Регулировка кулисы заз 968м

Двигатель: 1.2 бензин Коробка: механическая

Регион: Днепропетровск » ЗАЗ в Днепропетровске » ЗАЗ 1102 в Днепропетровске

Двигатель: 1.3 бензин Коробка: механическая

Розпродажа новых авто 2014-2015 модельного года, возможна оплата частями!

Регион: Кировоград » ЗАЗ в Кировограде » ЗАЗ Sens в Кировограде

Двигатель: 1.1 бензин Коробка: механическая

Продам Таврию,машина поваренная не гнилая.Была замена кулисы,тормозных колодок,шлангов.Салон в хорошем состоянии,тонированые стекла.Машина на.

Регион: Одесса » ЗАЗ в Одессе » ЗАЗ 1102 в Одессе

Двигатель: 1.3 бензин Коробка: механическая

Продам автомобиль ЗАЗ Сенс, 2014 г.в. в рассрочку, можно на длительный срок. Авто на гарантии производителя. Есть в наличии все комплектации и цвета.

Регион: Житомир » ЗАЗ в Житомире » ЗАЗ Sens в Житомире

Двигатель: 1.5 бензин Коробка: механическая

Продам ЗАЗ Виду.Авто в comfort комплектации.В эту комплектацию входит:подушка безопастности водителя,ГУР,регулировка руля по.

Регион: Харьков » ЗАЗ в Харькове » ЗАЗ 1102 в Харькове

Двигатель: 1.3 бензин Коробка: механическая

Автомобиль новый 2014 года с нулевым пробегом,комплектация на ваше усмотрение,есть возможность приобретения в рассрочку,каждому клиенту.

Регион: Днепропетровск » ЗАЗ в Днепропетровске » ЗАЗ Sens в Днепропетровске

Двигатель: 1.3 бензин Коробка: механическая

Oбъем двигателя 1.3 Продам, новый автомобиль ЗАЗ Sens, на выплату (рассрочка). Есть возможность выбора цвета.ГУР,Кондиционер,Передние.

Регулировка кулисы заз 968м

Как говориться все познается в сравнении.
При последнем заезде на Fiat Linea Turbo 1.4 120, 206Нм после продолжительной стоянки обнаружил существенную разницу работы коробки передач. Небо и земля. На фиате переключение мягкое, без тычков, без звука — идеальное, эффект автомата. Тут может и работа электроники двигателя помогает.
На NA как на вазовской пятерке. Отстой полный.
Если после смены масла ситуация не изменится тогда лично я не советую никому покупать с механикой.

Конечно если сравнивать круглое с квадратным. Тогда бы уж сравнивали хотя бы с аналогичными моделями других производителей. Естественно что пузотерке Фиату не нужна короткая первая передача выполняющая функции понижайки как у NA. По моему коробка у NA нормальная, просто весьма специфическая. Должен Вас расстроить исходя из собственного опыта, смена масла мало что изменит. Если не пожалеете денег на качественную синтетику при сильных морозах почувствуете более легкое включение передач вот и весь эффект.

Прекрасно понимаю о чем хотел нам сообщить ТС. Пересев на NA с короллы, сам недоумевал, как на новой машине могут быть затруднения с переключениями 1 и 2 передач. Сейчас на 2000 км банально привык.
Р.S. Регулировать пробовал. Немного помогло.

+ добавьте к этому туки, (тут вы все сами знаете откуда что растет).
— списываю на спец. сцепление
+ перегазовки при переключении а соответственно рывочки, (как я не стараюсь приучить свою голову и ногу, иногда да происходит).
— отсутствует согласованность электроники двигателя и режима коробки
+ кляцкание рычага при переключении как на вазовской пятерке.(это происходит чаще чем я себе могу позволить)
— грешу на массивность коробки, ведь она одна что на дизель что на бензин или я не прав? А там то 360 Нм.

OldAndrew совершенно прав! Чтобы плавно переключаться необходимо контроллировать процесс.
Считаю надо создать голосование для бензинового авто с механической коробкой передач по выбору таких вариантов:
1. Переключение с N на 1, с 1 на 2, с 2 на 3 передачу происходит плавно всегда
2. Переключение с N на 1, с 1 на 2, с 2 на 3 передачу происходит плавно если контроллировать сцепление и акселлератор
3. Переключение с N на 1, с 1 на 2, с 2 на 3 передачу происходит с рывком всегда

Да, кстати, по поводу вибрации — на бензиновом авто ее просто нет! — все сделано превосходно в том числе и шумка моторного отсека.

2. Переключение с N на 1, с 1 на 2, с 2 на 3 передачу происходит плавно если контролировать сцепление и акселератор.

Когда ездил на ВАЗ-2109 то там тоже возникал подобный ТУК при переключении. Там клацали кулисы об корпус коробки. Переключаешь степенно ТУКА нет , порезче включишь ТУК есть, собственно как и на NA.

Вибрация есть и это факт, хоть прогрет хоть не прогрет двигатель. Если бы просто тукало без рывков — это одно, но когда дёргается и при накате на первой передаче при выжатом сцеплении слышно завывание коробки — это уже не настроенное сцепление ( ведёт его говорят иногда). Меня не переубедить, тут настраивать надо обязательно, в выходные займусь. результат оповещу.

Тоже самое периодически наблюдается. Ждем результатов!

Поковырялся с настройками сцепления, тук не пропал, но стал не так заметен, машина уже не дёргается, передачи включаются и выключаются как и должно быть! Раньше при переключении с 1 и 2 скорости приходилось буквально выдирать передачу. Когда сетку ставить буду ещё поэкспериментирую.

Так получается, что Вы регулировали не сцепление, а тросик выбора передач. Или я чего-то недопонял?

ну их в попу этих од, долго сложно и не факт что сделают

На "холодную" немного труднее 1-2-е передачи. А, так, в общем, привык уже. . е.

Да кстати у меня также, в начале поездки трудно включается 2 передача

Переключение с N на 1, с 1 на 2 передачу происходит плавно если контроллировать сцепление (очень, очень плавно надо отпускать сцепление)

При спокойной езде получается без толчков переключатся. Если нужно быстро тронутся с места, то без рывков, плавно не получается. А в городе порой очень часто приходится быстро ускорятся с места.

Причем сцепление начинает срабатывать в конце хода педали.

сразу видно — человек редко общается с ОД! 😀

Это точно.На NA 3 раза (из них то-0 и то-1). И когда то в 2000-м но это была другая машина в другом городе. За рулем с 1995г.

ОД сказал что было пусто. поменяли сальник. залили масло. а поехал я к ним по причине запаха из под капота. воняло какой то хренью. соответственно в салон тоже тянуло. вчера машинку забрал вроде бы полет нормальный

Если бы было пусто, то коробка была бы убита. ОД надо слушать в пол уха.:)

Подтверждаю частично. Все передачи включаются нормально, за исключением задней. Иногда включается только после двойного выжима.

Сделать голосовалку. И все будет понятно. Нормальная коробка. Только слышно её. Не привычно однако.

Пробег 700 ННА, бенза, первая и вторая в небольшим хрустом включаются, переключение самой ручки четкое, но после первой на вторую переключается с рывком, остальные передачи со 2 на 3 итд. — переключение идеальное, рюмку водки с торпеды не прольешь. Но первая и вторая пока напрягают. покурю форум что там с регулировкой кулисы. ездил и на тазах и последние 8 лет на мкпп паджеро спорт, на последнем ручка была выше всяких похвал.

ЗЫ. подозреваю педаль сцепления в излишней мягкости=)

Мой побольше будет, лет на 8.

Мой — 32, но это к коробке отношения не имеет. Вам не повезло с коробкой.

Но я думаю это не коробка виновата, а сцепление с его туками и недовключениями.
ПС стаж 20 лет.

Согласна на 200%:97:

на хорошо прогретой коробке, разогнаться примерно до 20кмч, выжать сцепление, не отпуская сцепления интенсивно попереключать 1-2-1-2

Попробовал: клац-клац, клацают шарики в механизме переключения — как затвор в винтаре! И что?

, разогнаться примерно до 20кмч, выжать сцепление, не отпуская сцепления интенсивно попереключать 1-2-1-2 и т.д
.

у меня при такой скорости со второй на первую не переключается, рычаг упирается и при падении скорости до около 5-8 км.ч входит бесшумно. я правда не пробовал давить сильнее, или ткнуть резко рывком.

Если Вы делали в точности, как я написал и у Вас клацают только шарики- значит все нормально, так и должно быть. Еще счастливчики на бензинках есть?

Точно надо открывать голосовалку.

Candwer , прочитай пожалуйста внимательно мой пост #93. и последний то же.
Касательно регулировок- они нужны для четкости и легкости переключения.
Попрбую в двух словах обьяснить принцип, поправьте если что не так,-сам в НА не лазил-нужды не было, но что то новое придумать здесь сложно. У нас на рычаге три степени свободы: право — лево; вперед — назад; и пипка включения задней прередачи. Соответственно тросов тоже должно быть три, ну или на крайняк два, если пипку завязать с торосом "право-лево" увеличив его ход в одну из сторон- это на усмотрение конструктора, как он решил так и стало. Дальше тросы передают движение рычага на механизм выбора передач, в котором нахдятся штока передвигающие вилки переключения передач, трос "право-лево" позволяет выбрать нам какой шток двигать- 1-2; 3-4; 5-6 или R, трос " вперед-назад" позволяет включить требуюмую передачу. Так же в механизме выбора передач, есть блокираторы не позволяющие двигаться двум валам одновременно или если один уже сдвинут. Регулируя трос "право-лево" мы добиваемся выбора нужного нам вала и только одного, иначе если мы будем попадать сразу в два штока, или как говориться в "перемычку", или говоря литературным языком — в просак — то еще слово. Переключить передачи не получится- блокираторы не дадут. Если не правильно отрегулирован трос "вперед-назад" будут плохо включаться 1,3,5 или 2,4,6 ну или кикие нибудь из них по отдельности — вилки тупо будут не дожимать муфты до шестерен.
Соответственно здесь ударам возникать негде, если конечно вы не лупите по рычагу со всей дури.

Касаемо двух массового маховика-возможной и самой хреновой причиной стуков — он призван их гасить, а не создавать. Иначе вопрос — А на хрена козе баян?

Демпфера у меня нет.

Касаемо синхронизаторов- синхронизаторы синхронизируют валы, как раз в то время, когда вы двигаете перелючатель передач с нейтрали в сторону включения передачи. Пока синхронизатор не выравняет скорости вращения муфты и шестерни и не совместит таким образом, зубчики или шлицы на муфте, шестерне и себе любимом, передача не включится. Как например не включается у некоторых первая на большой скорости — синхронизатор не может разогнать первичный вал до нужных оборотов и передача тупо не включается. Ни каких ударов при этом не происходит. Первичный вал не может изменить свою скорость. Нажмите чуть — чуть на газ, чтобы увеличить скорость вала и передача включится.(Если получилось значит его ведет, при выжатом сцеплении первичный вал должен быть отключен от движка :335:)

Вчера попробовал сделать замер разгона до сотни, переключался около 6000 об, удар был такой силы, что подумал — если еще раз так сделать, мотор оторвется вместе с коробкой, зато акселерометр намерил такое ускорение, что прога посчитала, что я разагнался до 950кмч, а потом упал на 50 м:) график разгона выложил в тему про ускорение в " Зажигалках"

Так что МЕСТО, возникновения стука пока не понятно, где оно? Что стучит при переключении?

Позволю, высказаться и себе в этой теме. Стуки при переключении возникают у бензинщиков. Самый простой способ услышать: – на хорошо прогретой коробке, разогнаться примерно до 20кмч, выжать сцепление, не отпуская сцепления интенсивно попереключать 1-2-1-2 и т.д
Если стуков нет, то просьба отписаться в теме. И дальше мой пост можно не читать.

пробег 1000 при такой проверке туков нет, но включается тяжело, что вполне логично, но раз тут знающие коробки люди собрались, в отличие от меня, вопрос — на скорости 20 при попытке воткнуть 1 чем сильнее толкать рычаг тем явственнее тихий гул (скорее ощущение на рычаге), такое ощущение, как-будто что-то там раскручивается сильнее и сильнее, пропорционально силе втыкая передачи, типа вала или маховика и, если преодолеть сопротивление, то передача входит. а вопрос — что за гул?
У меня на паджерике тоже первая была очень короткая, и если машина уже едет, хоть даже 2 км/ч, первую втыкать не комфортно и чревато стукнуться головой об руль) здесь так же, если уж чуть тронулся то только выше.

такое ощущение, как-будто что-то там раскручивается сильнее и сильнее, пропорционально силе втыкая передачи, типа вала или маховика и, если преодолеть сопротивление, то передача входит. а вопрос — что за гул?

Если после включения передачи гул прекращается, то это звук от буксующего синхронизатора, страшного в этом ничего нет. При обычной работе КПП, синхронизатор преодолевает инерцию первичного вала и диска сцепления + инерцию промежуточного вала(если таковой имеется) + силу трения. На это уходят обычно доли секунды. Конечно если сцепление полностью отключает движок от коробки. Если сцепление "ведет", то добавляется сила трения между диском, маховиком и корзиной. При включении первой передачи на 20 кмч первичный вал надо разогнать примерно до 3000 обмин с 900обмин, вовремя этого разгона гул и образуется. Соответственно, чем сильней ведет сцепление, тем больше и дольше гул и требуется больше усилие на рычаге переключения передач.
PS C наступлением холодов удары стали тише, переключение происходит мягче втч и на ПРОГРЕТОМ(после 50км движения) двигателе и коробке. Я думаю связано это не вязкостью масла, а с жесткостью резины сайлент-блоков, по крайней мере очень хочется в это верить.
Как я уже писал ранее, в самой коробке стучать не чему. Я думаю с темой ударов при переключении надо переходить куда то в другое место. Надо разделить и дизелей с бензинками — общего то нет:движок, сцепление и коробка-разные.
Может, действительно, замутить отдельную тему с голосовалкой про удары?

Оценка статьи:

Загрузка...