Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Финансовая жизнь

Как отрегулировать сцепление на вайпер актив

Как отрегулировать сцепление на вайпер актив

З амена дисков сцепления на мопеде Viper Active (с автоматическим сцеплением центробежного типа).

Из инструмента нам потребуется:

1) Ключ на 10 (рожковый либо торцовый)

2) Ключ на 14 (рожковый либо торцовый)

3) Ключ на 17 (любой, для пробки слива масла)

5) Отвёртка крестовая

6) Отвёртка плоская (ударная)

Ставим скутер на центральную подножку. Для начала снимаем пластик (Передний обтекатель, правую лыжу, которая закрывает аккум). Сливаем масло (под дном болт на 17!

Не путать с болтом на 14, он ближе к крышке генератора, его трогать не нужно), я для этого применял ветхую ненужную кастрюлю. Откручиваем выхлопную трубу (2 гайки на цилиндре и одну, которая крепит трубу к раме), снимаем её. Откручиваем кик-стартер. Снимаем педаль тормоза, в противном случае она нам будет мешать при снятии крышки картера (вынимаем проволоку, которая её держит и медлено, расшатывая её вверх-вниз, снимаем со штока и просто оставляем в висячем положении).

Не вынимая ёмкости, в которую мы сливали масло, начинаем раскручивать картер (8 болтов на 8 мм.). Выкрутив болты, раскачиваем крышку вверх-вниз до момента отрыва крышки от прокладки (надави на фото для повышения). Как показывает практика, сколько ни сливай масло, сейчас из-под крышки выливается грамм 50 масла, для этого мы и покинули ёмкость с маслом под дном.

В то время, когда масло уже не капает с крышки – с опаской снимаем её всецело. Нужно быть внимательным, т.к. смогут выпасть кое-какие подробности сцепления. У меня первый раз рассыпался выжимной механизм, что ввело меня в лёгкий ступор при сборке…

В случае если ничего не выпало – продолжаем разборку. Вынимаем пружинку с втулкой из выжимной пластины, снимаем рычажок сцепления и саму выжимную пластину – перед нами само сцепление (надави на фото для повышения).

Крестовой отвёрткой откручиваем 4 болта на крышке сцепления, которая с подшипником! Не путать с болтами на окружности сцепления! Под крышкой мы замечаем гайку, которая держит сцепление на валу двигателя. Я откручивал её посредством плоской ударной молотка и отвёртки. Откручиваем и снимаем сцепление с вала (вынимаем кроме этого из-под гайки две шайбы).

На обратной стороне сцепухи видим стопорное, пружинное кольцо – снимаем его. С опаской поддеваем верхнюю крышку и снимаем её (следя, дабы не выпали пружинки, каковые под ней). Под крышкой лежат в ряд сами диски сцепления (два ведомых, односторонних и один двухсторонний – ведущий). Вынимаем их и ставим новые в таком порядке: сперва ведомый диск, односторонний, рабочей поверхностью

к себе; за ним ведущий диск (без отличия какой стороной он симметричный); и последний, ведомый диск ставим рабочей поверхностью «от себя» т.е. она обязана прилегать к ведущему диску. Ставим на место крышку, учитывая, что штырьки, каковые на данной крышке должны попасть в пружинки. Закрепляем это всё пружинным стопорным кольцом, оно должно хорошо войти в паз в стенке сцепления.

Ставим собранное сцепление на место. Ставим обратно шайбы: вначале фигурную, убеждаемся, что она попала в пазы. После этого ровную, стороной out side” к себе – закручиваем гайку тем же методом, что и откручивали. Убеждаемся, что сцепление хорошо село, без люфта.

Прикручиваем крышку сцепления. Ставим на место выжимную пластину, рычажок сцепления (рычажок с пластиной должны быть в зацеплении! Контролируем, дабы при переключении передачи пластина не выпадала из зацепа (надави на фото для повышения).

Переключаем передачу и вниз, и вверх), ставим пружинку с втулкой в отверстие в выжимной пластине, пружинкой к себе.

Контролируем прокладку под крышку картера, которую мы сняли. По опыту сообщу, что она на один раз. Т.е. когда она один раз была установлена и прикручена на место – на вторую установку она уже не годится. Нужно либо приобрести новую, либо, если не лень, – возможно сделать её самому.

Подойдёт любой картон не толще 1мм.

Ставим прокладку, на неё сажаем крышку картера. Прикручиваем равномерно, хорошо, но без особенных упрочнений, в противном случае возможно отколоть металл под болтами. Вкручиваем болт-пробку в картер.

Заливаем масло. Контролируем, не течёт ли. В случае если прокладка была новая и всё сделано верно – 99% что течь не будет.

Устанавливаем педаль тормоза, закрепляем её проволокой (родной либо собственной, наряду с этим проволока не должна быть через чур мягкой). Возвращаем на место трубу, прикручиваем. Ставим кик-стартер.

