Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Проверка и регулировка углов установки передних колес

Эти операции выполняют на специальных стендах согласно прилагаемым к ним инструкциям. Проверку углов установки колес проводят обязательно при замене или ремонте деталей подвески или передка автомобиля.

Перед регулировкой углов установки колес приводят в соответствие с требованиями руководства по эксплуатации давление воздуха в шинах, свободный ход (люфт) рулевого колеса и ступиц колес, осевое и радиальное биения дисков колеса; проверяют состояние деталей и узлов подвески.

После установки автомобиля на стенд непосредственно перед контролем углов «прожимают» подвеску автомобиля, прикладывая 2–3 раза усилие 400–500 Н (40–50 кгс) сверху вниз сначала на переднюю часть автомобиля, а потом – на заднюю. При этом колеса должны располагаться параллельно продольной оси автомобиля.

Рис. 4.18. Схема установки углов передних колес: А-А – вертикальная ось; В-В – нулевая горизонтальная плоскость; С-С – ось, параллельная продольной оси автомобиля; Е – перед автомобиля; К – колея автомобиля; d=6,5 мм – отрицательное плечо обкатки; е – угол максимального поворота внутреннего колеса

Проверка и регулировка углов установки колес (рис. 4.18) должна проводиться в такой последовательности:

Угол продольного наклона .

Рис. 4.1. Передняя подвеска: 1 – скоба стабилизатора; 2 – шарнир рулевого механизма; 3 – поворотный кулак; 4 – болт крепления стойки к поворотному кулаку; 5 – болт регулировочный угла развала; 6 – шайба регулировочная; 7 – амортизаторная стойка; 8 – нижнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 9 – уплотнитель верхней опоры; 10 – подшипник стойки; 11 – гайка штока; 12 – гайка крепления верхней опоры; 13 – крышка опоры; 14 – верхняя опора штока; 15 – верхняя опорная чашка пружины; 16 – верхнее пружинное кольцо защитного чехла штока; 17 – буфер сжатия; 18 – шток стойки; 19 – защитный чехол штока; 20 – пружина; 21 – нижняя опорная чашка пружины; 22 – ступица; 23 – тормозной диск; 24 – щит тормоза; 25 – защитный чехол шарового шарнира; 26 – шаровой шарнир; 27 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 28 – нижний рычаг; 29 – втулка резиновая стабилизатора; 30 – резинометаллический шарнир нижнего рычага; 31 – поперечина рамы; 32 – рулевой механизм; 33 – пластмассовая втулка стабилизатора; 34 – подушка стабилизатора; З5 – опорная шайба стабилизатора; 36 – гайки крепления регулировочных болтов; 37 – втулка компенсационная; 38 – пружинное кольцо крышки

Если он меньше допустимого, отверните гайки 12 (см. рис. 4.1) крепления верхней опоры 14, поверните опору на 180° и вновь затяните гайки. При этом угол продольного наклона увеличится на 0°52′. Проверьте угол развала. Если он не соответствует приведенному, ослабьте гайки 36. Вращением головок верхних болтов 5 крепления добейтесь требуемого значения угла развала. При повороте головки болта на одно деление шкалы, нанесенной на эксцентриковую шайбу 6, относительно указателя угол развала изменяется на 0°30′; затяните гайки болтов крепления, удерживая головку верхнего болта в отрегулированном положении;

Если оно не соответствует приведенному, ослабьте гайки, фиксирующие положение боковых рулевых тяг относительно наконечников; вращением боковых тяг добейтесь требуемых значений углов схождения, одинаковых для правого и левого колес. Затяжкой гаек зафиксируйте взаимное положение боковых тяг и наконечников, удерживая их от проворачивания.

Как сделать развал-схождение колёс

Развал-схождение своими руками

Углы развала-схождения колес автомобиля можно отрегулировать своими руками, используя подручные средства и простые приспособления. В этом материале мы расскажем о том, как сделать развал-схождение самостоятельно в домашних условиях, и с какими трудностями чаще всего сталкиваются при регулировке углов установки колес.

Неправильная регулировка развала-схождения может являться причиной, например, быстрого износа покрышек, или того, что при движении по прямой машину будет уводить влево или вправо.

В конце этой статьи вы найдете видео, в котором подробно рассказано и показано все, что нужно знать о развале-схождении.

Развал-схождение – что это такое?

