Регулировка шрус уаз буханка

Прикупил для своих вояк шрусы Бирфильд взамен пятишариковых. Пытался найти информацию как их регулировать, но ничего не нашёл.

Может кто знает как это делать? Или ссылочки на инструкции есть?

а что ты там собрался регулировать?

Ну хотя бы соосность поворота шковрней и шрусов.

По пятишариковым есть информация тут https://www.drive2.ru/l/9403319

И у Василия Харчишина есть хорошее видео https://www.youtube.com/watch?v=SYB6iXqPyj8

А как это делается для бирфильдов?

Ну хотя бы соосность поворота шковрней и шрусов.

По пятишариковым есть информация тут https://www.drive2.ru/l/9403319

И у Василия Харчишина есть хорошее видео https://www.youtube.com/watch?v=SYB6iXqPyj8

А как это делается для бирфильдов?

бирфильды (гранаты 6 шариковые) менее требовательны к осевому люфту в силу конструкции — у них нет "разбирающего" усилия в повороте. В остальном всё одинаково.

Дело в том, что пятишариковый шрус я менял на своём уазе примерно два года назад. Ничего не регулировал, просто вынул старый развалившийся и засунул новый.
Сейчас вот купил бирфильды. Разобрал мост и увидел, что поменянный мной шрус находится в плачевном состоянии — очень большой износ. Хотя обе упорные шайбы на месте.

Не хотелось чтобы с бирфильдами повторилась та же история.
Наверняка ведь должна быть какая то методика их регулировки, а не просто "вынуть старый, сунуть новый".

А втулки в цапфах ?

Да и где ты там видел регулирующие элементы (кроме рег. шайб шкворней) ?

Единственное условие , это одинаковое количество прокладок под крышками шкворней. И то , это обстоятельство актуально только для мостов старой конструкции и в большей степени сказывается на повышенном износе сальника ступицы.

А каким образом ?

наверное имелось ввиду сальник шруса который стоит в кулаке.

Прошу прощения , но вопрос топика касается регулировки самого шруса, другие регулировки в других темах, причем вопрос именно про соосность оси загиба шруса и оси центра шкворней,

Так человек об этом и пишет, при регулировке шкворней выставляется не только натяг, но и соосность цапфы и чулка, если так можно выразиться

И я бы не взялся утверждать что к правильному расположению приводит именно одинаковое количество прокладок..

Речь идет не о продольной соосности . что есть цапфа?
Вопрос какопределить в билфирде ось загиба шруса?

ложиш шрус на лист бумаги и сгибаешь его рисуеш линию параллельно короткой части шруса и затемрисуешь линию длинной части, точка пересечения и есть ось перелома, далее линейкой отмеряешь растояние от конца линии короткой части шруса до точки перелома , готово, тоже расстояние отмеряешь насамом шрусе и маркером рисуешь точку, очень точно получится)

Потом выпримляешь полуоси и тянешь в разные стороны, повторяешь процедуру описаную выше. Потом опять прямо но вдовливаешь полуоси и повторяешь процедуру выше. Средне Ареф метрическое положение этих точек можешь считать за центр поворота. Как то так.

Сегодня перебирал правый поворотный кулак с целью регулировки шруса билфирд и подтяжки шкворней, заодно, решил сменить втулки, и обнаружил что у меня втулки стоят только в цапфе, а в шопке нет, да и на билфирд только одна шлифовка под втулки, снаружи под цапфе, а на старых шариковых есть и на внутренней полуоси, на видео от Харчишина, он ставит втулку в шопк и в цапфу у него и там и там есть упоры, у меня же в шопке втулки вообще нет и походу непредусмотрена, вопрос нормально ли что билфирд операется только на одна втулку в цапфе, и еще при регулировки билфирд, нашел центр поворота но так и не смог зделать все правильно оси выставил, зазоры тоже в норме, но вращается легко только в прямом положении, но чем большие угол поворота тем тяжелее вращать причем существенно.

Читайте так же:

Регулировка регулятора давления тормозов ваз калина

Обсуждалось довольно давно. Насколько помню, в бирфильдах втулки только в цапфах. В чулках втулки даже вредны. Выкладки уже не помню. Леша Манихеец в свое время большое обоснование этому написал. Еще помню, что нельзя бирфильд неволить в осевом направлении. Люфт в пару миллиметров должен быть, для того, что бы шрус мог самоустановиться — подогнать свою ось излома под ось поворота шкворней.