Откручиваем декоративную накладку с надписью «Viper», в том месте 3 болта на 8мм (надави на фото для повышения). Под ней болт регулировки срабатывания сцепления. Откручиваем контргайку и отвёрткой начинаем крутить против часовой стрелки (оборота 3, — не больше). Ставим на нейтралку.

Заводим. Переключаем на передачу. Наблюдаем, как срабатывает сцепление: в случае если двигатель сходу глохнет либо же теряет обороты – подкручиваем ещё болт регулировки сцепления против часовой стрелки; в случае если же обороты в норме, наряду с этим мопед не норовит тронуться с места, пробуем поддать газку. В случае если мопед трогается и сцепление не проскальзывает – закручиваем контргайку на болте регулировки и всецело собираем мопед.

В случае если сцепление проскальзывает – крутим винт регулировки по часовой стрелке (понемногу) и контролируем результаты, в то время, когда итог нас устраивает – закручиваем контргайку и продолжаем сборку.

Буксует сцепления на полуавтомате 139fmb)) Ремонт

Интересные записи
Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

Как настроить 3G интернет на Android смартфоне 17-02-2014, telefon161 1. Начинайть настраивать интернет нужно с верного размещения симкарты. Это…

опционы волатильность и оценка Наличие уместных данных и их относительная субъективность смогут оказать влияние на выбор приемлемых способов оценки см.На…

bazhin-maxim / 02.05.2012 / 08:56 / Блоги Поиграл в игру. Понравилось. Решил строить пассивный доход в жизни по аналогии с игрой. Столкнулся с тем, что…

Читайте так же:
Синхронизация времени ubuntu server с windows server

Основная » Денежная грамотность » «Пассивы и Активы» — То, что приносит нам деньги, да и то, что отнимает их у нас! пассивы и Активы, при первом…

Юлия Батрульян. начальник отдела особых проектов издание «Главный бухгалтер» Чистые активы компании — величина, на первый взгляд никак не связанная с…

Дивиде?нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества, либо иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между…

Мопеды «Актив»

Viper Active 110

0 отзывов

В наличии

Объем двигателя:110 см. куб.
Тактотность двигателя:4-х тактный
Максимальная скорость:100 км./ час
Расход топлива:2,8 л./100 км.
Вес:100 кг.
Грузоподъёмность:120 кг.

Viper Active 125

0 отзывов

В наличии

Объем двигателя:125 см. куб.
Тактотность двигателя:4-х тактный
Максимальная скорость:100 км./ час
Расход топлива:2,2 л./100 км
Вес:95 кг.
Грузоподъёмность:150 кг.

Forte FT 125-FA (Актив, полуавтомат)

0 отзывов

В наличии

Объем двигателя:125 см. куб.
Тактотность двигателя:4х тактный
Максимальная скорость:80 км./час
Расход топлива:1.7 л./100 км.
Вес:95 кг.
Грузоподъёмность:150 кг.

Мопеды «Актив» купить в Киеве

Скутеретта Viper Active — это гибрид мопеда и скутера. Она занимает промежуточное положение, сочетая достоинства различных видов двухколесной техники.

Формально, с точки зрения украинского законодательства, скутеретта Viper Active относится к тому же классу мототехники, что и любой мопед или скутер. Между ними нет никакой разницы в плане правил дорожного движения или требований к водителям, желающим получить права для вождения скутеретты. Но если приглядеться к конструкции и изучить отзывы владельцев, то сразу бросается в глаза, что по некоторым параметрам скутеретты более удобные, чем классические мопеды или мотоциклы.

Достоинства и особенности скутеретты Viper Active

Конструктивно мопед Viper Active базируется на моделях «Альфа» и «Дельта», которые выпускаются несколькими китайскими производителями (это очень популярные мопеды, которых немало ездит по Киеву и Киевской области). Как показывают многочисленные отзывы в Интернете, их конструкция отличается прочностью и достаточно высокой надежностью. Поэтому у скутеретты «Вайпер Актив» — те же преимущества, что и у техники, на основе которых она разработана:

  • прочная рама — несущая рама из качественного металла обеспечивает общую прочность конструкции. Поэтому мопед «Актив» хорошо переносит поездки по плохим дорогам и может перевозить двух человек (или одного водителя с тяжелым грузом);
  • большие колеса — переднее и заднее колеса диаметром 17 дюймов позволяют уверенно ездить по плохим дорогам, которых все еще немало в окрестностях Киева, не говоря уж о других регионах Украины. В этом плане скутеретта Viper Active намного опережает любой скутер с колесами диаметром 10–12 дюймов и на бездорожье ведет себя не хуже, чем мотоцикл;
  • эффективная подвеска — множество положительных отзывов о подвеске говорит о том, что она хорошо справляется со своими обязанностями. У скутеретты Viper Active телескопическая подвеска на переднем колесе и маятниковая с двумя амортизаторами — на заднем. Она отлично амортизирует, поэтому водителю мопеда комфортно в поездках;
  • хороший двигатель — на скутеретты Viper Active устанавливаются четырехтактные двигатели объемом 110 или 125 см³. Почти все отзывы об этой модели утверждают, что эти двигатели — тяговитые и экономичные (мопед потребляет не больше 2,5–3 литров бензина на 100 км пробега в штатном режиме эксплуатации). Поэтому скутеретту «Вайпер Актив» рекомендуют всем, кто хочет купить недорогой и экономичный мопед.

Разница между скутереттой Viper Active и обычными мопедами

Практически каждый отзыв о модели Viper Active подчеркивает, что скутеретта более удобная в повседневной эксплуатации, чем обычный мопед. Принципиальная разница между ними заключается в конструкции трансмиссии. Скутеры оснащаются вариаторами, мопеды и мотоциклы — механическими коробками передач, а скутеретты Viper Active — полуавтоматическими трансмиссиями со сцеплением центробежного типа. Поэтому водители скутеретт избавлены от необходимости постоянно выжимать рычаг сцепления, чтобы переключать передачи. В условиях интенсивного трафика (например, на улицах Киева или любого другого большого города) это очень важно, потому что водитель может сконцентрироваться на дорожной обстановке вместо того, чтобы постоянно выполнять одни и те же действия для переключения передач вверх и вниз. Благодаря полуавтоматической КПП водить мопед Viper Active проще, чем управлять двухколесными транспортными средствами с обычными механическими коробками передач. Поэтому женщинам или пожилым водителям лучше купить именно «Вайпер Актив», а не мопед классической конструкции.

Из любого отзыва о мототехнике Viper также видно, что пластиковый обвес, которым мопед закрыт со всех сторон, — это большой плюс. Он хорошо защищает от попадания грязи внутрь отсека для двигателя и придает транспортному средству красивый, почти «спортивный» внешний вид. Каждый второй отзыв о мопедах Viper Active отмечает, что багажники и корзины, которые находятся спереди, сзади и на раме между ног у водителя, очень полезны в повседневной эксплуатации. Они позволяют перевозить багаж и грузы общим весом до 50–60 килограммов: покупки с рынка, овощи с дачи, грибы-ягоды из леса и многое другое. Поэтому нельзя не отметить, что основная категория желающих купить Viper Active — это практичные водители, которые планируют использовать мопед для повседневных поездок и мелких хозяйственных нужд. Таким планам способствуют и низкие цены на скутеретты Viper Active, благодаря которым каждый может купить хороший мопед, не выходя за рамки небольшого бюджета.

Продажа мопедов Viper Active в Украине

Чтобы узнать больше о технике Viper Active, нет необходимости углубляться в дебри любимого мотоциклетного форума или часами искать полезный отзыв в Интернете. Просто заходите на сайт Dvako Moto! Здесь описание каждой модели содержит подробную информацию о технических характеристиках мопеда. А если остались вопросы, то их можно задать менеджеру интернет-магазина по телефону (093) 611-36-19.

Желающим купить Viper Active также будет интересно узнать, что в интернет-магазине Dvako Moto:

  • низкие цены на новые скутеретты и интересные предложения на мототехнику б/у;
  • выгодные кредитные программы, которые дают возможность купить хороший мопед, скутер или мотоцикл с небольшим первым взносом или даже без него;
  • официальная гарантия на всю новую мототехнику, представленную на сайте, и качественное гарантийное обслуживание мопедов Viper на нашем мотосервисе в Киеве;
  • быстрая доставка мототехники из Киева по всей Украине с помощью транспортных компаний с оплатой товара наложенным платежом.
Читайте так же:
Крафтер регулировка тросов кпп

Если вы уже являетесь владельцем скутеретты Viper Active или имеете опыт ее эксплуатации, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте. Он поможет тем, кто хочет купить хороший мопед, но не может определиться с выбором.

Регулировка полуавтомата вайпера актива

Статья «Сцепление для ленивых». Источник: журнал МОТО. Автор: Николай Коржавин, г.Ковров.

Мокики «ЗиД-Пилот» вот уже два года комплектуются китайскими 4-тактными двигателями фирмы Lifan — «близким родственником» мотора Honda Super Cub, выпущенного огромным «тиражом» и во множестве модификаций. Немало тех и других машинок у наших владельцев. Один из самых удивительных узлов -автоматический механизм сцепления: он действует так, что полностью освобождает водителя даже от самой мысли о своем существовании. Но, случается, ломается. Давайте чинить.

РАЗБОРКА
Чтобы добраться до сцепления, отсоедините рычаг кикстартера, открутите болты, крепящие правую крышку двигателя, и снимите ее. Под ней увидите упорный подшипник с тремя шариками. Снимите с посадочной поверхности его и пружину, что под ним. На шлицы вала, связанного с педалью переключения передач, насажен рычаг с кулачком на конце. Кулачок входит в паз фигурной пластины, установленной в подшипник крышки ведущего барабана сцепления. Снимите рычаг с вала, а пластину вместе с подпятником и подпружиненным цилиндриком выньте из подшипника.

Открутите винты, крепящие крышку барабана, и снимите ее. Под ней гайка, которой прикручен весь механизм сцепления к цапфе коленвала. Отогните усики стопорной шайбы и открутите гайку. Но не зубилом — испортите деталь! Воспользуйтесь специальным ключом. То, что его трудно найти в продаже, не оправдание. В крайнем случае, такой инструмент можно за считанные минуты изготовить с помощью «болгарки» (или ножовки) и напильника из подходящей по размеру трубы.

Снимите механизм сцепления с цапфы коленвала. С его обратной стороны увидите стопорное кольцо. Прижмите рукой диски и выньте кольцо из паза с помощью пассатижей с узкими губками. Его можно поддеть и тонкой отверткой (но тогда берегите пальцы!).

Когда справитесь с кольцом, переверните барабан и аккуратно, чтобы не растерять пружины, разжимающие диски, вытряхните его содержимое. Должны вывалиться: фрикционные диски, ведомый барабан, втулка и четыре пружины. Открутите винты, стягивающие ведущий барабан и пластину с грузиками. Откручивайте постепенно, по 2-3 оборота — чтобы детали не перекашивались. Когда выкрутите приблизительно наполовину, демпферные пружины ослабнут. Выньте их узкой отверткой. Выполните операцию именно на этом этапе разборки: раньше или позже это будет проделать намного сложнее. К тому же при открученных винтах демпферные пружины могут перекоситься и деформироваться. Так же постепенно выкрутите винты до конца и выньте из ведущего барабана диск с грузиками.


Схема работы автоматического сцепления:
А — двигатель работает на холостом ходу. Мокик стоит на месте.
Б — обороты коленвала увеличились, грузики под действием центробежной силы сжали диски сцепления. Мокик тронулся с места.
В — рычаг переключения передач нажат. Шарики раздвинули фигурные пластины. Ведущий барабан, сжав пружины, сместился в сторону двигателя вместе с кольцом, в которое упираются диски сцепления. Грузикам не хватает хода, чтобы сжать диски, шестерни могут без удара войти в зацепление. Передача переключается.
Г- запускаем двигатель «с толчка». Клиновые поверхности втулки и ведомого барабана раздвигают детали, на которых они расположены. Диски сжимаются, и заднее колесо крутит коленвал.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Конструкция этого механизма сцепления отличается от большинства других тем, что содержит в себе целых три механизма. Первый — центробежный автомат: он избавляет водителя от необходимости манипулировать рычагом при троганье с места. Второй — полуавтомат: он разъединяет трансмиссию и двигатель в момент переключения передач. Третий, клиновый, как и первый, — автоматический: он предназначен для того, чтобы мопед мог тормозить двигателем при закрытом дросселе. Кроме того, клиновый механизм соединяет трансмиссию и двигатель при запуске мотора «с хода», когда центробежный автомат еще не работает.

Вся троица управляет пакетом из пяти стальных фрикционных дисков — он и передает вращение коленвала трансмиссии. Два крайних, ведущих, в четырех усиках содержат стержни — направляющие для пружин, которые разжимают пакет в свободном состоянии, чтобы диски не слипались. То есть они исключают явление, о котором говорят «сцепление ведет». Со стороны этих направляющих на диски нанесен слой фрикционного материала. На средний, тоже ведущий диск, этот материал нанесен с двух сторон. Остальные ведомые диски — «голые». Вращение от них передается через ведомый барабан ведущей шестерне моторной передачи.

Центробежный механизм — это пластины, на которые установлены четыре грузика. Когда коленвал вращается, грузики под действием центробежной силы поворачиваются на своих осях и сжимают фрикционные диски. Если мотор работает на холостом ходу, а передача включена, грузикам не хватает центробежной силы, чтобы сжать фрикционные диски — и мокик стоит на месте. По мере увеличения оборотов сила возрастает — мопед трогается с места.

В эту конструкцию изначально заложена возможность тюнинговать. У форсированных моторов пик крутящего момента смещен в сторону высоких оборотов, на малых они ощутимо слабее. Выходит, резво рвануть с места можно только на высоких оборотах. Значит, нужно подкорректировать работу автоматики — облегчить грузики, чтобы они сжимали диски на более высоких оборотах. Каждый из четырех грузиков состоит из семи одинаковых пластин. Замените одну из них или несколько в каждом грузике шайбами (обязательно одинаковыми по весу!), и форсированный аппарат начнет стартовать резвее.

На валу, переключающем передачи, два рычага. В то время как водитель нажимает ногой на тот, что снаружи, другой, расположенный на противоположном конце вала, поворачивает фигурную пластину с тремя радиальными пазами. В крышке расположена другая пластина с такими же пазами, чтобы она не повернулась, ее зафиксировали от поворота штифтом. Между пластинами расположен упорный подшипник с тремя шариками, объединенными сепаратором. Шарики помещены в пазах пластин. При включении передачи пластины поворачиваются друг относительно друга, при этом шарики выдавливаются из канавок и раздвигают эти детали. Подвижная пластина давит на барабан, а тот смещается, сжимая силовые пружины между ним и пластиной с грузиками. Грузикам уже недостает хода, чтобы снова сжать пакет дисков — и сцепление выключается. В это же время третий рычаг на все том же валу включает очередную передачу. Когда вал возвращается в исходное положение, сцепление снова включается. Чтобы сепаратор не дребезжал при езде, специальная пружина поджимает его к той фигурной пластине, что установлена на крышке.