Для начала давайте разберемся с теорией: развал-схождение – что это? Какими бывают углы установки колёс, и как от них зависит поведение машины на дороге?

Развал схождение что это

Развал – это угол между вертикалью и плоскостью колеса. Он обеспечивает надежный контакт покрышки с дорогой (смотрите на рисунке выше).

Схождение – это угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. От него зависит устойчивость автомобиля в поворотах и износ шин.

  • У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу – это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно.
  • У переднеприводных – наоборот, схождение должно быть отрицательным (смотрите на схеме ниже).

Кастер – это угол продольного наклона шкворня. Данный параметр очень редко нуждается в корректировке, лишь на заново собранной передней подвеске из новых деталей, поэтому его регулировку мы рассматривать не будем.

Ремонт подвески или рулевого управления (замена тех же амортизаторов или рулевого шарнира) ведет к значительному изменению установочных углов колёс. Ежедневная эксплуатация автомобиля также со временем вносит свои коррективы в эти параметры, поэтому периодически возникает необходимость в регулировке развала-схождения.

Регулировать развал-схождение лучше всего два раза в год, при сезонной смене покрышек. За это время не раз угодишь в яму или наедешь на бордюр, от чего ходовая расшатывается и углы изменяются. Своевременная регулировка развала-схождения обойдется намного дешевле, чем комплект новой резины.

Читайте так же:
Регулировка карбюратор микуни на скутер сузуки

В 1955 году американский инженер Ли Хантер разработал первый стенд для регулировки развала-схождения. Датчики, установленные на колесах, посылали сфокусированные световые лучи и точно измеряли углы. Поэтому стенд назывался оптическим. Но уже в 1969-ом его подключили к компьютеру, а в 1995 году для измерения и регулировки углов стали впервые применять 3D технологии.

Правда советские автолюбители справлялись безо всяких стендов и компьютеров – при помощи гаечных ключей, штангенциркуля, нити и отвеса они регулировали углы развала и схождения своими руками.

Инструкция по регулировке развала-схождения своими руками

Развал-схождение своими руками - инструкция

Перед тем, как приступать к регулировке углов развала и схождения, в обязательном порядке необходимо проверить ходовую автомобиля. Если нужен ремонт, то развал-схождение делать бессмысленно. Рулевое управление и подвеска должны быть в полном порядке.

Обратите внимание на три момента, от которых очень сильно зависят углы установки колёс на автомобиле:

  1. Исправность ходовой (подробнее о диагностике подвески автомобиля);
  2. Давление в шинах;
  3. Загрузка машины.

Обязательно перед регулировкой развала-схождения проверяйте давление в покрышках и убедитесь в том, что случано не забыли в багажнике пару мешков картошки или цемента 🙂

В качестве примера, мы опишем, как сделать развал-схождение своими руками на автомобиле ВАЗ 2109.

Чтобы избежать лишних регулировок развала и схождения после ремонта ходовой, перед разборкой подвески следует метить все разъединяемые соединения относительно друг друга. Лучше всего это делать зубилом, керном или краской. Необходимо также считать число оборотов при выворачивании наконечников из рулевых тяг.

Регулировка угла развала колес

Регулировка угла развала колес

Регулировка углов развала выполняется в следующем порядке (напоминаем, что в нашем случае действия описаны для автомобиля ВАЗ 2109):

  1. Перед началом регулировки развала машина должна стоять на ровной площадке.
  2. Ставим на ободе колеса мелом по диаметру две вертикальные метки – одну сверху, другую снизу.
  3. Шнур с отвесом прикладываем к крылу, и вдоль меток линейкой или штангенциркулем измеряем расстояние от обода до шнура у верхней метки, а затем у нижней. Разница должна составлять ±3 мм.
  4. Обод может быть не идеальным, поэтому желательно прокатить машину, повернув колесо на 90°, и сделав еще 2 вертикальные метки. Снова производим замер.
  5. Проделайте тоже самое на втором колесе и запишите результат.
  6. После этого разверните машину на 180° и снова произведите замеры, запишите их и сравните.
  7. Затем снимите колесо и двумя ключами на 19 отпустите два болта крепления кронштейна стойки амортизатора к поворотному кулаку.
  8. Сдвиньте поворотный кулак ключом на 19 за счет эксцентриситета головки болта внутрь или наружу на необходимое расстояние, таким образом добиваясь необходимого угла развала.
  9. Подтяните болты, поставьте колесо на место, опустите автомобиль и качните несколько раз, нажав на крыло. Проведите замеры.
  10. Отойдите от машины на некоторое расстояние и посмотрите на положение передних колес, сравнивая их с плоскостью задних.

На заднеприводных автомобилях угол развала должен быть в пределах +1/+3мм, а на переднеприводных машинах нормальным считается развал в диапазоне от -1 до +1мм.

Регулировка угла схождения колес

Для регулировки угла схождения замеры удобнее всего производить специальной телескопической линейкой со шкалой.

Линейка для регулировки угла схождения

Линейка для регулировки схождения

Работать удобнее на яме. Руль должен находиться в положении прямолинейного движения.

  • Перед регулировкой схождения, с внутренней стороны колёс мелом нанесите по одной метке на левой и правой покрышке как можно ближе дискам.
  • Создав в линейке предварительный натяг, установите ее, уперев концами в намеченные точки так, чтобы ее корпус не касался деталей кузова и подвески.
  • Слегка встряхните линейку, на подвижной шкале совместите «ноль» с неподвижным указателем. Зафиксируйте шкалу.
  • Осторожно прокатите автомобиль вперед, чтобы линейка вместе с колесами переместилась назад, но не коснулась деталей подвески и кузова.
  • Проверьте показания.

Если на ВАЗ 2109 расстояние между колесами сзади меньше чем спереди, то рулевые тяги надо укорачивать, а если больше, то – удлинять.

  1. Ключом на 27 ослабьте контргайки на рулевых тягах. Гайки с рисками на гранях имеют левую резьбу.
  2. Ключом на 24 вращайте муфту для изменения длины тяги.
  3. Не забывайте следить за горизонтальным положением спицы руля.
  4. Поставьте подвижную шкалу на линейке для регулировки схождения на «ноль» и прокатите машину назад.
  5. При показаниях от -1 до +1мм можно закончить регулировку угла схождения. Для дополнительно контроля прокатите автомобиль вперед.

Посмотрите по очереди со стороны каждого переднего колеса в створ каждого заднего. При горизонтально стоящей спице руля вы легко увидите есть или нет смещения обоих колес влево или вправо. Если смещение заметно явно, то, выкрутив одну тягу и закрутив другую на одинаковое количество оборотов, исправьте смещение.

После регулировки развала-схождения своими руками, стоит задуматься о том, какие выбрать колесные диски: штампованные или литые? Считается, что литые диски значительно снижают нагрузку на подвеску, а штампованные – более практичны.

Видео: что нужно знать о развале-схождении

Развал-схождение в Рыбинске

Виктор: Здравствуйте! Нужно ли записываться на сход развал и какая стоимость работ? Обе оси с регулировками, если необходимо. Спасибо.

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Здравствуйте! Одна ось 700 руб., две оси 1000 руб. Запись по т.
  • Автосервис «Авто-Стиль»: 1300 руб, завтра в 13-00
  • Виктор: это Н2О?
  • Виктор: Спасибо, в другом месте
Читайте так же:
Как правильно отрегулировать ускорительный насос

Ирина: Сход-развал,желательно сегодня

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Здравствуйте. Запись по телефону .

Светлана: Стоимость услуги? Есть ли запись или можно приехать без записи?

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Здравствуйте. Прошу прощения, что не ответил сразу. Запись по телефону . Стоимость — только передняя ось 700 руб. , перед-зад 1000 руб.
  • Автосервис «Авто-Стиль»: Здравствуйте, одна ось 750р, две оси 1300р. Можно и без записи, но только не сегодня, сегодня весь день стенд занят

Александр: Цена и когда можно подъехать?

  • Автосервис «Авто-Стиль»: Здравствуйте, регулировка одной оси 750, двух осей 1300, записаться можно на завтра, на любое время.

Евгений: Добрый вечер ! Скажите Сход развал и замена рулевых наконечников по чем в станет ?

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Два наконечника по 250 р, развал 600 р. Итого 1100 р.

Роман: сколько стоит на две оси

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: На легковые машины 1000 руб.

Вячеслав: Сколько стоит сход-развал

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: 600 рублей.

Денис: Сможете принять в 19 , 19.30 ? Поздно приезжаю в город . Когда можно записаться ?

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Можно записаться по телефону.
    Звоните, о времени договоримся.

Алексей: стоимость развал-схождения

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: 600 рублей

Александр: Сколько будет стоить?

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: 600 рублей

Евгений: Развал-схождения на две оси. Интересует стоимость?

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Здравствуйте. На ВАЗ 2115 регулируется только передняя ось -700 руб. Развал-схождение двух осей на легковых машинах — 1000 руб.

Александр: Цена развал схождения переда

  • Автосервис «Сход-развал 3D»: Здравствуйте. Одна ось 600 руб, две оси — 1000 руб.

Развал-схождение в Рыбинске — отзывы

Об автосервисе «Сход-Развал на Окружной 63»

Приехал по записи с опозданием на 15 мин. Как известно, на данную процедуру отводится по 30 мин. Однако, андрея это не смутило. Он быстро пр.

Об автосервисе «Автостудия Муравей»

Благодарю Автостудию Муравей!за быструю работу и адекватные цены!отдельно Михаилу.

Об автосервисе «Сход-Развал на Окружной 63»

Отличные ребята. Шиномонтаж и сход-развал там делал. Нормальные цены, отлично работают.

Ищете развал-схождение в Рыбинске?

Термином «сход-развал» называют процедуру установки углов наклона колеса относительно дороги и оси симметрии самой машины. Дело в том, что колеса на машине установлены не абсолютно перпендикулярно к дороге, а под небольшими углами — это улучшает сцепные свойства колес и улучшает управляемость. Разберёмся подробнее с понятием сход-развал.

Развал – это угол наклона колёс по отношению к дороге. Если верхняя часть колеса имеет наклон к центру машины, то развал считается отрицательным, в противном случае, когда от центра – положительным. Плюсом отрицательного развала является то, что колесо будет иметь лучшее пятно контакта с поверхностью дороги. Если вам необходимо лучшее сцепление с дорогой (в ущерб долговечности резины) необходимо выставить 1,5-2 градуса спереди и 1,5 градуса сзади (объясняется тем, что передняя ось больше нагружена).

И, наконец, схождение. Речь идёт о суммарном схождении (сумме углов между продольной осью машины и плоскостью, которая проходит через центр правого и левого колёс). Сначала для передних колёс. Плюсом положительного схождения является стабильность на больших скоростях, а минусом – увеличение недостаточной поворачиваемости. Плюсом отрицательного схождения является улучшенная реакция колёс на движения рулевого колеса, а минусом – быстрый износ резины, передача неровностей дороги на руль, либо просто «биение». Что касается задних колёс, то ситуация почти такая же. Если сделать отрицательное схождение, то автомобиль будет склонен к заносам. Самое оптимальное – управлять автомобилем с нулевым схождением на обеих осях.

Геометрия колёс — то, от чего зависит жизнь водителя. Неправильный сход-развал сильно изменяет характеристики управляемости автомобиля. Москва, как крупный город со сложными условиями вождения, делает сход развал ещё финансово ёмкой неполадкой — при неправильных настройках быстро изнашиваются шины. Компьютерный сход-развал, вернее — современные услуги по диагностике и регулировке геометрии колёс — занятие, требующее высокой квалификации и точного оборудования. Далеко не всякий техцентр выполнит сход развал качественно.

Рабочее место специалиста по сход-развалу должно обеспечивать горизонтальность положения автомобиля при регулировках углов и установки колес равномерную загрузку подвески. К сожалению, среднестатистический подъемник всегда имеет небольшой перекос, порой составляющий несколько градусов. Так ли это безобидно, если прогиба подвески при небольших перекосах подъемника практически не происходит? Нет, даже 1-2 градусов «негоризонтальности» подъемника приводят к 1-2 градусам погрешности в измерениях из-за гравитационного принципа измерений большинства стендов. Если учесть, что, например, полный допуск на развал колеса на современных автомобилях не превышает 30 минут (полградуса), то погрешность подъемника в 1-2 градуса фатально скажется на результатах измерений и регулировок.

Что указывает на необходимость провести сход-развал?
• Появился увод или руль изменил свое положение при движении по прямой.
• Автомобиль плохо держит дорогу (рыскает).
• Автомобиль "тупой" в управлении. Реакции на движения рулем запоздалые. Тугой руль.
• Плохой самовозврат руля при выходе из поворота.
• После обкатки нового автомобиля или если вы недавно купили автомобиль бу.
• Пробег между плановым проведением СР составляет примерно 15 т.км.
• Повышенный шум от покрышек при движении автомобиля.

Читайте так же:
Как регулировать зажигание 4 тактный

Регулировка схода развала иж 2126

О внедорожниках

/>Производя полноприводную «Оду», Ижмаш неустанно экспериментировал. На сегодняшний день существует большое и точно никому не известное количество вариантов комплектации. Нам попалась машина с полностью независимой подвеской, 1,8-литровым двигателем ВАЗ-2130, фарами от «шестерки» и 13-дюймовыми колесами. Диаметр последних может быть на дюйм больше, однако в любом случае «Ода 4х4» выглядит довольно низко. Мощные, но совершенно не функциональные подножки, увеличенные колесные арки с пластиковой окантовкой и кенгурин немного оживляют дизайн, разрабатывавшийся двадцать лет назад для заднеприводной модели.
С ветерком по асфальту.
Первое, что бросается в глаза в салоне, — «восьмерочный» руль и «москвичевский» щиток приборов. Правда, это сочетание со временем перестает резать глаз, так как неудобств не вызывает.
Кресло с мягкой боковой поддержкой регулируется по продольному перемещению в большом диапазоне — и удобная посадка находится быстро. То, что у руля нет никаких регулировок, вспоминаешь далеко не сразу, «баранка» расположена оптимально, равно как и рычаг коробки передач. Кнопки на передней панели — странная смесь «москвичевского» с «жигулевским», но разобраться можно. Подрулевые переключатели заимствованы у «Самары» и никакими дополнительными функциями не перегружены. Вот только в ответ на включение «поворотника» нет привычного щелканья. В конструкции использовано «тихое» реле, и, видимо, напрасно. Позже, когда мы съехали на разбитый проселок, захотелось поднять сиденье повыше: все же посадка в «Оде» типично легковая. Но об этом позже. Машина резво разгоняется, причем продолжает это делать даже на пятой передаче. Ничего удивительного тут нет. />Трансмиссия для «Оды» позаимствована от «Нивы» и рассчитана не на 13-, а на 16-дюймовые колеса. Интересно, что на «нашей» версии сзади и спереди стояли одинаковые передние «нивские» редукторы, при этом задний, естественно, развернут на 180 градусов. В модификации с жесткой балкой сзади обычно устанавливается мост от заднеприводной «Оды». «Нивская» трансмиссия сразу же выдает себя характерным шумом, а на высоких скоростях начинает проявляться знакомая вибрация. Как ни старались конструкторы «Оды» ее победить, жестко прикрепив задний редуктор к кузову на трех точках через подрамник и уменьшив тем самым влияние колебаний моста на раздаточную коробку, все же до конца им это не удалось. Крутой вираж, который пришлось заложить, когда мы чуть было не проскочили нужный проселок, показал слегка заторможенную реакцию на резкий поворот руля и ярко выраженную недостаточную поворачиваемость. Уровень крена при этом остался в «легковых» нормах. На выходе из поворота машина легко стабилизировалась и продолжила дальнейший путь. На больших скоростях «Иж» сохранял приемлемую курсовую устойчивость и не требовал утомительного подруливания. Извилистая дорога и парковка показали, что руль довольно тугой, но обладает хорошей обратной связью

Перед тем как выезжать на бездорожье, мы решили проверить автомобиль на стандартных городских «препятствиях» и преодолели тротуарный бордюр и «лежачего полицейского». Несмотря на маленькие колеса, первое препятствие машина взяла играючи, даже без включения понижающего ряда в трансмиссии. Просто подъехала вплотную и плавно поднялась. Естественным ограничением высоты препятствия служит пластиковый спойлер под бампером. Перед «полицейским», правда достаточно плавным, мы решили сознательно нарушить правила движения и в три раза превысили ограничение скорости в 10 км/ч. Перед самым бугром жму на тормоз и затем на газ, чтобы разгрузить подвеску в момент преодоления препятствия — и «Ода» буквально его перелетает без пробоев и касаний днищем. При этом подвеска работает очень мягко и на сиденье не подбрасывает.
Больше скорость — меньше ям.

И вот мы наконец-то на проселке, который выводит на глинистый пустырь. Во время дождей здесь кто-то, похоже, буксовал. «Ода» идет уверенно, однако на крупных неровностях все же хочется сбросить газ. Из-за невысокой посадки страшновато за днище и расположенные там агрегаты. Машина то и дело цепляет «раздаткой» и начинает раскачиваться. Разгоняться совсем не хочется, хотя, если ехать «змейкой», выбирая маршрут, можно держать скорость и повыше. С ростом скорости плавность хода />увеличилась. Мелкие неровности подвеска проглатывает не замечая, от крупных приходится уворачиваться, однако уверенности, которую придает на проселке настоящий внедорожник, так и не появляется. У этой машины нет защиты поддона двигателя, но если бы она была, возможно, ехалось бы еще хуже: штатная защита представляет собой довольно большое низко висящее корыто, которое первым цепляет за все неровности.

Тем не менее автомобиль преодолевает без потерь изрытый колеями пустырь, и перед нами оказывается внушительного вида лужа с колеей. На всякий случай заранее включаю блокировку межосевого дифференциала. Делать это довольно неудобно. Рычаги раздаточной коробки очень коротки и не имеют сверху «хватательных шариков». К тому же они находятся в боковой нише тоннеля, так что полноценно взяться за рычаг всей ладонью не удается. Сначала пытаемся проехать по колее, но машина немедленно ложится на днище и начинает буксовать. К счастью, назад выезжаем без проблем. Благодаря независимой подвеске машина тащится кое-как на брюхе, пока хватает ходов. Во второй попытке пробуем выехать на пониженной из колеи на бортики, но шоссейная резина скользит и не цепляется. Во время сложного маневрирования на бездорожье то и дело приходится высовываться в открытое окно, чтобы смотреть, что попадает под левые колеса. Так оно увереннее, хотя большая площадь остекления, покатый капот и приемлемого размера зеркала дают из машины неплохую «картину мира», достаточную для езды по городу и спокойного перемещения по грунтовкам.
Главное — знать меру. />
На сильно пересеченной местности легкая машина без труда «перепрыгивает» то, что не удается пройти внатяг. Главное при этом — не повредить незащищенную «раздатку». Удары раздаточной коробкой о грунт, как оказалось, имеют еще одно неприятное свойство. Из-за них постоянно выбивает то блокировку дифференциала, то понижающую передачу. Причина в том, что рычаги идут в салон через вваренные в пол «стаканы» небольшого диаметра, о края которых они и ударяются, когда раздатка чиркает о землю. По этой причине можно намертво засесть в каких-нибудь дебрях, потеряв из-за «вылетевшей» передачи скорость. Хотя машина изначально не предназначена для тяжелого бездорожья, на крутых холмах и в оврагах она ведет себя прилично. Для проверки пределов возможностей автомобиля мы решили преодолеть двойной ров, легко проходимый на короткой «Ниве». На «перекате» «Ода» повисла — выбило блокировку дифференциала, однако как только она была включена, автомобиль двинулся дальше. После удачного преодоления брода мы решили рискнуть и попытаться проскочить небольшое заболоченное озеро. До какого-то момента все шло гладко, и вдруг внезапно машина стала погружаться в болото. Через уплотнения дверей в салон стала поступать вода, а колеса безнадежно забуксовали. Пришлось идти за помощью. Тянуть машину «Нивой» пришлось очень осторожно: буксирные проушины, выступающие из-под бампера, с самого начала показались довольно хилыми, а в процессе вытаскивания начали гнуться. Кроме того, «Ода» стала цепляться за берег пластиковым бампером и спойлером. В какой-то момент специально для них потребовалось доставать лопату и откапывать «проход».
Простенько и со вкусом.
Пока сливали воду из салона, еще раз досконально его осмотрели. Отметили удобство его трансформации и обилие отсеков для всякой полезной мелочевки. Пластмассовые карманы есть на обеих передних дверях, а между кресел на тоннеле установлен симпатичный вещевой ящик. Задний ряд сидений — для двоих. Ноги, правда, вперед не вытянешь, но все же комфортно устроиться в дальней дороге можно. При этом достаточно свободного места над головой, что особенно актуально при езде по ухабам. Хуже, если назад садится третий. Для нижних частей тела неудобства почти не добавляется, зато плечам становится тесно. Что поделать — машина лишь на пару сантиметров шире «девятки». />

Читайте так же:
Как синхронизировать iphone с компьютером если не авторизирован

Багажник — не рекордсмен в своем классе, однако мешков шесть картошки уместить туда можно. При необходимости спинка заднего сиденья складывается по частям в соотношении 1:1, а если вынуть подушку дивана и разложить переднее кресло, получается огромная грузовая платформа. Единственное, что может помешать удобству загрузки автомобиля в таком варианте, — это сильно выступающие в багажник элементы стоек задней подвески. Ворсистая обивка багажника осталась сильно влажной и на следующий день — это при том, что весь остальной салон уже давно высох. Дело оказалось в системе вытяжной вентиляции автомобиля. Ее отверстия были спрятаны. в задних дверях, и потому багажник остался вне зоны действия. А это чревато сыростью не только после водных процедур, но и просто в ненастную погоду, когда сзади скапливается конденсат. Также удивили окна задних дверей. Они опускаются лишь на две трети своей высоты. Сначала это было принято за неисправность привода, однако на самом деле такая особенность стала результатом компромисса. У окна нет неподвижного сегмента, однако нижняя часть двери «вырезана» по форме колесной арки и не дает стеклу опускаться полностью.
Я его слепила из того, что было.
Когда после всех экспериментов мы загнали машину на подъемник, обнаружилось, что задумана она намного лучше, чем сделана. При доскональном осмотре шасси выяснилось, что задние покрышки довольно здорово стерты из-за неправильных углов установки колес. Да-да! Независимая задняя подвеска требует правильной регулировки «схода-развала», так же как и передняя. Беда только в том, что верных значений никто назвать не смог. По крайней мере на московских СТО. Также на машине оказались погнуты оси нижних рычагов передней подвески — возможно, это стало следствием заводского брака. А вот едва живые рулевые наконечники — это уже результат внедорожных нагрузок за год эксплуатации. Точнее, стандартные детали оказались слабы для этой машины. Такую «мелочь», как криво установленную «раздатку», отнесем уже на совесть сборщиков, равно как и «промахи» с прокладкой привода «ручника» и топливных магистралей, уже устраненные владельцем автомобиля. Впрочем, «Ода 4х4» может оказаться именно той золотой серединой между вездеходами и легковушками, которая часто бывает нужна среднестатистическому российскому автомобилисту. Использовать «Иж» как полноценный внедорожник, конечно же, не стоит, однако на проселках, а особенно зимой, машина чувствует себя в своей стихии и может даже доставить удовольствие от вождения.

Читайте так же:
Регулировка давления воды в гидроаккумуляторе на 100 литров

Мастерская

В условиях работы мастерских по техническому обслуживанию и ремонту (далее ТО и Р) автомобилей используются нормы времени (далее трудоемкости), разработанные на основании согласованной с Госстандартом России нормативно-технической и технологической документации, как то:

ТО и Р ВАЗ 1111 (АвтоВАЗ), 1997

ТО и Р ВАЗ 2101-2107 (АвтоВАЗ), 1997

ТО и Р ВАЗ 2101-2107 (АвтоВАЗ), 2002

ТО и Р ВАЗ 2101-2107 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ВАЗ 2108, 2109, 21099 (АвтоВАЗ), 1997

ТО и Р ВАЗ 2108-2115, 1706 (АвтоВАЗ), 2002

ТО и Р ВАЗ 2108-2115, 1706 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ВАЗ 2110, 2111, 2112 (АвтоВАЗ), 1997

ТО и Р ВАЗ 2110-2112 (АвтоВАЗ), 2002

ТО и Р ВАЗ 2110-2112 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ВАЗ 2120 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ВАЗ 2121, 21213, 21214 (АвтоВАЗ), 1997

ТО и Р ВАЗ 2121-2131 (АвтоВАЗ), 2002

ТО и Р ВАЗ 2121-2131 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ВАЗ 2123-21234 (АвтоВАЗ), 2002

ТО и Р ВАЗ 2123-21234 (АвтоВАЗ), 2004

ТО и Р ГАЗ (ОАО «ГАЗ»), 1997

ТО и Р ГАЗ 3102, 3110 (ОАО «ГАЗ»), 2003

ТО и Р ГАЗ-3302 «ГАЗель» (ОАО «ГАЗ»), 1998

ТО и Р Грузовиков и Автобусов (Минтранс РФ), 1999

ТО и Р ИЖ 2126, 2717 (ОАО «Ижмаш-Авто»), 2001

ТО и Р ИЖ 2126, 2717 (ОАО «Ижмаш-Авто»), 2003

ТО и Р УАЗ (Ульяновск), 1999

Европейский справочник. Слесарные работы, 1997

Европейский справочник. Слесарные работы, 2002

Европейский справочник. Слесарные работы, 2003

Формирование цены работ (услуг) на ТО и Р автомобилей происходит путем умножения стоимости норма-часа на трудоемкость работ (услуг).

Разрешено использование надбавки к настоящим трудоемкостям при ремонте автомобилей, возраст которых старше 5 лет — до 10%, старше 8 лет — до 20%.

Масло

Наименование работы

Замена воздушного фильтра

Замена жидкости гидроусилителя

Замена масла — задний редуктор

Замена масла — передняя передача

Замена масла — раздаточная коробка

Замена масла в АКПП (без замены фильтра)

Замена масла в АКПП (без щупа vw, Audi и т.п.)

Замена масла в АКПП (герметик)

Замена масла в АКПП (прокладка)

Замена масла в ДВС

Замена масла в ДВС (автобус)

Замена масла в ДВС (погружной фильтр)

Замена масла в ДВС (погружной фильтр, съем защиты)

Замена масла в ДВС (съем защиты)

Замена масла в ДВС с промывкой (два слива)

Замена масла в ДВС с пятиминутной промывкой (один слив)

Замена масла в КПП

Замена масла в КПП со съемом поддона

Замена масляного фильтра

Замена охлаждающей жидкости

Замена топливного фильтра

Замена фильтра салона

Проверка давления масла в ДВС

Проверка масла в трансмиссии

Подвеска

Наименование работы

Амортизатор задний — съем/установка

Амортизатор задний без пружины — с/у

Амортизатор передний — с/у

Втулка плавающая задней подвески — с/у

Втулки стабилизатора задней подвески — с/у

Втулки стабилизатора передней подвески — с/у

Наконечник рулевой тяги — с/у

Подшипник ступичный задний — с/у

Подшипник ступичный передний — с/у

Пружина задняя — с/у

Пружина задняя без амортизатора — с/у

Пружина передняя — с/у

Рычаг задней подвески — с/у

Рычаг задней подвески нижний — с/у (замена втулки)

Рычаг передней подвески — с/у (замена втулки)

Тяга рулевая поперечная — с/у

Тяга стабилизатора задней подвески — с/у

Тяга стабилизатора передней подвески — с/у

Тяга схождения задней подвески — с/у

Шаровая опора (впрессованная, клепки) — с/у

Шаровая опора — с/у

Регулировка углов колес

Наименование работы

Диагностика подвески (автобусы)

Диагностика подвески (большой внедорожник многорычажная подвеска)

Диагностика подвески (внедорожник, кроссовер)

Диагностика подвески (многорычажная подвеска)

Электронная проверка углов установки колес

Электронная проверка углов установки колес (внедорожники, кроссоверы, автобусы)

Электронная регулировка углов управляемых колес

Электронная регулировка углов управляемых колес

Электронная регулировка углов управляемых колес (audi, vw, Skoda)

Электронная регулировка углов управляемых колес (audi, vw, Skoda) с подвижкой подрамника

Электронная регулировка углов управляемых колес (audi, vw-quatro)

Электронная регулировка углов управляемых колес (BMW, MB)

Электронная регулировка углов управляемых колес (ВАЗ 01-1 и т.п.)

Электронная регулировка углов управляемых колес (Х1, Х3, Х5, Х6, (Е60), МВ (140, 220), Touareg, боьшие внедорожники и т.п.)

Электронная регулировка углов управляемых колес (автобусы)

Электронная регулировка углов управляемых колес (автобусы)

Электронная регулировка углов управляемых колес (большие внедорожники и т.п.)

Электронная регулировка углов управляемых колес (внедорожник, кроссовер)

Электронная регулировка углов управляемых колес (Волга, Соболь)

Электронная регулировка углов управляемых колес (длинная база, МВ 906, Crafter с регулировкой развала)

Электронная регулировка углов управляемых колес (многорычажная подвеска)

Электронная регулировка углов управляемых колес (нива)

Электронная регулировка углов управляемых колес (пневмо Rover, AUDI Q7, MB, Touareg, X5, Infiniti, ML, большие внедорожники)

Электронная регулировка углов управляемых колес (подкладные шайбы или разрезной болт)

Электронная регулировка углов управляемых колес (полный привод)

Электронная регулировка углов управляемых колес (Т4, длинная база или супер крыша (Crafter, МВ906 схождение)

Электронная регулировка углов управляемых колес автобусы (средняя база)

Электронная регулировка углов управляемых колес автобусы (средняя база, МВ 906, Crafter с регулировкой развала)

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector