Virbactd.ru

Авто шины и диски
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Самостоятельная регулировка клапанов ваз-2114 (почему лучше самому)

Самостоятельная регулировка клапанов ваз-2114 (почему лучше самому)

Предисловие.Всем доброго времени суток!Недавно заехал в сервис и попросил отрегулировать клапана на своей четырке, молодой паренек с уверенным видом отрегулировал клапана
, предварительно остудив движок, как пологается.Проехал я тысяч 5-6 и мне не понравилось то, что клапана заметно начали клатцать.Решил заехать снова на регулировку, но уже в другой сервис.Там уже промасленный, худощавый слесарь по имени Коля провозился с настройкой полчаса-настроил.Сообщил, что зазоры были не те-некоторые прослабленые, некоторые поджаты…Выехал я из сервиса, поездил немного, клапана так и клацали примерно как и до настройки.Но самое страшненькое началось через тысячу км пробега-пошел такой стук бряк в районе головки, и с пробегом он усиливался-200 км проехал-стук немного усилился, еще 200 проехал еще усилился…Я уже незнал куда кинутся, подшипники на генераторе поменял и вообще перелазил все под капотом, никак не думал на клапана, потому что недавно их настраивал.В итоге в том же сервисе вся эта суета-маета привела снова под клапанную крыжку, глянул Калян зазоры, а на выпускном клапане зозор оказался 0.8, вместо положенных 0.35.Достал Калян шайбу, а там выдолбило выямку в ней.Да!-говорит Калян, шайба сырая попалась(не закаленная).

сходил в соседний магазин, взял шайбу такую-же и вставил туда-же.Ну короче поездил я так и думаю чето не то, надо бы зазоры-то проверить, ато стук не ушел, движка стала как-то плохо тянуть…И вот скидываю я крыжку и проверяю зазоры…И о Чудо ни на одном из клапанов нет правильного зазора-какие то поджаты, какие-то прослаблены, а та шайба которую Колян менял, опять была выдолблена.И понял я тотчас, что оказывается отрегулировать клапана-это невыполнимая для нынешних слесарей задача и бросил я эту затею-регулировать клапана на сервисе, ибо понял что это не благодарное дело и ведет к прогару клапанов.Потому как Калян, усердно настраивая клапаны мои, сделал мне зазор на двух выпускных клапанах 0.25 мм, зная что у меня стоит газ и зазор должен быть 0.35+0.05=0.4 мм, а это сто пудовый прогар клапана через 7000-10000 тыс км пробега.И решил я настраивать клапана отныне сам, и оказалось ничего сложного в этом нет.Сейчас вам расскажу как это сделать.

МЕТОДИКА НАСТРОЙКИ КЛАПАНОВ.
Изначально скажу, что раньше я клапана не настраивал и соответственно набора шайб и дргуих приспособ поэтому не имел.Поэтому я решил подъехать к магазину автозапчастей(который находится недалеко от дома, и там вроде как сырых шайб нет, ибо мужик хозяин фуло не берет-репутация дорога)и возле него пороизвести настройку.Оставил там машину на 2 часа(на улице лето, 30 градусов цельсия тепература воздуха)Пришел через два часа, движка уже остыла как надо(а надо 20-25 градусов).Можно пощупать рукой если движка не теплая, то можно приступать к настройке.

ИТАК К ДЕЛУ.
1.Купил инструмент для нажатия толкателя(250руб), достал из своих инструметов-пинцет, набор щупов, одноразовый шприц с трубочкой(для откачки масла), отвертку тоненькую плоскую, обычную плоскую и ключик на 10 с трещеткой.Открутил рамку тросика газа(три гайки на 10), отсоединил сам тросик и убрал в сторону.Затем снял пластиковую крышку с ремня ГРМ, отсоединил газовые шланги и снял крышку клапанов(открутив 2 гайки на 10)
2.Затем выставил ВМТ(верхняя мертвая точка), прокрутив распредвал по часовой стрелке за болт верхнего зубчатого колеса (то-есть в том направлении, в котором он обычно крутится В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ)и совместил метку на колесе зубчатом и кожухе ремня.

3.Прикрутил инструмент для нажатия толкателей на шпильки креления клапанной крышки и откачал шприцем масло из области толкателей.

4.Затем записал себе на листочек очередность регулировки клапанов и зазор который должен быть

-Зaзop нa впycкнoм клaпaнe дoлжeн быть 0.2 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм.
-Зaзop нa выпycкнoм дoлжeн быть 0.35 мм – дoпycкaeтcя пoгpeшнocть 0.05 мм(но лучше не допускать ее)

Очередность регулировки(клапана считаются от зубчатого колеса-1й это ближайший к колесу, 8й самый дальний).
1(выпycкнoй) и 3(впycкнoй)
5 (выпycкнoй) и 2 (впycкнoй);
8 (выпycкнoй) и 6 (впycкнoй);
4 (выпycкнoй) и 7 (впycкнoй).
5.В положении ВМТ проверяем зазор
, поочередно всталяя щупы между толкателем и рапредвалом.Определяем какой зазор у нас на данный момент на 1 и 3 клапанах, затем прокручиваем вал на 30 примерно градусов(точность особая тут ненужна, главное чтобы кулачкки распредвала были отведены вверх от токателя, и т.к. большая поверхность круглая то когда выпуклость кулачка отведена от токателя это видно невооруженным глазом)Вот и проверяем зазор на следующей паре, и так далее, прокручиваем вал-проверяем зазор.
6.Если зазор не соответствует, то продавливаем толкатель вниз нашей приспособой и вставляем фиксатор(из комплекта для регулировки клапанов)между рапредвалом и толкателем.

7.С помощью маленькой отвертки и пинцета достаем шайбу, вставляя маленькую отвертку в прорезь толкателя и поддевая шайбу(если не дстается можно помочь отверткой побольше).
8.Kaк oпpeдeлить, кaкoй тoлщины шaйбa нyжнa
1. Oт вeличины зaзopa, кoтopый y вac пoлyчилcя пpи зaмepax, oтнимaeтe вeличинy peкoмeндyeмoгo зaзopa.
2. Пpибaвляeтe вeличинy тoлщины cтapoй шaйбы.
Пpимep: ecли зaзop впycкнoгo пoлyчилcя 0.27 мм (нopмa 0.2 мм), a тoлщинa cтapoй шaйбы – 3.75 мм, тo oт 0.27 oтнимaeм 0.2 и пoлyчaeм 0.07.
Дaльшe к 0.07 пpибaвляeм 3.75 и пoлyчaeм 3.82. Пoлyчaeтcя, нoвaя шaйбa дoлжнa быть тoлщинoй 3.82 мм. Taкoй нeт, пoэтoмy мoжнo взять тoлщинoй 3.8 мм.ВНИМАНИЕ!РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ ШАЙБЫ СТАВЯТСЯ ТОЛЬКО НОМЕРОМ ВНИЗ И НИКАК ИНАЧЕ.чтобы потом небыло проблем с определением размера шайбы при последующей регулировке, от того что номер стерся о вал, обратите на это особое внимание.

Читайте так же:
Когда регулировать клапана на ларгусе 8 клапанов

Если машина на газу, то зазор на выпускных клапанах рекомендуется сделать на 0.05 мм больше от нормы, то-есть 0.35 норма+0.05=0.4мм, на впускных оставить без измения 0.2 мм

Регулировка клапанов ВАЗ 2109

Ознакомившись с особенностями регулировки моторов ВАЗ можно выполнять некоторые виды работ самостоятельно. Регулировка клапанов ВАЗ 2109 своими руками одна из самых простых процедур.

Двигатель ВАЗ 2106

Порядок регулировки клапанов на ВАЗ 2109.

Особенности регулировки

На двигателях первых выпусков Жигули 2109 применялся цепной привод распредвала. Это была более надёжная конструкция. Однако повышенная шумность и необходимость постоянных регулировок натяжения цепи из-за её износа привели к появлению ремённого привода распредвала. Шум при работе двигателя уменьшился, отпала необходимость в регулировке натяжителя.

Недостаточный ресурс работы плоскозубых приводных ремней у Лада 2109 ( 40–50 тыс. км ) и несоблюдение сроков технического обслуживания приводили к обрыву ремня.

Это вызывало серьёзные поломки двигателя, иногда и полное разрушение из-за встречного движения поршней и клапанов.

Решением проблемы стало изменение формы верхней части поршня с применением углублений под клапаны. При ремонте и регулировках двигателя Lada 2109 следует учитывать это конструктивное различие старых двигателей и более современных. Устанавливая головку блока цилиндров, особенно важно тщательно выставлять распредвал и коленвал и не допускать их раздельного проворачивания.

Головка блока ВАЗ

Особенности головки блока цилиндров ВАЗ 2109.

Как правильно регулировать клапаны

Для компенсации термических расширений клапанов двигателя предусмотрен конструктивный зазор 20 сотых миллиметра для впускных, для выпускных – 35 сотых мм, с погрешностью 5 сотых мм.

Как правило, регулировка клапанов ВАЗ 2109 производится после капитального ремонта двигателя или при появлении характерного стука, «цоканья». Также периодичность регулировки клапанов может определяться пробегом – её выполняют через каждые пройденные автомобилем 30 000 км. Проводить её можно, обратившись к специалистам, хотя вполне реально сделать и без СТО.

Для чего регулируются клапана

Слишком малый зазор между кулачками и толкателем клапана не позволяет ему полностью закрыть полость цилиндра — это приводит к снижению компрессии и может вызвать прогар клапана. Зазор больше номинального затрудняет наполнение полости цилиндра топливной смесью и удаление выхлопных газов, что приводит к потере мощности двигателя.

Для правильной регулировки клапанов замер и регулировку следует производить на остывшем двигателе (температура ниже +20 градусов).

Подготовительные работы

Перед началом работ по регулировке клапанов на Девятке своими руками необходимо приготовить все необходимые инструменты. При этом не получится обойтись без:

  • набора гаечных ключей, отвёртки и пинцета;
  • измерительного щупа;
  • регулировочных шайб;
  • специального приспособления для регулировки клапанов;
  • прокладки крышки клапанов или герметика.

Подготовительные работы

Подготовительные работы перед регулировкой клапанов.

Автомобиль необходимо установить на ручной тормоз. Для возможности проворачивать коленвал вывесить с помощью домкрата одно из передних колёс и включить передачу ( 4-ю , 3-ю , но лучше всего 5-ю ).

  1. Отсоединить от крышки клапанов все патрубки. Демонтировать корпус воздухоочистителя, отсоединить от карбюратора тросики приводов заслонок. Для облегчения проворачивания коленвала выкрутить свечи.
  2. Отвернуть 2 гайки, демонтировать крышку и очистить верхнюю часть ГБЦ от остатков масла.
  3. Снять переднюю крышку ремня ГРМ.
  4. Выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия. Для этого нужно провернуть вывешенное колесо, совмещая метку на шкиве распредвала с меткой на задней крышке плоскозубого ремня.

Контроль правильности установки поршня в нужное положение осуществляется через смотровое окошко картера сцепления.

Технология и порядок регулировки клапанов

Для автолюбителя, уже сталкивавшегося с ремонтом отечественных автомобилей, методика регулировки не покажется слишком сложной.

Впускные клапана – №2,3,6,7 по ходу от ремня привода распредвала, выпускные – №1,4,5,8 .

Регулировка зазоров клапанов производится по порядку работы цилиндров.

Для удобства работы размечаем шкив распредвала дополнительными метками через 90 градусов по кругу. При повороте распредвала на 90 градусов коленвал делает оборот на 180 градусов. Следующий поршень по порядку работы выходит в верхнюю мертвую точку такта сжатия.

  1. Совместив метки на шкиве и задней панели кожуха ремня ГРМ, провернуть распредвал ещё на 2–3 зубца шкива (по часовой стрелке) ключом на 17, захватив гайку крепления шкива. Так кулачки распредвала полностью отойдут от толкателей.
  2. С помощью щупа для регулировки клапанов измеряем зазоры – он должен перемещаться между кулачками и толкателями с лёгким усилием.
Читайте так же:
Ветерок 8 как отрегулировать клапана

Размер зазоров клапанов

Номинальный размер зазоров клапанов.

Если зазоры не соответствуют номинальным размерам, произвести следующие действия.

  1. Приспособление для регулировки зазоров клапанов установить на шпильки корпуса подшипников распределительного вала.
  2. Повернуть толкатель отверстием к себе. Рычагом приспособления утопить толкатель до упора и установить фиксатор.
  3. Длинным и острым предметом поддеть регулировочную шайбу и извлечь пинцетом или длинногубцами. На нижней части шайбы нанесена её толщина.

Для подбора толщины новой устанавливаемой регулировочной шайбы использовать следующую формулу расчёта регулировки клапанов:

Н = А + (В – С), где
Н – толщина устанавливаемой шайбы,
А – толщина демонтированной шайбы,
В – результат замера зазора,
С – требуемый зазор.

Новую шайбу выбранной толщины установить на место замаркированной стороной вниз, извлечь фиксатор и снова измерить зазор. Операцию повторять до получения зазора требуемого размера.

Тот же порядок регулировки клапанов соблюдается и для остальных цилиндров по порядку их работы.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Регулировка клапанов на ВАЗ

Добро пожаловать!
Зазор клапанов обязательно должен быть, но минимален, а иначе, при отсутствии зазора клапана не смогут закрываться надежно. В этом случае появиться разгерметизация в цилиндрах и мощность ощутимо упадёт, а выпускные клапана начнут прогорать. С другой стороны, зазор увеличен – не смогут полностью открываться клапана во время работы двигателя, тем самым мощность опять же упадёт, потому что двигатель не сможет запитать в себя топливно-воздушную смесь, т.к. клапана открываются не полностью. Более того, клапана могут греметь при большом зазоре, а после их регулировки, когда заведёте мотор, сразу же ощутите, как он тише станет работать и уже в будущем будете понимать, когда пришло время для регулировки клапанов на автомобиле.

Примечание!
Вам понадобятся следующие инструменты: пинцет, отвёртка, набор всевозможных ключей (гаечных, накидных и т.д.), набор щупов (приобретается в автомагазине или на авторынке) и микрометр.

Краткое содержание:

Местонахождение клапанов

Так просто вы их увидеть не сможете, придётся снять головку блока цилиндров с автомобиля, после снятия перед вами появится распределительный вал и его кулачки, под кулачками распредвала находятся восемь клапанов (вернее их регулировочные шайбы, а под ними находятся толкатели, и под толкателями сами клапана), которые вам и нужно отрегулировать. Кулачки вала и шайбы клапанов, за счёт которых осуществляется регулировка зазора, указаны стрелками. Под каждой стрелкой стоит цифра, обозначающая номер клапана, по этим номерам вы и будете регулировать их, поэтому не забывайте про это фото по мере прочтения статьи.

Стрелками показаны места где находятся сами клапана, а так же их толкатели и регулировочные шайбы, так же стрелки на кулачки распределительного вала указывают

Когда регулировать клапана?

Зазор у них увеличивается по мере того, как вы водите автомобиль, к примеру, жесткая манера езды потребует регулировку уже через тысяч 30, спокойная езда – тысяч через 40 нужно будет задумываться о регулировке. Обязательно производить регулировку купив Б/У автомобиль (немногие регулирует клапана перед продажей), особенно, услышав громкий звук работы двигателя (клапана стучат). Вообще, проще всего понять надо ли регулировать клапана – проверить их зазор: достаточно снять крышку головки блока цилиндров с двигателя автомобиля и с помощью наборов щупов проверить у всех клапанов на автомобиле зазор.

Регулируем клапана на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Примечание!
Регулировка производиться на тёплом двигателе автомобиля (+20 °С и выше), зимой во время холодов, то обязательно в начале прогрейте двигатель и быстренько, пока он полностью не остыл, отрегулируйте клапана. Существует нюанс, придётся изначально запастись регулировочными шайбами ,ведь вы не знаете какие размеры шайб именно нужны. Шайбы в начале извлекают и смотрят на размеры и подбирают новые. Вам второй автомобиль понадобиться (например,такси, друг), чтобы до автомагазина доехать и купить новые шайбы. Соответственно, не рекомендуем данный способ регулировки, лучше найдите тёплое место, автомобиль постоит, нагреется, заодно и двигатель станет комнатной температуры, допустимой для регулировки.

1) Снимите крышку головки блока цилиндров с двигателя автомобиля, предварительно запаситесь прокладкой крышки: старая всегда обжимается и портиться (трескается, деформируется) со временем. Подробное описание процесса читайте в статье: «Замена прокладки крышки головки блока цилиндров на автомобиле».

2) Теперь два боковых болта и 1 центральный с помощью гаечных ключей либо воротка с накидной головкой выверните (показано на фото ниже). Снимите пластмассовую крышку и отложите в сторонку.Совместите между собой две метки, а именно метку шкива распредвала (указана синей стрелкой) и метку на задней крышке (указана зелёной стрелкой). Существует множество способов соединения меток, рекомендуем воспользоваться следующим:

  • вывесить переднее колёсо (любое);
  • включить четвёртую передачу;
  • проворачивать колесо вперёд по ходу движения автомобиля до момента соединения меток.
  • включаете 4-ю передачу;
  • собственными силами передвигаете потихоньку автомобиль до совмещения меток.

Третий вариант: берёте в руки здоровенный ключ (вороток с большой накидной головкой удобней всего) и по часовой стрелке проворачиваете болт крепления шкив коленчатого вала. Данный болт находиться достаточно низко и на втором фото после нижнего он указан жёлтой стрелкой.

Читайте так же:
На сколько проворачивать вал при регулировке клапанов

Выворачивание трёх болтов крепления крышки и её снятие, затем совмещения между собой двух меток, а именно метки распределительного вала и метки на задней части крышки

Примечание!
Провернуть коленвал возможно лишь проворачивая шкив коленчатого вала (цифрой 3) и шкив генератора (цифрой 2). Запрещено проворачивать коленвал за счёт вращения шкива распределительного вала (цифрой 1) Облегчить вращение поможет выворачивание четырех свечей зажигания, с подробностями знакомьтесь в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»!

На данном фото для удобства показан снятый с автомобиля двигатель, а так же показаны все шкивы газораспределительного механизма, такое фото на установленном двигателе не когда не сделаешь и поэтому для удобства, фото сделано на снятом двигателе, у вас же он установлен и поэтому до самого нижнего шкива коленвала, будет не просто подлезть, дадим совет, легче всего с нижней части к нему подлезать предварительно сняв защиту картера с автомобиля

3) Затем чистой тряпочкой протрите головку блока цилиндров, особенно месторасположение толкателей клапанов, удалите с них остатки масла. Теперь поверните коленвал ещё на 40-50° (не путать с распредвалом) — у кулачков распределительного вала и толкателей появиться тот самый зазор. Проверяем зазор у первого, второго, третьего и пятого клапана (схема с номерами выше), у выпускных клапанов он должен быть равен (0.35+0.05) мм. Выпускные — первый, четвертый, пятый и восьмой, обязательно запомните. У впускных (0,2+0,05) мм — второй, третий, шестой и седьмой. Проверяются зазоры с помощью специальных щупов. Вставляйте по одному разной толщины между кулачком распредвала, указанного красной стрелкой, и регулировочной шайбой, обозначенной синей стрелкой). Проверните коленвал ровно на 360° (полный оборот) проверьте и по мере необходимости отрегулируйте зазоры четвертого, шестого, седьмого и восьмого клапана аналогичным образом.

Проверка с помощью щупа зазора между кулачком распредвала и регулировочной шайбой толкателя клапана

Примечание!
На нижней фотографии представлена шайба регулировки. Присмотритесь к месту, обозначенному стрелкой и увидите надпись с информацией о толщине данной шайбы (3.82 на представленном экземпляре). Толщина измеряется микрометром (значения не всегда на шайбах правильное пишут, а бывает оно вовсе стёрто). Измерив, вы получили значение, к примеру, 3.90. Вспоминаете зазор клапана, у которого вы эту шайбу вынули (0.50 к примеру) и прибавляете к толщине (3.9+0,5 = 4.4). Из полученного значения вычитаем зазор допустимый, нормы были описаны выше). На примере впускного клапана: 4.4 – 0.2 = 4.2 (мм) – значение новой шайбы.

Регулировочная шайба и нанесённое на ней значение её толщины

4) Процесс извлечения шайбы не трудоёмкий, придётся нажать на толкатель клапана и немного утопить его Сквозь появившейся зазор сможете вынуть регулировочную шайбу, воспользовавшись отвёрткой (а лучше пинцетом), подцепить в местах присутствия пазов (помечены стрелками на маленьком фото). Вытаскивайте из толкателя и заменяйте на новую, аналогичным образом утопив при этом толкатель и вставив туда новую запчасть. Шайбу вставляйте вниз значением во избежание потертостей на цифрах. Мы настоятельно рекомендуем проверять значения микрометром, т.к. неоднократно сталкивались со случаями расхождения данных, видимо, производитель ошибается.

Вытаскивание с помощью тонких плоскогубец регулировочной шайбы из толкателя на котором она установлена

Примечание!

Проделав работы, проверьте правильность регулировки клапана щупами, регулируйте в случае необходимости. и если нужно будет, снова отрегулируйте их!

Дополнительный видеоролик:
Подборка полезной информации по сегодняшней теме в интересном ролике ниже, приятного просмотра:

Примечание!
Прикрепляем ролик от Жени Травникова о регулировке, о зазорах, кулачках и подобном. Главное – о последствиях неправильных действий. Смотреть начинайте с 17 минуты, (в начале речь ижет о замене ремня ГРМ на автомобиле).

Регулировка клапанов шайбами в домашних условиях

Там допуск +- километр, чё там колдовать

Я бы так не сказал . Я проверял вот фото. При температуре двиг 90 гр ,щуп 0,4 пролетал свободно ,а при остывшем двигателе до 20 гр ,тот же зазор уменьшился ,так что щуп 0,35 заходил с защемлением.258238

Все забывают, что коэффициент теплового расширения алюминия весьма высок. Т.е., при теплой ГБЦ зазор как бы увеличивается. В то время, клапан, температура которого весьма высока при работе, успевает уже остыть и укоротиться. Отсюда и неоднозначность выводов, полученных их замеров.

Ну это ясно,разный метал,разный коф.
А все же зазоры уменьшаются?

При нагревании же уменьшается стук.

Клапан остывает до температуры ГБЦ быстро, а сама ГБЦ долго, массы сильно разные (Вы же не на работающем двигателе замеры делаете)

Про разные металы и кофы и т.д это ясно.Но разговор про более простое.
Зазоры уменьшаются или нет,с нагревом мотора?

терки
Да ни каких терок нет.

Я всю жизнь,на всех машинах регулировал на холодном(20-30 гр).
И на всех машинах замечал,что при нагревании уменьшается стук клапанов.

А тут прозвучало мнение,что с нагревом зазоры увеличиваются.
Вот и задал вопрос.
Ну нельзя -так нельзя,умолкаю.

Так ТеорЭтиги ,снимаем клапанную крышку на горячем моторе и щуп под выпускной клапан любого цилиндра ,а затем тоже самое и тот же щуп, но на холодном моторен !
Кто первый это сделает ,того НЕ забаню .
Если и дальше будут терки ,всем на месяц будет чем заняться -обмеритесь вдоль и поперек ,я вам всем это гарантирую !
если не понятно ,читаем 100500_й раз мануал от Автоваза по регулировке клапанов на 8_ми клапанных ДВС !

Я же на предыдущей странице выкладывал фото , нагрел двигатель до 90 гр ,быстро разобрал ,замерел ,потом этот же клапан замерел после остывания двигателя ,зазор на нем уменьшился больше чем на 0.05 мм. Это происходит на заглушенном двигателе. Если кто не верит ,ключи вам в руки и двигатель авто. На работающем двигателе , зазор на выпускных кл не больше 0,15 ,т.к клапан при нагревании увеличивается в длинне примерно 0,25 .

Читайте так же:
Регулировка давления акпп w140

нагрел двигатель до 90 гр ,быстро разобрал ,замерил ,потом этот же клапан замерил после остывания двигателя ,зазор на нем уменьшился больше чем на 0.05 мм.

Это происходит на заглушенном двигателе.
Выяснено вами-на горячем зазор больше!

На работающем двигателе , зазор на выпускных кл не больше 0,15 ,т.к клапан при нагревании увеличивается в длине примерно 0,25 .

Вот только как умудриться замерить на работающим двигателе,со снятой клапанной крышкой ?Когда масло летит там облаком?
И вращающемся распредвалом?

Или я чего то не понимаю?

Выяснено вами-на горячем зазор больше!

Вот только как умудриться замерить на работающим двигателе,со снятой клапанной крышкой ?Когда масло летит там облаком?
И вращающемся распредвалом?

Или я чего то не понимаю?

На рабочем ,только теоретически , а пробовал это сделать .Взял клапан ,который валялся в гараже ,замерел его длинну ,потом нагрел горелкой до 600гр и снова замерел, получилось 0,25 .Дальше простая математика . Если зазор на холодном двигателе (20гр) 0,35 , то на прогретом до 90 гр он будет 0,4 ,теперь 0,4-0,25=0,15 . Теперь допуск на зазор в постели распредвала 0,2 ,это получается на 0,1 верх и низ ,0,15-0,1=0,05 , и если взять ещё погрешность в профиле кулачка , то получается что при максимальных нагрузках зазор уменьшается практически до нуля. А если двигатель холодный то есть вероятность при максимальной нагрузке подвисания клапана и еге прогара ,в дальнейшем,даже при нормальных зазорах.Но это теоретически , на практике клапан не прогревается до такой температуры по всей длине ,в направляющей втулке он гораздо холоднее ,иначе бы маслосьемные колпачки сгорели бы.

Добавлено через 1 час 3 минуты
Вполне допускаю,сам не экспериментировал-не знаю.
Но!
Почему на холодную бывает клапана подстукивают-шелестят,а на горячую нет?

Толкатели расположены ,в ванночках ,и при работе двигателя в этих ванночках собирается масло вышедшее из постели распредвала, оно обильно смазывает их , смягчает удары и глушит звук от работы ГРМ. А вот если двигатель некоторое продолжительное время простоял заглушенным, масло из ванночек стекает по зазорам между толкателем и колодцем в картер. По этому при запуске в течении одной или двух минут слышим характерный звук, пока масло не заполнилт ванночки.

На рабочем ,только теоретически

Взял клапан ,который валялся в гараже ,замерел его длинну ,потом нагрел горелкой до 600гр и снова замерел, получилось 0,25 .Дальше простая математика . Если зазор на холодном двигателе (20гр) 0,35 , то на прогретом до 90 гр он будет 0,4

Т.е-при нагревании клапан сжался,уменьшился в длину.:sidefrown:

А вот если двигатель некоторое продолжительное время простоял заглушенным, масло из ванночек стекает по зазорам между толкателем и колодцем в картер.

Да нет,масло там всегда есть.Когда регулируешь клапана-всегда откачиваешь масло из них.
И зазор между толкателем ведет к клапану,а не в картер.

По этому при запуске в течении одной или двух минут слышим характерный звук, пока масло не заполнилт ванночки.
Если зазоры большие на холодную,то по времени дольше,чем минута.

Спасибо за ваше мнение и объяснение.

Еще раз ,регулируем клапана по предписанию завода изготовителя, те на холодную при 20-25гр по цельсию .
Обеими руками ЗА!

Т.е-при нагревании клапан сжался,уменьшился в длину.:sidefrown:

Да нет,масло там всегда есть.Когда регулируешь клапана-всегда откачиваешь масло из них.
И зазор между толкателем ведет к клапану,а не в картер.

Если зазоры большие на холодную,то по времени дольше,чем минута.

Спасибо за ваше мнение и объяснение.

Длинна клапана увеличилась на 0,25 мм . Масло из ванночек на заглушенном двигателе ,по зазорам между толкателем и колодцем стекает тоже к картер (смотрите конструкцию в розрезе в интернете есть). И дальше ,если Вы заглушите машину ,а на следующий день не заводя перед этим двигатель откроете крышку головки ,то увидите что масла в ванночках почти нет ,, я это имел ввиду .

Добавлено через 13 минут
СпорщиКИИИИИИИИИ,ау.
Еще раз ,регулируем клапана по предписанию завода изготовителя, те на холодную при 20-25гр по цельсию .
Все остальное уже не важно , что и куда там будет в процессе удлинняться и расширяться .
Заканчиваем эту не к чёмную полемику !

Так про регулировку вроде бы никто и не спорил ,делаем по предписанию завода . Спорили о процессах происходящих в ГРМ ,в зависимости от температуры двиг.

Andrej1984,Я как купил машину почти сразу на регулировку.Потом приехал через 15000км,мастер сказал рано)
Приехал в очередной раз через 20000км,сказал рано,приезжай говорит через 25000км)
Езжу на 95ом правда (газа нет) У нас клапана отрегулировать сейчас 600-700р стоит а у вас?
Поэтому не стал заморачиваться с покупкой приспособ и учиться их регулировать.
Опять же — это надо покупать шайбы,а 1шт стоит от 50 до 60р)
В итоге мне проще регулировать у одного и того же мастера. Время-деньги)

Читайте так же:
Регулировка электронной системы зажигания

P.S: От гаража до ближайшего магазина с шайбами 4км пешком (и маршрутки туда не ходят)

КалинаVod, ты на бензине ездишь. Тебе можно вообще раз в 30-40 тысяч проверять и не ломать себе голову

Добавлено через 53 секунды
Регулировка 1000 рублей у нас. Сейчас зима, холодно, самому не варик

если желания самостоятельно куда то лезть нету
Не,тогда не вопрос.

Добавлено через 1 минуту
каждый должен заниматься своим делом

Я просто вырос в то время,когда были шофера,а не водители.Меня так учили.

Сергей-сибиряк,Я вырос в другое время,я 1987 года.Никто меня ни чему не учил,по образованию я вообще гуманитарий.И дальше что?

Это не помешало разобраться в конструкции мотора и сделать самому капиталку на прошлой машине,на Москвичевском моторе УЗАМ 3317,когда мне озвучили на СТО 15000р я психанул и сделал капиталку сам,обошлось в 3000р по запчастям в 2012г.Не помешало научиться делать шумоизоляцию машины с полным разбором всего салона (делал и иномарки) В 2016г менял в гараже всю ходовку сам.До этого самостоятельно менял помпу,ремень ГРМ,ролик натяжной,снимал бензонасос,паял отпавший провод,когда сломался — снимал ЭУР,пытался из двух собрать один,менял сам радиатор печки,менял сам вентилятор печки,снимал катализатор (начали рога прогорать) ставил вставку 4-2-1,поменял ресивер впускной 11183 на ресивер от гранты большего объема,и еще очень много чего сам научился делать и делаю сам,потому есть тяга к машине и мне это нравится.Меняю масло сам в моторе каждый раз на яме в гараже,давая ему слиться под наклоном)

Мог бы и клапана научиться регулировать!Только вот нет желания у меня пешком каждый раз за шайбами ходить 4км до ближашйего магазина по ж/д путям через непролазные дебри,а потом обратно пилить 4км в гараж,да еще покупать шайбы каждый раз по 50-60р и тратить на всё это кучу своего времени.Мне проще доехать до знакомого на СТО 3км от дома,отдать ему машину с утра,дойти пешком домой,сделать все свои дела и забрать её после обеда!Но некоторые вещи в будущем мне проще сделать на СТО,например поменять сцепление в сборе,когда придет его время — работа по замене стоит 1500р,у меня в гараже маленькая яма,и нет нормального домкрата для этого,и сам я не горю желанием возиться с его заменой,тем более зимой в неотапливаемом гараже.

сделать самому капиталку на прошлой машине
Молодец!

Добавлено через 2 минуты
нет желания у меня пешком каждый раз за шайбами ходить
Не которые и колеса сами не качают.Но я же не против.Я просто высказал свое мнение.Оно не совпало с вашими.Но и ни чё-все мы разные.

Увеличил зазоры, выхл. все постарался сделать ближе к 0.4 впуск все ближе к 0.25. Шайбы оставил с обточенными краями . И ,о чудо . Стук изчез совсем.

Набор шайб с обточенными краями делал заранее или каждую шайбу по месту обтачиваешь?

Набор шайб с обточенными краями делал заранее или каждую шайбу по месту обтачиваешь?

Сначала зазор выставляю на двигателе ,потом если он нормальный ,вытаскиваю шайбу ,и в дежуном стаканчике (толкатель в котором шайба свободно крутится ) обтачиваю. Сильно точить не нужно 1-1,5 мм от края достаточно. Эффект от применения таких шайб заметен хорошо при 2000 об двиг. , нет дребезжания шайб .258925

258929 после обточки шлифовал. Там не все дело в шайбах. Вот ещё рисунок зазоров на одном и том же кулачке при резных его положениях . Это реальные зазоры которые были на моём авто на первом кулачке ,при двух тысячах пробега после покупки авто. По этим зазорам можно сделать вывод что ось кулачка не совпадает с осью распредвала, то есть распредвал выточен криво.

258930 А вообще ,у меня привычка записывать размер шайб которые ставлю , и номер машины кому делаю , поэтому я заранее знаю какие шайбы стоят . Мне так удобнее. Ну ещё немаловажную роль играет перекос толкателя из-за люфта в колодце ,из за него смещается точка соприкосновения кулачка с толкателем и в итоге стук. Была идея наростить юбку толкателя ,путём отрезания от другого и приваривания , по идее из за более длинного толкателя перекос верхней площадки толкателя уменьшится . И без ударная технология по которой выточен кулачек будет соблюдаться . Но как оказалось воплотить это в жизнь не так просто . Есть ещё одна идея ,но пока не буду её озвучивать , попробую воплотить её в жизнь , потом поделюсь результатами.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector