Virbactd.ru

Авто шины и диски
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка преднатяга пружины мотоцикла

Регулировка преднатяга пружины мотоцикла

Народ, приветствую!
Нужен совет.
Кто разобрался с регулировкой преднатяга передней вилки?
На правом пере есть механическая регулировка (10 положений). Кто-то экспериментировал с настройками?
Нигде толком не нашел как настроить под свой вес, под вес с пассажиром и багажом, под стиль езды. Нет в официальных мануалах и даже в сервис мануале вменяемой информации. В сервис мануале только указали, что: "Базовая настройка — 10 поворотов — полностью открыто". Это дословно. Получается, что с завода по преднатягу — максимально распущенное положение, т.е. самый длинный ход подвески, бОльшая раскачка, бОльший клевок при торможении, менее острое управление, что для активной езды не лучший вариант.
Если кто-то на своей Мультистраде экспериментировал и нашел оптимальную настройку или есть ссылка на толковый источник — дайте знать.

П.С. Для не эндуро версий принцип думаю тот же, только диапазон настроек иной и т.п.

Я понимаю, что Дукати это больше, чем мотоцикл, а Мультидура — это уже практически клингонский звездолёт, но настройка подвески у него производится ровно так же, как на обычном земном мотоцикле 🙂

Если не хочешь чтобы кто-то замерял всё линейкой пока сам сидишь на моте — делай как я. Закрути до упора, открути до упора, считая обороты, верни на середину. И так все винты демпфирования и гайки преднатяга.
Поездишь — поймёшь, чего не хватает.
Езда покажет, вобщем.

Какой интересный сюжет для прона))

СергейСев, Очень странный вопрос на самом деле, настройка ездить по горам и тд — одна, по дорогам — другая, для агрессивной езды по треку — третья. что тебя интересует то? нельзя настроить подвеску оптимально — для всего.

Напиши точней что тебя интересует и я думаю тебе ответят.

СергейСев, Очень странный вопрос на самом деле, настройка ездить по горам и тд — одна, по дорогам — другая, для агрессивной езды по треку — третья. что тебя интересует то? нельзя настроить подвеску оптимально — для всего.

Напиши точней что тебя интересует и я думаю тебе ответят.

Езда в 90% случаев по трассе (серпантин+прямики) и в 70-80% с двойкой и верхним кофром.

Для езды по грунту уже сам поколдую.

По большому счету интересен опыт коллег, кто как регулирует при электронной подвеске. Или все забили на преднатяг и пользуют только кнопки )

Езда в 90% случаев по трассе (серпантин+прямики) и в 70-80% с двойкой и верхним кофром.

Для езды по грунту уже сам поколдую.

По большому счету интересен опыт коллег, кто как регулирует при электронной подвеске. Или все забили на преднатяг и пользуют только кнопки )

Электронная то сама подстраивается же.

Электронная то сама подстраивается же.

Все с кнопок, кроме преднатяга передка. Находится крутилка на правом пере.

Все с кнопок, кроме преднатяга передка. Находится крутилка на правом пере.

А мы про полуактивную сейчас?

А мы про полуактивную сейчас?

Тогда настройка это только точка отсчета.

Езда в 90% случаев по трассе (серпантин+прямики) и в 70-80% с двойкой и верхним кофром.

Для езды по грунту уже сам поколдую.

По большому счету интересен опыт коллег, кто как регулирует при электронной подвеске. Или все забили на преднатяг и пользуют только кнопки )

Фух, отлегло! Подумал какая-то санкционная мультидура без скайхука попалась, ан нет.
Ответ кроется в вопросе: все действительно забили на преднатяг и пользуют только кнопки. А зачем? Она сама подстраивается под стиль езды, выбираешь только режим загрузки мотоцикла и попер. Мотик премиум класса, за нас инженеры все продумали. Катайся и наслаждайся! Если не нравится острота управления, то крутилками вопрос не решить, скорее не тот мотик выбран

Фух, отлегло! Подумал какая-то санкционная мультидура без скайхука попалась, ан нет.
Ответ кроется в вопросе: все действительно забили на преднатяг и пользуют только кнопки. А зачем? Она сама подстраивается под стиль езды, выбираешь только режим загрузки мотоцикла и попер. Мотик премиум класса, за нас инженеры все продумали. Катайся и наслаждайся! Если не нравится острота управления, то крутилками вопрос не решить, скорее не тот мотик выбран

Не, не санкционка )) Управление норм. Просто хотелось "расширить сознание" так сказать ) Если механическая регулировка есть, значит она зачем-то да нужна. Ни разу в нее не лез, вот и стало интересно, а что если.
Ну, к примеру, производитель позиционирует модель как эндуро и по умолчанию базовые настройки сориентировал на трасса/бездор как 50/50. Но оставил пространство для маневра для тех, кто на этот самый бездор практически не лезет. Вот и получается, что подкрутив магический :pilot: болтик можно чуть веселее катать по серпантинам, но мы эту фичу не пользуем от слова "совсем".

Читайте так же:
Регулировка ветрового стекла на мотоцикл

Не, не санкционка )) Управление норм. Просто хотелось "расширить сознание" так сказать ) Если механическая регулировка есть, значит она зачем-то да нужна. Ни разу в нее не лез, вот и стало интересно, а что если.
Ну, к примеру, производитель позиционирует модель как эндуро и по умолчанию базовые настройки сориентировал на трасса/бездор как 50/50. Но оставил пространство для маневра для тех, кто на этот самый бездор практически не лезет. Вот и получается, что подкрутив магический :pilot: болтик можно чуть веселее катать по серпантинам, но мы эту фичу не пользуем от слова "совсем".

Дядь, для тебя всё завод сделал. Остальное отсебятина. По мануалу выстави и езди. Если у тебя масса больше 80кг то чуть поджать вилку и всё, остальное сама электронника сделает для тебя и пасажира. нато и ПолуАктивная подвеска, она постоянно корректирует подвеску в зависимости от покрытия

В общем покрутил я настройки преднатяга. Около 10 полных оборотов от мин. до макс. Подъем передка от полностью выкрученного положения до полностью затянутого не более 4-5мм.
Похоже, что изменения довольно таки несущественные. Можно смело ставить в заводское положение — максимально выкрутив болт, т.е. в самое низкое положение. Ну либо поставить в среднее. Если устраивать внедорожный тур, то можно полностью вкрутить, чтоб чуть увеличить клиренс.
Как-то так.

Здравствуйте. Настройка преднатяга в данном случае не является регулировкой клиренса мотоцикла. Преднатяг пружины регулируется для сохранения геометрии подвески относительно загрузки, например: пилот 75кг+ пассажир 55кг при посадке на мотоцикл опустят вилку мотоцикла на 25мм, что является нормальным загруженным преднатягом, а пилот 90кг+пассажир 65кг+кофры 35кг просадят вилку на 40мм, что является превышением и от сюда мы получаем неправильную работу гидравлики, лишние клевки подвески, пробои+ меняется геометрия. А если например сядет дрищ 55кг и преднатяг закрутит, то на первом ляжаке он сможет ощутить крепкий удар в руль или достать челестью перекладину руля.

Настройка подвесок

Причиной для вмешательства может послужить нестабильное поведение мотоцикла, прежде всего в повороте и на торможении. Прежде чем разбираться с регулировками, не мешает проверить состояние подшипников колес, рулевой колонки, маятника и покрышек. Отрицательно на управляемость чаще всего сказывается износ резины или недостаточное давление в колесах.

Как уже говорилось, в подвесках мотоциклов предусмотрены регулировки преднатяга пружины, гидравлики демпфирования и отбоя. Начнем с регулировки преднатяга пружины. На вилке это гайки в верхней части перьев, на амортизаторе широкая круглая пластина над пружиной, либо две гайки под Г-образный ключ.

На гайках регулировки преднатяга вилки есть риски, которые позволяют заметить уровень установок, не забудьте записать текущие значения.

