизирую карбы только тогда, когда начинают проявляться на ранней стадии указанные выше симптомы. А там думайте сами

Вообще вокруг синхронизации карбов царит необоснованная истерия. В мото-сервисах новичкам говорят, мол не лезь своими руками, это офигеть-какой-сложный процесс. На самом-то деле любой, кто в состоянии поменять масло и сменить антифриз на своем мотоцикле, вполне способен отсинхронить карбы. Процесс этот не сложный и не грязный (ненавижу масло менять!!), нужен только специальный прибор (собственно, синхронизатор), пиво и немного терпения.

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

Синхронизатор карбюраторов выглядит так:

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

И представляет из себя несколько манометров (по количеству карбов), измеряющих давление во впускном коллекторе мотоцикла. То есть, между карбюраторами и цилиндрами. Давление должно быть одинаковым. Мне такой прибор обошелся в свое время в 3500 руб. — стоимость одной синхронизации в мото-сервисе. Сейчас такой синхронизатор на 4 цилиндра стоит около 4 с небольшим тысяч рублей, то есть, если есть желание экономить деньги и не влом обслуживать свой мотоцикл самостоятельно, покупать однозначно стоит! Приборы бывают разные, но для своего же удобства берите на 4 цилиндра, так как с двумя манометрами на 4-цилиндровом моторе замучитесь переставлять шланги.
Ах да.. Вернемся к прибору! Под манометром синхронизатора находится регулировочный винт. Этот винт калибрует прибор перед синхронизацией (чтобы стрелка не дрыгалась). К манометру подсоединяется шланг, идущий к штуцеру.

Самих штуцеров в наборе много и с разной резьбой, так что подходят для синхронизации карбов разных мотоциклов.

Вот в принципе все вводные данные. Если есть какие-то вопросы, задавайте в комментах, на то это и блог, чтобы иметь простую обратную связь.

Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda CB400 NC31.

Необходимое для синхронизации карбюраторов оборудование.

1) Синхронизатор. О нем все уже написал.
2) Мотоцикл 🙂 В нашем случае Honda cb400 NC31 1994 года рождения.

3) Нам потребуется как-то наладить подачу топлива при снятом бензобаке. Я для этого использую одноразовую конструкцию, состоящую из пластиковой бутылки и капельницы. Капельница втыкается в бутылку с бензином.
Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

Другим концом втыкаем в топливный шланг. Саму бутылку подвешиваем куда-нибудь повыше. Обычно мы вешаем ее на проволоке на руль мотоцикла.

Читайте так же:
Бид ф3 как отрегулировать фары

Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.

1) Снимаем седло и бензобак.

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

2) Подключаем нашу бутылку с капельницей.
3) Выкручиваем винты, служащие заглушками отверстий для синхронизации. Вот это для новичка самое интересное! Найти их!)) Обычно в подобных статьях этому моменту не уделяют должного внимания, хотя в первый раз всегда ищешь их довольно долго. Мы искали ровно столько времени, сколько требуется на опустошение этого шлема:

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

В итоге нашли заглушки, конечно же, и, чтобы вы могли сберечь свое здоровье, я их попутно сфотографировал)
Заглушка отверстия для синхронизации крайнего правого цилиндра находится на рубашке цилиндра между ребрами.

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

Заглушки крайнего левого цилиндра попросту нет. На ее месте стоит штуцер, к которому проходит шланг от крана бензобака.

А вот заглушки двух средних цилиндров искали долго и я замучился, пытаясь сфотографировать их так, чтобы их было легко найти. В итоге вот:

1) Красным. Винт, который и является заглушкой для синхронизации второго слева карбюратора.
2) Зеленым. Крайний левый карб.
3) Зеленым. Хомут крепления второго слева карба к впускному коллектору.

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

1) Красным. Винт-заглушка для синхронизации второго справа карбюратора.
2) Зеленым. Крайний справа карб.
3) Зеленым. Второй справа карб.
4) Зеленым. Хомут крепления второго справа карба к впускному коллектору.

Ну вот, надеюсь, теперь без труда найдете.

4) Выкручиваем заглушки отверстий для синхронизации и вкручиваем в них штуцеры синхронизатора.

Мотоцикл при этом приобретает такой немножко стимпанковый внешний вид)

Синхронизация карбов на примере мотоцикла Honda cb 400 nc 31

Подключаем прибор, натянув на штуцеры трубки синхронизатора.

5) Заводим мотоцикл и калибруем синхронизатор.
В начале статьи, когда рассказывал про синхронизатор, говорил про регулировочные винты. Когда винты до конца затянуты, прибор ничего не показывает, а когда слишком расслаблены, стрелки синхронизатора слишком сильно дрыгаются. Наша цель — найти такое положение регулировочных винтов, чтобы стрелка чуть-чуть, совсем немного плясала. Об этом даже засняли небольшое видео, чтобы было нагляднее.

Дальше можно немного побаловаться)

И можно начинать синхронизацию.

6) Синхронизация карбюраторов мотоцикла Honda cb400 NC31.

Как вы уже поняли, непосредственно до синхронизации карбюраторов у нас в этот раз руки не дошли, видео у меня нет Сниму, когда буду синхронить карбы на своем мотоцикле, выложу отдельным постом. А пока просто объясню в картинках, как это делается, хоть это и не так наглядно, как на видюшке.

Короче так: между карбюраторами находятся три регулировочных винта. На фотографии красным я пронумеровал карбюраторы, зеленым обозначил как раз эти винты. Мы должны завести мотоцикл и посмотреть на показания прибора. Сначала, подкручивая первый зеленый винт синхронизируем работу первых двух карбюраторов. Потом повторяем процедуру, подкручивая второй зеленый винт. Таким образом, мы синхронизируем работу карбов: первого со вторым и третьего с четвертым. Потом мы подкручиваем третий зеленый регулировочный винт, который находится посередине, тем самым синхронизируя работу двух пар карбюраторов.

До регулировочных винтов совсем не так просто добраться. Подкручивать их удобно, когда газ немного открыт. Винты эти крутятся, двигатель скоро становится горячим и подкручивать их приходится при заглушенном моторе. Но это доставляет неприятности только в первый раз, потом все, как по маслу.

Постарался сфотографировать регулировочные винты, чтобы было понятно, где они находятся. В принципе, их не сложно найти — они все с пружинками)

На фото:
1) Красным. Регулировочный винт 1 и 2 карба.
2) Зеленым Крайний левый карбюратор.
3) Зеленым. Второй слева карбюратор.
4) Зеленым. Планка, открывающая подсос на всех 4-х карбах.

Добиваемся, чтобы прибор показывал одинаковое значение для всех четырех карбюраторов. И все.

7) Собираем прибор, завинчиваем заглушки, собираем мотоцикл.

Ну вот и все, надеюсь, статья будет кому-то полезна, и также надеюсь, что показал, насколько это не сложный процесс, синхронизация карбюраторов мотоцикла.

ВНИМАНИЕ! Оказываем услуги по синхронизации карбюраторов мотоциклов Honda cb400sf и Honda cb600 Hornet! Цены очень божеские!

Поделиться «Синхронизация карбюраторов Honda CB400 1994 года выпуска (NC 31).»

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector