Регулировка зажигания на уаз на 92 бензин

Регулировка зажигания на уаз на 92 бензин

Доброго времени суток. Мотор относительно свежий. Можно ли на 92 ездить? Возят только такой теперь, 80 больше нет. На сколько раньше ставить зажигание? Может свечки стоит похолоднее поставить? (сейчас стоят B4H NGK, аналог А11 по калильному) Вчера клапана отрегулировал, поставил зазоры как под ГБО( газа у меня нет ) в верхнем пределе, 0.25 для впускных и 0.3 для выпускных(в место положенных 0.23 и 0.28 соответственно)

Мотор стоит на Львовской каре, больших оборотов не видит, работаю каждый день, от 3 до 6 моточасов ежедневно (работаю я один, слежу за машиной). Голову пилить некогда и нечем, компрессию померил, 8 набирает сразу, потом доходит до 9 ( холодный ДВС без свечей и карбюратора, мерил при регулировке клапанов ) Это какая степень сжатия? На головке нет цифр 76.

Что еще делать под 92 бензин? Зажигание сколько градусов желательно? Сори за такие бестолковые вопросы, уж больно за мотор боюсь. Он куплен "как новый" номинального размера( группа "Б" 81.88 мм)

Lion4014M, доброе утро.

Краткая теория:
1. Чем ниже октановое число тем быстрей горит бензин.
2. Наиболее высокий КПД при установленном зажигании ни в градусах, а только при появлении легкой кратковременной детонации при резком нажатии педали газа под нагрузкой с оборотов около 1000-1700 — начальные при которых должна возникать детонация. Далее ее не должно быть слышно.
3. Т.к. не смотря на ГОСТы по бензину даже у одного и того же Бренда бензина на одной и той же заправке при разных цистернах разные реальные показатели качестве бенза и октанового числа, то установка в градусах зажигания — вещь бесполезная.
4. Чем выше степень сжатия, тем быстрее горит смесь в моторе (причины не описываю — долго).
5. Кривая регулировки центробежного и вакуумных регуляторов нашего трамблера делают слишком грубые опережения зажигания в моторе и сильно зависят от износа своих элементов. Для реального КПД, экономичности и долговечности рекомендовано перейти на систему зажигания с датчиком детонации. Система сама постоянно будет максимально эффективно строить кривую на грани детонации. Мотор при такой системе летает.

Вывод по пунктам 1-5:
Клапана горят только тогда и только выпускные, когда времени горения бенза в камере сгорания в течение тактов сжатия-рабочего хода недостаточно для "полного" сгорания смеси и догорание происходит уже не в камере сгорания, а выпускной системе и в такте выпуска, что перегревает выпускные клапана и они сгорают.

Вывод из всего написанного:
Регулировка зажигания на наших моторах с низкой степенью сжатия и высокооктановым бензом должна быть такой, чтобы смесь успела сгореть в камере сгорания.

Практические рекомендации:
1. Регулируйте зажигание на глаз, но так, чтобы была кратковременная минимальная детонация при резком нажатии на педаль газа под нагрузкой. Стробоскоп нафиг не нужен с нашим бензом.))) Но в виду пункта 5 регулировка может быть в несколько этапов и не очень эффективная во всех диапазонах работы мотора. Может в одних диапазонах работать великолепно, но на холостых не очень или наоборот.
2. Потом регулируйте карб уже под новое зажигание.
3. Если хватит МОЧИ — перейдите на систему зажигания с датчиком детонации.

Двигатель УМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка

Двигатель УМЗ 417 предназначался для установки в советские автомобили повышенной проходимости ульяновского автомобильного завода, такие как УАЗ 469 и УАЗ 452 “Буханка”.
Особенности. Мотор УМЗ 417 пришел на смену УМЗ 414. Двигатель обзавелся новой головкой блока цилиндров схожей с ГБЦ автомобиля ГАЗ-24 (ЗМЗ-402). Степень сжатия при этом возросла с 6,7 до 7,0. Изменения затронули и газораспределительный механизм – установлен другой распредвал и новые впускные клапаны (диаметр шляпки увеличен до 47 мм). ГБЦ с круглыми окнами под коллектор, на ранних моторах коллектор под однокамерных карбюратор. Двухкамерный карбюратор на двигателях с индексом 4178.
Проблемы мотора давно известны – низкое качество деталей и сборки, проблемная система охлаждения (мотор склонен к перегреву), течи масла отовсюду, даже через блок.
Ресурс мотора УМЗ-417 составляет около 150 тыс. км.
Двигатель имеет ряд модификаций (см. ниже).

Характеристики двигателя УМЗ 417 УАЗ 469, 452 Буханка

Конструкция

Четырехтактный четырехцилиндровый бензиновый карбюраторный с контактным распределителем зажигания, с рядным расположением цилиндров и поршнями, вращающими один общий коленчатый вал, с нижним расположением одного распределительного вала. Двигатель имеет жидкостную систему охлаждения закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система смазки – под давлением и разбрызгиванием.

Блок цилиндров алюминиевый с чугунными гильзами. У УМЗ-417 гильзы посажены через резиновые кольца, в отличии ЗМЗ-402, у которого посадка через медные прокладки. К сожалению резиновые кольца снижают прочность блока 417-го мотора. Блок не имеет ребер жесткости. Лишь на поздних моторах появились 3-4 ребра. На блоке УМЗ-417 имеется крепление под маслофильтр от ВАЗ-2101.
Если и дальше говорить о схожести и различиях моторов УМЗ-417 и ЗМЗ-402, то можно сказать, что коленвал, распредвал, шатуны, поршни, кольца, толкатели и штанги у них одинаковые. Гильзы разные из-за отличия способа посадки. Маховик у 417-го больше в диаметре и тяжелее, соответственно колокол также больше в размерах. У ЗМЗ набивка кладется в канавку в блоке и крышке коленвала, а у УМЗ прикручивается и обжимается штампованными стальными пластинками, что в итоге плохо сказывается на герметичности конструкции.
У УМЗ 417 охлаждающая жидкость забирается и подается в ГБЦ, как результат неравномерное охлаждение двигателя. Помпа ЗМЗ 402 надежнее 417-ой, в ней сальник, а не фибра. Но это касается только помпы старого образца! Сейчас на новых помпах для 417-го мотора используется сальник.
Важно упомянуть, что выпускной коллектор на УМЗ 417 имеет конструкцию 4-1, который задавливает двигатель на средних и высоких оборотах.

Модификации

1. УМЗ 417.10 — предназначен для установки на автомобили УАЗ-3151 (76 бензин, 92 л.с.).
2. УМЗ 4175.10 — имеет повышенную степень сжатия 8.2 под 92 бензин. Мощность 98 л.с. Применялся на автомобилях Газель.
3. УМЗ 4178.10 — применен коллектор под двухкамерный карбюратор.
4. УМЗ 4178.10-10 — установлена ГБЦ от УМЗ-421 с увеличенными выпускными клапанами до 39мм. Комплектуется сальником коленвала вместо набивки. Помпа закреплена на блоке. предназначен для автомобилей УАЗ.

Обслуживание

Замена масла в двигателе УМЗ 417. Интервал замены масла — 10 тыс. км. Объем масла сухого двигателя с масленым радиатором составляет 5,8 литра. При замене в системе смазки и радиаторе остается от 0,5 до 1 литра масла. Масленый фильтр от ВАЗ 2101. Масло, рекомендованное производителем — М-8-В SAE 15W-20, М-6з/12Г SAE 20W-30, M-5з/10г1, M-4з/6B1 SAE 15W-30.
Регулировка клапанов Регулировать зазоры необходимо раз в 15 тыс. км.

Техническое обслуживание свечей зажигания двигателя УМЗ-421, провода высокого напряжения.

Для двигателей УМЗ-421.10, варианты исполнения 421, 42101, 42107, устанавливаемых на грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-31512 и имеющих степень сжатия 7.0, для работы на бензине А-76 — используются свечи зажигания с калильным числом 11 или 14, например А11, А11-3.

Для двигателей УМЗ-421.10, варианты исполнения 421-30 и 42107-30, устанавливаемых на грузопассажирские автомобили семейства УАЗ-3160 и имеющих степень сжатия 8.2, для работы на бензине А-92 — применяются свечи зажигания с калильным числом 17, например А17В.

Для двигателей УМЗ-4218.10, варианты исполнения 4218, 42181, 42187, 4218-01, 42187-01, 4218-05, 42187-05, устанавливаемых на автомобили УАЗ модификаций 3153, 33036, 39094, 31519, 39099, 22069 и имеющих степень сжатия 7.0, для работы на бензине А-76 — используются свечи зажигания с калильным числом 11 или 14, например А11, А11-3.

Для двигателей УМЗ-4218.10, варианты исполнения 4218-10 и 42187-10, устанавливаемых на автомобили УАЗ модификаций 3153, 33036, 39094, 31519, 39099, 22069 и имеющих степень сжатия 8.2, для работы на бензине А-92 — применяются свечи зажигания с калильным числом 17, например А17В.

Техническое обслуживание свечей зажигания двигателя УМЗ-421.

Техническое обслуживание свечей зажигания заключается в проверке их состояния, очистке от нагара и регулировке зазора между электродами. Необходимо регулярно протирать изоляторы свечей. Перед вывертыванием свечи нужно обязательно удалить грязь щеткой или сжатым воздухом из гнезда свечи в головке цилиндров, чтобы грязь не попала в цилиндр.

Свечи следует проверить после работы двигателя под нагрузкой. Работа двигателя на холостом ходу изменяет характер нагара, по которому можно сделать неправильные выводы о работе свечи. Вывертывать свечи следует только специальным свечным торцовым ключом, имеющимся в комплекте шоферского инструмента.

При осмотре свечи следует особенно внимательно проверить, нет ли трещин на изоляции, обратить внимание на характер нагара, а также на состояние электродов и зазор между ними. Корпусная часть изолятора свечи (юбка) не должна иметь нагара и трещин. Свечи, имеющие трещины изолятора, подлежат замене.

Свечи с нагаром подлежат тщательной очистке на специальном пескоструйном аппарате. При очистке изолятора не рекомендуется применять острые стальные предметы, так как при этом на его поверхности образуются царапины и неровности, способствующие в дальнейшем отложению нагара. Если очистку свечей сделать невозможно и слой нагара велик, то свечи следует заменить.

Необходимо помнить, что при работе свечей зажигания на их юбках обычно образуется красновато-коричневый налет, который не мешает работе свечей. Этот налет не следует путать с нагаром, такие свечи в чистке не нуждаются.

После чистки необходимо проверить зазор между электродами при помощи круглого проволочного щупа. Регулировка зазора между электродами свечи должна производится за счет подгибки бокового электрода. Величина зазора между электродами свечи зажигания на двигателе УМЗ-421 должна быть 0.7-0.85 мм.

Свечи, очищенные от нагара, с отрегулированными зазорами между электродами, рекомендуется перед установкой на двигатель проверить на приборе для испытаний свечей под давлением. У исправных свечей при давлении 800-900 кПа (8-9 кгс/см2) искра должна появляться регулярно, без перебоев, между центральным и боковым электродами и без поверхностного разряда.

При давлении 1000 кПа (10 кгс/см2) новая не работавшая свеча должна быть полностью герметичной: не должна пропускать воздух ни по соединению корпуса с изолятором, ни по соединению центрального электрода с изолятором. Для свечей, работавших на двигателе, допускается пропуск воздуха до 40 см3/мин.

Свеча должна устанавливаться на место с обязательной прокладкой, ввертывать свечу следует сначала рукой, а затем подтянуть свечным ключом. Прокладка представляет собой шайбу, свернутую из тонкого металла, и рассчитана на смятие при затяжке, поэтому не следует при установке свечи прилагать чрезмерное усилие. Необходимо затянуть ее так, чтобы прокладка не была полностью сплющена. Полностью сплющенную прокладку рекомендуется заменить на новую при очередном снятии свечей.

Проверка исправности свечей зажигания на двигателе.

При отсоединении провода высокого напряжения от нормально работающей свечи число оборотов двигателя снижается, а при отсоединении провода от поврежденной свечи число оборотов остается не измененным.

Неработающие свечи или работающие с перебоями на ощупь холоднее остальных, следовательно, их можно иногда обнаружить по этому признаку. Неисправная работа свечей зажигания является одной из причин разжижения масла в картере двигателя. При обнаружении разжиженного масла его необходимо сменить, а свечи проверить и неработающие заменить.

Провода высокого напряжения.

Провода высокого напряжения изготовлены из провода марка ПВВП или ПВППВ. Эти провода имеют сердечник с ферритовым наполнителем, на который намотана спираль из провода с высоким омическим сопротивлением, 2000+-200 Ом на метр длины. Провода с распределительным сопротивлением снижают уровень радиопомех, создаваемых системой зажигания.

При эксплуатации автомобиля необходимо следить, чтобы на поверхность проводов не попало масло, что приводит к их загрязнению и вызывает утечку тока и пробой изоляции. С целью удаления с проводов пыли и грязи их следует протирать салфеткой, слегка смоченной в бензине.

Выставляем зажигание на «шестерке»

Чем точнее на вашем автомобиле будет выставлено зажигание, тем экономичней и долговечней будет работать двигатель ваших Жигулей. Динамика работы мотора также зависит от этого. А устранив детонацию в цилиндрах, из-за слишком раннего зажигания, вы избежите колоссальных нагрузок на детали и механизмы.

В этой статье будет рассмотрено, как выставить зажигание на классике ВАЗ 2106 самостоятельно, при помощи ключа на «13», контрольной лампочки и свечного ключа.

Выставляем зажигание по первому цилиндру.

Обратите внимание на метки на блоке двигателя — их 3 штуки (короткая, средняя и длинная) и метку на шкиву коленчатого вала (верхняя мертвая точка ВМТ). При её совпадении с короткой меткой — опережение зажигания на 10 градусов, со средней — 5 градусов и с длинной — ноль градусов.

Итак, нам потребуется:

1. Выкрутить свечу с первого цилиндра. Отверстие необходимо заткнуть, для определения такта сжатия. Лучше всего подойдет фольга из-под пачки сигарет. Можно заткнуть отверстие пальцем.

Проворачивая коленвал нужно дождаться, когда затычка вылетит из цилиндра. Тогда поршень займет позицию верхней мертвой точки во время такта сжатия.

2. Теперь прокручиваем коленвал, пока метка на шкиву не совпадет с меткой на блоке двигателя (на крышке ГРМ). В зависимости от того, какой бензин вы используете, нужно выставить шкив по средней метке — для 92 и 95 бензина. Ну, а если вы используете 80 бензин — совместите отметку шкива с длинной отметкой на крышке ГРМ.

3. Теперь переключаем внимание на распределитель зажигания. Отстегните защелки и снимите крышку с трамблера. Смотрим на бегунок. Он должен быть направлен в сторону, чтобы совпадать с отметкой крышки первого цилиндра.

4. Когда метки совмещены, обратите внимание на распределитель, попытайтесь провести воображаемую линию через защелки крышки, она должна проходить параллельной оси двигателя, если у вас не так, тогда выполните следующее:

• Открутите гайку крепления распределителя, затем поверните трамблер вверх. Вращая ось ротора, выставьте ее параллельно по отношению оси двигателя.
• Поставьте распределитель, закрутите гайку крепления, не затягивая ее до конца.

После этой подготовки можно приступать непосредственно к процедуре регулировки зажигания.

5. Подключите «контрольную лампочку» следующим образом: один конец к выводу катушки зажигания, подключенным к низковольтному проводу распределителя, второй конец кидаем на «массу».

6. Включите зажигание. Не спеша поворачивайте распределитель по направлению часовой стрелки, до тех пор пока не потухнет контрольная лампа. Если она и так не горит, то делать ничего не нужно.

7. Далее необходимо вращать распределитель против часовой стрелки, в момент загорания контрольной лампы, фиксируем положение распределителя затем затягиваем его гайку крепления.

8. Теперь можете выключить зажигание и поставить крышку трамблера на место.

После того как зажигание выставлено необходимо проверить правильность:

1. Для этого заведите двигатель и начинайте движение.
2. Разгоните машину до 45км в час, затем включите четвертую скорость и резко нажмите на «газ».
3. После этого, примерно через 2-3 секунды возникнет детонация (хлопки, звон «пальцев»), исчезающая по мере того как будет разгоняться автомобиль.
4. Если детонация возникала и не пропала по мере ускорения автомобиля, можно сделать предположение, что зажигание «раннее». Если у вас вообще не появилась детонация, зажигание — «позднее». В случае раннего зажигания поверните распределитель по часовой стрелке, примерно на 0,5-1 деление. Если же у вас наоборот позднее крутите на 0.5-1 деление против часовой.

Когда регулировка зажигания завершена, пометьте краской на корпусе распределителя положение средней риски шкалы относительно блока.

Переход с 80 на 92 бензин – как переделать мотоблок самостоятельно?

Многие владельцы сельхозтехники пытаются изменить тип топлива, потребляемого их агрегатами. Перевести мотоблок ну другой «рацион» не просто, но и ничего сверхсложного в подобном мероприятии нет. Давайте рассмотрим методы самостоятельного выполнения этой операции.

Переделка мотора под другое топливо – в чем преимущества?

Даже начинающие огородники и садоводы знают, что бензин 92-ой марки гораздо качественнее более дешевых аналогов топлива. Однако можно ли заливать 92 бензин вместо 80 в мотоблок? Каждый эксперт с уверенностью ответит «нет». Даже если ваш мотоблок отличается надежной конструкцией и высоким качеством деталей, он все равно не станет долго работать на нестандартном для него топливе. Более дешевые мотоблоки вообще не заводятся после изменения марки бензина. Из-за этого, чтобы заправлять свою технику хорошим горючим, приходится немного переделывать ее конструкцию. В результате изменений владелец мотоблока получает такие преимущества:

• Продление жизни важных деталей и узлов агрегата;
• Отсутствие необходимости менять сальники и фильтры каждые несколько месяцев;
• Увеличение ресурса мотора и редуктора;
• Меньший расход топлива.

Все эти плюсы подталкивают владельцев техники не задумываясь приступать к работе. Существует два способа переделки мотоблока с целью использовать 92 бензин вместо 80. Ниже рассмотрим каждый из них по отдельности.

Метод настройки угла опережения зажигания

Этот способ лучше всего описывать на примере мотора УМЗ-341. Этот универсальный двигатель оснащен практически теми же деталями, что и другие отечественные и импортные моторы.

Перед тем, как переделать двигатель мотоблока с 80 на 92 бензин, потребуется заменить свечу А 11-3 свечой А17В. После этого можно приступать к регулировке угла опережения, чтобы сместить его не более чем на 2 градуса против часовой стрелки. Алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Полностью слейте бензин с бензобака мотоблока;
2. Запустите мотор и дайте ему время на выработку всех остатков топлива;
3. Снимите наконечник свечи;
4. Отверните 4 болта, удерживающие кожух вентилятора;
5. Снимите кожух;
6. Далее потребуется расконтрить гайку фиксации маховика;
7. Отверните гайку и снимите храповик;
8. Установите съемник маховика. Для этого требуется затянуть винт съемника и несильно ударить по нему молотком;
9. Найдите метку регулировки зажигания;
10. Отверткой ослабьте фиксацию магнето. После этого сместите его основание на 2 мм влево.

Выполнив эти процедуры, необходимо собрать двигатель. В процессе сборки убедитесь, что на конце коленвала есть шпонка. Гайку крепления маховика затяните моментом 16 кгс/м и законтрите контровочной шайбой. Во время этого работайте с не замятой частью детали. После переделки можете уверенно заливать в бак своего мотоблока 92 бензин – агрегат будет работать как «по часам».

Способ повышения степени сжатия мотора

Этот метод немного сложнее предыдущего. Всю работу необходимо выполнять максимально точно, чтобы не вывести из строя мотор мотоблока. Суть метода основывается на снятии с плоскости головки цилиндра слой металла, толщиной не более 2,5 мм. Благодаря такого рода шлифовке, показатель сжатия мотора увеличивается до 7,8 атм. Помимо этого также придется заменить свечи зажигания – новые датли должны обладать числом каления не менее чем 16 единиц.

В качестве альтернативы этого способа можно заменить головки блока цилиндров элементами марки 421. 1003010.Однако кроме замены головки потребуется заменить клапанные штанги толкателей. С этой целью можно купить специальный комплект штанг толкателей и регулировочных винтов. Важно помнить, что комплект, как и новая головка цилиндров, обойдется недешево. Поэтому лучше всего потратить немного своего времени, и настроить угол опережения зажигания.

Что ждет владельца мотоблока после переход на новый тип топлива?

Чтобы успешно использовать 92 бензин вместо 80, после переделки придется придерживаться определенных правил при эксплуатации техники. Изучив и соблюдая их, владелец мотоблока не наделает ошибок, типичных для большинства неопытных аграриев. Во время работы необходимо следить:

1. За состоянием цилиндров – на их стенках может скапливаться нагар, образованный испарениями бензина;
2. За исправностью трансмиссии – поначалу она может «проваливаться» при переключении скоростей;
3. За появлением странных звуков – они свидетельствуют о неисправности мотора.

После переделки мотоблока специалисты советуют не перегружать технику первые несколько месяцев. Кратковременные паузы помогут избежать нежелательных поломок.