Как отрегулировать замок двери

Как отрегулировать замок двери

вообщем плохо закрывается пассажирская передняя дверь. тобишь надо больше усилия. а при обычном усилии дверь закрывается только на один щелчек.. Может кто знает как это лечится? Потомучто визуально нет отверстий или регулировачных болтов.

MB 124-230E-1990 мотор-102

#2 ОФФЛАЙН tolstun66

• Город: Город-Герой Новороссийск
• Автомобиль:
  w124 230e

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#3 ОФФЛАЙН 4elOut

• Город: МосОбласть г. Дмитров
• Автомобиль:
  w124 E230

почитал почитал почитал. из прочитаного понял что можно купить новый замок который на кузове прикручен и проблема будем исчерпана?? а пластмаски разве не идут вместе с ним в комплекте? прокладку обязательно брать? а то я все номера повыписывал готов сделать заказ

MB 124-230E-1990 мотор-102

#4 ОФФЛАЙН tolstun66

• Город: Город-Герой Новороссийск
• Автомобиль:
  w124 230e

Сними замок, промой его и хорошенько смажь. Только не мой ВД-ешкой, на месте, лучше снять. Или для начала пробрызгать силиконовой смазкой.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#5 ОФФЛАЙН LEX W124

• Город: Краснодар. край,Староминская
• Автомобиль:
  W124

А сама то дверь на завесах люфт имеет или нет ? Если люфт есть ,то новые замки не полечат ! Хотя это болячка восновном водительской двери

W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный — продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике — продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!

#6 ОФФЛАЙН deni$

• Город: Калининград

ХЗ что там за пластмасски, у меня при закрытии видно что дверная часть замка ниже той, что в проёме. Где регулируется замок на дверной части или на проёмной.

W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien

W201 190E 103. 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год

#7 ОФФЛАЙН tolstun66

• Город: Город-Герой Новороссийск
• Автомобиль:
  w124 230e

Если на петлях нет люфта то регулируется петлей (№17), на проемной части, под шестигранник, в ней же и пластмасски. Петли вначале обвести карандашом, чтобы легче поставить на место.

Под №19 пластмасска

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#8 ОФФЛАЙН deni$

• Город: Калининград

Если на петлях нет люфта то регулируется петлей (№17), на проемной части, под шестигранник, в ней же и пластмасски. Петли вначале обвести карандашом, чтобы легче поставить на место.

Под №19 пластмасска

W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien

W201 190E 103. 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год

#9 ОФФЛАЙН 4elOut

• Город: МосОбласть г. Дмитров
• Автомобиль:
  w124 E230

вся фишка в том что плохо закрывается именно пассажирская дверь. а водительская в порядке. машина не гнилая. все цело и не болтается)
Скажите какие номера замков от 211 кузова. хочу приятный щелчек)) а еще уплотнитель водительской двери номер никак не найду на экзисте.

MB 124-230E-1990 мотор-102

#10 ОФФЛАЙН tolstun66

• Город: Город-Герой Новороссийск
• Автомобиль:
  w124 230e

С кузовом не ошибся? Если нет, то там доводчики должны быть.

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#11 ОФФЛАЙН 4elOut

• Город: МосОбласть г. Дмитров
• Автомобиль:
  w124 E230

так прочитал по ссылке что ставят замки от 211. это что ложь?)))))

MB 124-230E-1990 мотор-102

#12 ОФФЛАЙН tolstun66

• Город: Город-Герой Новороссийск
• Автомобиль:
  w124 230e

так прочитал по ссылке что ставят замки от 211. это что ложь?)))))

Лично я не ставил, поэтому врать не стану. Вот от 211-го A 203 720 00 04
WINDOW RUN
WINDOW RUN,LEFT — A 124 725 01 25
3 MM
WINDOW RUN
WINDOW RUN,LEFT — A 124 725 07 25
4 MM
WINDOW RUN
WINDOW RUN,RIGHT — A 124 725 02 25
3 MM
WINDOW RUN
WINDOW RUN,RIGHT — A 124 725 08 25
4 MM

MB W124 M102982 230E 4-МКПП/716217 136л.с. 22/04/1986г

#13 ОФФЛАЙН anikey124

• Город: Адлер
• Автомобиль:
  W210

Если на петлях нет люфта то регулируется петлей (№17), на проемной части, под шестигранник, в ней же и пластмасски. Петли вначале обвести карандашом, чтобы легче поставить на место.

Под №19 пластмасска

W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE

#14 ОФФЛАЙН Arimefu

• Город: Челябинск
• Автомобиль:
  W124 E280

Вставка номер 19 вставляется в сам замок, в петлю. Но не на все замки. Посмотрите эту ссылку. На первых двух картинках видны отличия. Та, что слева — более новая, вставка 19 к ней не нужна, петля меняется только целиком. Ту, что справа — менять полностью не обязательно, достаточно поменять вставку 19. Вставляется она внутрь петли с той стороны, которая ближе к двери. Для этого даже замок не нужно снимать. Вообще, старые и новые петли взаимозаменяемы. Но если у Вас стоит петля нового образца, то ее можно только поменять целиком. В принципе, я покупал их по 300 рублей, недорого. Зато двери теперь закрываются лучше. Кто-то вроде ставил от 211, тогда должны двери закрываться тише. Но конкретного ничего про это я не нашел, поэтому заменил на оригинальные свои.

PS Вставка номер 19 стоит 35 рублей в екзисте с учетом доставки до Челябинска. Сама петля сейчас есть по 400 рублей.

Сообщение отредактировал Arimefu: 17 Март 2012 — 21:48

#15 ОФФЛАЙН anikey124

• Город: Адлер
• Автомобиль:
  W210

Вставка номер 19 вставляется в сам замок, в петлю. Но не на все замки. Посмотрите эту ссылку. На первых двух картинках видны отличия. Та, что слева — более новая, вставка 19 к ней не нужна, петля меняется только целиком. Ту, что справа — менять полностью не обязательно, достаточно поменять вставку 19. Вставляется она внутрь петли с той стороны, которая ближе к двери. Для этого даже замок не нужно снимать. Вообще, старые и новые петли взаимозаменяемы. Но если у Вас стоит петля нового образца, то ее можно только поменять целиком. В принципе, я покупал их по 300 рублей, недорого. Зато двери теперь закрываются лучше. Кто-то вроде ставил от 211, тогда должны двери закрываться тише. Но конкретного ничего про это я не нашел, поэтому заменил на оригинальные свои.

PS Вставка номер 19 стоит 35 рублей в екзисте с учетом доставки до Челябинска. Сама петля сейчас есть по 400 рублей.

Сообщение отредактировал anikey124: 17 Март 2012 — 23:50

W210 E280 M112 99год(рестайл) ELEGANCE

#16 ОФФЛАЙН Arimefu

• Город: Челябинск
• Автомобиль:
  W124 E280

Если я правильно помню, то нарисовал как должно быть. Старая вставка убирается и на ее место вставляется новая. Но могу и ошибаться. По крайней мере знакомый на 140 вроде бы так и делал.

Прикрепленные изображения

#17 ОФФЛАЙН anikey124

• Город: Адлер
• Автомобиль:
  W210

Вот! Спасибо!!! Теперь то я уж понял что и как буду вставлять..

Снятие, установка и регулировка дверей

Местоположение разъема жгута электропроводки водительской двери
2 — Ковровое покрытие; 3 — Соединительная колодка выравнивания потенциала заземления; Х35/41 — Разъем электропроводки водительской двери; Х35/42 — Разъем электропроводки пассажирской двери

Детали установки дверной сборки
4 — Резиновый проходной рукав; 5 — Нижняя петля; 6 — Верхняя петля

1. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) активируйте сервисный режим системы аварийного вызова TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).

2. Включите вспомогательный аккумулятор и подсоедините его к штатной батарее, затем отсоедините от последней отрицательный провод.

7 — Вспомогательный аккумулятор
8 — Клемма положительного провода модуля
9 — Клемма отрицательного провода модуля
W10 — Заземление батареи

3. Снимите соответствующий боковой повторитель указатель поворота (Е22/1 или Е22/2) и рассоедините разъем его электропроводки (1).

4. Снимите крышку слева или справа (в зависимости от того, какая из дверей будет сниматься) под панелью приборов (см. Раздел Снятие и установка нижних крышек панели приборов).

5. Отделите ковровое покрытие (2) от стойки А в переднем ножном колодце.

6. На стойке А в соответствующем ножном колодце рассоедините разъем дверной электропроводки (Х35/41 или Х35/42).

