Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание мотоблока

Обслуживание мотоблока

Обслуживание мотоблока состоит в проведении ряда работ, обеспечивающих безотказную и безопасную работу машины в течение всего срока ее эксплуатации. К таким работам относится замена масла в узлах мотоблока, проверка и профилактика систем двигателя, регулировка механизмов управления, уход за шинами и т.п.

Обслуживание мотоблока
Обслуживание мотоблока

Мотоблок должен быть очищен от грязи и установлен в горизонтальном положении, опираясь на третье колесо (если оно имеется) или подставку, обеспечивающую устойчивость машины.

Периодичность технического обслуживания

  • Уровень масла в картере двигателя, коробке передач (редукторе), сцеплении.
  • Надежность затяжки резьбовых соединений.
  • Состояние защитных устройств.
  • Давление в шинах.

Каждый производитель устанавливает свои сроки проведения ТО в зависимости от характеристики узлов и материалов, используемых в мотоблоке. Ориентировочные значения наработки, по достижении которых производится обслуживание и настройка мотоблока, приведены в таблице ТО ниже.

Проводимые работыПосле каждого исполь- зованияЧерез 5 часовЧерез 25 часовЧерез 50 часовЧерез 100 часов или 1 раз в сезонПо необ- ходи- мости
Очистка мотоблока и его узлов+
Проверка воздушного фильтра+
Замена воздушного фильтра+
Проверка свечи зажигания+
Замена свечи зажигания+
Замена масла в картере двигателя*+
Замена масла в коробке передач и сцеплении+
Смазка тросиков системы управления+
Регулировка тросика сцепления+
Замена глушителя+
Регулировка натяжения клиноременных передач+

Таблица дана для справки. Точные сроки проведения ТО изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных моделей мотоблоков.

Двигатель

  • Контроль уровня масла в картере двигателя, его регулярная замена.
  • Обслуживание системы зажигания (проверка и замена свечи, контроль зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом).
  • Обслуживание системы подачи топлива (проверка герметичности системы, чистка топливного и воздушного фильтров, регулировка карбюратора и пр.).

Детали работающего или недавно остановленного двигателя могут быть сильно нагреты, поэтому будьте осторожны и не касайтесь их голыми руками, чтобы не получить ожог.

Система смазки двигателя. Если мотоблок был приобретен без масла в картере двигатели, во время подготовки к работе его следует залить. Для смазки двигателя используются моторные масла для бензиновых двигателей, обладающие необходимой вязкостью по классификации SAE и API. Конкретные марки масел указываются в инструкциях по эксплуатации мотоблока. Фирма SunGarden, в частности, рекомендует применять для мотоблока масло марок «SF», «SG», «SH», «SJ», «SL», «SM» по классификации API (символ S означает, что масло предназначено для четырехтактных бензиновых двигателей) или по классификации SAE, руководствуясь приведенной ниже диаграммой.

Выбор вязкости масла в соответствии с температурой окружающей среды
Выбор вязкости масла в соответствии с температурой окружающей среды (классификация SAE)

  • Отворачивается крышка маслоналивной горловины.
  • Выворачивается пробка сливного отверстия.
  • В предварительно подставленную емкость сливается масло (10-15 мин).
  • Заворачивается сливная пробка.
  • Заливается масло до необходимого уровня (уровень можно проверить щупом).
  • Заворачивается крышка.

Отверстия для заливки и сливания масла двигателя мотоблока SunGarden
Отверстия для заливки и сливания масла двигателя мотоблока SunGarden

Например, у мотоблока SunGarden, масло должно заливаться в картер до нижнего края маслоналивной горловины.

Уровень заливки масла в двигатель мотоблока
Уровень заливки масла в двигатель мотоблока

Система зажигания. На мотоблоках обычно реализована бесконтактная электронная система зажигания, состоящая из встроенного в маховик магнитопровода, катушки зажигания, высоковольтного провода и свечи. Расстояние между магнитопроводом и катушкой зажигания и угол опережения зажигания устанавливаются на заводе изготовителе и обычно не требуют регулировки. Обслуживание мотоблока в данном случае сводится к проверке состояния свечи — каждые 25 часов работы — или ее замене — после 100 часов работы мотоблока.

Чтобы проверить или заменить свечу необходимо снять колпачок высоковольтного провода и вывернуть ее свечным ключом. Осмотреть на наличие нагара и замерить щупом зазор межу электродами. В зависимости от марки свечи последний должен составлять около 0,8 мм (разные производители дают разные рекомендации). При наличии нагара производится очистка свечи. Проверяется также состояние резьбовой части свечи и ее юбки. При наличии повреждений (трещин на корпусе, износа электродов, смятия резьбы) свечу необходимо заменить.

При эксплуатации некоторых моделей мотоблоков предусматривается контроль зазора между магнето и катушкой зажигания. На рисунке ниже представлена схема регулировки зазора для мотоблока Каскад МБ6. Необходимое расстояние между катушкой зажигания 1 и магнитным башмаком 3 устанавливается путем отворачивания винтов 2 и смещением катушки относительно маховика.

Часть системы зажигания мотоблока
1 — электронное магнето, 2 — винт, 3 — башмак магнитный.
Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6
Механизм запуска и система зажигания мотоблока Каскад МБ6: 1 — ручка стартёра, 2 — корпус вентилятора, 3 — кожух защитный, 4 — цилиндр, 5 — головка цилиндра, 6 — магнето, 7 — маховик.

Система подачи топлива

Воздушный фильтр. Воздушный фильтр очищает воздух, поступающий в карбюратор. При его загрязнении нарушается качественный и количественный состав топливной смеси, в результате чего происходит нарушение работы двигателя. Состояние воздушного фильтра должно проверяться каждые 5 часов работы двигателя. После 50-ти часов работы фильтр следует чистить или менять.

Воздушный фильтр мотоблока SunGarden
Воздушный фильтр мотоблока SunGarden

Чтобы очистить воздушный фильтр необходимо снять его крышку, извлечь фильтрующий элемент (их может быть несколько) и очистить его. Технология очистка зависит от материала фильтра и оговаривается в инструкции по эксплуатации. Бумажные фильтры очищаются пылесосом и легким постукиванием о твердую поверхность. Поролоновые промываются водой с каким-нибудь бытовым моющим средством и просушиваются.

Воздушные фильтры некоторых моделей мотоблоков находятся в масляной ванне или пропитываются маслом. В этом случае после очистки фильтра необходимо снова пропитать его маслом или заменить масло в корпусе фильтра.

Карбюратор. Первоначальная регулировка карбюратора мотоблока осуществляется на заводе-изготовителе. Некоторые производители мотоблоков вообще не упоминают в руководствах по эксплуатации о необходимости регулировки карбюратора, желая предохранить этот деликатный и капризный механизм от вмешательства неопытных пользователей. Те производители, которые предусматривают такую возможность, ограничиваются рекомендациями по регулировке холостого хода, порядок которой излагается в руководстве по эксплуатации. Суть любой регулировки холостого хода состоит в том, чтобы добиться устойчивой работы двигателя на минимальных оборотах. Регулировка карбюратора мотоблока по инструкции к другому мотоблоку (двигателю), может привести к поломке двигателя.

Читайте так же:
Регулировка коробки передач на сове

Коробка передач (редуктор)

  • Отвернуть пробку маслоналивного отверстия (со щупом).
  • Отвернуть пробку сливного отверстия и слить масло в подставленную емкость в течение 15 мин.
  • Закрутить сливную пробку.
  • Залить в редуктор мотоблока чистое масло до необходимого уровня (с проверкой щупом).
  • Закрутить заливную пробку.

Сцепление

Клиноременные передачи. Регулировка натяжения ремней производится каждые 25-30 часов работы мотоблока. Ремни меняются при обрыве, трещинах глубиной до несущего слоя, расслоениях больше чем на 1/3 длины ремня и невозможности компенсации удлинения ремней механизмами натяжения.

Механизмы управления

Колеса

Обозначение направления вращения
Обозначение направления вращения

Заправка мотоблока

Марка бензина по октановому числу должна соответствовать требованию руководства по эксплуатации. Для импортных мотоблоков рекомендуется обычно использовать бензин с октановым числом не ниже 92. Топливо следует заливать не выше нижнего края горловины, слишком полное заполнение бака может привести к утечкам и опасности возгорания.

Перед каждым запуском машина проверяется на наличие подтеканий топлива. Обнаруженные течи устраняются.

Запуск мотоблока

  • Открыть топливный кран, подождать 2-3 мин для заполнения карбюратора бензином.
  • Поставить ручку газа в среднее положение.
  • Закрыть воздушную заслонку карбюратора (если двигатель холодный). При запуске прогретого мотоблока не рекомендуется полностью закрывать воздушную заслонку, т.к. это может привести к переобогащению топливной смеси и незапуску двигателя.
  • Убедившись в устойчивом положении мотоблока, медленно потянуть за трос до тех пор, пока двигатель не начнет выполнять цикл сжатия топлива (в этот момент трос станет оказывать чуть большее сопротивление). Теперь потянуть за трос быстрым непрерывным движением во весь размах руки. Придерживая ручку стартера, дать тросу медленно снова намотаться на катушку. Не допускайте удара ручки стартера о стартер.
  • В случае незапуска двигателя повторить попытку с открытой воздушной заслонкой. Если после второй попытки двигатель не запустился, подождать 2-3 мин для наполнения карбюратора бензином и повторить запуск с закрытой воздушной заслонкой и с открытой заслонкой поочерёдно.
  • После запуска двигателя открыть воздушную заслонку, повернув её рычаг против часовой стрелки до упора.
  • Установить рычагом газа малые обороты и прогреть двигатель в этом режиме в течение 2-3 мин.

Если запуск производился при закрытой воздушной заслонке более двух раз и из карбюратора капает бензин, закройте топливный кран, откройте воздушную заслонку и продёргайте за шнур стартёра от пяти до семи раз. После запуска двигателя откройте топливный кран и установите малые обороты для прогрева двигателя.

Для остановки двигателя переведите ручку газа в положение СТОП до упора. Закройте топливный кран.

Хранение мотоблока

  • Очистить мотоблок от загрязнений.
  • Слить топливо из бака и карбюратора.
  • Слить масло из картера двигателя.
  • Вывернув свечу, залить в двигатель 20 г чистого моторного масла. Заткнуть отверстие ветошью и провернуть несколько раз коленчатый вал, после чего установить свечу на место, не надевая на нее колпак.
  • При хранении свыше 3 месяцев установить мотоблок на подставки, разгрузив шины.

В отношении масла в коробке передач и сцеплении рекомендации производителей могут различаться. Некоторые рекомендуют при постановке мотоблока на хранение сливать масло, другие — менять его на свежее.

Ремни на мотоблоки Нева: типы, размеры, самостоятельная натяжка

Ремень на мотоблок Нева

Как известно, мотоблоки могут быть двух типов. Первые из них работают на цепной, а вторые – на ременной передаче. Во втором случае ременная передача используется для передачи крутящего момента от мотора на навесное оборудование мотоблока, а также играет роль сцепления и трансмиссии. Предлагаем рассмотреть принципы установки ремней на мотоблок Нева, а также методы их регулировки своими руками.

Правила выбора ремней для мотоблоков Нева

Модельный ряд мотоблоков Нева не ограничивается только одним представителем. Напротив, существует несколько модификаций сельскохозяйственных агрегатов, для каждого из которых подходят ремни определенного типа.

Расположение ремней на мотоблоке Нева

На мотоблоке МБ-1, как и для мотоблока Нева МБ-2, используется преимущественно клиноременная передача. Применение клиновой передачи позволяет агрегату передвигаться, как в переднем, так и в заднем направлении. В случае неисправности клиноременного механизма машины марки Нева работать не будут.

Мотоблоки МБ-1 оборудуются клиноременной передачей переднего и заднего хода. В то же время, модификация МБ-2 оснащена лишь передачей переднего хода. Такая разница в конструкции двух моделей агрегатов не позволяет использовать для них один и тот же вид ремней. Напротив, чтобы правильно выбрать ремень на мотоблок Нева, следует изучить ряд следующих факторов:

  • Тип ремня, который точно соответствует вашей модели мотоблока;
  • Размеры элемента;
  • Степень натяжения элемента;
  • Тип клиновой передачи.

Внимательно изучив каждую из этих характеристик, вы сможете безошибочно выбрать запчасти, которые подойдут конкретно для вашей модели агрегата.

Типы ремней для мотоблоков Нева

Как натянуть ремень на мотоблоке Нева?

Существует три вида ремней, которые устанавливаются на мотоблоки. К ним относиться:

  • Клиновые ремни;
  • Элементы переднего хода;
  • Ремни заднего хода.

Для того чтобы безошибочно выбрать ремень привода для агрегатов марки Нева, лучше всего воспользоваться таблицей, в которой указано соответствие элементов к определенной модели мотоблока.

Данная таблица подскажет, как выбрать ремень к мотоблоку Нева, исходя из модификации сельскохозяйственного агрегата.

Размеры ремней на мотоблоки Нева

Размер ремня на мотоблок Нева

Еще один важный фактор при выборе приводных ремней для мотоблока Нева – это их размеры. Определить, какая деталь подойдет для вашей сельскохозяйственной машины, поможет специальная таблица.

Прежде, чем воспользоваться таблицей, следует сделать замеры между шкивами и роликами, на которые будет устанавливаться новая деталь. Это поможет определить точную длину нового элемента.

Натяжка ремня мотоблока Нева – как сделать своими руками?

Натяжка ремня мотоблока Нева

В конструкции мотоблока Нева МБ-1 и МБ-2 расположение ремней немного отличается. Следовательно, алгоритм установки на обе модели также будет иметь определенные отличия. Чтобы натянуть ремень на мотоблоке Нева МБ-1, нужно соблюдать следующий порядок действий:

Читайте так же:
Регулировка карбюратора к 133 заз 968м

Сцепление на мотоблок своими руками – Сцепление для мотоблока: своими руками, самодельное

Сцепление мотоблока – устройство, принцип работы и изготовление своими руками

Сцепление мотоблока – это важный элемент трансмиссии, посредством которого коленчатый вал мотора передает крутящий момент на механизмы коробки передач. При помощи этой детали во время переключении скоростей осуществляется разъединение двигателя и редуктора. Именно за счет участия сцепления мотоблок плавно трогается с места, а также останавливается без полного отключения мотора.