Поджатием пружины мы регулируем положение подвесок в зависимости от веса пилота для обеспечения эффективной работы гидравлики — просадку или преднатяг. Когда водитель садится за руль мотоцикла, то он своим весом нагружает и заднюю и переднюю подвеску. Под весом самого мотоцикла и водителя подвески сжимаются и их высота уменьшается это называется статический преднатяг. Когда первая треть хода подвесок сжата за счет этого веса, то функции по отработке неровностей выполняют оставшиеся две три хода. Считается, что в этом случае подвески работают наиболее эффективно и система рычагов для задней подвески спроектирована именно под это значение. Мало того, разная просадка передней и задней подвесок изменяет поведение мотоцикла. К примеру, приподнятая задняя часть мотоцикла уменьшает вынос и мотоцикл легче рулится, но при этом теряет в стабильности. Когда вы устали от вобблинга, то имеет смысл пожертвовать поворачиваемостью и увеличить просадку (отпустить пружину) задней подвески.

Чтобы измерить просадку, нужно сравнить расстояние между осью колеса и ближайшей точкой на неподрессоренной части мотоцикла в полностью разжатом и нагруженном состояниях. Для этого вам потребуется два помощника. Сначала попросите помощников приподнять заднее колесо мотоцикла, произведите замеры, потом переднее. Затем, садитесь на мотоцикл, поставив ноги на подножки и взявшись за руль, сделайте замеры для нагруженного состояния. Для чистоты эксперимента сделайте несколько замеров следующим способом. Рассмотрим на примере передней подвески: попросите помощника слегка надавить на переднюю часть мотоцикла и медленно отпустить, измерьте просадку. Затем делаем то же самое, но только сначала нужно передок слегка приподнять и плавно отпустить. Между такими замерами будет небольшая разница, для настройки вам нужно среднее арифметическое значение. Разница расстояний возникает из-за трения покоя подвижных элементов вилки, и чем она больше, тем сильнее они изношены или, возможно, имеют деформации.

Читайте так же:
Регулировка синхронности цилиндров на мотоцикле урал

Поскольку хода передней подвески могут отличаться от задней, то и величины просадок для них могут быть разными. Эти цифры варьируются в пределах приблизительно от 30-ти до 40 мм спереди и от 25-ти 30 мм сзади. Если полученные вами результаты выходят за эти границы, то требуется регулировка просадки. Для большей точности можно заглянуть в ТТХ своего мотоцикла, узнать хода подвесок в мм и установить просадку в 30% от этой величины.

Теперь можно переходить к регулировке гидравлики. Винты регулировки демпфирования отбоя расположены в верхней части пера вилкиесли каждое из перьев имеет обе регулировки и не имеют маркировку, обычно рядом с ними находтся еще и преднатяг пружины «TEN», винты демпфирования сжатия маркируются «COMP» и находятся в нижней части вилки. На современных вилках все чаще встречается система, когда на одном пере регулируется демпфирование отбоя, а на втором — сжатия «REB».

На амортизаторе, винт регулировки отбоя обычно находится снизу. Если на вашем мотоцикле только одна регулировка гидравлики, то это регулировка демпфирования отбоя. Если вас все устраивает в поведении мотоцикла, то лучше не трогать гидравлику вообще, ну а если вы все-таки решили поэкспериментировать, то запишите начальные значения регулировок. Для этого посчитайте количество щелчков регулировочных винтов (кликеров) от текущего до крайнего положения. Если щелчки не слышны, то рекомендую считать каждые пол-оборота, а чтобы не запутаться, то крутить всегда в одну сторону, допустим влево.

Демпфирование, как уже говорилось, нужно чтобы гасить колебания и сохранять подвеску в равновесии после наезда на препятствие. Демпфирование отбоя должно обеспечивать быстрый, но плавный возврат подвески в состояние, в котором она была до срабатывания — точке просадки.

При регулировке демпфирования отбоя нужно исходить из своих ощущений. Желательно начинать от среднего положения регулировочного винта. При слабом демпфировании отбоя, мотоцикл будет раскачиваться и подпрыгивать. Это легко проверить, например, в упражнении по объезду препятствия, при выпрямлении мотоцикл может оторвать переднее колесо от асфальта. В чрезмерном демпфировании — мотоцикл начинает скакать по мелким неровностям и может привести к тому, что на серии кочек подвеска полностью сожмется (упаковка) и вообще не будет работать.