Читайте так же:
Порядок регулировки двигателя мотоцикла

Клиновый механизм совсем прост: втулка с клинообразными поверхностями расположена внутри ведомого барабана сцепления. Если коленвал «тянет» колесо, втулка никак себя не проявляет. Если же колесо начинает «вращать» коленвал, клинообразные поверхности выталкивают втулку из ведомого барабана, и она сжимает фрикционные диски.

Если понадобится запустить двигатель с хода, включите зажигание, передачу -и толкайте. Центробежное сцепление при этом, разумеется, не сможет работать, но ему поможет клиновая втулка. Как только двигатель «схватит», клиновый механизм выключится. Но учтите: если сильно откроете газ и обороты коленвала окажутся намного выше, чем предусмотрено для холостого хода, центробежное сцепление может неожиданно «вспомнить» про свои «обязанности» — и мокик рванет вперед.

При торможении двигателем клиновый механизм не позволит выключиться сцеплению до тех пор, пока частота вращения ведомого барабана не станет меньше частоты вращения барабана ведущего.

СБОРКА
Сначала наденьте силовые пружины на выступы пластины с грузиками и наполовину стяните винтами. Как и при разборке, закручивайте винты по 2-3 оборота за один раз — чтобы не перекосить детали. На полпути с помощью тонкой отвертки вставьте демпферные пружины. При этом старайтесь жало отвертки наклонять в направлении сжатия — иначе пружина может соскользнуть с него внутрь барабана. Вынуть ее оттуда трудно — без пинцета не обойтись. Когда все пружины установите на место, так же постепенно, но окончательно затяните все винты. Установите ведомый барабан с фрикционными дисками и втулкой и, прижимая рукой диски, закрепите его стопорным кольцом. Далее собирайте в порядке, обратном разборке.

РЕГУЛИРОВКА, ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Регулировка может понадобиться только полуавтомату выжима сцепления. Например, если при переключении передач услышите стук шестерен. В правой крышке картера, под «своей» круглой крышкой, «прячется» регулировочный болт — он законтрен гайкой. Отпустите гайку и закручивайте болт до тех пор, пока втулка, сжав пружину, не дойдет до упора. Тогда отпустите винт на 1/8-1/4 оборота и затяните гайку.

Механизм сцепления этого двигателя неприхотлив и долговечен. Единственное, что может случиться, со временем износятся фрикционные диски. Чтобы их заменить, придется разобрать всю конструкцию.


Полуавтомат сцепления:
1 — рычаг, управляющий работой полуавтомата; 2 — фигурная пластина с подпятником; 3 — упорный подшипник с тремя шариками; 4 — пружина, устраняющая люфт; 5 — регулировочный винт; б — фигурная пластина крышки двигателя со стопором; 7 — демпферные пружины; 8 — ведущий барабан сцепления; 9 — вал переключения передач.


Чтобы демонтировать механизм сцепления с коленвала, снимите крышку ведущего барабана и, отогнув усики (1) стопорной шайбы, открутите гайку (2).


Такой ключ для откручивания гайки несложно изготовить из трубы.


Стопорное кольцо (удерживающее пакет фрикционных дисков) удобнее извлекать из канавки пассатижами с острыми губками, слегка придавливая диски.


Грузики центробежного сцепления при возрастании оборотов двигателя выдвигаются (так же, как нижний пакет под действием силы тяжести) и сжимают фрикционные диски.


Работа клинового механизма. Когда коленвал тянет ведомый барабан, втулка утоплена (А). Если же частота вращения ведомого барабана выше, чем ведущего (Б), клинообразные поверхности ее выталкивают:
1 — ведущие диски; 2 — ведомые диски; 3 — ведомый барабан; 4 — втулка.


Демпферные пружины легче демонтировать и устанавливать тонкой отверткой. Отвертку лучше наклонить так, как показано на фото — иначе пружина может соскользнуть внутрь.


Чтобы отрегулировать полуавтомат сцепления, отпустите контргайку и закручивайте регулировочный винт до тех пор, пока втулка не дойдет до упора. Затем отпустите винт на 1/8-1/4 оборота.

Регулировка полуавтомата вайпера актива

В нашем магазине вы всегда можете приобрести оригинальные двигатели и оригинальные моторы для мопедов скутеров мотоциклов и велосипедов по самым низким ценам в Украине мотор альфа купить, мотор дельта купить, мотор актив купить, купить двигатель вайпер актив 125, двигатель 125 см3 полуавтомат, двигатель дельта-125 куб полуавтомат, двигатель 125 кубов на дельту, 125 кубов на альфу, купить мотор 110 кубов, купить двигатель на вайпер актив 110 полуавтомат, купить двигатель на вайпер актив 125 кубов, купить мотор 125 кубов, купить двигатель актив, купить двигатель актив 110, купить двигатель на вайпер актив 125 кубов, купить двигатель альфа, купить двигатель альфа 72 куба, купить двигатель альфа 110, двигатель альфа 110 полуавтомат, двигатель альфа 125, двигатель альфа 110, двигатель альфа 110 купить, купить двигатель на мопед альфа 125сс в украине, купить двигатель на мопед альфа 110сс в украине, купить двигатель дельта, купить двигатель дельта 110, двигатель дельта-110 полуавтомат, купить двигатель на мопед мустанг, купить двигатель актив,двигатель вайпер актив 110 купить, купить двигатель 110 кубов на дельту, двигатель дельта 49, купить двигатель дельта 72 куб, стоимость двигателя на мопед дельта, оригинальные двигатель дельта, двигатель дельта-110 полуавтомат, двигатель альфа 110 полуавтомат а так же запчасти для мопедов мотоциклов и скутеров оригинального заводского качества.

Веломотор 80 куб.см TMMP чёрный / бензомотор F-80сс на велосипед в полном комплекте

Веломотор 80 куб.см TMMP чёрный / бензомотор F-80сс на велосипед в полном комплекте ( В комплекте все что на фото: двигатель объемом 80 куб.см., карбюратор, цепь, ручки, рычаг, тросики, глушитель, бензобак, венец. крепления, гайки и винты, фильтр, ключ, крепеж, катушка, бензокран, фото-инструкция. ) 80 сс со стартером

Читайте так же:
Регулировка зажигания на дизельном шаране

• Двигатель одноцилиндровый, двухтактный
• Охладительная система: воздушная, естественная
• Кубатура: 80 см3
• Максимальная мощность: 6 л.с.
• Максимальная скорость: до 60 км/ч
• Сцепление: фрикционное, сухое
• Объем топливного бака: 2 литра
• Вес двигателя: 10 кг
• Вес комплекта в упаковке 11 кг.
• Габариты: 42х32х19,5 см
• Габариты упаковочной коробки: 33x 42x 20см

Обкатка нового двигателя:

Надежная работа двигателя во многом зависит от начального периода его эксплуатации. Поэтому необходимо произвести обкатку двигателя на расстоянии 250—300 км, соблюдая следующие требования:
1. Скорость движения не должна превышать 30 км/ч и быть не менее 12 км/ч.
2. Топливо должно состоять из 15 частей бензина и 1 части масла по объему, т. е. на 1 л бензина 70 см3 масла.
3. Не перегружать двигатель, для чего избегать езды по тяжелым дорогам, песку и затяжным подъемам.
4. После наезда 100 ч-150 км снять крышки магнето и муфты сцепления и в случае необходимости подтянуть винты, крепящие кулачок с ротором и шестерню ведущую на коленчатом валу.

Управление двигателем в пути:

Управление работающим двигателем в пути заключается в регулировании водителем скорости передвижения поворотом ручки управления дросселем. При повороте ручки «на себя» скорость увеличивается.
При повороте ручки «от себя» скорость уменьшается.
Движение начинать педалями, а затем, плавно отпуская ручку сцепления и прибавляя газ, прекратить вращение педалями.
Включение и выключение сцепления при работающем двигателе следует производить плавно.
При кратковременной остановке необходимо выключить сцепление и перевести двигатель на обороты холостого хода.
Для торможения нужно:
1. Повернуть ручку -управления дросселем карбюратора «от себя» до упора и выключить муфту сцепления.
2. Приступить к торможению педалями или ручным тормозом мопеда.
В экстренных случаях торможения повернуть ручку управления дросселем карбюратора «от себя» до упора и затормозить мопед обоими тормозами: сначала задним, потом передним.
Остановку двигателя производить нажатием кнопки на переключателе, установленном на руле.
После остановки двигателя нужно закрыть топливный кран.
Не допускается езда без воздухоочистителя. Не следует ездить со скоростью менее 10 км/час, так как это приводит к перегрузке двигателя.
Наиболее экономичный режим работы двигателя соответствует скорости 25-30 км/ч.

Запуск, не включая освещения, производится в следующем порядке:
1. Повернуть корпус воздухоочистителя до прикрытия окон.
2. Открыть топливный кран.

Подготовка двигателя к запуску:
1. Тряпкой, смоченной в керосине (бензине), удалить с двигателя консервирующую смазку. Обтереть двигатель сухой тряпкой.
2. Проверить надежность закрепления двигателя, глушителя, ручек управления, натяжение моторной цепи.
3. Вывернуть свечу, снять прокладку свечи, промыть свечу в бензине и насухо протереть.

Возможные неисправности двигателя серии Д, их причины и способы устранения.

1. Двигатель не запускается:

Нет топлива в топливном баке-Заправить бак топливом, Закрыт топливный кран-Открыть топливный кран.

2. Отказ в работе системы зажигания:

Мал или велик зазор между электродами свечи. Установить зазор между электродами 0,5-0,6 мм.Наличие нагара или масла на электродах свечи-Очистить электроды свечи. Пробита обмотка трансформатора-Заменить трансформатор. Замаслены или обгорели контакты прерывателя-Зачистить контакты и отрегулировать зазор в прерывателе магнето. Провода электроосвещения соединены с массой -проверить соединение провода с выводящим винтом.

3. Перебои в работе двигателя:

Много нагара на головке и в выхлопном патрубке цилиндра днище поршня — очистить нагар, засорился жиклер карбюратора, неправильно отрегулировано зажигание, мало опережение-проверить и отрегулировать опережение зажигания, заменить молоточек или прерыватель. Дроссель не полностью открывает диффузор карбюратора, богатая смесь-обеднить смесь, отрегулировать подъем дросселя.

ОБКАТКА НОВОГО МОТОРА

Первые 50 км наиболее важны для Вашего мотора, поэтому лучше покупать его новый и обкатывать самостоятельно, чтобы быть уверенным в его долговечной работе. Соблюдение рекомендаций в период обкатки мотороллера может гарантировать максимальный срок службы и отличные технические характеристики Вашего нового мини скутера. Комплектующие изготовлены из высококачественных материалов, но некоторым деталям мотосамоката вначале необходимо притереться друг к другу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ В ПЕРИОД ОБКАТКИ.

В период от 0 км до 10 км выкручивать не более, чем 1/2 ручки газа – 15 км/ч.

В период от 10 км до 20 км выкручивать не более, чем 3/4 ручки газа – 30 км/ч.

РЕГУЛИРУЙТЕ НАГРУЗКУ НА ДВИГАТЕЛЬ

Частота вращения двигателя должна быть разная, так же как и постоянная скорость. Необходимо позволять деталям, которые будут «загружены», притереться, и под давлением снижать нагрузку и дать им возможность остыть — это помогает процессу обкатки деталей. Изменение нагрузки на двигатель в течение обкатки гарантирует хороший результат обкатки, тем не менее, не следует делать слишком большую нагрузку на двигатель.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ

При обкатке двигателя нехорошо ездить на постоянно низкой или высокой скорости. Позволяйте двигателю свободно набрать скорость в пределах рекомендованных максимальных ограничений (30 км/час), однако, не выжимайте полностью ручку газа на первые 20 км.

Используйте бензин с октановым числом 92-93. Рекомендуется использовать бензин с малым содержанием свинца, такой бензин увеличивает срок службы свечи зажигания, а также основной срок службы двигателя. Используйте моторное масло для 2Т двигателей, минеральное или полусинтетическое.

Рекомендуем первые 20 км делать смесь моторного 2Т масла двигателя в пропорции (1:20). После 20 км — 1:25. Для расчета, просто делим количество бензина (2,5 литра) на пропорцию (25) — получается, что на 2,5 литра бензина необходимо 0,1 л масла. На 10 литров бензина 0,4 литра масла.

Инструкция подробная по установке двигателя на велосипед может быть выслана на Ваш имейл!

Как Отрегулировать Сцепление На Вайпер Актив

Как Отрегулировать Сцепление На Вайпер Актив

Замена дисков сцепления мопедами Viper Active (с автоматической центробежной муфтой).

С этим инструментом нам понадобится:

1) 10 ключей (открытый или конечный)

2) Ключ на 14 (открыт или конец)

3) ключ 17 (хотя бы немного, для маслосливных пробок)

5) крестовая отвертка

6) Плоская отвертка (удар)

Ставим самокат на центральную ступеньку. Сначала снимите пластик (передняя накладка, правые лыжи, закрывающие аккумулятор). Слейте масло (болт 17 под дном!

Читайте так же:
Регулировка рулевой рейки glk

Не путайте болт с 14, он ближе к крышке генератора, не трогайте его), я использовал ненужную ненужную кастрюлю для этой цели. Открутите выхлопную трубу (2 гайки на цилиндре и ту, которая крепит трубу к раме), снимите ее. Выключите стартер. Мы удаляем педаль тормоза, в противном случае она не позволит нам снять крышку картера (снимите провод, который удерживает ее, и медленно, повернув ее вверх и вниз, снимите ее со штока и просто оставьте ее висеть).

Не вынимая емкость, в которую мы залили масло, начинаем разматывать картер (8 болтов на 8 мм.). Открутив винты, сдвиньте крышку вверх и вниз, пока крышка не откроется прокладкой (нажмите на фото, чтобы увеличить). Как показывает практика, независимо от того, сколько вы сливаете масла, в этот момент из-под крышки выливается 50 г масла, для этого мы оставляли масляный бак под днищем.

В то время, когда масло больше не капает с крышки. осторожно полностью удалите его. Вы должны быть осторожны, потому что некоторые детали сцепления выпадут. Впервые механизм расцепления сцепления сначала распался, что привело меня в легкое оцепенение при сборке.

Если ничего не произошло, мы продолжаем разбирать. Снимите пружину с втулкой с прижимной пластины, снимите рычаг сцепления и саму прижимную пластину. перед нами. сцепление (нажмите на фото для увеличения).

С помощью крестообразной отвертки ослабьте 4 болта на крышке муфты подшипника! Не путайте болты на круге сцепления! Под капотом мы видим гайку, которая удерживает муфту на валу двигателя. Я открутил его с помощью плоского молотка и отвертки. Открутите и снимите муфту с вала (кроме того, снимите две шайбы с гаек).

На задней части соединения мы видим замок, стопорное кольцо. удалить его. Осторожно снимите верхнюю крышку и снимите ее (следите за тем, чтобы пружины под ней не выпали). Под капотом сами диски сцепления стоят в ряд (два ведомых, односторонние и один двухсторонний. основной). Мы удаляем их и устанавливаем новые в следующем порядке: первый ведомый диск, односторонний, с рабочей поверхностью

для себя; за ним мастер-диск (независимо от того, с какой стороны он симметричен); и мы помещаем последний ведомый диск в качестве рабочего стола «по отдельности», то есть он должен находиться на главном диске. Мы ставим крышку на место, имея в виду, что шпильки на этой крышке должны быть в пружинах. Мы фиксируем все это с помощью кольца, оно должно идеально вписаться в паз в стенке сцепления.

Установите собранную муфту на место. Мы возвращаем шайбу обратно: сначала цифра, убедитесь, что она попала в канавки. Тогда он плоский, с внутренней стороны к себе. мы затягиваем гайку так же, как откручиваем ее. Мы уверены, что сцепление идеально оснащено без люфта.

Установите крышку сцепления. Замените прижимную пластину, рычаг сцепления (рычаг с пластиной должен быть заблокирован! Мы проверяем, чтобы пластина не падала с крючка при переключении передач (нажмите на изображение, чтобы увеличить).

Переместите передачу вниз и вверх), вставьте пружину с втулкой в ​​отверстие в прижимной пластине, пружину для себя.

Мы контролируем прокладку под крышкой картера, которую мы сняли. По опыту сообщаю вам, что в свое время. Те. После установки и завинчивания, он больше не подходит для второй установки. Вам нужно либо купить последние, либо, если не ленивые, возможно, сделать это самостоятельно.

По крайней мере, немного картона не толще, чем 1 мм.

Наденьте прокладку, наденьте на нее крышку картера. Мы скрепляем его в меру, отлично, но без особой закалки, в неприятном случае это может быть отлом металла под болты. Вверните резьбовую пробку в картер.

Приправить маслом. Мы контролируем, течет ли это. Если прокладка была новая и все сделано правильно. 99% не протечет.

Устанавливаем педаль тормоза, фиксируем ее с помощью провода (родного или нашего, при этом провод не должен быть слишком мягким). Вернем трубу на место, исправим. Поставить амортизатор.

Откручиваем декоративную тарелку с надписью «Гадюка», в этом месте 3 болта 8 мм (для увеличения нажмите на фото). Ниже находится регулировочный болт сцепления. Мы откручиваем гайку и используем отвертку, чтобы повернуть ее против часовой стрелки (поворот 3, не более). Мы носим нейтральную.

Мы начинаем. Переключиться на передачу. Мы смотрим, как работает сцепление: если двигатель блокируется на ходу или теряет скорость, мы затягиваем регулировочный болт сцепления против часовой стрелки; если скорость нормальная, мопед не хочет с ней двигаться, попробуйте дать газ. Если мопед откатывается и муфта не скользит, мы затягиваем контргайку на регулировочном болте и полностью собираем мопед.

Если муфта скользит, поверните регулировочный винт по часовой стрелке (немного) и контролируйте результаты, и результат подходит нам, затяните контргайку и продолжите сборку.

Муфта скольжения на полуавтомат 139fmb)) Ремонт

Интересные записи
Подобные статьи, которые наверняка будут вам интересны:

Как настроить сеть 3G на вашем телефоне Android 17.02.2014, telefon161 1. Необходимо начать настройку интернета с правильного расположения SIM-карты. Это…

изменчивость и оценка вариантов Наличие соответствующих данных и их относительная субъективность могут влиять на выбор используемых методов оценки, см.

Бажин-Максим / 05.02.2012 / 08:56 / Блоги Я играл в игру. Понравилось. Я решил построить пассивный доход в своей жизни по аналогии с игрой. Столкнулся с тем, что.

Обязательства и активы в области грамотности основной валюты. То, что приносит нам деньги. это хорошо, что оно берет их у нас! обязательства и активы на первых порах.

Юлия Батрулян. Руководитель спецпроектов, главный бухгалтер Неконтролируемые активы компании. ценность, которая на первый взгляд не имеет ничего общего с.

Дивидендная? Nd (Лат. Дивиденд. Что разделить). Часть прибыли акционерного общества или другого юридического лица, распределенного между.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector