Регулировка сцепления вольво америка

Регулировка сцепления вольво америка

Трансмиссия предназначена для передачи крутящего момента от двигателя к колесам. Она состоит из следующих основных узлов: — сцепления, функция которого — передача вращательного движения маховика коленчатого вала двигателя на первичный вал (вход) механической коробки передач (далее КП) с возможностью плавного соединения и разъединения последних (маховика двигателя и первичного вала ВК); — коробки передач — устройства, позволяющего изменять передаточные отношения и величину передаваемого момента на вторичный вал (или между «входом» и «выходом» КП); — главной передачи, ведущая шестерня которого жестко связана с вторичным валом КП, а ведомая (эпициклическая) шестерня через дифференциал, позволяющий ведущим колесам вращаться с различной скоростью, передает на последние (ведущие колеса) через полуоси увеличенный в n раз (n — передаточное число главной передачи) вращательный момент. Сцепление, коробка передач, главная передача и шестерни привода полуоси совмещены в один компактный агрегат. В коробке передач и главной передаче используется одно и то же масло. Масло в коробке передач не нуждается в замене. Однако имеются сливная и заливная пробки, которые используются для слива масла при замене коробки передач и долива масла при необходимости во время эксплуатации. Механическая коробка передач устанавливается только с механическим приводом спидометра. С коробкой передач также связаны механические измерительные приборы. Есть две разные модели коробки передач. Модель коробки передач зависит от крутящего момента двигателя. В результате возможны следующие комбинации: Двигатель В4184S В4204S В4192Т Коробка передач М3Р М3Р М5D В основном отличие заключается в значениях максимального крутящего момента двигателя. Конструктивно коробки передач не отличаются. Зубчатые колеса в коробке М5D несколько шире, чем в коробке М3Р. Может также отличаться вид поверхностной обработки валов и зубчатых колес. Еще одно отличие состоит в том, что дифференциалы в коробках М3D и М3Р установлены в разных типах подшипников.

Ведомый и нажимной диски сцепления, выжимной подшипник и вилка Замена главного цилиндра сцепления

Регулировка высоты педали сцепления

Регулировка хода педали сцепления (D)

Сцепление: 1 — выжимной подшипник; 2 — пружина; 3 — ; 4 — ведомый диск
Сцепление сухое, однодисковое. Нажимной диск с диафрагменной пружиной 2 (рис. 5.3.). Управление сцеплением гидромеханическое, состоящее из педали, главного цилиндра, соединительных рубок и шланга, рабочего цилиндра, рычага привода вилки и выжимного подшипника. Главный цилиндр сцепления не имеет своего бачка для тормозной жидкости. Он запитан от бачка главного тормозного цилиндра, причем от верхней его части. Этим достигается решение одной из проблем безопасности. Если появляется течь в тормозной системе, сначала перестает работать сцепление и переключение передач становится затруднительным, так как ведомый диск перестает освобождаться при нажатии на педаль сцепления. Поэтому при неудовлетворительной работе сцепления (затруднительное включением передач) поиск неисправности надо начинать с проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Возможно, причина в неисправности тормозов. Весь механизм сцепления и его привод от педали до выжимного подшипника не нуждаются в обслуживании.

Снятие механизма сцепления
Работы выполняются после снятия коробки передач в следующем порядке: — зафиксируйте маховик двигателя от проворачивания;

Винты крепления нажимного диска к маховику (показаны стрелками)
— выверните шесть винтов (рис. 5.4), ослабляя их по кругу; — снимите нажимной и ведомый диски сцепления; — извлеките подшипник выключения сцепления из муфты и вилки; — снимите вилку и пыльник; — очистите детали.
Проверка деталей
Необходимо проверить: — выжимной подшипник сцепления. Проверните подшипник с небольшим усилием, он должен вращаться легко и бесшумно; — нет ли признаков трещин или износа на вилке; — целостность пыльника; — шаровой шарнир опоры вилки; — внимательно осмотрите нажимной диск и маховик на отсутствие признаков повреждений от перегрева, трещин, задиров или других повреждений рабочей поверхности; — убедитесь, что диафрагменная пружина нажимного диска не имеет трещин и следов перегрева;

Проверка нажимного диска на коробление
— нажимной диск на коробление (рис. 5.5). Нажимной диск не нуждается в замене, если его коробление не превышает 0,2 мм. Коробление допустимо только в одном направлении. Нажимной диск неразборный, он заменяется в сборе. Ведомый диск сцепления должен отвечать следующим требованиям: — на ведомом диске не должно быть ни малейших следов масла и грязи; — пружины демпфера в средней части диска должны быть в хорошем состоянии; — ступица диска должны перемещаться свободно по шлицам первичного вала коробки передач; — головки заклепок крепления фрикционных накладок должны быть заглублены относительно рабочей поверхности последних; — фрикционные накладки не должны иметь трещин и глубоких борозд; — заклепки сборки нажимного диска не должны иметь люфт в своих гнездах.
при необходимости замените ведомый диск сцепления.
Установка сцепления
Детали сцепления необходимо устанавливать в таком порядке: — смажьте шаровой шарнир пастой Volvo 11611246-2; — установите: вилку и пыльник подшипника выключения сцепления, затем подшипник выключения сцепления;

Установка ведомого и нажимного дисков сцепления: 1 — центрирующее приспособление
— установите ведомый диск сцепления плоской стороной к маховику, используя центрирующее приспособление (рис. 5.6); — заверните болты сцепления, аккуратно затягивая их диагонали, чтобы сцепление перемещалось прямо по регулирующим штифтам и ровно прижалось к маховику. Затем затяните болты по диагонали моментом 21 Н·м; — снимите центрирующее приспособление и фиксатор.

Замена главного цилиндра сцепления

В случае обнаружения утечек или внутреннего перепуска жидкости главный цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего: а) отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи; б) слейте тормозную жидкость из гидравлической системы сцепления:

Слив тормозной жидкости из гидравлической системы сцепления: 1 — штуцер
— подсоедините шланг к сливному штуцеру 1 (рис. 5.7) рабочего цилиндра сцепления (со стороны коробки передач); — откройте штуцер и слейте из системы тормозную жидкость в емкость; — затяните штуцер;

Отсоедините педали сцепления: 1 — штифт; 2 — втулка
в) отсоедините педаль сцепления (рис. 5.8) от главного цилиндра сцепления: — снимите нижнюю крышку приборной панели; — снимите фиксирующую скобу и извлеките штифт; — проверьте состояние втулки штифта; г) отсоедините блок предохранителей: — снимите крышку;

Винты крепления блока предохранителей (показаны стрелками)
— выверните два винта (рис. 5.9) и отложите блок предохранителей в сторону;

Болты крепления вакуумного насоса (показаны стрелками)
д) отсоедините вакуумный насос с регулятором системы поддержания заданной скорости (если система установлена), для чего выверните два болта из кронштейна (рис. 5.10) и отложите в сторону весь узел; е) положите ветошь под цилиндр сцепления и отсоедините шланг подачи тормозной жидкости к главному цилиндру сцепления от бачка главного тормозного цилиндра;

Volvo XC40

Система контроля качества воздуха IAQS очищает воздух от газов и частиц, препятствуя появлению в салон неприятных запахов и снижая количество пыли. Если воздух снаружи загрязнен, забор воздуха прекращается и начинается рециркуляция воздуха. Вы можете активировать/отключить функцию в системе меню MY CAR.

Поясничные опоры с электрической регулировкой на передних сиденьях делают более комфортными дальние поездки. Опоры регулируются как по горизонтали, так и по вертикали, позволяя легко адаптировать поддержку к предпочтениям пользователя.

Потолок Charcoal сообщает интерьеру вашего Volvo высокотехнологичный стиль, напоминающий кабину самолета. Эта обивка потолка предлагается со всеми вариантами обивки в интерьере Charcoal.

• Подушки безопасности водителя и пассажира
• Функция мигания стоп-сигналов при экстренном торможении
• 529 Задний парковочный радар
• Система «Volvo On Call»
• Система помощи спуска с горы
• Система предупреждения об опасности столкновения, при движении вперед
• Система предотвращения скатывания автомобиля на подъеме
• Система контроля давления воздуха в шинах TPMS
• Система контроля полосы движения с противодействующим усилием в рулевой системе
• Сигнализация непристегнутого ремня безопасности, все сиденья

• Знак аварийной остановки
• Пакет освещения салона, высший уровень
• R-Design Эмблема на крышке багажника

Спортивное шасси

Это заниженное спортивное шасси спроектировано так, чтобы давать еще более спортивное ощущение от вождения. Более жесткие амортизаторы и пружины улучшают держание дороги, сцепление и динамику в поворотах, повышая устойчивость и быстроту реагирования на рулевое управление.

Предлагаемые в качестве опции к светодиодным фарам, эти противотуманные фары помогают улучшить обзор при движении в тумане или в сильные осадки. Они также вносят свой вклад в узнаваемый дизайн вашего Volvo.

• R-Design Хромированная окантовка окон
• R-Design Решетка радиатора
• Нижние накладки переднего и заднего бамперов
• Рейлинги продольные на крыше — интегрированные черные, R-Design
• Боковые зеркала заднего вида, черные глянцевые

Аудиосистема Premium Sound от Harman Kardon обладает сбалансированным мощным звучанием. За воспроизведение звука отвечают 14 динамиков класса Hi-Fi, включая открытый сабвуфер, звук которого буквально пробирает вас до костей. Эта высококлассная аудиосистема разработана в сотрудничестве с компанией-производителем HI-Fi аппаратуры Harman Kardon. Цифровой усилитель мощностью 600 Вт и 14 динамиков, согласованных с акустикой внутри вашего Volvo, создают мощную высококачественную объемную звуковую картину. Уникальное ПО обработки звука Dirac® Unison Tuning оптимизирует отклик каждого динамика в отдельности и всех в совокупности, обеспечивая максимально гармоничную совместную работу. В результате вы и все ваши пассажиры, на каком бы месте они не сидели, могут при любых условиях наслаждаться первоклассным звуком — в том числе, что немаловажно, исключительно точными и четкими басами.

Вольво ВНЛ. Снятие и регулировка сцепления.

Приблизительно после годового пробега стало пробуксовывать сцепление. Как принято, порасспросил знакомых и позвонил в сервис. Спросили про пробег. Пробег на данный момент подходил к 1 750 000 км. На что получил ответ. При таком пробеге обычно меняют сцепление в сборе и назвали цену за 50 000 рублей. Я еще переспросил, а корзину зачем? Ведь например в том же МАЗе и КАМАЗе корзина переживает не один и не два ведомый диск. На что ответили, что МАЗ и КАМАЗ забудь-это Америка. Время у меня было и поэтому решил произвести замену самому. Как полагается загнал машину на яму, отсоединил кардан от КПП и подвесной подшипник. Снял привод сцепления с цилиндром сцепления. Открутил болты крепления КПП, за исключением двух верхних. Затем снял рычаг переключения КПП (кочергу), отсоединил проводку от клапанов управления демупликатора и трубку питания воздухом КПП. Затем прокручивая двигатель открутил восемь болтов крепления корзины сцепления. Под КПП затащил деревянный помост и на нем выложил сруб из 100 мм брусков плотно подперев КПП. После этого открутил две пластины –коромысла от рамы. С левой стороны откручивать два болта очень неудобно. Затем пролез выше КПП, открутил два оставшиеся болта крепления коробки. Привязав стяжной ремень за поперечину баков и помост за несколько приемов оттащил коробку сантиметров на тридцать от двигателя.

Снятая КПП со сцеплением.

Весь комплект сцепления остался в сборе на первичном валу коробки. Ведомые диски сцепления вообще не внушали никакого уважения, четыре лепестка. Ну да ладно . Сняв все диски разложил на верстаке и стал рассматривать.

Ведомый диск сцепления.

Ну диски пожалуй менять, без обсуждения, хотя толщина их 11 мм. К примеру на Рено у меня диск ходил до 7 мм остаточной толщины износа. Нажимной диск и подшипник вообще на мой взгляд без каких либо проблем. Взял штангельциркуль и поехал в магазин покупать ведомые диски приблизительно по 12 рублей. Когда в магазине вынесли диски я взял штангель и померил толщину диска. Толщина диска чуть не доходила до 12 мм. Тут меня взяло сомнение и я пустился в разговор с продавцом. Тут он мне и подсказал, что причина у меня скорей всего в регулировке, а не в износе дисков.

Нажимной диск сцепления.

Цена вопроса 25 килорублей и просто так их отдавать очень не хотелось. Поэтому поехал к машине и со слов продавца начал изучать нажимной диск сцепления. Как и рассказал продавец, на корзине находился болт с блокирующей пластиной. Эта пластина удерживает корончатую регулировочную гайку от проворачивания в нажимном диске сцепления. А говоря очень упрощенно, она позволяет натянуть диафрагменную пружину относительно нажимного диска. Ей же регулируется зазор между тормозком и выжимным подшипником. То есть если мы подтягиваем корончатую гайку то уменьшаем зазор между тормозком и выжимным подшипником который должен быть равен 12-14 мм и усиливаем прижатие ведомых дисков сцепления. Если отпускаем, то соответственно увеличиваем зазор в тормозке и ослабляем прижатие ведомых дисков. Зазор же между вилкой сцепления и выжимным подшипником компенсируется ходом поршня в рабочем цилиндре. После этой экскурсии в устройство сцепления стало совершенно понятно, что снимал КПП и сцепление, я зря. Знание сила, но надо собирать все на место.

Фиксатор регулировочной гайки с болтом.

Набив подшипник в коленвале синей смазкой набросил диски сцепления на первичный вал КПП следя за тем ,чтоб ведомые диски стояли строго друг за другом своими лепестками. После этого стяжной ремень перецепил вперед за переднюю балку и стал подтягивать КПП на место. Коробка зашла на место как родная. Сверху и по кругу сразу же закрепил коробку к двигателю, Убрал все свои подставки и начал притягивать корзину к маховику предварительно промазав болты фиксатором резьбы. Протянув корзину приступил к регулировке сцепления. Для этого открутил болт и снял фиксатор. Подбирал несколько рычагов для прокручивания корончатой гайки в право. Неудобно правда, но терпимо. После множества ухищрений подвел выжимной до зазора 14 мм. Проверял импровизированным щупом, удлинителем головок на полдюйма. Гай1ка у меня закрутилась до отказа и я поставил фикатор и закрутил болт. После этого установил привод сцепления, карданный вал, кочергу КПП. Подсоединил проводку к датчикам коробки и воздушную магистраль. Коромысло над коробкой устанавливать не стал. Уж очень неудобно. Затем завел двигатель и включая передачи убедился в правильной работе сцепления.

Через несколько месяцев свела жизнь с хорошим агрегатчиком и я поинтересовался у него сколько выхаживает сцепление. Его ответ насторожил при правильном отношении до 1 000 000 мм км. Цифра удивила. И я поинтересовался на сколько снашиваются ведомые диски. Он сказал, что в ноль сношенных за пятнадцать лет работы ни разу не видел.

Я же со своей стороны сделал вывод, что при предельном износе и пробуксовке сцепления возможно при износе проточить маховик, как это практикуют на Европейских машинах. И зажав нажимной диск в токарном станке проточить еще и привалочную плоскость нажимного диска на 4-6 мм и ресурс сцепления хватит тогда еще очень на много. То есть не покупать новый комплект можно еще очень продолжительное время. Но это личный вывод.

Замена и регулировка сцепления Ford Focus 1

Автомобиль Ford Focus 1 имеет конструкцию, надежность которой не вызывает сомнения у потребителей и проверена годами успешной эксплуатации. Однако по истечении определенного времени может потребоваться замена или ремонт различных узлов и систем, включая сцепления.

Основная функция сцепления – это уменьшение рывков КПП, прерывание крутящего момента двигателя при смене передач и т.д. Кроме этого, оно играет роль предохранительной муфты и является средством, обеспечивающим безопасность. В итоге, не происходит повреждение и разрушение более дорогостоящих узлов, включая коробку передач, ведущий мост и двигатель.

Признаки, когда необходимо менять сцепление или прокачивать/регулировать его

Как правило, этот узел имеет довольно продолжительный срок службы и подлежит замене примерно через 70-80 тыс. км пробега на машинах отечественного производства, а на Форде Фокус 1 может проходить до 150 тыс. км. Стоит отметить, что на срок эксплуатации сцепления напрямую влияют такие факторы как уровень нагрузки, условия эксплуатации и т.д.

Чтобы определить, нужна ли замена сцепления, стоит обратить внимание на ряд признаков:

• Специфический шум, проявляющийся при нажатии на педаль сцепления.
• При включении и переключении передач возникают рывки.
• Неполное включение сцепления (сцепление буксует либо его «ведет»).

Отдельное внимание нужно уделить выбору нового сцепления, поскольку нередко автовладельцы выбирают изделия ненадлежащего качества. В итоге, это является причиной некорректной работы и преждевременной поломки, как результат – возникновению аварийной ситуации.

Какое сцепление идет на Форд Фокус 1

Во всех моделях автомобилей Focus с механической КПП работает однодисковое сухое сцепление. Его преимущество в том, что это в равной степени довольно целесообразная и простая конструкция. В таком сцеплении есть один существенный недостаток, он обусловлен тем, изнашивающиеся детали, к примеру, ведомый диск и выжимной подшипник не слишком доступны. Чтобы получить к нему доступ, нужно отсоединить КПП от мотора и демонтировать, а это работа, которая требует специальных инструментов и определенных знаний. Поэтому замену узлов сцепления целесообразнее предоставить специалистам.

Самые популярные бренды сцепления Ford Focus 1:

• «Sachs» (Германия) – от 5800 руб.
• «Valeo» (Франция) – от 5800 руб.
• «Kraftech» (Турция) – от 4500 руб.
• «Luk» (Германия) – 5500 руб.

Цена на сцепление Focus 1 напрямую зависит от типа мотора и года выпуска. Чтобы сцепление подошло на 100%, лучший выход, подбирать его по индивидуальному vin номеру автомобиля.

Как менять сцепление

Замена сцепления самостоятельно процедура не сложная и требует выполнения определенных действий. Для этого нужно:

• Демонтировать КПП.
• Пометить расположение кожуха диска, маховика (это необходимо только в случае установки старого нажимного диска).
• Вывернуть болты крепления диска с маховиком.
• Демонтировать нажимной и ведомые диски. Важно осмотреть ведомые диски на наличие сколов, трещин и иных повреждений.
• Далее осмотреть фрикционные накладки. Ведомый диск подлежит замене, если накладки покрыты маслом, заклепки утоплена на 0,2 и менее сантиметров, а также, если ослаблены соединения.
• Осмотреть места фиксации ведомого диска в ступице, осторожно шевеля их рукой. Когда они повреждены или слишком свободно двигаются, то диск необходимо заменить.
• Проверить ведомый диск на предмет биения. Если оно превышает 0,5 мм, то его также нужно заменить.
• Осмотреть поверхность контакта маховика и нажимного диска. Если заметны задиры, царапины, следы износа – замена узлов неизбежна.
• Далее заменить нажимной диск и осмотреть диафрагменную пружину (повреждений на ней быть не должно).
• Проверить места соединения звеньев кожуха и диска. Если есть повреждения, требуется замена нажимного диска.
• Осмотреть кольца нажимной пружины со всех сторон. На их поверхности не должно быть трещин, сколов и т.д., в ином случае требуется их замена.
• Проверить движение ведомого диска на легкость хода по каналам вала КПП. В случае, если он заедает, требуется решение этой проблемы.
• Нанести специальную смазку (консистентную) на шлицы ступицы.
• Установить новое сцепление.

После того, как сцепление заменено, нужно проверить работоспособность узла. Сначала просто выжимать педаль, далее, переключать попеременно все передачи и испытать авто на ходу. В случае возникновения проблем сцепление нужно отрегулировать.

Как прокачать сцепление

Процесс прокачки сцепления рекомендуется выполнять в гараже, но при его отсутствии можно и в «полевых условиях», поскольку он не требует специальных инструментов и приспособлений.

Для прокачки сцепления требуется:

• Тормозная жидкость (новая).
• Пустая тара.
• Резиновый шланг, подходящий к штуцеру.
• Устройство, с помощью которого можно зафиксировать сцепление. Как правило, для этого используется «газовый упор», однако можно обойтись и другими инструментами. Устройства для фиксирования сцепления не понадобится, если есть помощник, способный взять на себя эту задачу.
• Набор автомобильных инструментов.

Важно! Прежде чем приступать к прокачке сцепления, нужно выполнить регулировку сцепления, поскольку без обеспечения легкого движения толкателя поршня цилиндра прокачка сцепления не имеет смысла. Кроме этого, следует убедиться, что тормозная жидкость, соответствует рекомендациям производителя авто. Использование неправильной жидкости может привести к поломке сцепления из-за разбухания резиновых накладок.

• Максимально тщательно очистить бачок главного цилиндра.
• ТЖ долить в бачок так, чтобы осталось около 2 см свободного места.
• С перепускного клапана (расположен в пневмогидроусилителе) снять накладку-колпачок, надеть на него шланг подходящего диаметра.
• В емкость налить около 200 мл свежей тормозной жидкости, опустить в нее шланг.
• Далее перепускной клапан отвернуть на один оборот и выжать педаль сцепления до максимума (с помощью помощника). Выжимку сцепления нужно выполнять медленно, но при этом следить, чтобы шланг вес время находился в жидкости. На выход воздуха укажут и, появившиеся на поверхности жидкости, налитой в емкость. Обратите внимание! При выжимке сцепления необходимо следить за уровнем жидкости в бачке. Когда он ниже, более чем 3,5 см от верхней границы, требуется его долив.
• Когда педаль сцепления выжата до максимума, нужно чтобы помощник продолжал ее удерживать в таком положении. В этот момент требуется быстро затянуть перепускной клапан, отпустить педаль.
• Перепускной клапан открыть на один оборот, (в это время помощник жмет на педаль). Действие повторить 3-4 раза либо до тех пор, пока весь воздух не покинет сцепление.
• Далее затянуть перепускной клапан, снять резиновый шланг, надеть на штуцер колпачок. В случае необходимости после выполнения работ долить тормозную жидкость до требуемого регламентом значения – 1,5-2 см от верхней грани бачка.

На этом работы по прокачке сцепления завершены. Если сцепление в исправном состоянии, то проблем с завоздушиванием не возникнет.

Исходя из этого, стоит сделать вывод, что потратив небольшое количество времени можно значительно сэкономить, заменить и прокачать сцепление своими руками. Но самое главное, можно быть уверенным в своем Ford Focus 1.