Как отрегулировать задние двери на Лада Калина

Популярный автомобиль Kalina от производителя Lada вобрал в свою конструкцию передовые технологические решения. Не обошлось без ряда неточностей в сборке и кузовных дефектов.

Плохо открываются дверцы авто

Самый распространенный брак изготовителя – туго открывается задняя и передняя дверь на Калине. Изъян встречается у автомобилей с пробегом и только сошедших с конвейера. Причина заключается в некорректной или недостаточной регулировке дверной ручки или самой двери. У машин, бывших в употреблении, двери со временем расшатываются. На стыках с узлами корпуса образуются неравномерные зазоры.

Проблема решается с помощью центра сервисного обслуживания или устраняется своими руками. Второй вариант более приемлем для водителей со стажем, опытных автомехаников и любителей экспериментировать со своей машиной.

В первую очередь важно выяснить причину, почему плохо открывается задняя дверь на калине. Проводится наружный осмотр дефекта, сравнивание с первоначальным положением детали. По итогам проверки можно отрегулировать элементы собственноручно.

Подобным образом устраняется неисправность передних и задних дверей, в том числе – дверь багажника, если у машины кузов хэтчбек или универсал, но в этом случае имеются нюансы.

Процесс регулировки дверей

Чтобы устранить брак при работе дверных элементов, необходимо выяснить причину его возникновения. В некоторых случаях помогает обработка движущихся частей механизма смазочными материалами. Уплотнители между обшивкой и кузовом подвержены износу, они также периодически требуют замены. Если манипуляций с заменяемыми элементами недостаточно, требуется техническое вмешательство. Регулирование необходимо при следующих факторах:

зазор в крайней части конструкции заставляет неплотно закрываться дверь на автомобиле Калина;
проблему вызывает неисправность дверного замка.

Нарушение геометрии расположения конструкции в дверном проеме является наиболее распространенным причиной изъяна. Зазоры могут появиться в любой части стыковки с кузовом. Чаще всего это происходит сверху и снизу. Регулировка в данных случаях аналогична, но имеет незначительные отличия.

Регулировка нижней части двери

В первую очередь необходимо установить доступ ко внутренней части замка снаружи. Для этого стекло полностью опускается. Дверца закрывается легкими ударами по нижней части обшивки. В процессе контролируется величина зазора в нижней части конструкции. При достижении правильного результата осторожно открывается и захлапывается дверь. В случае необходимости процедуру повторяют. Стоит следить за силой воздействия и исправлением геометрии дверного проема.

Такой способ используется на заводах-изготовителях на финальной стадии выпуска авто. Единственное отличие от регулирования в домашних условиях заключается в доступности технологических приспособлений, инструментов.

Регулировка двери с большим зазором сверху

Нарушение правильности расположения двери не всегда связано с заводским браком. Появление щели увеличенного размера в верхней части дверного проема часто связано с естественными процессами. Низкое качество дорог, езда по пересеченной местности, большой вес конструкции приводят к проседанию двери по отношению к первоначальному положению.

Восстановление расположения элемента относительно кузова производится аналогичным физическим воздействием в состоянии неполного закрытия. Стекло полностью опускается. Дверь закрывается на один щелчок. В этом состоянии величина зазора регулируется движением двери на себя или от себя в зависимости от приложенного усилия.

Выравнивание считается успешным, если величина зазоров со всех сторон одинакова. Аналогично производится калибровка передних дверей.

С тяжелыми дверями багажника хэтчбеков и универсалов Lada Kalina процедура более сложная и технологическая. Конструкция устроена таким образом, что при захлопывании язычок замка защелкивается в металлическую скобу. Специфическое крепление замка на болты создает дополнительную неустойчивость. Болты следует найти и затянуть отверткой. Замок покрывается силиконовой смазкой. Проверка на открывание и закрывание укажет на дальнейшие действия. Если дефект не устранился, используются резиновые упоры для усиления приводной тяги багажного замка. При этом нельзя злоупотреблять усилием для их установки, это может дать обратный эффект.

На плотность закрытия багажника также влияют новые заводские уплотнители. Они имеют повышенную плотность для более продолжительного срока службы. Со временем материал разрабатывается, тяжесть закрытия уменьшается.

Регулировка замка двери

Автомобильный замок служит для предотвращения самопроизвольного открывания дверцы, является защитным элементом системы безопасности. Штатный замок Lada Kalina состоит из двух частей: механической и электронной. Он часто становится причиной того, что туго открывается ручка двери, Калина иногда имеет такой дефект уже с производства. Как в случае с регулированием дверных зазоров, существует два варианта исправления недостатка:

Отогнать машину на станцию технического обслуживания и довериться профессиональным мастерам. Рекомендуется новичкам и неопытным владельцам авто.
Устранить неисправность самому с помощью подручных средств. Подходит для автолюбителей с большим водительским стажем и начальной подготовкой.

Регулирование замка в домашних условиях выполняется с помощью крестовой отвертки. Перед началом манипуляций рекомендуется отметить первоначальное положение всех элементов для возможного возвращения в исходное состояние.

Для смещения замочного модуля ослабляются три винта, на которых он крепится. Скоба теперь не закреплена и может двигаться в плоскости. После ее установления в правильное расположение винты закручиваются на место. Конструкция обрабатывается смазкой, проходит обязательную проверку открыванием и закрыванием дверей.

Процедуру стоит выполнять предельно аккуратно, чтобы не повредить краску кузова и элементы обшивки.

Если замок является причиной того, что у Калины плохо открывается дверь, а регулировка не помогла, прибегают к более жестким средствам:

Запорная скоба вытягивается на 3 — 5 мм наружу и закрепляется в таком положении. Способ позволяет использовать это дополнительное расстояние для более плавного хода дверцы. Важно найти оптимальный размер выпирания конструкции от кузова. При чрезмерном выдвижении дверь будет издавать звуки на неровных участках дороги, пропускать пыль и влагу в салон.
Уменьшение площади запорного крюка. Обычно это достигается подпиливанием механизма и восстановлением исходного состояния замочной системы. Величина спиленного участка влияет на легкость открывания дверного проема. При снятии слишком большого объема дверь сможет открыться и закрыться сама собой. В процессе обработки острый кончик зубца замка желательно закруглить.

Читайте так же:

Как регулировать редукционный клапан камаз

Неисправность замка приводит к следующим сложностям:

заклинивание двери при открывании или закрывании;
появление стука металла при выезде на неровный участок пути;
деформация личинки, при этом ключ невозможно вставить в скважину;
несрабатывание механизма блокировки дверного модуля.

При возникновении громких дребезжащих звуков помогают резиновые трубки соответствующего диаметра. Их накладывают на рычаги после демонтажа всей системы. Иногда помогает подгибание площадки воздействия наружной ручки. В отдельных случаях дверной замок автомобиля подлежит лишь полной замене, поскольку провести регулировку невозможно.

Ослабление дверных петель и способы их устранения

Иногда регулировать элементы конструкции кузова нет необходимости. К проблеме закрывания дверцы приводит люфт петель. Их роль выполняют стандартные болты. Оси петель от частого использования ослабляются, возникает люфт, дверца начинает издавать звуки при езде, выполнять вертикальные перемещения.

Дефект устраняется гаечным ключом. Болты подтягиваются плавным усилием, при необходимости заменяются аналогичным крепежом модифицированной конструкции. После выравнивания петель и исчезновения люфтов дверца вставляется на место, тщательно контролируется величина зазоров справа, слева, по бокам.

Как правильно должна работать задняя дверь на Лада Калина

При эксплуатации автомобилей отечественного производства приходится бороться как с приобретенным, так и заводским браком. Задняя дверь Lada Kalina чаще других элементов кузова подвергается физическому воздействию при вождении, включает в себя ряд технически сложных устройств, имеет высокий процент дефектов при конвейерной сборке. Основные составляющие нормального эксплуатационного процесса дверцы:

Правильная геометрия прилегания боковых и вертикальных сторон к кузову, водостоку, порогам автомобиля, одинаковые зазоры между ними.
Четкое срабатывание замочного механизма, установленного доводчика, центрального замка блокировки.
Отсутствие посторонних звуков при передвижении машины, в том числе по пересеченной местности или грунтовой дороге.

Тщательный уход за автомобилем увеличивает срок его службы. Иногда при возникновении проблем достаточно поменять уплотнитель, подтянуть крепежные элементы, смазать узлы и детали кузова.

Замок багажника Лада Калина универсал

Чтобы успешно была выполнена замена замка багажника в автомобиле отечественного происхождения Лада Калина в кузове седан, универсал и еще хэтчбек, потребуется запастись некоторыми инструментами и приспособлениями. Алгоритм действий несложен, поэтому такая работа доступна владельцам при условии ответственной подготовки.

Далее подробно рассмотрим нюансы процесса замены.

Как демонтировать замок для замены личинки?

Получить доступ к механизму замка можно посредством демонтажа пластиковой обивки внутри багажного отсека. Этот протекционный компонент зафиксирован посредством двух болтов, которые расположились в местах установки специальной ручки. Их еще называют пистоны-защелки. Поддеваются они обыкновенной отверткой.

Конструктивно замок багажника в Лада Калина выполнен из двух частей, независимо от того, какой тип кузова, хэтчбек, универсал или же седан. Они представлены в виде личинки и самого механизма отпирания. Если требуется замена замка багажника, то демонтаж указанных компонентов осуществляется в отдельном порядке.

Когда требуется заменить только личинку, то выполнить это можно за несколько простых приемов. Здесь понадобятся отвертка и головка.

Откручивая болты, освобождаем необходимую часть корпуса.
Далее удаляем фиксатор, применив отвертку. Он прикреплен непосредственно к корпусу самой личинки.
Ее извлечение рекомендуется осуществлять весьма аккуратно, придерживая при этом пружину.
Установка нового элемента производится строго по обратному алгоритму манипуляций.

В случае возникновения потребности в замене самого замка операция становится немного сложнее из-за необходимости в дополнительных действиях.

Сначала блокировка двери откручивается посредством отвертки. Это несложно, поскольку элемент удерживается только двумя винтами.
Теперь тянем замок багажника наружу, и он свободно выходит из посадочной ниши.

Как видно, демонтировать замок багажника не составляет особого труда.

Как монтируется активатор?

Единственным способом проникновения внутрь багажника Лада Калина является такая манипуляция – поворачиваем ключ и нажимаем на кнопку. Это действие не всегда сопряжено с удобством. К примеру, в плохую погоду или, когда заняты руки, совершить это непросто. Данное обстоятельство наталкивает владельцев на мысль о приобретении и установке активатора. Установить этот полезный элемент достаточно просто. Здесь понадобится само-врезающийся винт, которым будет закреплено рассматриваемое нами устройство. Чтобы проверить функционал активатора следует коммутировать его со штатным разъемом от бортовой сети.

Читайте так же:

Рулевое управление газель с гидроусилителем регулировка

После прекращения подачи тока на активатор дверь запирается на первую защелку, однако остается не полностью закрытой. Чтобы снова попасть внутрь отделения для багажа потребуется применить ключ.

Монтаж отпирающегося с кнопки замка – мероприятие не совсем сложное. Для его реализации потребуется сборка схемы, подразумевающая необходимость в протяжке проводов. Здесь потребуется «привлечь» программируемый канал, присутствующий у сигнализации.

Подключить устройство можно посредством применения двух вариантов.

Кнопку коммутируем с плюсовым выводом активатора (12 В), обходя реле. Преференцией данной схемы фигурирует отсутствие лишних компонентов и простое подключение. В качестве негативных сторон следует отметить необходимость в прокладке дополнительных проводных магистралей.
Второй способ более трудоемкий. Здесь понадобится привлечь дополнительные компоненты (диоды). Также требуется отыскать точку подключения на «массу». Основной плюс — потребность в минимальном количестве проводных линий.

Специалисты предпочитают именно первый метод, поскольку он проще. Для коммутации можно привлечь медный провод типа ПВ-3, сечение которого равно 1 мм2. Прокладку следует осуществлять по левой стороне вдоль порогов. Соединять можно посредством зажима и последующей обмотки изолентой.

Управляющим проводом активатора может фигурировать штатный кабель красно-розового цвета. Он подлежит коммутации с реле с последующей обмоткой контакта и укладкой под рамку фиксации БУС. Весь перечень манипуляций выполняется при отключенном аккумуляторе.

Электропривод: простая установка

Алгоритм манипуляций весьма прост. Здесь потребуется собственноручно изготовить поворотную пластинку вместе с тягой. Проводка прокладывается непосредственно к замку и коммутируется со специальным управляющим блоком. Когда автомобиль «снимается» с охраны срабатывание электропривода багажного замка происходит вслед за разблокировкой кнопки, отвечающей за открывание задней двери Лада Калина.

Вся суть действий сводится к подключению электрического замка к двум кабельным магистралям. Купить изделие можно в специализированном торговом субъекте. Концевик багажного отсека потребуется скрыть дабы предотвратить риск попадания в него влаги. Если этим пренебречь, то с проникновением воды будет наблюдаться короткое замыкание на обозначенном участке.

Весомую долю внимания следует уделить области возле петель двери, потому что здесь частым явлением фигурирует излом проводов. Чтобы это предотвратить рекомендуется регулярно следить за данным участком магистрали.

Перед началом процедуры по монтажу электропривода в автомобиле Лада Калина потребуется демонтировать пластмассовую накладку. Здесь необходимо проявить аккуратность дабы не повредить указанный протекционный элемент.

Выбор замка для LADA Kalina должен подразумевать отсутствие последующей потребности в его доработке перед монтажом. Имеется ввиду сверление дополнительных отверстий.

Важным моментом установочной процедуры является прокладка электрических магистралей. На эти цели потребуется около 3,5 м соответствующего кабеля. Можно задействовать штатную проводку, подходящую к задней двери. Питающим элементом может выступить розетка прикуривателя. Также важно корректно установить предохранитель.

Всю коммутацию в LADA Kalina делаем в соответствии со схемой.

Важно! Магистралью в данном варианте может фигурировать провод, подходящий к плафону освещения пространства внутри багажника.

Подведем итоги

Замена замка багажника является достаточно трудоемкой и потребует немалого времени на свою реализацию. Если владелец LADA Kalina столкнулся трудностями, то при выполнении монтажной процедуры советуем обратиться к специалистам.

Как меняют замок багажника Калина

Для замены замка багажника Калины необходимо вооружиться некоторыми материалами. Провести работу можно самостоятельно, выполняя все согласно определенному алгоритму. Ниже будет представлена подробная информация о замене.

Как снять замок и заменить личинку

Для получения доступа к замку багажника калина седан необходимо демонтировать внутреннюю пластиковую обшивку. Держится она на двух болтах, что позволит легко ее устранить. Располагаются они в местах установки ручки, в так называемых пистонах-защелках. Поддеть их можно с помощью обыкновенной отвертки.

Конструкция замка багажника калина хэтчбек состоит из двух частей. Это личинка и сам механизм, отвечающий за блокировку двери. Отсоединять элементы необходимо по отдельности. Ниже будет представлена информация о подобном удалении.

При необходимости замены личинки сделать все можно в пару движений. Достаточно взять глубокую головку и плоскую отвертку. Затем следует открутить болты и освободить нужную часть корпуса. Когда работа будет выполнена, необходимо с помощью пластиковой отвертки снять фиксатор, который закреплен к корпусу личинки. Далее ее аккуратно извлекают, придерживая пружину. Затем производится замена, но в обратном порядке.

Замена замка багажника или разбор всего механизма требует больших усилий. Необходимо открутить блокировку двери с помощью отвертки. Там всего лишь два болта, поэтому работа быстрая. Удалить механизм можно с помощью крестовой отвертки. Когда все будет сделано, достаточно потянуть замок, и он легко извлечется.

Подводя итоги, необходимо отметить, какие инструменты нужны для работы. К их числу относят:

отвертку пластиковую;
глубокую головку;
отвертку крестовую.

Работа совершенно не сложная, главное приобрести электрозамок багажника и выполнить все описанные действия.

Как установить активатор

Единственный способ у калины попасть в багажник — повернуть ключ и нажать кнопку. Естественно, делать это не всегда удобно. Погода, занятые руки и прочие неприятности вносят свою лепту. На этом этапе многие автолюбители начинают задумываться насчет активатора багажника. Сделать это вполне реально, необходимо только немного постараться.

Читайте так же:

Регулировка люфта руля уаз 469

Активатор замка багажника калина универсал ставится несложно. Достаточно взять самозасверливаюшийся саморез и закрепить его с одной стороны им, с другой — держателем провода. Для проверки устройства необходимо подсоединить его к штатному разъему.

Единственной проблемой во всей этой работе может стать не вовремя подхваченная задняя дверь. После того как ток перестанет подаваться на активатор, она закрывается на первую защелку, при этом багажник не полностью закрыт. Для того чтобы попасть в так называемую пятую дверь, придется снова воспользоваться ключом.

Замок с кнопки — дело несложное. Но во время работы необходимо собрать схему и протянуть провода. При этом следует задействовать один программируемый канал с сигнализации (дополнительный).

Существует два основных варианта подключения. Первый: кнопка попадает на +12 на активаторе в обход реле. Плюсом такого подключения является простота и отсутствие лишних элементов, минусом — необходимость протягивания дополнительных проводов.

Установка активатора вторым способом более трудоемкая. Придется задействовать дополнительные элементы, а именно диоды. Кроме того, возникает необходимость поиска «массы». Основным плюсом является применение минимального количества проводов.

Многие специалисты отдают предпочтение первому варианту в силу его простоты. В качестве провода может выступать медный ПВ-3 с сечением квадрат. Протягивать его необходимо по левому борту и порогам. Коммутацией может выступать обжим и изолента сверху.

В качестве управления активатором используется штатный розово-красный провод. Его необходимо коммутировать на реле, обмотать и спрятать под рамку крепления БУСа. Все операции проводятся с откинутой минусовой клеммой аккумулятора. Таким образом монтируется электропривод замка багажника.

Электропривод: простой вариант установки

Методика простая, единственное, что необходимо, — самостоятельно изготовить поворотную пластину и тягу к ней. Проводку следует протянуть к электрозамку и подключить к специальному блоку управления. При снятии машины с охраны электропривод замка багажника будет срабатывать после разблокировки кнопки открывания пятой двери.

Вся задача в установке основана на подключении электрозамка к двум проводам. Приобрести деталь можно в любом автомагазине. Концевик багажника необходимо дополнительно скрыть во избежание попадания в него воды. В противном случае он будет периодически коротить во время дождя.

Немаловажным атрибутом являются петли багажника. В этом месте часто наблюдается излом проводов, поэтому за их состоянием необходимо тщательно следить.

Перед установкой электропривода снимается накладка крышки багажника. Главное — во время этого процесса не повредить ее. Рекомендуется подобрать замок, который не нужно будет дорабатывать во время работы.

Важным этапом в процессе установки является прокладка проводки, можно применять те провода, которые стандартно подходят к пятой двери автомобиля.

Питание берется от прикуривателя. Важным моментом является установка защитного предохранителя. Прокладка провода осуществляется вдоль порога, примерно уйдет 3,5 метра. Затем осуществляется установка.

Желательно выбрать вариант, в ходе которого не нужно сверлить дополнительные дырки. Процедура заключается в соединении проводов согласно схеме. Важно: использовать можно провод, который идет на плафон освещения багажника.

Установка электропривода не сложная, но для первого раза трудоемкий процесс. При возникновении трудностей можно обратиться за помощью на СТО.

Замок багажника лада калина универсал

Сегодня будем исправлять очередную недоделку завода АвтоВАЗ, которая изначально была задумана, но почему то в серию не пошла. Речь пойдет об актуаторе замка багажника. С завода дверь багажника открывается кнопкой, которая блокируется/разблокируется при помощи ключа. При этом на самом ключе от машины есть кнопка открывания замка багажника, и при нажатии на неё слышен легкий щелчок под сиденьем заднего пассажира, но ничего не происходит. Рассмотрим пример реализации на кузове «универсал» (на хэтчбэке и седане скорее всего делается аналогично☺)

Есть 2 способа реализации актуатора:
1) разблокировка/блокировка замка багажника
2) открытие двери багажника, как на приоре/двенаре

Я выбрал первый способ, мне он привычнее по моей шниве. Но есть отличие: на пульте шнивы третья кнопка не распаяна, замок багажника открывается по второму нажатию кнопки открытого замка на пульте, вместе с остальными дверьми салона. На калине же, второе нажатие кнопки открытого замка дверь багажника не открывает, его можно открыть или длительным удержанием третьей кнопки пульта, или кнопкой разблокировки замков на двери водителя.

В реализации затеи очень помогла статья с клуба калиноводов:
www.lkforum.ru/blog.php?b=3740
Но для просмотра необходимо авторизоваться.

Для начала снимем обшивку двери багажника и изучим механизм замка. Обшивка держится на пистонах и двух винтах во внутренней ручке закрывания багажника. Как видно, за блокировку/разблокировку замка отвечает шайба с усиком:

Дошли руки до багажника с кнопки! Идея дистанционного открытия багажника, как на всех нормальных машинах, на калину уже заложена изначально с завода, но не реализована до конца. Спасибо АвтоВАЗ. Даже в старых электро схемах есть активатор в багажнике, а на ключе красуется кнопка открывания задка!
Вообще возится с личинкой замка и ключом мне порядком осточертело. В морозе замок примерзает, размораживатель быстро высыхает, сам ключ то и дело постоянно застревает в личинке замка.
За все сразу не схватиться — поэтому все делалось поэтапно. Проводка для активатора уже проложена в пятую дверь заводом. Место под крепление активатора имеется, но оно предназначено для замка старого типа. У меня замок нового типа, который пошел после 2010 года, поэтому пришлось крепить активатор параллельно тяги открытия замка.

Читайте так же:

Как отрегулировать зеркала на приоре

Принцип работы центрального замка основан у меня на новом алгоритме работы электро пакета — багажник срабатывает только от кнопок постановки на охрану и открытия багажника на брелке.

Первый этап: Установка привода замка. 15.02.10.
Активатор был куплен еще года два назад за 150р, так и лежал пылился. StarLine SL2 прилагает усилие в 4.5 кг, так что тягу он толкает на раз. В комплекте было все не обходимое для крепления: балка на которой держится активатор, рычаг толкающий тягу и крепеж тяги и рычага. Нужно было только найти пару винтов, шайб и гаек для крепления, т.к штатные не подходили. Механизм пришлось рассверлить, так как он не пролезал через резьбу тяги замка. Тяга сниматься с пластикового фиксатора и через нее надевается механизм крепления. В задке изнутри на втором слое металла были просверлены два отверстия под крепление балки. Провода соединил друг с другом и изолировал изо лентой. Выступ рычага толкающего тягу, за крепежом тяги и рычага — 6 мм. Если привод ходит в другую сторону меняем полюса поменяв провода местами. На этом этапе я могу открывать багажник не используя личинки замка, только нужно подтягивать вверх рукой задок при открытии пока имеется лишний зубец замка.

Второй этап: Пилим лишний металл 17.02.15.
Замок задка как и двери имеет два зуба. Лишний зуб (которого нет в замках Приор и Калин 2) не даст открыть багажник, так как тот откроется и просто встанет на эту позицию, которая называется "не открыто не закрыто". Что-бы открыть таким способом задок, нужно сразу подхватывать дверь после срабатывания активатора. Закрытая на ключ личинка замка не даст открыть дверцу если после срабатывания активатора не подхватить ее. Толку от такого замка никакого, поэтому криворукие инженеры АВТОваза решили отказаться от него в последующем. Нужен либо распил замка, либо докупка приоро-замка, который стоит не меньше 500р и еще помимо другого ключа требует монтаж демонтаж. (Винты к слову закручены внеземной силой, так-что обычной отверткой не открутить.)Я решил пилить замок болгаркой и заодно пару винтов крепления моторчика к балке которые оказались излишне длинными. Зуб спиливается легко, я держал дверь и крюк — отец пилил. Сначала пилим основной большой зуб, потом когда спилите увидите торчащий малый — справа, его тоже под снос. Закрывать открытый проем от искр не пришлось, все летело вниз. На этом этапе багажник теперь не блокируется лишним зубцом и его не нужно подхватывать после открытия задка.

Третий этап: Установка кнопки в приборную панель и проводка 18.02.16. Помимо ключа, багажник можно открывать с кнопки в салоне. Ключ не сможет открывать багажник если машина заведена, да и сидя в машине легче нажать на кнопку чем на ключе. Нужно достать любую кнопку, установить, и провести проводку для нее. Я как и многие купил от 10ки. Нашел ее на рынке за 50р, в магазинах например Би-Би она стоит 90р. Кнопку закрепил под модулем управления освещением. Измеряем штангенциркулем ширину внутренней части кнопки. Отверстие лучше всего делать перовым сверлом на 22 мм. Вставляем кнопку и она фиксируется там своими зубчиками, если сидит не плотно можно заточить посадочное место надфилем. От кнопки идут три контакта, используем только два (нижний и боковой) иначе импульс к задку не идет. От одного проводим провод к кузову (болт с массой), второй проводим к блоку управления сигнализацией — он находится под задним-левым сидением, под обшивкой. Нам нужен 13-контакт на этом блоке (правый нижний) — он пустует, туда и вставляем второй провод от кнопки, сделав импровизированную клемму. Для 13-го разъема, подключения активатора сзади и накидной провод от массы для кнопки — делались из жести, а так же использовался паяльник. Для подсоединения к кнопке использовались разъемы типа "мама" купленные за 10р, так что ее можно отсоединить в любой момент если снимать крышку предохранителей. Провод кстати я провел заранее, пока было время (16.02.16), под правым порогом.

Далее подробно рассмотрим нюансы процесса замены.

Как демонтировать замок для замены личинки?

Читайте так же:

Регулировка фар ваз 2115 на дороге

Откручивая болты, освобождаем необходимую часть корпуса.
Далее удаляем фиксатор, применив отвертку. Он прикреплен непосредственно к корпусу самой личинки.
Ее извлечение рекомендуется осуществлять весьма аккуратно, придерживая при этом пружину.
Установка нового элемента производится строго по обратному алгоритму манипуляций.

Сначала блокировка двери откручивается посредством отвертки. Это несложно, поскольку элемент удерживается только двумя винтами.
Теперь тянем замок багажника наружу, и он свободно выходит из посадочной ниши.

Как видно, демонтировать замок багажника не составляет особого труда.

Как монтируется активатор?

Подключить устройство можно посредством применения двух вариантов.

Кнопку коммутируем с плюсовым выводом активатора (12 В), обходя реле. Преференцией данной схемы фигурирует отсутствие лишних компонентов и простое подключение. В качестве негативных сторон следует отметить необходимость в прокладке дополнительных проводных магистралей.
Второй способ более трудоемкий. Здесь понадобится привлечь дополнительные компоненты (диоды). Также требуется отыскать точку подключения на «массу». Основной плюс — потребность в минимальном количестве проводных линий.