Эх почитать бы, где.

Увы. Поисковик работает отвратно. Насколько помню, жестко садить вал шруса в чулке моста во втулку плохо потому, что это требует в свою очередь высокую соосность ПК и ШОПК. А нафига? Если помните, то на переднеприводных автомобилях промежуточный вал шруса вообще в воздухе висит на гранатах. И ничего, если пыльник не прощелкать и пару-тройку сотен тысяч км проезжает.

При установке шруса билфирд вместо сальника в шопке установил втулку . В цапфе втулка отсутствует . Вроде нормально , не шумит , не клинит .

приблуды для регулировки кулаков. пояснение.

Всем Привет! Сегодня речь пойдёт о тех же приблудах для регулировки поворотных кулаков. Пост о них уже был.
Честно говоря я долго думал нужен ли в моём БЖ ещё один пост о этих штуках, но так как 6 человек мне написали в личку просьбу выслать им размеры этих самых приблуд, я подумал добавить в прошлый пост фото с размерами и примерами. Но всё же создам новую запись.

ЗАРАНЕЕ ПОПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА КАЧЕСТВО ЭСКИЗОВ.

Итак, всего их 4 штуки.

Шайба, равная диаметру центрального шара. Ось для регулировки шруса отностительно осей шкворня. Конус для определения осей шкворня. Вал для центровки ШОПК относительно корпуса поворотного кулака.

Более подробно о каждом из них.
Для регулировки ШРУСа отностительно осей шкворня понадобятся: выточенная шайба диаметром с центральный шар, ось, и конус вместо одного из шковорня.

Берётся ШОПК, зажимается в тисах, в него устанавливается опорная шайба, и ставится внутренняя часть шруса. Берём выточенную шайбу, в неё вставляем ось. И всё это дело устанавливается на ШРУС. Вместо одного из шкворней ставим конус(не забываем, этот конус я точил под диаметр своей бронзовой втулки), а с другой стороны я впрессовывал шкворень с размеченным центром.(советую выточить сразу два конуса и ставить с обеих сторон)
при проверке своих кулаков. Было обнаружено смещение шруса внутрь моста на 2мм.

Пришлось под упорную шайбу подложить регулировочных шайб.

На втором шопке была не соосность шкворней,

вылечил заменой шкворня на Ваксойл.

При регулировке центра ШОПК в корпусе, я намучился, т.к. изготовил короткий вал. На эскизе общая длинна составляет 110 мм, вам же посоветую сделать 150-160 мм.
Для регулировки понадобится собрать Пустой ШОПК и пустой корпус без корпуса подшипника короткой часть ШРУС, запрессовать шкворня, отрегулировать натяг шкворня, замерить расстояние штангетом от регулировочного вала, до обоймы подшипника, отрегулировать переставляя прокладки.

Читайте так же:

Газ оборудование ловато регулировка

Когда я устанавливал ВАКСОЙЛ, то следовал их инструкции. Там чётко написано, при регулировке натяга нужно чтобы общая толщина регулировочных прокладок сверху и снизу были равны, но допускается разница в 0,2 мм на сторону (то есть, если сверху 1.1мм, то снизу можно оставить 1,3мм. или наоборот).
У меня получилось на правом кулаке 1,6 и 1,65мм. На левом 1,3-1,4 мм.
но замерив расстояние, от регулировочного вала до посадочного диаметра подша, у меня вылезло смещение в 1.1 мм на правом кулаке и 0.8 на левом. Дальше регулировка сложности не составила, долго правда. Но зато сейчас идеально ровно.
ЖАЛЬ ФОТО ЭТИХ МАНИПУЛЯЦИЙ НЕТ.
Представьте под какой нагрузкой работал бы подшипник шруса, сам шрус, и сальник шруса. Если бы я оставил эти смещения.

Замена ШРУСов на УАЗе

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) – элемент трансмиссии УАЗ и ряда других автомобилей, обеспечивающий одинаковую угловую скорость каждого колеса моста, вне зависимости от того, как движется машина. Применяется такая конструкционная деталь только на передней оси как полноприводных агрегатов, так и переднеприводных. Это связано с тем, что передние колеса автомобиля поворачиваются, а задние нет, поэтому для последних проще использовать относительно упрощённый дифференциал.

Совмещённый из двух элементов ШРУС (полуось и шары) работает в условиях постоянного трения и колебания, вследствие чего, как и любой другой механизм, выходит из строя. Неисправность шарнира делает опасным и крайне некомфортным занятием эксплуатацию автомобиля. Ниже вы узнаете о том, как диагностировать поломку и заменить ШРУС УАЗ на разных моделях марки.

Диагностика неисправности и её причины

ШРУС, называемый в народе «гранатой», из-за своего внешнего вида, имеет такие основные причины неисправности:

дефект или механические повреждения пыльника;
заводской брак (редкость);
агрессивная манера езды;
отсутствие смазки на трущихся поверхностях детали.

Специфический характер работы – постоянное трение под нагрузкой, и так неблагоприятно сказывается на состоянии детали, вследствие этого, если вы хотите увеличить срок службы ШРУСов — снижайте до минимума возможность проявления причин, указанных выше.

Возникшая поломка «гранаты» требует скорейшей её замены. Проводить конкретную диагностику запчасти на УАЗах зачастую не требуется, неисправность проявляется во время движения автомобиля характерными признаками:

хруст от переднего моста и прочие хрустоподобные звуки, проявляющийся особенно сильно на поворотах, при резком ускорении или во время езды по бездорожью;
во время трогания с места машина начинает движения характерными рыками.

Если всё-таки снять ШРУС с автомобиля, то при попытках передвинуть его в разных стороны наблюдается свободный ход вала. Помимо всего этого, характерными признаком неисправности шарнира является нарушение его целостности (появление сколов, крошки, разрывов и т. д.).

Подготовка к замене

Прежде чем приступить к замене, важно подготовиться. В первую очередь купите новую или новые «гранаты», которых в автомобильных магазинах достаточно много, ведь поломки ШРУСов на УАЗах — не редкость. В процессе покупки главное, чтобы новая деталь полностью подходила к вашей модели машины.

Далее, необходимо подготовить стандартный для ремонтных мер переднего моста УАЗ набор инструментов, включающий в себя:

набор накидных, торцевых ключей и головок с трещоткой (удлинителем);
отвёртка ударного типа;
ключ «ступица» — 55 размера (реже другого);
домкрат, брусок под колёса;
смазочное средство, желательно и аэрозоль, и кремообразное;
молоток;
тряпка.

Последним этапом подготовки к замене ШРУСа будет правильная установка автомобиля. Делается она следующим образом:

Поставьте ваш УАЗ над смотровой ямой или поднимите его на подъёмнике.
В первом случае поставьте машину на ручной тормоз и, в целях подстраховки, положите под задние колёса подпорки в виде бруса дерева.
При необходимости можно отмыть от грязи рабочую зону подвески и провести более детальный осмотр состояния деталей.

Читайте так же:

Регулировка газовых редукторов паз

УАЗ ПАТРИОТ: замена ШРУСов

Для того чтобы правильно заменить ШРУС на УАЗе, необходимо обладать базовыми навыками авторемонта. Все ремонтные работы желательно осуществлять с надетыми на тело средствами защиты от грязи, смазки и прочих субстанций.

Замена ШРУСа УАЗ ПАТРИОТ проводится следующим образом:

Демонтируйте два передних колеса, при этом, если это необходимо, поставив под кузов домкрат и прочие опоры.
Снимите тормозной диск с необходимого колеса и датчик ABS.
Открутите крепления цапфы, соединяющие её с блоком поворотного кулака. После освобождения цапфы снимите её вместе со ступицей и муфтой.
Теперь можно приступить к снятию собственно полуосей и шарнира. Вне зависимости от колеса ШРУС демонтируется одинаково. Обстучите молотком и зубилом нужную «гранату», и снимите деталь.
Обильно смажьте новый ШРУС и установите его в посадочное место. Покрутите его около минуты.
Соберите весь механизм в обратном порядке, периодически покручивая деталь в посадочном месте.

УАЗ 452 «Буханка»: замена ШРУСов

Несмотря на общую схожесть в замене «гранат» на всех УАЗах, «Буханка» очень часто вызывает некоторые проблемы у автолюбителей при подобном ремонтном мероприятии. Однако бояться ничего не стоит, и провести ремонт под силу каждому. Ниже подробно рассмотрен весь процесс.

Замена ШРУСа на УАЗ «Буханка» требует выполнения следующих действий:

Также на заранее подготовленном автомобиле демонтируйте передние колёса.
При помощи головки или торцевого ключа на «14» открутите шесть крепящих муфту гаек и демонтируйте её.
Разогните стопорный элемент (шайбу) специальным приспособлением.
Получен доступ к гайке крепления ШРУСа, открутите её. Затем снимите шайбу и, открутив вторую гайку, снимите кольцо упора подшипника. Теперь можно демонтировать подшипник и ступицу.
Предпоследним шагом перед снятием «гранаты» будет демонтаж ключом на «17» всех креплений (их 6) щита тормоза и цапфы.
Далее, можно снимать и сам ШРУС, также обстучав его молотком и зубилом.
Установка нового происходит таким же способом, как и при замене «гранаты» на УАЗ ПАТРИОТ.
Соберите весь механизм в обратном порядке.

Общий алгоритм действий по замене ШРУСов на всех УАЗах

Выше было рассмотрен вариант замены ШРУСов на двух самых популярных в России и странах СНГ УАЗах. Стоит отметить, что принцип ремонтных мероприятий схож на всех моделях данной марки. Так, к примеру, по аналогии с «ПАТРИОТом» можно провести замену на «ХАНТЕРе». В любом случае, чтобы не возникло проблем, ниже представлен общий алгоритм действий по замене ШРУСов на всех моделях УАЗ.

Подготовьте автомобиль, как описано выше.
Демонтируйте передние колёса.
Снимите тормозной диск (тормозной щит) и датчик ABS.
Открутите все крепления цапфы, идущие к поворотному кулаку.
Снимите сами ШРУСы.
Установите новые детали.
Соберите конструкцию в обратном порядке.

При замене необходимо соблюдать ряд рекомендаций:

Обильно смазывайте новые «гранаты» перед установкой.
Крепления вала ШРУСа затягивается сильно, но ни в коем случае не с «перетягом», иначе вал будет крутиться с зацепом об крепление и есть риск скорой поломки новой запчасти.
Перед началом ремонта желательно очистить от грязи места подвески, где будет осуществляться основная работа.
После установки несколько минут покрутите колесо, дабы промазать «всё внутри» и удостовериться, что нет люфта вала. Если он имеется, придётся переделывать работу.

Как видите, заменить ШРУС на УАЗ достаточно просто. Главное грамотно взвесить свои силы и следовать рекомендациям указанным выше. Конечно, без некоторых навыков автомобильного ремонта не обойтись, но без них никуда. Удачи на дорогах!

Устройство и замена шкворней на уаз буханка

Шкворень — стержень, образующий шарнирное соединение поворотного кулака и шаровой опоры поворотного кулака переднего моста полноприводных автомобилей марки УАЗ. Шкворни являются частью механизма, позволяющего управляемым колесам совершать отклонения без потери потока крутящего момента.

Шкворни УАЗа выполняют следующие функции:

выполняют роль осей, вокруг которых может качаться поворотный кулак;
выступают в роли соединительных компонентов, объединяющих поворотный кулак и шаровую опору в единую систему;
берут на себя роль несущего компонента, обеспечивающего жесткость шкворневого узла, а также воспринимающего моменты силы от поворотного кулака и передающего их на балку моста во время движения автомобиля.

Читайте так же:

Как отрегулировать тормозной кран на газели

Виды шкворней автомобилей УАЗ

На автомобили марки УАЗ в разные годы устанавливались различные виды шкворней:

Т-образные цилиндрические с вращением в бронзовой (пластиковой) втулке (мост типа Тимкен);
составные с вращением в шаре;
составные подшипниковые с вращением на коническом подшипнике;
цилиндроконические со сферической опорой и вращением в бронзовом сферическом вкладыше (мост типа «Спайсер»).

Так как УАЗ «Буханка» выпускается уже много десятилетий, то за это время виды устанавливаемых на модель шкворней также поменялись. Классическим решением для УАЗ-452 является Т-образный шкворень с вращением в бронзовой втулке. Современные УАЗ-3741 выпускаются в модификациях мостов типа «Спайсер» и подшипниковыми шкворнями. Поэтому в дальнейшем будет уделено внимание обоим видам шкворней «буханки».

Устройство шкворней УАЗ «Буханки»

Конструкция Т-образных шкворней представляет собой сочетание двух цилиндров различного диаметра, выточенное из единой заготовки. На торце верхнего цилиндра большего диаметра выточены два канала для установки стопорного штифта и пресс-масленки. На торце нижней части меньшего диаметра выточен кольцевой канал для распределения смазки. Также в шкворне предусмотрен сквозной канал для смазки всей детали целиком.

Широкой частью шкворень запрессован в корпус поворотного кулака и зафиксирован стальной накладкой, его проворачивание во время движение предотвращается штифтом. Узкой часть шкворень устанавливается в бронзовую (пластиковую) втулку, запрессованную в шаровую опору. Размер втулки предусматривает возможность беспрепятственного проворота шкворня. Между корпусом шаровой опоры и широкой частью шкворня размещаются металлические прокладки, осуществляющие центровку всего узла.

Принцип работы Т-образного шкворня следующий: при выполнении маневра поворотный кулак отклоняется от среднего положения, оба шкворня проворачиваются в бронзовых втулках, запрессованных в корпусах шаровых опор. Во время поворота смазка из канала шкворня попадает в кольцевидную выточку нижней части детали и распределяется в пространстве между втулкой и шкворнем, что снижает трение деталей и сокращает их износ.

Конструкция в виде шкворня с подшипником является достаточно сложной. Такой шкворень состоит из трех деталей: нижней половины, на которую запрессовывается конический подшипник, а также обоймы подшипника, которая запрессовывается в корпус поворотного кулака. В обойме подшипника предусмотрены каналы: центральный для установки пресс-масленки и боковой для установки штифта.

Конструкция шкворня с коническими подшипниками обеспечивает повышенную устойчивость к осевым нагрузкам. Работает шкворень с подшипниками просто: при повороте колеса обе половины детали проворачиваются на подшипнике, что позволяет значительно снизить силы трения, а следовательно, и снизить износ узла.

Выбор шкворней

Формально на оба типа мостов, встречающихся у УАЗ «Буханки» можно установить любую разновидность шкворней, в том числе составные или цилиндроконические. Однако основной выбор стоит между Т-образными и подшипниковыми шкворнями. Окончательное решение зависит в первую очередь от условий эксплуатации. Подшипниковый шкворень обеспечивает лучшую управляемость, устойчивость автомобиля к осевым нагрузкам, не требует частой проверки и подтяжки, имеет большой ресурс работы.

Однако если «буханку» придется эксплуатировать в условиях бездорожья, то лучше остановиться на проверенных временем Т-образных шкворнях. Такая конструкция отличается большей надежность и стойкостью к неблагоприятным условиям, не боится попадания воды, проще устанавливается и не требует дополнительных манипуляций при монтаже.

Демонтаж

Для демонтажа старого шкворня и установки нового понадобятся следующие инструменты и материалы:

ремонтный комплект шкворневого узла со специальным ключом для откручивания и закручивания регулировочной гайки шкворня;
прокладки на фланец ступичного узла (2 штуки);
смазка для высоконагруженных узлов;
пара домкратов, противооткатные упоры и страховочная автомобильная подставка либо подъемник;
баллонный ключ;
монтажка;
набор рожковых гаечных ключей;
набор фланцевых головок;
линейка или предпочтительней штангенциркуль;
молоток и отвертка;
смазочный шприц

Перед установкой шкворня необходимо демонтировать старую деталь. В идеале все манипуляции лучше делать на подъемнике, так как работа под вывешенным на домкратах автомобилем опасна.

Для демонтажа необходимо произвести следующие действия.

Вывесить передний мост для получения доступа к переднему мосту.
Слить трансмиссионное масло из моста.
Снять тормозной щит, колодки и суппорт, поперечную рулевую гайку и рулевой наконечник. Также необходимо вывернуть масленку.
Чтобы демонтировать старый шкворень, необходимо открутить ключом на 14 (13) пять болтов крепления поворотного кулака к картеру моста.
В отверстие между фланцами нужно вставить отвертку и развести фланцы (для вставки можно забить отвертку молотком).
Далее нужно вытащить поворотный узел вместе с полуосью и поставить его вертикально. В качестве подставки можно использовать снятое колесо либо затянуть поворотный узел в тисках слесарного стола.

Читайте так же:

Как регулировать зажигание на уаз 469

Далее нужно переходить к непосредственному демонтажу шкворня с поворотного узла.

Ключом на 24 необходимо отвернуть гайку крепления шкворня и снять накладку. Монтажное отверстие необходимо очистить от грязи и пыли.
Штангенциркулем необходимо замерить расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Показатель нужно записать — он пригодится при последующей установке нового шкворня.
Специальный ключом, идущим в ремкомплекте, нужно открутить зажимную втулку. Если гайка не поддается, то необходимо постучать по свободному концу шкворня молотком или обработать место крепления специальным аэрозолем.
Далее нужно открутить гайки на сальнике переднего кулака и снять его, отделив ШРУС.
Затем нужно снять отработавшие шкворни, удалить отверткой остатки вкладышей и обработать аэрозолем посадочные места вкладышей, очистив их от грязи и ржавчины.

Установка шкворней

Последовательность установки новых шкворней на «буханку» выглядит следующим образом.

На посадочное место устанавливаются вкладыши таким образом, чтобы усики вкладышей и пазы в посадочном гнезде совпадали.
Чтобы осадить вкладыш на место можно положить сверху старый шкворень и нанести несколько легких ударом молотком.
Новые шкворни вставляются на место и фиксируются с помощью регулировочной гайки. Расстояние, на которое закручивается гайка, должно полностью совпадать со значениями, ранее измеренными с помощью штангенциркуля.
Затем следует переходить к регулировке положения шкворня. Она очень важна, так как шкворень — узел не только за ходовой части, но и за рулевого управления автомобиля. Регулировка производится при помощи штангенциркуля, им нужно измерить расстояние от края отливки, куда ввернут шкворень, до сферической поверхности поворотного кулака, аналогично измеряется расстояние и с другой стороны — от шкворня до сферической поверхности. Расстояние с обеих сторон кулака должно быть одинаковым. При разности значений расстояние регулируется с помощью натяжения регулировочной гайки с одной стороны или ослабления гайки — с другой.
После регулировки гайки нужно завернуть до упора, а затем ослабить на 1/6 оборота.
Далее вкручиваются пресс-масленки, в которые с помощью смазочного шприца вливается смазка. Вливать необходимо до момента, пока смазка не начнет выходить из щелей.

Сборка поворотного узла производится в обратной последовательности. Поворотный узел с полуосью устанавливается на картер моста, монтируется ШРУС, устанавливаются рулевой наконечник, поперечная рулевая гайка, тормозной суппорт, колодки и тормозной щит. Затем устанавливается колесо.

Регулировка

После монтажа необходимо проверить моменты затяжки регулировочных гаек шкворней. Вывешенное колесо необходимо покачать в горизонтальной плоскости. Если чувствуется биение, то необходимо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать обе гайки нужно синхронно на аналогичное число оборотов.

Далее нужно проверить колесо в том режиме, в котором оно работает при поворотах. Если в покачивании колеса в горизонтальной плоскости вращение осуществляется с небольшим усилием, то регулировка установленных шкворней произведена правильно. Если вращение осуществляется с трудом, то гайки перетянуты. Ослабление перетянутых регулировочных гаек также производится синхронно на равное число оборотов.

После регулировки шкворней необходимо установить поперечную тягу. Далее можно снимать машину с подъемника или убирать страховочные подставки.

Смазку и регулировку установленных шкворней следует повторить через 500-600 километров пробега. Также процедуру лучше повторять после поездок по тяжелому бездорожью, при которых ходовая часть автомобиля работает в усиленных режимах.

голоса

Рейтинг статьи