7. Извлеките соответствующие контактные элементы из выравнивающей потенциал заземления соединительной колодки (3).

8. На стойке А в ножном колодце снимите провод заземления бокового повторителя указателя поворота.

9. Высвободите резиновый проходной рукав (4) из дверной сборки и из стойки А, — поврежденный рукав подлежит замене.

10. Высвободите из стойки А жгут дверной электропроводки, — постарайтесь запомнить маршрут прокладки косы.

11. Подоприте дверь и выверните винты крепления нижней (5) и верхней (6) петель.

12. Снимите дверь.

13. Установка производится в обратном порядке, — не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).

14. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).

15. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Дверь в разобранном состоянии

Детали подключения дверного зеркала заднего вида
1 — Разъем электропроводки

Местоположение внутренних разъемов (2) дверной электропроводки

Резиновый проходной рукав (3) дверной электропроводки

1. Выполните процедуры 1 и 2 (см. выше).

2. Снимите панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок).

3. Отсоедините электропроводку от дверного громкоговорителя.

4. Снимите модуль управления двери (см. Главу Бортовое электрооборудование).

5. Аккуратно снимите пленочное изоляционное покрытие двери, — в случае выявления повреждения пленка должна быть заменена во избежание попадания в салон влаги.

6. Рассоедините разъем (1) электропроводки дверного зеркала заднего вида.

7. Высвободите из фиксаторов и рассоедините разъемы (2) дверной электропроводки, — постарайтесь запомнить маршрут прокладки косы.

8. Высвободите резиновый проходной рукав (3) из дверной сборки и из стойки А, — поврежденный рукав подлежит замене.

9. Высвободите жгут электропроводки из дверной сборки.

10. Подоприте дверь и выверните винты крепления нижней (5) и верхней (4) петель.

11. Снимите дверь.

12. Установка производится в обратном порядке, — не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).

13. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).

14. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Регулировка

Регулировка дверной сборки

1 — Нижняя петля; 2 — Верхняя петля; 3 — Запорный клин

1. Отпустите винты крепления нижней (1) и верхней (2) петель. Также ослабьте винты крепления запорного клина (3).

2. Подкорректируйте положение двери в кузовном проеме, добиваясь, чтобы зазор был одинаков по всему периметру, а поверхность двери в закрытом положении последней оказывалась заподлицо с поверхностью окружающих кузовных элементов, — в случае необходимости подложите под петли регулировочные прокладки, либо извлеките таковые.

3. Добившись требуемого результата, затяните винты крепления петель (4 и 5) и запорного клина (3).

4. Смажьте механизм замка и удостоверьтесь в плавности закрывания двери.

5. В заключение подкрасьте головки винтов.

Задние двери

Снятие и установка

Детали установки задней двери
1 — Разъемы электропроводки; 2 — Резиновый проходной рукав; 3 — Винты нижней петли; 4 — Винты верхней петли

Порядок выполнения процедуры аналогичен описанному выше для передних дверей за исключением действий, сопряженных с отсоединением электропроводки дверных зеркал и повторителей указателей поворотов.

Регулировка

Порядок выполнения регулировки задних дверей полностью аналогичен описанному выше для передних.

Дверь задка (модели Универсал)

Снятие и установка

Детали установки двери задка на моделях Универсал
А — Крышка багажного отделения; В — Крышка бокового вещевого отсека; С — Вещевой отсек; D — Крепежный винт; Е — Панель отделки левой задней стойки

Детали подключения электропроводки двери задка на моделях Универсал
1 — Фиксатор жгута электропроводки; 2 — Возвратная пружина

Снятие протектора (4) левого края проема двери задка на моделях Универсал

Снятие панели отделки левой задней стойки

Местоположение проходной трубки (5) электропроводки и винтов (7) крепления верхней петли двери задка на моделях Универсал

Местоположение ограничителя (6) открывания и винтов (8) крепления нижней петли двери задка на моделях Универсал

1. Выполните процедуры параграфов 1 и 2 подраздела Передние двери.

2. Снимите запасное колесо.

3. На моделях соответствующей комплектации (коды V53 и V57) снимите крышку багажного отделения (А).

4. На моделях соответствующей комплектации (код V53) снимите крышку (В) бокового вещевого отсека, затем выверните крепежный винт (D) и отделите вещевой отсек (С) от задней стойки.

5. Снимите с задней стойки протектор (4) левого края дверного проема.

6. Снимите панель (Е) отделки левой задней стойки.

7. Отпустите фиксатор (1) жгута дверной электропроводки.

8. Отпустите возвратную пружину (2).

9. Выверните крепеж крепления проходной трубки (5) электропроводки.

10. Снимите панель внутренней обивки двери (см. Раздел Снятие и установка внутренней обивки дверных сборок).

11. Рассоедините разъем электропроводки электромотора привода заднего стеклоочистителя, — пометьте провода, постарайтесь запомнить маршрут прокладки жгута.

12. Рассоедините разъем электропроводки элемента обогрева заднего стекла, — пометьте провода, постарайтесь запомнить маршрут прокладки жгута.

13. Высвободите электропроводку из дверной сборки.

14. Отпустите крепеж и отсоедините от двери ограничитель хода ее открывания (6).

15. Придерживая дверь, выверните винты крепления ее верхней (7) и нижней (8) петель.

16. Снимите дверь.

17. Установка производится в обратном порядке, — не забудьте отрегулировать дверь (см. ниже).

18. На моделях соответствующей комплектации (код ЕТ2) деактивируйте сервисный режим системы TELE AID (см. Раздел Активация/деактивация сервисного режима системы аварийного вызова TELE AID).

19. В заключение произведите считывание кодов DTC и очистку памяти системы бортовой самодиагностики при помощи сканера STAR DIAGNOSIS (6511 1801 00) (см. Главу Системы электрооборудования двигателя).

Регулировка

Регулировка двери задка на моделях Универсал (1 из 5)
1 — Шаровый палец

Регулировка двери задка на моделях Универсал (2 из 5)
2 — Ударник замка

Регулировка двери задка на моделях Универсал (3 из 5)
3 — Защелка

Регулировка двери задка на моделях Универсал (4 из 5)
5 — Отделочная панель

Регулировка двери задка на моделях Универсал (5 из 5)
6 — Ударник замка

1. Снимите с двери задка шаровый палец (1).

2. Снимите с двери задка ударник замка (2).

3. Снимите с кузовного элемента защелку (3).

4. На моделях 463.246/250 выполните процедуры параграфов 6 и 7, а также снимите крышку аккумуляторной батареи.

6. Отпустив крепеж, отрегулируйте положение двери в кузовном проеме в соответствии с теми же критериями, что имеют место для боковых дверей (см. параграф 2). Также отрегулируйте положение ударника (6) путем подстукивания его молотком при отпущенном крепеже.

7. Установка компонентов производится в порядке обратном порядку их демонтажа, — не забудьте соответствующим образом отрегулировать положение ударника (2) и защелки (3).

Откидной борт (модели Кабриолет)

Снятие и установка

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (1 из 3)
2 — Откидной борт; 3 — Петельные винты

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (2 из 3)
5 — Панель крышки; 6 — Вкладыш инструментального отсека; 7 — Терминал активатор единого замка; 8 — Контактный датчик-выключатель терминала; 9 — Разъем контактного датчика-выключателя; 10 — Пластмассовый колпачок; 11 — Электропроводка; М14/7×1 — Разъем электромотора активатора единого замка

Детали установки откидного борта на моделях Кабриолет (3 из 3)
1 — Винт крепления ограничителя

1. Разверните в сторону держатель запасного колеса.

2. Откройте откидной борт (2).

3. Откройте крышку (5), отпустите фиксаторы и извлеките вкладыш (6) инструментального отсека.

4. Рассоедините разъем (М14/7×1) электромотора активатора единого замка.

5. При помощи стальной проволоки или узкой отвертки снимите с разъема терминалы (7).

6. Слева в раме откидного борта отсоедините терминал (8) от разъема (9) контактного датчика-выключателя, — вновь воспользуйтесь проволокой или узкой отверткой, предварительно сняв пластмассовый защитный колпачок (10) и разблокируйте фиксатор.

7. Высвободите из борта (2) оба жгута электропроводки (11).

8. Закройте крышку (5) инструментального отсека.

9. Выверните винты (1) крепления ограничителей хода открывания борта, — винты подлежат замене в обязательном порядке.

10. Закройте борт, — постарайтесь не защемить электропроводку (11).

11. Выверните петельные винты (3), затем откройте борт (2) и снимите его с автомобиля, — воспользуйтесь помощью ассистента.

12. Установка производится в обратном порядке, — с целью облегчения заправки электропроводки смажьте проходные втулки мыльным раствором.

13. В заключение произведите регулировку борта (см. ниже)

Регулировка

Регулировка откидного борта (1 из 3)
1 — Газонаполненный держатель кронштейна запасного колеса; 2 — Шаровая головка; 3 — Петельные болты

Регулировка откидного борта (2 из 3)
4 — Болты запорного клина

Регулировка откидного борта (3 из 3)
А, В, С — Зазоры
D, Е — Верхний край закрытого борта должен располагаться заподлицо кузовными панелями задка

1. Отпустите держатель (1) кронштейна запаски и снимите его с шаровой головки (2).

2. Ослабьте петельные болты (3).

3. Откиньте борт и ослабьте винты запорного клина (4).

4. Затяните болты (3) и (4) настолько, чтобы оставалась возможность корректировки положения фиксируемых ими компонентов путем подстукивания молотком.

5. Закройте борт и удостоверьтесь в одинаковости зазоров (А, В и С) его посадки в кузовном проеме. Также убедитесь, что верхний край борта (D и Е) закрывается заподлицо с окружающими кузовными панелями.

6. В случае необходимости подкорректируйте посадку петель и запорного клина.

Если хочется легенду: покупаем 25-летний Mercedes-Benz W124

alt=» Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. » />

Для начала один очень важный и жизненный совет от бывалых: если вы бесповоротно собрались купить под реставрацию или восстановительный ремонт какой-либо янгтаймер, чтобы потом эффектно рассекать на нем по улицам города на зависть всем окружающим, имейте ввиду, что он обязательно должен быть второй машиной в семье!

Отдав имеющиеся деньги на единственный автомобиль возрастом 25-35 лет с пробегом под миллион километров и историей болезней больше, чем всех родственников вместе взятых, вы рискуете большую часть времени передвигаться на общественном транспорте, окончательно сгноив покупку во дворе или гараже. Ездить за запчастями, договариваться с автосервисами и выполнять развозные семейно-домашние задачи все равно придется, а потому первоначально нужно озаботиться о покупке надежного нового автомобиля, который будет всегда в строю.

Итак, подробно рассказывать о том, что такое "Сто двадцать четвертый Мерин", а точнее номинально первый Mercedes-Benz E-class с кузовным внутризаводским индексом W124, думается не нужно. Модель выпускалась с 1984 по 1997 год и стала одной из самых известных моделей "Мерседес" в России. О надежности и выносливости машины в нашей стране сложены легенды. Часть правды в этих легендах, конечно, есть, однако переоценивать "фантастические" характеристики W124 не нужно.

Дело в том, что для Mercedes W124, как и для его старшего брата W140, совпали два исторических момента. Для мирового автопрома в целом и европейского в частности в период 1970-1990 годов надежность машин действительно была синонимом репутации (как сейчас экологичность), а потому их делали с хорошим запасом прочности. Нет ничего удивительно, что Mercedes и тогда стремился стать лидером, в том числе, и по этому параметру.

Фишка в том, что предыдущее поколение обоих классов "Мерседеса" — W123 и W126 — на тот момент считались еще более выносливыми и надежными в силу простоты конструкции. "Сто двадцать четвертый" на момент выхода был настолько технологичен и наворочен, что многие за его надежность опасались.

Нюанс же российской любви к W124 определился одним единственным фактором — перестройкой! Крах СССР в 1991 году и всплеск бизнеса и криминала (что тогда было неотличимо друг от друга) первым привел на наш рынок актуальное на тот момент поколение "Мерседесов", то есть, именно W124 и W140. Произойди в нашей стране перестройка на 10 лет раньше — и легендарным для нас был бы Mercedes W123, на 10 лет позже — Mercedes W210. Кстати, на "круглоглазом" W210 запас небывалой выносливости иссяк — но это совсем другая история.

Учитывая, что Mercedes-Benz W124 выпускался 13 лет, пережил два рестайлинга, имел три типа кузова и небывалое количество модификаций, встретить сегодня можно практически все, что угодно — от древних карбюраторных исполнений в простецких комплектациях из такси до мощных навороченных исполнений, которые по уровню оснащения дадут фору половине современных машин из масс-сегмента.

Прибавляете сюда восстановленные, отреставрированные и даже законсервированные экземпляры и получите фантастический разброс цен — от 100 000 до 5 000 000 рублей. Особенно удивительны запросы "коллекционеров", которые за одни и те же версии в схожем состоянии назначают порой пятикратно отличающиеся прайсы.

Если как-то пробовать систематизировать предложения, то их можно условно разделить на три типа.

До 250 тысяч рублей — автомобили на ходу, но в предсмертном состоянии, гнилые, восстановленные, иногда без документов, с неизвестным пробегом и бесчисленной историей ДТП. Выбрать иногда что-то можно и оттуда, но это работа для автомобильного реаниматора.

От 300 до 700 тысяч рублей — автомобили в среднем или даже хорошем состоянии, обычно неплохо восстановленные или даже реально ухоженные. Требующие небольшого, но повсеместного ремонта, в том числе кузовного. В верхнем диапазоне цен встречаются очень достойные варианты с оригинальными пробегами и краской. За исключением редких модификаций, мощность двигателя и комплектация на цену, как правило, не влияют — ценится исключительно состояние и оригинальные составляющие.

От 700 тысяч рублей и до бесконечности — коллекционные, отреставрированные или консервированные экземпляры. "Мерседесы" в очень хорошем или порой отличном состоянии, иногда с оригинальным пробегом до 100 тыс.км. Проблема таких машин в том, что подобные "исторические" статусы им присваивают их же владельцы вместе с неадекватными ценами — с лукавой припиской "только для понимающих". Определить подлинность требований почти невозможно, только если это не какие-либо официальные эксклюзивные версии или фестивальные ретро-проекты.

Mercedes-Benz W124 обладал впечатляющей гаммой силовых агрегатов: более двадцати бензиновых модификаций и более десяти дизельных.

Если коротко, то бензиновые делятся на четырех, шести и восьмицилиндровые с карбюраторным, механическим или электронным впрыском. Дизельные — на атмосферные и турбированные.

Не считая коллекционных образцов, средний пробег "Мерседесов" колеблется от 300 до 500 тыс. км, так что главной проблемой нового владельца будет вопрос, что и как в моторе менялось до него и сколько еще он проходит. Еще одна беда — "колхоз": в силу высокой стоимости и редкости оригинальных деталей владельцы нередко чинили машину подходящими от других машин запчастями, в том числе, даже от "Жигулей".

В целом, откровенно неудачных моторов у Mercedes W124 не было. Однако сегодня лучше избегать самых старых бензиновых версий с карбюраторами и механическим впрыском — специалистов, которые сегодня смогут правильно настроить подобные системы 30-летней давности и такого же состояния, работающие без компьютеров и датчиков, придется искать в Германии.

Нет смысла и в покупке атмосферных дизелей. Древняя и давно закоксованная система с убитыми форсунками при восстановлении обойдется слишком дорого, да и удовольствия от вождения потом не подарит.

На сегодняшний день лучшим выбором будут бензиновые двигатели с электронным впрыском после рестайлинга 1993 года объемом 2.0 и 2.2 литра серии М111, а также шестицилиндровые моторы 2.8, 3.0 и 3.2 литра серии М104. Это распространенные и относительно современные двигатели, не требующие эксклюзивных специалистов. При должном уходе их ресурс достигает 500 000 и более км.

На четырехцилиндровых моторах лучше сразу заменить систему ГРМ, а также проверить мотор на повышенное потребление и утечки масла. Последнее появляется из-за не самой удачной системы вентиляции картера, а также от старости прокладок и сальников.

Рядные "шестерки" М104 при должном уходе — почти вечные двигатели с ресурсом одной только цепи ГРМ 250-300 тыс.км. Кстати, моторы предыдущей серии М103 объемом 2.6 и 3.0 литра подобной репутации не заслужили.

Больше всего двигатели R6 критичны к перегреву и качеству масла. Если говорить в целом, то больше всего проблем могут доставить не сами двигатели, а навесное оборудование. За столько лет все патрубки, резинки, прокладки, ролики, датчики и проводка давно потеряли свои свойства и готовы в любой момент лопнуть, оборваться и "глюкануть". Желательно тщательно проверять всю систему охлаждения — от малейших перегревов ведет ГБЦ.

Коллекционные версии W124 E420 и E500 с V8 от S-class — удел богатых реставраторов.

Что касается механических коробок на базовых моторах, то проблемы с ними встречаются либо из-за старости, либо из-за колхозного ремонта. Никаких конструктивных особенностей они не имеют и перебираются достаточно просто.

На самом деле особых проблем не должно было быть и с очень надежными четырехступенчатыми автоматами серий 722.3 и 722.4. Однако из-за беспечности владельцев, ударных нагрузок в виде "отжига" со светофоров и кустарного ремонта ресурс их в нашей стране упал в два-три раза.

Если вы покупаете машину для себя и надолго, чисто ради профилактики автомат желательно снять, полностью продиагностировать, заменить в нем, все что нужно и забыть о проблемах практически навсегда, не допуская перегревов и регулярно меняя качественное масло. Стоимость такого ремонта колеблется от 50 до 100 тысяч рублей в зависимости от состояния.

На самых последних экземплярах W124 ставилась 5-ступенчая коробка 722.5. Она оказалась чуть более капризной в силу сырости конструкции и будет дороже в ремонте в силу редкости запчастей.

Ставился на Mercedes W124 и полный привод 4Matic. Такие машины редкие и очень дорогие в ремонте из-за сложности конструкции и отсутствию неоригинальных запчастей. Чаще всего полный привод на старых "Мерседесах" никто не чинит из-за огромных расходов, оставляя машину моноприводной. Подобных версий лучше избегать.

Mercedes-Benz W124 оснащался полностью независимой подвеской, гидроусилителем и тормозами с системой ABS.

Элементы шасси по современным меркам вечные — рычаги порой выдерживают до 200 тыс.км. А многие запчасти встречаются в виде качественного неоригинала. Единственное исключение — задняя гидропневматика на универсалах, которая в случае поломки влетит в копеечку.

К тормозам изначально также никаких вопросов. Однако к сегодняшнему дню их, скорее всего, убила старость. Датчики, магистрали, насосы и электрика, скорее всего, потребуют частичной или полной замены.

То же самое относится и к рулевому управлению, врагами которого являются коррозия элементов, накопленные люфты и текущие жидкости. Восстановление системы — недешевое.

Заводское качество покраски и коррозийной стойкости у Mercedes-Benz выше всяких похвал. Беда в том, что найти машину в заводском исполнении почти нереально, так как большая часть W124 по пять раз перебита и перекрашена. Особое внимание недорогим вариантам в отполированном состоянии — нередко это сваренные из двух машины из Белоруссии и Прибалтики. На любой машине не забудьте дважды проверить совпадения всех ВИН-номеров.

К сегодняшнему дню коррозия почти неизбежна. На навесные панели кузова можно особо не смотреть — главные проблемы будут под днищем. Пороги, крепления подвески, лонжероны и всевозможные стыки должны быть целыми, иначе придется разбирать всю машину и переваривать кузов.

Еще одна беда мерседесоводов — широкие пластиковые молдинги по периметру кузова, прозванные "листвой". Они не очень дешевые и их часто воруют.

Что касается салона, то стилистически он родом из 80-х годов, зато качество отделочных материалов и оснащение тут на зависть современному бизнес-классу — у "Мерседеса" уже тогда был раздельный климат-контроль и память сидений. Состояние салона зависит от комплектации машины и заботы хозяина. На топ-версиях с кучей электроприводов, скорее всего, часть опций уже не работает из-за изношенной проводки, концевиков и датчиков.

Правильный Mercedes-Benz E-class W124 должен быть седаном после рестайлинга 1993 года с 6-цилиндровым двигателем серии M111, 4-ступенчатым автоматом и задним приводом. С пробегом желательно до 300 тыс.км и максимально в родной краске. Найти такой дешевле 500 000 рублей получится вряд ли.

В такой машине лучше всего сразу проверить и заменить систему ГРМ и охлаждения, перебрать автомат, протрясти подвеску, проверить всю электропроводку, а также заменить кожухи, сальники, трубки и хомуты. На все это в самом гуманном случае уйдет еще 150-200 тыс. рублей.

После этого на "Мерседесе" стоит максимально часто менять хорошее масло и не насиловать машину скоростными прострелами. В этом случае у вас есть все шансы превратить отличный экземпляр в коллекционный олдтаймер и передать его внукам на полном ходу.