Функции сцепления в конструкции мотоблока

Работа сцепления основывается на действии фрикционной муфты. Этот элемент трансмиссии выполняет несколько важных функций, среди которых выделяется:

  • Бесперебойная передача крутящего момента;
  • Подавление колебаний кручения;
  • Плавное переключение скоростей;
  • Безударное соединение шестерней;
  • Подключение и отключение КПП с ДВС;
  • Отсоединение трансмиссии от устройства маховика.

Устройство сцепления дает возможность кратковременно отключать коленчатый вал двигателя и силовую передачу машины. Благодаря сцеплению техника начинает и останавливает движение плавно и без рывков.

Центробежное сцепление – устройство и преимущества

Такого рода элемент стоит выделить среди других конструкций благодаря его надежности и долговечности. Он применяется в КПП автоматического типа. Его конструкция состоит из следующих элементов:

  • Маховика;
  • Шкива;
  • Ступицы со стопорным пазом и шпонкой;
  • Фланца;
  • Втулки;
  • Кожуха;
  • Подшипника;
  • Стопорного кольца.

Одну из важнейших ролей играет устройство дифференциала, связанное с центробежной муфтой. Он помогает улучшить маневренность техники и обеспечить плавность движения в поворотах.

Вместе со сцеплением, дифференциал регулирует вращение колес мотоблока на разной скорости. Более того, механизмы, передающие мощность, вместе выполняют функции блокираторов колес. В некоторых моделях техники вместо дифференциала устанавливают специальное устройство, которое блокирует одно из колес мотоблока по команде водителя.

Более современные модели техники оснащаются фрикционным сцеплением. Оно монтируется между мотором и коробкой передач. В такой конструкции ведомые детали тесно связаны с первичным валом КПП, а ведущие – с коленчатым валом мотора. В большинстве случаев , и ведущие и ведомые элементы изготавливаются в форме плоских круглых дисков, или в виде конуса. Так же, как и центробежное, фрикционное сцепление приводится в работу путем манипуляций с отдельной ручкой.

Принцип работы сцепления

Сцепление для мотоблока состоит из нескольких важных элементов:

  • Устройства управления;
  • Ведущего элемента;
  • Ведомых деталей.

Ведущая часть состоит из торцевой стороны маховика двигателя и нажимного диска. Диск вращается вместе с присоединенным маховиком. Вместе с тем, диск может перемещаться и по оси по отношению к маховику. Между двумя этими элементами находится ведомый диск, в котором располагается на ведомом вале. По периметру нажимного диска расположены пружинные элементы в форме цилиндров.
Функция пружин основывается на сжатии диска, который они подпирают.

При этом другой конец пружин контактирует с кожухом. Тем самым пружины поддерживают сцепление для мотоблока в постоянном включенном состоянии.

Механизм управления изготовлен из рычагов отжима, соединенных с корпусом нажимных дисков посредством тяг с отводкой и педалью. Отключая сцепление, владелец мотоблока задействует трос сцепления, который передает усилие на рычаги отжима. При сжимании пружин, рычаги отводят ведомый диск от нажимного, что и приводит к отключению сцепления.

Подшипник снижает трение, не допуская прикосновение неподвижной отводки с рычагами вращения. Большинство моделей мотоблоков комплектуются тремя рычагами, расположенными под углом 120 градусов по отношению друг к другу. При помощи пружины каждый рычаг сцепления возвращается в начальное положение. При этом отводка перемещается на нужную для отключения рычагов дистанцию. Если эта дистанция не достигнута, то сцепление начинает пробуксовывать.

Как изготовить механизм сцепления своими руками?

Сцепление на мотоблок работает по принципу, предусматривающему повышенное трение составляющих, поэтому быстрого износа избежать не получится. В таком случае стоит попытаться сделать механизм своими руками. Конструкция самодельного сцепления будет составлена из:

  • первичного вала КПП и маховика автомобиля Москвич;
  • ступицы и поворотного кулака от Таврии;
  • Б-профиля;
  • Двух ручьевого ведомого шкива;
  • Коленчатого вала от ГАЗ-69.
Последующие работы по сборке механизма выглядят следующим образом:

    1. Для начала потребуется сточить коленчатый вал так, чтобы он не цеплял другие элементы мотоблока;
    2. На вал насаживаем штатную ступицу мотоблока;
    3. Далее на валу необходимо проточить место под подшипник. Эту операцию следует выполнять максимально точно, чтобы подшипник идеально сел на вал. В результате ступица должна прилегать без каких-либо зазоров, а шкив должен прокручиваться;
    4. Затем переверните коленвал и проделайте то же самое на обратной его стороне;
    5. Далее дрелью с 5-миллиметровы сверлом проделайте 6 отверстий в шкиве. Дистанция между ними должна быть одинаковой. Так как будут использоваться 10-миллиметровые болты, то на обратной стороне колеса, приводящего в движение приводной ремень, также необходимо рассверлить отверстия;

    Готовая конструкция может устанавливаться на штатное место в мотоблоке. Не забудьте подключить тросы, выводя их как можно дальше от элементов трения.

    Сцепление для мотоблока – виды, конструкция и принцип действия

    Сцепление – это неотъемлемый элемент трансмиссии, задача которого заключается в передаче крутящего момента, получаемого коленчатым валом, на коробку переключения скоростей, и разъединении редуктора от двигателя при переключении скоростей мотоблока. Именно благодаря наличию этого механизма сельскохозяйственная машина плавно трогается с места и может остановиться без полного отключения двигателя.

    Сцепление для мотоблока – конструкция и принцип действия

    Сцепление абсолютно любой сельскохозяйственной машины состоит из ряда элементов. В конструкцию механизма входит:

    • Устройство постоянного управления;
    • Ведущий узел;
    • Ведомые составляющие.


    В конструкцию механизма управления входят отжимной рычаг, соединяемый с диском нажимного действия посредством педальной отводки и тяг. При блокировке устройства сцепления агрегата создается сигнал, который получают отжимные рычаги. Они, в свою очередь, отключают ведомый диск от корпуса нажимного, вследствие чего механизм отключается.

    Подшипник в узле сцепления современного мотоблока служит для уменьшения трения, исключая, при этом, соприкосновение рычагов, вращающихся вокруг своей оси, и полностью неподвижной отводки. За возвращения механизмов управления в их изначальное положение отвечает пружина. Отводка, при этом, отталкивается от рычагов на требуемое для окончательного отключения расстояние.

    Виды и описание механизмов сцепления мотоблоков

    В зависимости от особенностей конструкции мотоблоков, сельскохозяйственные агрегаты могут комплектоваться такими видами сцепления:

    По своему типу трения механизмы сцепления делятся на сухие, а также устройства, работающие в воздушной среде или в ванне из моторного масла. В зависимости от изначального режима запуска в продаже встречается непостоянно незамкнутое и постоянно замкнутое сцепление.

    Сцепление для мотоблока своими руками


    Регулярная работа системы сцепления подразумевает постоянное трение ее деталей, из-за чего даже самый надежный механизм рано или поздно приходит в негодность. После этого можно купить новое устройство, или же попробовать сделать самодельное сцепление для сельскохозяйственной машины.

    Прежде, чем сделать сцепление на мотоблок, потребуется подготовить определенные детали. Для работы понадобится:

    • Маховик и первичный вал, взятый от коробки передач от советского Москвича;
    • Поворотный кулак и исправная ступица от авто Таврия;
    • Ведомый шкив, укомплектованный двумя ручками;
    • Коленчатый вал от автомобиля ГАЗ-69;
    • Б-профиль.

    Помимо подготовки запчастей советуем заранее изучить чертежи системы сцепления. В них указано расположение деталей и порядок их монтажа при сборке.

    Изготовление механизма сцепления осуществляется в таком порядке:

    1. Сначала сточите используемый коленчатый вал таким образом, чтобы он не касался других внутренних элементов устройства;
    2. Далее насадите на вал штатную ступицу вашего мотоблока;
    3. Проточите в поверхности вала место для установки подшипника. В итоге ступица должна быть установлена без малейших зазоров, а сам шкив должен беспрепятственно вращаться вокруг своей оси;
    4. После этого переверните коленчатый вал и проделайте перечисленные выше действия с обратной его стороны;
    5. Затем проделайте в шкиве 6 отверстий, используя дрель с 5-миллиметровым сверлом. Между отверстиями должна быть одинаковая дистанция. Учитывайте, что в отверстия будут вкручиваться 10-миллиметровые болты, поэтому с обратной стороны шкива также нужно просверлить отверстия;

    Изготовленное своими руками сцепление подойдет для установки на мотоблоки Агро, Нева МБ-2 и сельскохозяйственные машины других марок.

    своими руками, регулировка, автоматическое, как сделать

    Если в конструкции вашего мотоблока не установлено сцепление, то можно изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками. Данная система должна передавать крутящий момент от коленвала двигателя на КПП. Процесс основан на воздействии муфты сцепления на мотоблок. При этом происходит разъединение мотора и редуктора. За счет этой системы культиватор начинает плавно двигаться с места и останавливается без выключения мотора.

    Какие задачи выполняет сцепление для мотоблока

    Сцепление для мотоблока выполняет следующие функции:

    • передает крутящий момент;
    • гасит колебания вращения;
    • плавно переключает передачи;
    • соединяет шестерни;
    • подключает и отключает соединение двигателя с КПП;
    • отсоединяет трансмиссию от маховика.

    В зависимости от конструкции культиватора сцепление бывает различных видов.

    Центробежная система использует тросик сцепления на мотоблоке, маховик, вал, ручку, диск, шайбу. При больших нагрузках система пробуксовывает, поэтому широко не применяется.

    Гидравлическое сцепление мотоблока передает движение поршню при давлении на педаль через шатун, который направляет рабочую жидкость по каналу выжимным способом. Поршень действует на рычаг через шатун, ручка возвращается обратно при помощи пружины.

    Автоматическое сцепление на мотоблок устанавливают на мотокультиваторы с большой мощностью двигателя. Однодисковые и многодисковые системы обеспечивают плавность включения агрегата и начала его движения.

    Как изготовить рамку сцепления на мотоблок своими руками

    Рассмотрим, как сделать рамку сцепления на мотоблок своими руками. Ременное сцепление, которое установлено на большинство культиваторов, быстро изнашивается, клиноременная система не обладает высокой прочностью и надежностью, имеет низкий КПД, не применяется для культиваторов с мощным двигателем. Поэтому многими владельцами осуществляется переделка и модернизация такой системы.

    Рассмотрим, как изготовить самодельный механизм сцепления.

    За основу надо взять:

    • маховик и вал коробки передач от автомашины Москвич;
    • ступицу и поворотный механизм от автомобиля Таврия;
    • металлический профиль;
    • шкив;
    • стальную заготовку от автомобиля ГАЗ-69, которую можно применить в качестве коленвала.

    Самоделка изготавливается путем заточки стальной заготовки на токарном станке. Это нужно, чтобы на изготовленный вал надеть ступицу.

    Доработка сцепления мотоблока выполняется следующим образом. После установки шкива на вал надо сделать заточку посадочного места по размерам диаметра кольца шкива под опорный подшипник.

    Нужно, чтобы ступица надевалась без зазоров, шкив хорошо прокручивался.

    После этого надо перевернуть устройство и выполнить те же действия с другой стороны. Затем дрелью со сверлом в 5 мм в шкиве делают 6 отверстий, находящихся на одинаковом расстоянии друг от друга.

    Так как будут применяться болты 10 мм, то с обратной стороны при помощи сверла диаметром 12 мм просверливают отверстия для колеса, которое предназначено для приведения в движение ремня.

    Затем на маховик монтируют шкив и тем же сверлом выполняют отверстия, а потом стягивают детали при помощи болта.

    Пока шкив расположен на маховике, через выполненные в нем отверстия сделайте отметки на маховом колесе. Затем снимите шкив и просверлите данные 6 отверстий.

    После этого при помощи болтов размером 10 мм надо стянуть конструкцию. При этом резьба болта без шляпки должна составлять 60 мм. Коленвал изнутри следует отточить при помощи болванки. Чтобы маховое колесо не совершало ударов и двигалось плавно, надо его поверхность отточить и отцентрировать по посадочному отверстию.

    Затем осуществляется регулировка сцепления мотоблока. Нужно отрегулировать доработанное маховое колесо. Для этого надо внутреннюю поверхность маховика вместе со шкивом обточить на токарном станке. При этом можно снять слой металла не более 1 мм. Предварительно маховое колесо надо посадить на свое место, проверить соединение плоскостей. Зазор не должен быть более 0,1 мм. После выполненных действий корзина монтируется на маховик.

    Ремонт мотоблока своими руками

    Все неисправности мотоблока можно условно разделить на две категории – неполадки двигателя и неисправности всех остальных узлов и механизмов. Чаще всего обладателям этих многофункциональных машин приходится сталкиваться с первыми. Перед ремонтом мотоблока своими руками желательно ознакомиться со схемой именно вашего мотоблока.

    Неисправности двигателя

    Различают два основных типа неисправностей этого рода – отказ двигателя запускаться и его неудовлетворительная работа (перебои, ненабор мощности, самопроизвольная остановка).

    Двигатель не запускается. Если речь идет о бензиновом двигателе, при поиске неисправности необходимо последовательно проверить все возможные причины неполадок, а именно:

    • Включение зажигания.
    • Наличие топлива в баке.
    • Открытие топливного крана.
    • Состояние воздушной заслонки карбюратора (при запуске холодного двигателя она должна быть закрыта).
    • Поступление топлива в карбюратор. Для этого нужно заполнить поплавковую камеру, утопив кнопку поплавка (топливо должно начать выливаться из отверстия в крышке поплавковой камеры), или отсоединить топливный шланг от карбюратора и проверить, свободно ли бежит бензин. Если топливо бежит слишком тонкой струей или вообще не бежит, это может говорить о загрязнении топливного фильтра в баке или засоренности воздушного клапана крышки бака. Ремонт мотоблока в данном случае сведется к прочистке фильтра или клапана.

    Мокрая свеча говорить о том, что топливо в цилиндр поступает. Иногда мотоблок не заводится от избытка топливной смеси, поэтому если на свече имеется слишком много бензина, нужно просушить цилиндр, хорошенько «прокачав» двигатель ручным стартером при вывернутой свече. Перед этим нужно перекрыть подачу топлива.

    Если свеча загрязнена нагаром, ее следует очистить с помощью бензина и мелкой шкурки. Необходимо также проверить величину зазора между электродами и при необходимости отрегулировать его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. Обычно зазор должен быть около 0,8 мм.

    После этого необходимо проверить наличие искры – присоединить к свече провод, прижать ее металлическую часть к крышке цилиндра и сымитировать стартером запуск двигателя. Если свеча исправна, между электродами возникнет искра. Иногда случается, что искра возникает, но настолько слабая, что ее недостаточно для воспламенения топлива. Если возникают сомнения в силе искры, нужно проверить работу двигателя с новой свечой.

    Отсутствие искры может означать неисправность свечи, отсутствие контакта в электрической цепи, нарушение зазора между катушкой зажигания и магнитопроводом, неисправность электронной катушки зажигания. Все эти элементы должны быть проверены. Неисправные свеча и катушка зажигания подлежат замене.

    В том случае, если мотоблок оснащен электростартером, двигатель может не заводиться из-за разрядки аккумуляторной батареи, перегорания предохранителя, неисправности стартера. Нужно проверить зарядку батареи, заменить предохранитель, отремонтировать или заменить стартер.

    Двигатель не развивает мощности. Если двигатель мотоблока заводится, но не развивает мощности (работает с перебоями, глохнет или не набирает обороты под нагрузкой), возможными причинами неудовлетворительной работы могут быть следующие неисправности.

    Загрязнен воздушный фильтр, в результате чего воздух в карбюратор поступает в недостаточном количестве, и топливная смесь получается переобогащенной. Правильное обслуживание мотоблока предполагает периодическую очистку воздушного фильтра, однако при очень пыльной работе может потребоваться более частая очистка. Нужно проверить состояние воздушного фильтра и в зависимости от его материала очистить одним из подходящих способов. Бумажный фильтр очищается легким постукиванием обо что-нибудь твердое и продуванием пылесосом, поролоновый моется в воде с моющим средством и просушивается, сетчатый продувается пылесосом и т.д. При выработке срока эксплуатации фильтры необходимо менять.

    Низкое качество топлива. Плохое топливо нужно заменить на рекомендуемое производителем.

    Неисправна система зажигания. Нужно проверить ее так как было описано выше. Очистить свечу и отрегулировать зазор между ее электродами, проверить отсутствие повреждений в электрической цепи и зазор между катушкой и магнитопроводом (если это предусматривает инструкция по ремонту мотоблока).

    Иногда двигатель не может развивать мощности из-за забитости глушителя продуктами сгорания. В этом случае нужно разобрать глушитель и проверить его состояние, при необходимости промыть в бензине и очистить его мойкой от нагара с использованием моющих средств. Неразборный глушитель после мойки сушится феном. Помните, что нагар содержит вещества являющиеся канцерогенами, и сухая чистка, вследствие которой возможно их вдыхание, недопустима. При снятии глушителя, выпускное отверстие двигателя затыкается чистой тряпкой.

    Загрязненность или неправильная регулировка карбюратора мотоблока. Нужно снять и прочистить карбюратор, после чего осуществить его регулировку, если это предусмотрено инструкцией мотоблока.

    Падение мощности двигателя может быть вызвано снижением компрессии из-за износа цилиндропоршневой группы, образования задиров и царапин на цилиндре и поршне, «западения» в канавках или поломки поршневых колец. В этом случае проверяют компрессию, подсоединив к свечному отверстию компрессометр и проворачивая вал двигателя стартером. Нормальная компрессия характеризуется значением не ниже 8 атм (нормальная компрессия может быть указана в характеристиках двигателя). При ее замере нужно принять во внимание, что наличие декомпрессора в двигателе может сказаться на показаниях компрессометра. Значение компрессии в этом случае около 5 атм. будет означать не невысокую степень изношенности цилиндропоршневой группы, а срабатывание декомпрессионного клапана.

    Не запускается дизельный двигатель. Для большинства пользователей ремонт и настройка мотоблока с дизельным двигателем является более трудной задачей, чем ремонт мотоблока с бензиновым двигателем. Не столько, может быть, из-за конструктивной сложности дизельного двигателя, сколько из-за отсутствия опыта, поскольку бытовые устройства оснащаются, как правило, бензиновыми моторами.

    Наиболее часто встречающиеся неисправности или условия, из-за которых дизельные двигатели могут не заводиться, изложены в нижеследующей таблице. Подробный перечень неисправностей дизелей и способы их устранения изложены в инструкциях по эксплуатации для конкретных дизельных мотоблоков.

    • Не затянуты гайки головки цилиндра или повреждена прокладка головки цилиндра;
    • Изношены поршень, гильза цилиндра или поршневые кольца;
    • Заклинились или сломались поршневые кольца;
    • Нарушился правильный зазор клапанов;
    • Шток клапана заклинился в направляющей.
    • Равномерно затянуть в диагональном порядке гайки головки цилиндра. Заменить прокладку головки цилиндра;
    • Заменить изношенные детали;
    • Проверить поршневые кольца, промыть или заменить их;
    • Отрегулировать зазор;
    • Снять клапан, промыть его и направляющую топливом.

    Неисправности трансмиссии мотоблока

    Проскальзывание (пробуксовывание) сцепления. Прежде всего, нужно проверить натяжение тросика, идущего от ручки управления к сцеплению, в соответствии с инструкцией к мотоблоку.

    Неисправности самого сцепления зависят от его типа. Если мотоблок имеет ременную передачу, выполняющую роль сцепления, проскальзывание может возникать в том случае, если на приводном ремне или шкиве имеется масляное загрязнение, ремень не натянут или слишком изношен. Способы исправления этих неполадок очевидны – очистить элементы передачи от загрязнений, натянуть или заменить ремень.

    В сухом дисковом сцеплении причиной проскальзывания может быть наличие масляного загрязнения на ведомых и ведущих дисках. Ее следует убрать, промыв диски бензином и просушив.

    Независимо от типа сцепления (сухое или масляное) к проскальзыванию может приводить изношенность фрикционного слоя дисков, ослабление сжимающей пружины, отсутствие зазора между нажимным элементом и выжимным подшипником. Способ исправления определяется характером неисправности. Изношенные диски и пружины меняются, при нарушении зазоров в муфте проводится соответствующая регулировка сцепления мотоблока.

    Сцепление не выключается полностью. В этом случае начинать следует также с проверки натяжения тросика, идущего от ручки управления к сцеплению.

    К неполному выключению сцепления может приводить также деформация фрикционных дисков, заедание их на шлицах, несоответствие требуемым параметрам характеристики масла, залитого в картер сцепления. Последнее относится к муфтам, работающим в масляной ванне. Необходимо заменить деформированные диски, устранить причины их заедания на шлицах, заменить масло.

    Повышенный шум в редукторе (коробке передач). Шумы в редукторе могут возникать из-за недостатка масла в нем или несоответствия его качества необходимым параметрам – по марке и чистоте. Необходимо долить масло в редуктор мотоблока или заменить его.

    Узлы трансмиссии могут шуметь из-за банальной не затяжки крепежных деталей. Нужно просмотреть и затянуть их.

    Чаще всего шумы возникают из-за изношенности шестерен и подшипников. В этом случае они являются предвестниками более серьезных поломок. Избежать их поможет своевременный ремонт редуктора мотоблока, который состоит в замене изношенных деталей.

    Не включение, самопроизвольное выключение или трудность переключения скоростей. Эти неисправности могут возникать по ряду причин:

    • Из-за изношенности деталей, участвующих в переключении скоростей. Обычно происходит износ (завальцовывание) торцов включающихся шестерен, которое приводит к неполному включению и самовыключению скоростей. В этом случае необходима разборка коробки передач мотоблока и правка зубьев шестерен шлифованием или, если износ слишком велик, их замена.
    • Из-за истирания шлицов валов, а также смещения валов в осевом направлении вследствие износа подшипников и стопорных колец. Отрегулировать осевое положение валов можно установкой дополнительных стопорных колец. Чрезмерно износившиеся подшипники и кольца нужно заменить.
    • Из-за неправильной регулировки сцепления, которое может приводить к трудности переключения передач. Сцепление не выжимается (выключается) до конца. К этому же может приводить и неопытность оператора, отпускающего рычаг сцепления при переключении передач слишком рано. Нужно отрегулировать сцепление и научиться переключать передачи правильно.

    Узлы трансмиссии греются. Среди главных причин этой неисправности – изношенность подшипников, недостаточный уровень трансмиссионного масла в картерах, несоответствие его кондиции требуемым параметрам. Меры по исправлению: заменить подшипники, долить или заменить масло.

    Течь масла из редуктора (коробки передач). Подобное возникает при изношенных или неправильно установленных сальниках подшипниковых узлов, не затянутых крышках или поврежденных прокладках под ними, забивке воздушного клапана (сапуна) крышки залива масла, заливке масла в картер выше нормы. Устраняется течь, соответственно, заменой и правильной установкой сальников, заменой прокладок и затяжкой болтов крепления крышек, прочисткой сапуна, доведением уровня масла до нормы.

    Нестабильность мотоблока при движении (рысканье). К такому характеру движения мотоблока приводит разное давление в правом и левом колесе, неравномерный износ протектора шин, неправильная регулировка прицепных приспособлений, в частности, плуга. В этом случае регулировка мотоблока должна свестись к выравниванию давления в колесах и регулировке прицепных приспособлений. Необходимо также использовать шины одинаковой степени износа.

    Повышенная вибрация мотоблока. Повышенная вибрация обычно бывает при неправильной регулировке или ослаблении крепления навесных приспособлений (фрезы, роторной косилки и пр.). При возникновении вибраций следует немедленно остановить мотоблок и привести в порядок прицепные приспособления – закрепить фрезы или режущие сегменты роторной косилки, заменить их, если они изношены или сломаны.

    В статье перечислены лишь наиболее часто встречающиеся неисправности. Практика эксплуатации мотоблоков изобилует гораздо более широким списком неисправностей – как нетипичных, диагностировать которые порой бывает очень непросто, так и тех, характер и место которых не вызывает никаких сомнений.

    Если своими силами устранить неисправности мотоблока не удается, остается единственный вариант – обратиться в сервисный центр по обслуживанию и ремонту мотоблоков.

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector