Кулиса кпп лада калина – Замена кулисы lada kalina sedan (ваз калина)

Кулиса кпп лада калина – Замена кулисы lada kalina sedan (ваз калина)

Решил обновить уже существующую статью, которая была написана более года назад. В том случае дребезжание рычага КПП было не особо сильным и устранилось довольно просто, о чем будет написано в самом низу.

А пока хочу привести небольшую инструкцию по устранению дребезга рычага на Калине. Для этого мне понадобились следующие принадлежности:

• Ключ рожковый или накидной на 13
• Плоскогубцы
• Точило электрическое

Почему дребезжит рычаг КПП на Калине?

Основная причина возникновения этой проблемы заключается в самой конструкции крепления рычага к тяге. Мягко говоря, выполнена она не идеально, но ее вполне можно исправить минимальными затратами и всего за несколько минут времени.

Итак, сначала нужно задрать вверх кожух рычага, и после этого открутить гайку крепления, что уже показано на фото ниже почти выполненным:

Когда вынули болт, то также извлекаем все шайбы и металлическую втулку. И весь этот блин по частям выглядит следующим образом:

Так вот, причина дребезга заключается в том, что при соединении всей этой конструкции, между деталями возникает маленький зазор, который и является источником сильной вибрации.

Чтобы добиться меньшего зазора, необходимо слегка сточить металлическую втулку, которая как раз и не дает более плотно сжимать эти шайбы. Хочу предупредить, что стачивать нужно очень аккуратно и совсем немного, буквально 1 мм. Если переборщить, то потом рычаг будет ходить с очень большим усилием.

В результате чего после соединения втулки с шайбами в единую конструкцию, как и было показано сначала, получаем картину, когда этот зазор уменьшился:

Я немного напортачил и сточил немного больше, чем надо (о чем я предупреждал выше). В результате при сильной затяжке гайки крепления, рычаг ходит туго при переключении. Но я немного ослабил эту гайку, буквально на пол оборота — откручиваться не должна!

Когда все сделал, завел машину и дал хороших оборотов, и звуков от рычага не было. Но чтобы убедиться окончательно, решил проехаться. Разогнался примерно до 70 км/час на третьей передаче и бросил педаль газа. Раньше при таком раскладе дребезг был просто ужасный, и единственное спасение от этого была рука на рычаге! Теперь же нет ни единого намека на посторонние звуки и вибрацию.

Кто еще не устранил подобный дефект на своей Калине, можете воспользоваться данным советом, только стачивайте втулку минимально. Лучше потом второй раз доработать, чем первый раз все запороть!

Ниже находится материал старой статьи, которая рассказывает о подобной проблеме, но она легко решаема и уже давно в прошлом!

У многих владельцев Лады Калины очень часто возникает следующая проблема: при разгоне, а также при торможении двигателем начинает дребезжать рычаг коробки передач. Подобная проблема возникла и с моей Калиной примерно после 15 000 км эксплуатации.

Сначала эти посторонние звуки меня сильно не раздражали, но с каждым днем дребезжание рычага КПП становилось все сильнее, и честно говоря — не очень-то приятно слушать это каждый день. Решил заняться этим вопросом. Итак, устранение причины может происходить по-разному, в зависимости от сложности проблемы.

К счастью, в моем случае достаточно было поддеть и вынуть верхнюю накладку рычага, на которой выдавлена схема КПП. Лучше поддеть эту крышку тонкой отверткой, чтобы не повредить пластиковые детали. После того, как ее удалось вынуть, обматываем ее внутренний круг тонкой полосочкой изоленты и вставляем обратно. После этого, эта крышка сидит намного плотнее и не издает дребезжания.

Конечно, бывают другие источники посторонних звуков, но у меня все обошлось максимально просто и быстро. На картинке вверху видно, что именно нужно обмотать изолентой.

В этой статье я расскажу о возможных причинах и неисправностях, из-за которых не включается задняя передача на Лада Калина. Также вы узнаете, как найти и устранить неисправность в механизме блокировки задней передачи своими руками.

1. Перед тем как приступать к кардинальным действиям и разборке «всего и вся», проверьте сам рычаг переключения передач, возможно причина в нем. Кулиса и кардан — довольно часто становятся причиной данной поломки. Также могли стереться шлицы или ослабился хомут. В таком случае вам потребуется смотровая яма.
2. Неисправный выжимной подшипник, как вариант. Хотя вряд ли, так как в этом случае все без исключения передачи включались бы с характерным хрустом и с большим усилием.
3. Задний ход может перестать включаться из-за проблем в механизме блокировки задней передачи, для того чтобы подтвердить или опровергнуть это, снимите ручку переключения передач вместе с торпедой между сиденьями и произведите визуальный осмотр.

Почему не включается задняя передача или как проверить и починить механизм блокировки задней передачи Лада Калина своими руками.

Питание к соленоиду приходит через кольцо-выключатель, расположенное на ручке КПП. Работает это так: вы поднимаете кольцо, тем самым включая соленоид, шток втягивается внутрь соленоида, что ведет к разблокировке задней передачи. После этого вы можете включить заднюю передачу, двигая ручкой переключения передач. Далее включается «концевик», расположенный на коробке, и включаются задние стопы, а в салоне включается прерывистый звуковой сигнал.

1. Ключ на «36».
2. Изолента или термоусадка.
3. Кусок медного провода.
4. Тестер.
5. Паяльник.

1. Нужный нам предохранитель F21 на 10А в блоке предохранителей расположен 8-м слева. Достаньте его и проверьте при помощи тестера. Если предохранитель неисправен замените новым того же номинала.

6. Отключите разъем от выключателя стопов и достаньте жгут целиком. Снимите с гофры изоленту и достаньте провода. В случае обрыва или облома провода вы заметите характерные признаки.

Если предыдущие проверки ни к чему не привели остается несколько вариантов, а именно:

Самое страшное то, что каждый из эти трех пунктов требует обязательного демонтажа коробки передач, а это уже из разряда «серьезный ремонт», который не всегда под силу рядовому «водиле», да и времени это займет гораздо больше чем в случае с кулисой или блокировкой передачи.

ТРЕБОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Прикидывая, что и как можно улучшить, условились об одном: не трогать редукторную часть, а именно валы, шестерни, синхронизаторы. Иначе потребуются огромные финансовые затраты, необходимые для запуска в серию новой коробки, — без высокоточного оборудования не обеспечить должного качества зацепления, работы и синхронизации.

Основные элементы коробки передач ВАЗ-2181:

2 — вторичный вал;

4 — вилка включения пятой передачи;

6 — выключатель фонарей заднего хода;

8 — механизм переключения передач;

НАША СПРАВКА

СИНХРОНИЗАТОР

На первые образцы устанавливали трехконусный синхронизатор. Но расчеты показали, что двухконусные, более дешевые, с запасом выдерживают требуемый крутящий момент (см. рисунки). Помимо прочих достоинств они позволили избавиться от проблемного конуса на шестернях первой и второй передач, контактирующего с кольцом синхронизатора и требующего высокой точности при изготовлении. Теперь набор колец создает две поверхности трения, обеспечивая мягкую и эффективную синхронизацию. Кроме того, изготовитель — немецкая фирма «Хёрбигер» (Ho¨rbiger) — наносит на промежуточное кольцо дополнительное покрытие, снижающее износ и обеспечивающее стабильные рабочие параметры, в том числе необходимый коэффициент трения.

Устройство синхронизаторов коробок ВАЗ-2110 (А) и —2181 (Б):

2 — промежуточные кольца;

4 — муфта синхронизатора;

6 — фиксатор;

МЕХАНИЗМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ

Новый механизм — это отдельный модуль. Его можно установить в последнюю очередь и демонтировать при необходимости без разбора коробки. Это технологично не только в производстве, но и при ремонте. Уже на стадии концепции, разработанной вазовцами, в нем появилась селекторная решетка, четко повторяющая схему переключения передач и задающая ход рычага при выборе передач. В механизме предусмотрели блокировку от случайного включения заднего хода, который доступен только из «нейтрали».

Характеристики механизма подбирали на оригинальном симуляционном стенде. Испытатель усаживается на сиденье и начинает перебирать передачи, автоматика же имитирует схему переключения, усилия и ходы рычага, реализованные на конкретном серийном автомобиле. Можно подгрузить и свой вариант настроек. Не нравится излишне тугой рычаг? Пара ударов по клавиатуре — и усилия снижены. Так, шаг за шагом, подобрали оптимальные настройки для «восемьдесят первой». Компьютер обработал данные и выдал параметры для построения точной математической модели, по которой изготовили те самые хитрые центральные пластины.

ТРОСОВЫЙ ПРИВОД

На смену приводу переключения передач с одной тягой пришел трос. Ушли неприятные вибрации на рычаге, меньше стали люфты, четче переключения.

Легкие алюминиевые вилки включения передач немецкой фирмы «Шеффлер» снабжены противоизносными башмаками из пластика. Прежние детали отливали из стали, а для снижения износа на отдельные части наносили бронзирующий слой, который со временем истирался и колеровал масло золотистым порошком.

ВАЗ-2181 — первая коробка передач АВТОВАЗа, для которой выполнили компьютерный расчет всех деталей, подвергающихся нагрузкам: картеров, вилок, рычагов и др. Таким образом конструкцию удалось не только оптимизировать, но и сделать надежнее.

1 — рычаги выбора передач;

3 — селекторная решетка;

5 — центральная трехмерная пластина.

Благодарим за помощь в подготовке материала

Михаила Вотинова, Владимира Петунина,

Источники

Регулировка кулисы на автомобиле Лада Калина

Регулировку кулисы на Лада Калина нужно делать каждый раз, когда проводились какие-либо работы с коробкой передач. Также бывает, что хомут крепления кулисы неплотно зажат на штоке, или разбалтывается гайка, что приводит к смещению кулисы и плохому переключению передач. Все это можно сделать самостоятельно, вооружившись гаечным ключом.

Для того чтобы добраться до хомута на штоке, нужно заехать на смотровую яму или эстакаду. После этого полностью разжать хомут (он находится за карданной передачей со стороны коробки) и поставить рычаг переключения передач на заднюю или первую передачу до упора. Лучше всего, если у вас есть помощник, который будет удерживать рычаг в салоне.

Когда рычаг зафиксирован, затягиваем хомут. Если есть какие-то вопросы с затяжкой гайки или целостностью хомута, лучше их заменить. Когда крепление хомута затянуто, нужно проверить, как переключаются передачи.

Если до сих пор есть вопросы с переключением, нужно попытаться оттолкнуться от противоположного. То есть, если вы регулировали кулису при включенной задней передаче, попробовать отрегулировать ее на первой передаче и наоборот. В том случае, если и это не помогает, необходимо проверить крепление кулисы к рычагу и шаровую опору крепления рычага.

Возможно, рычаг просто «разболтался» — это будет чувствоваться по легкому люфту. Когда рычаг надежно зафиксирован, появление люфта может означать то, что выработана шаровая опора или смещено ее крепление. В таких случаях лучше произвести ее замену.

Самостоятельная регулировка и замена кулисы ВАЗ 2110

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей ВАЗ своими руками. Есть мнение, что ремонт и настройку узлов КПП могут делать только мастера на СТО.

Кулиса ВАЗ 2110

Несомненно, коробка передач – один из наиболее важных и сложных механизмов в автомобиле, но на практике большую часть работ можно сделать и своими руками.

В частности, регулировка кулисы ВАЗ 2110 и ее дальнейшая замена может выполняться в условиях гаража.

Назначение и особенности КПП

Коробка передач предназначена для изменения скорости и направления передвижения (вперед, назад).

Кроме этого, с помощью ручки КПП можно отключить силовой узел и остановить автомобиль.

При этом основная задача узла – передать вращательные движения от коленчатого вала на ходовую часть (колеса) транспортного средства.

В простейшей КПП всего три передачи для движения вперед и одна скорость – для перемещения в обратном направлении.

Для включения минимальной передачи малая шестеренка на основном (ведущем) валу зацепляется с большой звездой ведомого вала.

Посредством рычага коробки передач производится переключение подвижных шестеренок с ползунами и, соответственно, переключение скорости.

При этом одним из основных элементов коробки передач является кулиса. Ее задача – не допустить одновременного передвижения ползунов и случайного движения двух передач одновременно.

От правильности настройки и целостности этого узла во многом зависит работоспособность коробки передач. Так же не забудьте прочитать статью замена масла в коробке передач .

Неисправности кулисы

Как правило, неисправная кулиса ВАЗ 2110 проявляет себя несколькими основными признаками:

• Люфтом рычага коробки передач. В этом случае одной из причин является износ кулис. Единственный выход – замена;
• звон кулисы – одна из наиболее популярных проблем ВАЗ 2110. Причиной неисправности может быть заводской дефект или ошибки при выполнении ремонта (часто посторонние звуки появляются после вмешательства в ходовую часть);
• некачественным включением скорости (ее «выбиванием»). В этом случае может быть полезной регулировка или замена;
• включение вместо первой скорости задней. Как правило, в таких случаях к работе рычага нет никаких претензий;
• повышенной вибрацией рычага коробки передач. Как правило, это означает наличие существенного люфта в шарнирах ручки КПП.

Как отрегулировать кулису ВАЗ 2110?

Хотелось бы отметить, что замену узла производят только после полной регулировки.
Если этого не сделать, вы можете потратить немалую сумму, а причина окажется совершенно в другой неисправности.

Регулировать кулису желательно в следующих случаях:

При появлении одного из описанных выше симптомов;

• После снятия КПП;
• после замены карданчика или послабления фиксирующих хомутов;
• после проворачивания кулисы на шарнире.

Помните, что в вопросе регулировки даже минимальное изменение зазоров имеет значение.

К примеру, смещение кулисы по отношению к карданчику на 1-2 миллиметра может привести к полному восстановлению функций КПП.

Чтобы отрегулировать кулису действуйте в следующей последовательности:

1. Загоняйте машину на эстакаду (сделайте все возможное, но первую передачу постарайтесь включить).
2. После заезда на возвышение ручку КПП не трогайте (пусть остается первая скорость).
3. Включайте «ручник», ставьте противооткатные упоры.
4. Опускайтесь под машину и находите хомут, фиксирующий между собой шарнир и кулису.
5. Послабляйте хомут.
6. Садитесь в машину и упирайте рычаг кулисы в левое положение (остальные направления запрещены).
7. Опускайтесь под авто и фиксируйте хомут.
8. Проверяйте работу КПП.

Инструкция по замене кулисы ВАЗ 2110

Если регулировка не помогла, тогда лучший вариант – замена кулисы ВАЗ 2110 или ее ремонт (при наличии соответствующих навыков).

Работа по замене кулисы следующая:

1. Готовим инструмент. Понадобится отвертка, бокорезы и набор ключей.

2. Покупайте ремкомплект кулисы ВАЗ 2110.

3. Открывайте капот.

4. Найдите гайку, которая соединяет тягу КПП и наконечник ручки.

5. Убирайте с гайки специальный чехол и стяжную муфту.

6. Садитесь в машину и доставайте рамку управляющего коробкой рычага. Как правило, фиксаторы могут препятствовать выполнению этой работы. Не переживайте – достаточно проявить усилие, и все должно сняться.

7. Выворачивайте чехол на обратную сторону.

8. С помощью острого ножика разрезайте фиксирующий хомут и вытягивайте чехол.

Внимание! Не бойтесь повредить хомут – его все равно придется менять он одноразовый.

9. Убирайте облицовочную часть тоннеля на полу.

10. Отключайте от ручки КПП фиксатор оси.

11. Вытягивайте ручку коробки передач (достаточно потянуть ее вверх).

12. Протолкните во внутреннюю часть рычага направляющую втулку.

13. Выкручивайте четыре фиксирующие болта, которые удерживают рычаг на кузове.

14. Демонтируйте корпус и доставайте вал.

15. Осмотрите внимательно все узлы. При наличии следов износа резинового массива, втулку лучше заменить полностью. В случае если есть сильный износ отверстия под осью ручки или виден явный люфт, то необходимо поменять кулису.

16. Возвращайте все на место.

17. Регулируйте привод КПП.

Как правило, регулировка и замена кулисы занимает не более 30-40 минут времени. Так что бояться этой работы и сразу же мчаться на СТО не нужно – вы все сделаете сами. Удачи на дорогах и конечно же без поломок.

Регулировка кулис лада гранта

По мере прогрева плохо включаются передачи 1,3, 5-я совсем плохо. Причем через раз: раз — нормально,раз — плохо! Кто-нибудь сталкивался?

у меня автомат, поэтому только задняя на горке затыкает.

[QUOTE=AnDrSon;279945]Всем привет. у меня проблема аналогичная. плохо включаются первая и вторая передачи. стоя на месте включается все изумительно, но в движении возникает трабл.
Было так-же. КПП 2181 смазал первичный вал КПП на котором ходит диск сцепления.3тыс км наслаждаюсь эффектом. Пробег- 24800

Пробег — 30 тыс. км. Коробка нового образца. С хрустом вкл. 2-я передача. Наверное синхронизатору пришёл конец.
Посоветуйте, где купить запчасти на эту коробку и недорого сделать ремонт в Москве.

поищи в нэте ..спец центры по вазовским коробкам..а вот запчасти ..на эту коробку . тяжко наверное найти..

У нас есть весь ассортимент трансмисии
Работа с установкой 3300 и 2часа по времени + детали(все на месте).

Странно, на сайте цена за работу 2 500 р :dont-know:
Я так понимаю, у меня вышел из строя синхронизатор 2-й передачи. Он у вас 2 200 р. стоит по прайсу?
Т.е, если брать цены на сайте 2 500 (работа) + 2 200 (синхронизатор) = 4 700? Так?
Или для одноклубников накидка 800 руб. — 3 300 (работа) + 2 200 (синхронизатор) = 5 500?

поищи в нэте ..спец центры по вазовским коробкам..а вот запчасти ..на эту коробку . тяжко наверное найти..

С з/ч на Гранту вообще беда — нужно постоянно искать. Что-то есть, чего-то нет, а кое-что от семейства Калин подходит 😐
С сервисами ещё хуже — кто ВАЗах специализируется, не всегда разбирается в ремонте новых Грант, а если понимает-берётся, автоматически делает накидку на работы и з/ч (см. переписку с Mikki Ruk ниже) :dont-know:

Это брехня,что же там такого нового изобрели,что спецы по вазам не разберутся.Брехня

Почему-же? Двигатель, коробка, электрика, да и по подвеске много чего нового.

нового ни чего нет,разобрал,поменял,собра� �
Если слесарю что то не понятно в новой коробке от гранты или в двигателе,гнать его в шею,а не накидывать автоматически ему денег за работу.

Как раз накидывать-то никто и не собирается. Описана ситуация, когда при виде Гранты сервисмены поднимали ценник. Как пример — ремонт кпп :dont-know:

Сегодня с утра завел авто, прогрел, стал выжимать сцепление чтоб вкл заднюю, выжалось как всегда, сдал назад, выжал снова чтоб вкл первую и оно выжалось уже не так, как обьяснить, оно стало "ватное" нет упертости в нажатии, ход меньше и ходит педаль туда-сюда без усилий.
Задняя передача не включается, первая тоже, третья с 3 раза и потом уже только с тугость вторая, можно и с усилием помучаться и вкл. первую передачу.
Авто на гарантии. Вопрос это гарантийный случай?? На что указать и "натыкать" сервисменов, было у кого такое??
Спасибо.

А это может отобразиться на педали?
нет на педали точно не отобразится, когда кулиса слетает ручка кпп становится ватная.

Добавлено через 44 секунды
похоже тогда да, скорее всего сцепление.

все зависит от инженера по гарантии
ну гарантия есть, сдам им авто, каков будет ответ, отпишу.. посмотрим что будут "петь"!

и по счет бренда не надо про всех говорить одинаково
Это вы про Крафт? А что тут скрывать, брал у оптовика (в Перми, "Альтаис", брал даже копию сертификата) однако оказалось то еще :poop:, итого поставил в то время ВИС.

Да это нормально, мне тоже вот со сцеплением на Калине сказали "езди, пока передачи втыкаются и тронуться можно хоть как то, а как окончательно крякнет-поменяем", но поменять обещали только на такое же ВиС, но оно мне не надо, Крафт предлагали за 2200 р., тоже не понравился вариант, купил себе Валео за 2700 р. и не спеша за день поменял-пропали все проблемы, и включаться всё стало без хруста с первого раза и трогаться машина стала плавно и мягко и педаль стала очень мягкая и информативная.

Вопрос к вам, предлогали ВиС бесплатно? И вы уже сами за свои купили Валео.. вопрос а за работу (нормочас) оплата идет диллера, т.к. авто на гарантии, или нормочас олпачивали тоже Вы?

у меня с КПП ерунда происходить стала, не пойму что такое, неприятно как-то. Раз пять в течение недели было. При переключении с 1й на вторую не могу переключить, потому-что рычаг переключения передач под рукой болтается, как ложка в стакане. Не воткну и все. Даже приходилось аварийку включать. А потом все как прежде. На месте переключаю, нет такого. Что бы это могло быть кто может подсказать?

Доработка, регулировка короткоходной кулисы КПП и замена втулки кулисы в Ладе Приора

Была куплена короткоходная кулиса Тюнинг-Авто и карданчик из рулевого вала «классики». Перед установкой решил доработать кулису, заменив плюшевые пластиковые втулки на подшипники. Под рукой оказались ступичные подшипники вот от этой машины:

Размер подшипников- 8х16х5 мм, маркировка- 688ZZ. Так как подшипники однорядные, а действовать на них будут в том числе и боковые нагрузки, было решено взять 4 подшипника. Они все помещаются по длине внутри втулки рычага, еще и место остается. Далее при помощи дремелей была немного расточена изнутри втулка рычага:

Dremel 400 Digital

Подшипники сидят хорошо

Вместо штатного болта был взят болт с удлиненной частью без резьбы- длина этой части как раз соответствует расстоянию между «рогами» кулисы. Затем при помощи Дремеля резьбовая часть болта была укорочена, чтобы ничего лишнего не торчало, из штатной металлической втулки вырезана небольшая втулочка для установки между двумя средними подшипниками- такого размера, чтобы получившийся пакет из подшипников и втулки был на полмиллиметра меньше высоты втулки рычага. С краев дистанционной втулки снял фаску для того, чтобы втулка не касалась внешних обойм подшипников. Взял две большие текстолитовые шайбы толщиной миллиметра полтора-два, рассверлил в них отверстия до 8 мм, из фторопласта толщиной 0.5 мм вырезал 4 шайбы- две по размеру текстолитовых шайб и две- по размеру втулки рычага. Также подобрал пару тонких небольших шайб для того, чтобы внешние обоймы внешних подшипников не терлись фторопластовые шайбы меньшего диаметра:

Подшипники были заполнены новой смазкой (при помощи ступиц от машинки у меня получается это делать без снятия металлического пыльника), после чего конструкция была собрана в следующем порядке (внутри вилки кулисы): большая фторопластовая- текстолитовая- малая фторопластовая шайбы- мелкая металлическая шайба- два подшипника- металлическая втулка- два подшипника- мелкая металлическая шайба- малая фторопластовая- текстолитовая- большая фторопластовая шайбы, в район втулки добавил еще Литола на всякий случай.

Гайка затянута до исчезновения осевого люфта. Рычаг движется очень мягко и без малейшего люфта, я очень доволен результатом. Через 10 тыс.км пришлось немного подтянуть гайку, стягивающую весь бутерброд- видимо, детали приняли окончательное положение и все притерлось. Сейчас пробег 21 ткм, кулиса работает отлично.

2. Регулировка кулисы нового образца в Ладе Приора

Началось все с того, что у меня протерся уже третий по счету чехол ручки КПП. Протирается он со стороны водителя при включении задней передачи. Полез я значит посмотреть, что там можно сделать. Да ничего. Решил попробовать отрегулировать кулису так, чтобы она не протирала чехол при включении задней передачи. Ничего не получилось. Зато получилось отрегулировать ее так, что передачи стали включаться — просто песня. Но обо всем по порядку.
Достал из закромов давно приобретенный для этих целей шаблон 67.7834-9527 и решил попробовать его в деле.

67.7834-9527 Приспособление для регулировки положения рычага привода коробки передач авт. ВАЗ-2110.

Шаблон 67.7834-9527: первая примерка.

Делал все в одиночку. Ослабил внизу стяжной хомут, кулису выставил по шаблону и привязал веревкой к сиденью (рычаг в нейтрали).

Далее затягиваю стяжной хомут внизу и пробую, что получилось. А получилось не очень хорошо. Ну, не понравилось мне, как включаются передачи, а самая проблемная — вторая.

Кулиса выставлена по шаблону и включена вторая передача.

На фото видно, что между пластиковым наконечником оси рычага и накладкой кронштейна блокировки заднего хода большой зазор. При включении второй передачи я рефлекторно тяну кулису назад и прижимаю ее к себе. Я думаю, что так включают вторую практически все. Так вот, если тянуть кулису к себе, то этот зазор выбирается (ось рычага касается пластины кронштейна блокировки заднего хода), но вторая передача при этом вообще не включается: ручка КПП просто упирается в какую-то невидимую стену. Чтобы включить вторую, нужно ручку КПП отвести немного от себя, поймать то единственно верное ее положение в пространстве. Тогда вторая включается без проблем. Но это жутко неудобно и снижает и без того невысокий комфорт переключения передач. Поэтому, я всегда регулирую кулису не по задней передаче, как пишут в некоторых мурзилках и не по первой (первая передача весьма некапризная и нормально включается почти при любой регулировке), а по второй.
Технология проста. Регулировку произвожу в 2 этапа. На первом включаю нейтралку и выставляю продольное положение рычага. Просто на глазок стараюсь поставить его так, чтобы его вертикальный участок у места сопряжения с тягой КПП, был перпендикулярен плоскости днища авто. Или, опять же, по шаблону. Стяжной хомут внизу при этом ослаблен. Привязываю кучку КПП веревкой к сиденью и лезу в яму. Там делаю пометку на тяге, где должна находится граница стяжного хомута и затягиваю хомут.
Теперь отвязываю ручку КПП от сиденья и включаю вторую передачу. Снова привязываю ручку КПП и лезу в яму. Ослабляю хомут и поворачиваю тягу КПП против часовой стрелки, пока в салоне ось рычага не коснется пластины кронштейна блокировки заднего хода. При этом слежу по своей метке на тяге, чтобы стяжной хомут не переместился вдоль по тяге и не изменилось продольное положение рычага КПП. Теперь затягиваю стяжной хомут.
Пробую передачи-идеально. Весь смысл в том, что при включении второй передачи, ось рычага должна скользить по пластине кронштейна блокировки заднего хода. Только в этом случае вторая будет включаться настолько хорошо (я бы сказал комфортно), насколько это возможно. И с первой никаких проблем не будет-эта передача не такая капризная. Задняя вообще будет включаться мизинцем. А про остальные передачи и речи нет-с ними никогда не было никаких проблем.
Вот теперь переключать передачи — одно удовольствие. Но посмотрим на положение рычага КПП:

Положение рычага переключения передач после его правильной регулировки.

То есть кулиса смещена в сторону водителя. Попробуем включить заднюю:

Положение кулисы при включении задней передачи.

Без чехла задняя включается чуть ли не мизинцем, а вот с одетым чехлом просто мрак — задняя включается с большим усилием и безжалостно рвет чехол.
Что делать? Да переходить на кулису нового образца. Все заказывал на EMEX.

Сама кулиса нового образца (рычаг). На рисунке поз.18. Код для заказа 21700170308200. Теперь понятно, почему новая кулиса имеет такую кривизну?

Рукоятка. На рисунке поз.2 Код для заказа 21700170308800

Накладка рукоятки рычага переключения передач. На рисунке поз.1 Код для заказа: 21700170312400

Ось рычага. На рисунке поз.19 Код для заказа: 21700170321900. С этой осью связаны кое-какие нюансы, но об этом ниже.

Детали, обозначенные на рисунке как поз. 4 и 5 (втулки шарнира и шайбы упорные). На EMEX их нет, потому покупал на авторынке. С ними в комплекте уже идет втулка дистанционная, обозначенная на рисунке, как поз.3 Но я этого не знал и заказал ее отдельно.

Втулка дистанционная оси рычага. На рисунке поз.3 Код для заказа 11180170322701. Оказалась лишней.

Сначала разбираем и удаляем старую кулису. Для удобства выдернул шарнир из обоймы (просто сильно дернул его вверх-я всегда так делаю).

С выдернутым из обоймы шарниром легче вытащить ось рычага и открутить злополучный винт, которым она крепится к тяге КПП.

Далее собираем новую кулису согласно рисунка. Там все интуитивно понятно. Но настало время упомянуть о нюансах, связанных с осью рычага.
С виду оси рычага старого образца и нового практически одинаковые, не считая того, что ось нового образца немного короче.

Ось рычага старого образца (вверху) и нового (внизу).

Но если присмотреться, то становится видно, что на оси нового образца в том месте, где на старой отверстие под винт, имеется выступ в том месте, где ось прижимается к тяге КПП. А при более детально рассмотрении становится понятно, что отверстия под винт в нем вообще нет.

Ось рычага нового образца.

Таким образом, ось рычага нового образца удерживается от проворачивания при помощи выступа, который вставляется в соответствующее отверстие в тяге привода КПП. Но этот выступ больше по диаметру, чем отверстие с резьбой под крепежный винт в тяге привода КПП старого образца. Выход: спилить этот выступ, просверлить отверстие под винт и закрепить ось рычага нового образца точно также, как крепится ось рычага старого образца — при помощи винта. Либо снять тягу привода КПП и рассверлить отверстие с резьбой под крепежный винт под выступ оси нового образца (диаметр не подскажу). Либо заказать тягу привода КПП нового образца (код для заказа 21100-1703138-10. Самый мутный вариант, ибо раз уж тягу привода КПП все-равно снимать, то проще уж просто рассверлить отверстие в старой тяге. Дешево и сердито).
Я выбрал первый вариант, потому что когда я устанавливал новую кулису, то у меня не было ямы под рукой и снять тягу привода КПП не представлялось возможным. Потому просто отпилил выступ и просверлил отверстие под винт в оси рычага. Короче, сделал из оси рычага нового образца ось рычага образца старого.
Где-то читал, что рукоятка КПП на кулисе нового образца крепится к самому рычагу при помощи какого-то винта сверху под накладкой. Может так реализовано на грантах и калинах? Не знаю, но на приоре никакого винта нет.

В рычаге сверху нет никаких отверстий. Потому рукоятка просто одевается сверху, постукивая ладонью.

Хотя, какое-то отверстие в самой рукоятке есть:

Теперь, когда новая кулиса установлена, включаем заднюю передачу:

Кулиса нового образца никогда не протрет чехол при включении задней передачи.

Но после установки новой кулисы, передачи снова ушли. Первая стала на месте задней, заднюю вообще не включить. Вторую тоже. Кулису нового образца, как я уже упоминал, устанавливал без ямы на работе. Официальный дилер ничем не помог и гарантий не давал, что все будет работать после их ремонта. В итоге заехал на авторынок в «арасервис». За 600 рублей и 5 минут времени мне подрегулировали кулису. Появилась вторая передача и задняя. До совершенства далеко, конечно, но ехать можно. Я пытался объяснить свою методику регулировки по второй передаче, но столкнувшись с полным непониманием махнул рукой. Решил, что приеду домой и там уже сам все подрегулирую, как надо.
Поэтому приехав домой регулировку кулисы пришлось повторить по методике, описанной выше, то есть по второй передаче. После регулировки скорости стали включаться настолько хорошо, насколько они вообще могут включаться на данной коробке. Есть определенные проблемы со второй передачей на ходу. Причем не всегда, а временами. Вторая на холодную включается плохо, после прогрева вроде нормально. В общем, она уже давненько о себе напоминает. Но здесь дело по ходу в синхроне, а не в механизме выбора.
Рукоятка новой кулисы сидит ниже, чем моя предыдущая кулиса с ручкой Sahler. За счет этого новая смотрится аккуратней. От Sahler я оставил только хромированную рамку чехла. Смотрится уж очень прикольно.

Еду вчера на работу, щелчок и рычаг КПП стал жутко болтаться.
Вскрываю.

Старая втулка и новая

Каталожный номер втулки 21100-1703041-00 — 5р штука

Смазываем втулку, одеваем на шаровую головку рычага. Самое противное это одеть стопорное кольцо.

Включаем заднюю передачу

Включаем заднюю передачу, рычаг с втулкой утоплен, две отвертки в руки, немного сноровки и дело в шляпе

Проверяем четкость включения передач. Все хорошо
https://www.drive2.ru/l/8967969/

Устройство, регулировка, настройка и замена сцепления Лады Приора

Содержание статьи:
1. Устройство сцепления Лады
2. Регулировка сцепления Лады Приора
3. Замена сцепления в Ладе