Регулировка демпфирования сжатия. Существует мнение, что демпфирование сжатия должно составлять от одной о двух третей демпфирования отбоя при условии одинаковой тарировки делений регулировочных винтов, поскольку при сжатии сопротивление пружины помогает гидравлике. Насколько это верно не могу судить, в любом случае, проверить это можно опять же по своим ощущениям.

Чрезмерное демпфирование сжатия вызывает ощущение тряски и скачков, в том числе и в повороте, недостаточное демпфирование заставляет мотоцикл проседать на больших кочках и клевать на торможении. При этом на торможении, мотоцикл может слегка раскачивать. Для начинающих я бы рекомендовал ограничиться регулировкой просадки и не трогать гидравлику.

Регулировка преднатяга пружины мотоцикла

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.

Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному — регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем — с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните — данные регулировки проводятся “ на холодную “.

Передняя вилка:

поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;


замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;


опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;


еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;


сравните результаты замеров

Разница между двумя замерами называется “ статическим прогибом “ и должна быть в пределах 25 — 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.

Читайте так же:
Как регулировать скорости на мотоцикле

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для “виртуального“ спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 — 500 см. куб это 75 — 80 кг.).

оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;


попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;


в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется “ динамическим прогибом ” идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.

Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. — более жесткие пружины.

Задний амортизатор:

поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;


замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;


опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;


еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;


сравните результаты замеров.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ — 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:

оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;


попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;


в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;


сравните результаты первого и последнего замеров.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 — 105 мм.

если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;


если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется проверить базовые настройки подвески. Заводская настройка всегда рассчитана на Райдера среднего веса и роста.

Неправильные настройки, например преднатяга (Pre-load) пружины или неверно выбранная жесткость пружины, может изменить углы подвески, что вызовет или избыточную или недостаточную поворачиваемость и тем самым будет очень сильно повлиять на управляемость мотоцикла. После настройки подвески под индивидуальные требования райдера также необходима проверка и коррекция базовой настройки подвески.

ШАГ 1. ИЗМЕРЕНИЕ.

Преднатяг пружин передней и задней подвески. Очень важная установка влияющая на высоту мотоцикла и угол вилки. Что в свою очередь влияет на управляемость мотоцикла. Все операции проще выполнять вдвоем. Все замеры записывайте.

mv2.png» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Мотоцикл на центральной подставке

mv2.png» alt=»Настройка подвески кроссового мотоцикла» width=»» height=»» />

mv2.png» alt=»Настройка SAG» width=»» height=»» />

Мотоцикл на колесах

Мотоцикл с водителем

1.Установите мотоцикл на подставку, что бы колеса мотоцикла не касались земли.

2.Измерьте расстояние, например от нижней точки заднего крыла до оси заднего колеса. (R1)

3.Сделайте такое же измерение для передней подвески. В качестве контрольных точек можно выбрать верхнюю траверсу и ось переднего колеса. (F1)

4.Снимите мотоцикл с центральной подставки и произведите те же измерения без райдера (R2 и F2)

5. Повторите измерения в третий раз с райдером. (R3 F3).

Райдер обязательно должен принять правильную посадку, что бы правильно распределить нагрузку по осям мотоцикла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРОГИБА (FREE SAG) И ПРОГИБ ПОД РАЙДЕРОМ

МОТОЦИКЛ / ОСЬ СВОБОДНЫЙ ПРОГИБ (FREE SAG) R1-R2 И F1-F2 ПРОГИБ ПО РАЙДЕРОМ R1-R3 И F1-F3

MX/ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 30 + — 5 ММ 80 + — 5 ММ

MX/ENDURO ЗАДНЯЯ 30 + — 5 ММ 100 + — 5 ММ ИЛИ 30% ОТ ПОЛНОГО ХОДА

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

Читайте так же:
Как регулировка генератор на мотоцикле урал

ДОРОЖНЫЙ ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

Если значения отличаются в большую сторону (клиренс меньше) то установленна мягкая пружина или недостаточный преднатяг ее, если в меньшую (клиренс больше), то пружина жесткая или большой преднатяг.

ШАГ 2. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка предварительного сжатия пружины амортизаторов выполняется либо специальным инструментом, либо рукояткой, в зависимости от исполнения вашего амортизатора. Для амортизаторов с классическим механизмом регулировки, необходимо отпустить ключом верхнюю специальную гайку, далее выполнить регулировку нижней гайкой и в заключении обязательно затянуть верхнюю гайку. Рис. 1.

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА

mv2.jpg» alt=»Настройка амортизатора мотоцикла» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка, конструктивно, может быть выполнена как с возможностью регулировки преднатяга так и без нее. В случае отсутствия такой возможности потребуется замена пружины на более мягкуюжесткую в зависимости от результатов измерения.

НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ДЛИНЫ АМОРТИЗАТОРА

Если амортизатор имеет возможность регулировки длинны, то изменяя только этот параметр вы можете изменять чувствительность рулевого управления не затрагивая других характеристик.

Никогда не закручивайте и не выкручивайте полностью регулировочный болт на амортизаторе.

mv2.jpg» alt=»Регулировка длины амортизатора» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

Правильная настройка амортизатора непосредственно влияет на безопасность и управляемость мотоцикла. Придерживаясь следующих рекомендаций вы можете вносить изменения методом контрольных заездов. Изменив значение на один два «клика» — пробная поездка. И так далее.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТБОЯ (REBOUND)

mv2.jpg» alt=»rebound» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»настройка rebound» width=»» height=»» />

+ Увеличение усилия демпфирования

— Уменьшение усилия демпфирования

Характеристика влияет на скорость с которой амортизатор возвращается в исходное положение после цикла сжатия. Слишком слабое усилие вызывает раскачку мотоцикла, сильно жёсткое не позволяет подвески быстро вернуться в исходное положение на мелких неровностях, что в свою очередь приводит к полному сжатию подвески.

Регулятор расположен в нижней части штока. Позиции определяются с характерным «кликом».

Если вы не чувствуете «кликов», то это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Например низком давлении газа или низким уровнем масла.

Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико- его нужно уменьшить. Регулировку выполняете в диапазоне не более 2-х кликов за один раз.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (COMPRESION)

Регулировка расположена в верхней части амортизатора.

В зависимости от модели амортизатора регулировка быстрой

и медленной скорости сжатия может быть разнесена

Регулировка низкой скорости сжатия выполняется отверткой и имеет 25 «кликов»

Регулировка высокой скорости сжатия выполняется ключом (чаще 17 мм) в диапазоне 2 ¼ оборота. При регулировке вращайте за одну тестовою поездку не более ½ оборота. (180 град)

mv2.jpg» alt=»настройка compresion» width=»» height=»» />

Что бы правильно считать клики, полностью закрутите регулировочный узел и открутите на заданную величину.

Выражение высокая и низкая скорость относится к скорости движения штока амортизатора, а не к скорости движения мотоцикла!

mv2.jpg» alt=»регулировка сжати аморизатора» width=»» height=»» />

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Если мотоцикл чувствуется мягким и имеет тенденцию к глубоким «провалам», то недостаточно усилие демпфирования сжатия.

Если мотоцикл жесткий и при наезде на неровность жестко накатывается на нее, подвеска «неохотно» сжимается на неровностях, Необходимо уменьшить усилие демпфирования сжатия.

За один прием рекомендуется делать не более ½ оборота. После пробной поездки вносить дальнейшие изменения.

Перед началом тонких настроек убедитесь в правильности настройки преднатяга/жесткости пружин. Простое правило, при увеличении жесткости/преднатяга пружины должно быть увеличено усилие отбоя на 2 «клика».

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

ОБШИЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Читайте так же:
Регулировка приводной цепи мотоцикла

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и тп.

mv2.jpg» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Очень острая реакция в поворотах (избыточная поворачиваемость) Особенно в песке.

Передняя часть мотоцикла ниже чем задняя. Прогиб передней подвески больше чем задней.

Увеличить жесткость усилия сжатия передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Перья «просажены» в передней траверсе. (Опустить Перья в траверсе пр имерно на 5 мм).

Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость мотоцикла.

Передняя часть мотоцикла выше чем задняя. Прогиб передней подвески меньше чем у задней.

Уменьшите усилие демпфирования передней вилки. Установить более мягкие пружины в переднюю вилку. «Просадите» перья передней вилки в траверсах на 5 мм.

Передняя часть мотоцикла нестабильна при торможении.

Большой прогиб передней вилки при торможении, как следствие более острый угол передней вилки.

Уменьшить люфт камеру передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Увеличить усилие сжатия передней вилки.

Симптом. Нет полного хода передней вилки при движении. Переднее колесо жёстко «встречает» все неровности. Подвеска кажется очень жёсткой.

Действия. Уменьшить усилие сжатие передней вилки. Заменить пружины на более мягкие

Симптом. Подвеска слишком мягкая. Легко «срабатывает» до конца полного хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру на 5 мм. Увеличить усилие демпфирования. Увеличить жесткость пружин.

Симптом. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности.

Причина. Высокое усилие демпфирования передней подвески. Усилие демпфирование не достаточно прогрессивно.

Действия . Уменьшить усилие демпфирования. Уменьшить люфт камеру.

Симптом. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, но только в начале хода вилки.

Причина. Большое усилие сжатия в конце хода вилки.

Действия. Увеличить люфт камеру.

Симптом. Очень мягкое начало хода вилки.

Причина. Недостаточная жесткость пружина или недостаточный прелоад.

Действия. Увеличить жёсткость/ прелоад пружины.

Симптом . Ощущения ударов в переднюю вилку на небольших неровностях в сочетании с возможным полным ходом вилки.

Причина. Слишком сильный преднатяг пружины или большое усилие сжатия в начале хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру. Уменьшить преднатяг/ жесткость пружины. Очистить сальник и пыльник вилки и смазать специальной смазкой.

Симптом. Хорошо отрабатывает первую серию неровностей, но становится жестче после серии неровностей. Плохое сцепление на мелких неровностях.

Причина. Большое усилие отбоя. (Rebound)

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Быстрый возврат колеса в исходное положение после сжатия.

Причина. Недостаточное усилие отбоя или излишний преднатяг пружины.

Действия. Увеличить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины.

Симптом. Нет полного хода задней подвески. Подвеска очень жесткая. Плохо работает (скачет) на неровностях.

Причина. Очень большое усилие сжатия или большой преднатяг пружины.

Действия. Уменьшить усилие сжатия. Уменьшить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины. Заменить пружину на более мягкую.

Симптом. Подвеска полностью срабатывает, подвеска мягкая на всем ходе.

Действия. Увеличить усилие сжатия. Заменить пружину на более жесткую.

Симптом. Подвеска жесткая к концу полного хода, но сильно прогибается под райдером в статике.

Причина. Пружины слишком мягкие или недостаточное усилие сжатия.

Действия. Увеличить преднатяг пружины. Установить более жёсткую пружину. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Увеличить усилие сжатия.

Симптом. Заднее колесо перепрыгивает мелкие неровности при торможении или при движении под гору. Сцепление заднего колеса на «стиральной» доске недостаточно.

Причина. Слишком большой преднатяг пружины а сама пружина слишком мягкая.

Действия. Заменить пружину на более жесткую, установить преднатяг пружины на рекомендованное значение. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Симптом. Задняя подвеска плохо отрабатывает острые неровности, но неплохо работает на неровностях с пологими краями.

Причина. Большое усилие сжатия.

Действия. Уменьшить усилие сжатия.

Симптом. Работа задней подвески ухудшается после серии неровностей. Плохое сцепление на «стиральной доске» и при ускорении и при замедлении.

Причина. Высокое усилие отбоя.

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Задняя часть мотоцикла очень нестабильна. Амортизатор не реагирует на настройки. Амортизатор плохо гасит колебания.

Причина. Нет давления газа. Не качественное масло или недостаточный уровень масла. Разрушение внутренних элементов амортизатора

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector