Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель Subaru EJ251

Двигатель Subaru EJ251

Двигатель Subaru EJ251

Бензиновый 4-цилиндровый двигатель EJ251, получивший среди владельцев прозвище «еж», дебютировал в 1998 году в рамках перехода силовых установок Subaru к концепции Phase II. Выпуск последних модификаций мотора прекратился в середине 2011 года.

Фото EJ251

Характеристики

Тип двигателябензиновый
Мощность150 — 177 л.с. (110 — 130 кВт)
Объем2457 куб. см.
Конструкцияоппозитный
Тип топливабензин
Топливная смесьВпрыскивание во впускной коллектор/Карбюратор
Система питаниявсасывающее устройство
ГРМSOHC/OHC
Привод ГРМЗубчатый ремень
Тип охлажденияжидкостное
Компрессия9.5 — 10 : 1
Диаметр цилиндра99.5 мм
Ход поршня79 мм
Количество цилиндров4
Количество подшипников коленчатого вала5
Количество клапанов16
Расположение цилиндровГоризонтальное
Гидрокомпенсаторынет
Впрыскраспределенный
CO2, г/км216 — 234
Бензин92, 95

Устройство EJ251

Применяемость

Subaru Forester Второе поколение (SG)

Subaru Forester Второе поколение (SG)

Subaru Impreza, второе поколение (GD, GG)

Subaru Outback, третье поколение (BP)

  • Разгон 0-100 км/ч (Subaru Impreza GC 2.5 RS атмосферный)

Модификации

Конструктивные особенности и технические характеристики моторов отличаются в зависимости от рынка сбыта автомобиля. Для обозначения модификаций силовой установки используется различное цифровое обозначение. Моторы могут оснащаться другими головками, впускной и выпускной системой, а также иными агрегатами. Неизменным остается блок цилиндров и в большинстве случаев поршневая группа и коленчатый вал.

Моторный завод Subaru, расположенный в провинции Гунма, собирал следующие варианты двигателей:

  1. Версия мотора, развивающая мощность 156 л.с. при 5600 об/мин и крутящий момент 223 Н/м при 3600 об/мин. Агрегат устанавливался на автомобили Subaru Outback и Liberty.
  2. Агрегат с пониженной до 152 л.с. мощностью. Применялся на машинах Subaru Forester.
  3. Для поставок на рынок Северной Америки выпускался вариант мотора с обозначением EJ252, который отвечал жестким экологическим требованиям Калифорнии. Двигатель отличается элементами впускной системы и электронными компонентами.
  4. На минивэне Subaru Exiga используется мотор мощностью 170 л.с., удовлетворяющий нормам токсичности Евро-4.
  5. На легковом автомобиле Subaru Legacy Lancaster устанавливался вариант мотора под обозначением EJ254. Отличием является впускной коллектор с другим расходомером воздуха и установленные на впуске фазовращатели.
  6. Для оснащения Subaru Impreza WRX STI создан вариант мотора EJ257, оснащенный головками цилиндров и поршнями, обеспечивающими снижение степени сжатия. На агрегате установлен турбонагнетатель, обеспечивающий избыточное давление до 1 бар.
  7. На Subaru Legacy B4 применялся вариант мотора EJ255, оснащенный турбокомпрессором и имеющий пониженную степень сжатия.

Особенности конструкции

Мотор имеет оппозитное расположение цилиндров. Алюминиевый блок цилиндров оснащен чугунными гильзами и рубашкой охлаждения открытого типа. Гильзы удерживаются в материале блока по нижней кромке и боковым сторонам. Внешняя сторона гильзы не имеет механической обработки, что обеспечивает улучшенное и равномерное охлаждение.

Блок цилиндров EJ251

Блок цилиндров EJ251

Состоящий из 2 половин блок цилиндров совмещен с картером маховика и сцепления, что обеспечило повышенную жесткость детали. Коленчатый вал имеет 5 опор, оснащенных сменными вкладышами с уменьшенной шириной. Вкладыши фиксируются путем соединения половин картера. На задней части коленчатого вала установлен упорный подшипник, снизивший нагрузки на детали кривошипно-шатунного механизма. Серийный номер двигателя набит на верхней части картера около маховика.

Головка блока цилиндров EJ251

Головка блока цилиндров EJ251

Головки цилиндров изготовлены из легкого сплава на основе алюминия. Внутри выполнены поперечные каналы, служащие для подачи охлаждающей жидкости. Впускные каналы оснащены специальными элементами, завихряющими поток рабочей смеси и обеспечивающими ее однородность.

На верхней части головки установлен один распределительный вал системы газораспределения. Внутри вала есть канал для облегчения детали. Валы левого и правого ряда имеют разную длину из-за смещения осей противоположных цилиндров. Привод распределительных валов от зубчатого ремня, закрытого сверху пластиковым кожухом. Зазоры в клапанном механизме настраиваются вручную. Для вращения навесного оборудования применен поликлиновый ремень с автоматом регулировки натяжения.

Поршни EJ251

Поршни двигателей изготовлены из алюминиевого сплава, внешняя поверхность имеет напыление на основе молибдена. Днище поршня имеет плоскую поверхность, на которой выполнены незначительные углубления для всех клапанов. На боковой поверхности прорезаны канавки для 3 колец, Т-образная юбка укорочена.

Поршень Subaru Forester 2003 года выпуска

Поршень Subaru Forester 2003 года выпуска

Моторы оснащены системой многоточечного последовательного впрыска топлива. Свеча зажигания установлена по центру камеры сгорания, расположенной в головке. Сверху на двигателе установлены 2 катушки зажигания, обслуживающие по 2 цилиндра каждая. Порядок работы цилиндров — 1-3-2-4. Степень сжатия составляет 10.1, в качестве топлива необходимо использовать бензин А-95 (на турбомоторах — А-98).

Схема системы охлаждения EJ251

Схема системы охлаждения EJ251

Впускной коллектор имеет трубопроводы одинаковой длины. Дроссельный узел оснащен электронным приводом заслонки, обеспечивающим точную связь с педалью газа.

Комплект ГРМ на EJ251

Комплект ГРМ на EJ251

  • Звук мотора
  • Запуск и работа на Subary Legacy
  • Сравнений блока цилиндров на разных поколениях

Неисправности и ремонт

Распространенными дефектами мотора являются:

  1. Резкий прогрев двигателя, сопровождающийся появлением пузырьков газа в расширительном бачке, указывает на прогорание прокладки головки блока. Дальнейшая эксплуатация автомобиля запрещается до замены деталей.
  2. Стуки при работе холодного мотора, доносящиеся из наиболее удаленного 4 цилиндра. Дефект возникает из-за недостаточной смазки и локальных перегревов. Ремонт заключается в замене изношенных колец, может потребоваться расточка зеркала цилиндра.
  3. Повышенный расход масла, превышающий 1 л на 1000 км пробега. Является симптомом залегания поршневых колец, которые подлежат замене.
  4. Непроизвольное увеличение оборотов холостого хода. Возникает из-за поломки регулятора или повреждения приводов дроссельного узла. Для определения причины необходимо провести диагностику, вышедшие из строя детали заменить на новые.
  • Стук двигателя
  • Замена ремня ГРМ и водяного насоса
  • Снятие пружины клапана и замена уплотнителя
  • Стук при запуске на холодную
  • Замена прокладки клапанной крышки
Читайте так же:
Регулировка клапанов отопление центральное

Обслуживание и эксплуатация

Заводской регламент предписывает производить замену масла ежегодно или через 10 тыс. км пробега. Рекомендуется снизить интервал до 6-7 тыс. км, учитывая конструктивные особенности мотора и возраст узлов. На агрегатах встречается несколько разновидностей поддонов для масла, объем составляет 4,0-4,5 л.

Охлаждающая жидкость имеет срок годности 2 года или 30 тыс. км. На этом же пробеге меняется воздушный и топливный фильтр. Ресурс свечей зажигания зависит от мощности двигателя. Замена выполняется через 20-40 тыс. км.

Ременной привод газораспределения нуждается в обслуживании через 100 тыс. км. Замене подлежит ремень и все ролики. Рекомендуется заменить помпу, поскольку от состояния системы охлаждения зависит работоспособность двигателя. При ремонте проводится настройка зазоров между клапанами и кулачками. Регулировка выполняется при помощи щупа, зазор на впуске составляет 0,20 мм, на выпуске — 0,25 мм. При установке на место клапанных крышек подлежат замене резиновые уплотнения вокруг свечных колодцев и винтов.

При выполнении своевременного обслуживания и использовании оригинальных запасных частей и масел ресурс атмосферного мотора составляет до 250 тыс. км. Версии двигателя с наддувом менее долговечны.

Тюнинг

Силовые установки EJ251 не оснащены системой наддува, поэтому потенциал увеличения мощности невелик. Практикуется установка новой прошивки в контроллер управления. Одновременно снимаются каталитические нейтрализаторы, что обеспечивает свободный выход выхлопных газов. Прирост мощности составляет до 30-35 л.с., одновременно немного увеличивается расход топлива.

Имеется информация о единичных случаях установки турбокомпрессоров, позаимствованных у других моторов Subaru. Для обеспечения работоспособности двигателя понижена до 8,0-8,5 степень сжатия (путем установки доработанной поршневой группы и шатунов). Мощность агрегата повышается на 100-120 л.с. Из-за объема доработок стоимость агрегата высока, рентабельнее приобрести и установить на автомобиль готовый двигатель, оснащенный наддувом в заводских условиях.

Регулировка клапанов на субару

В основном клапана были немного поджаты, пару в норме, пару прослаблены, это кстати было слышно по работе двигателя (только хозяину:)).
Впускные клапана регулировал сверху, подводя винт к щупу 0,2 и контрогая, за тем проверял щупом 0,25 на непроход.
Выпускные — регулировал снизу (с ямы), подводя винт к щупу 0,25 и контрогая, за тем проверял щупом 0,3 на непроход.

В общем процесс не сложный, заменил прокладки клапанных крышек и свечных колодцев 13294AA070 и 10966AA030

После регулировки клапана стало слышно сильнее, четче. Субарь сразу стал тупить, я даже растроился, но ровно через 100 км он проснулся — снова появился момент и тяга! И тут я понял, что после регулировки я изменил фазы газораспределения и мозгу авто понадобилось время на адаптацию впрыска и зажигания под новые фазы! Короче поехал субарь — как надо!

Информации на просторах интернета достаточно много, но, к сожалению, она разрознена, зачастую противоречива, а иногда и вовсе представляет собой несколько страниц споров о том на каких моторах стоят гидрокомпенсаторы, на каких регулировочные шайбы, а где простые регулировочные винты.
По сему, решил написать, этот опус, в надежде облегчить жизнь таким же, как и я, начинающим субароводам.

На моторе EJ201 зазоры клапанов выставляются с помощью регулировочных винтов. Ничего сложного из себя эта процедура не представляет (когда знаешь, куда ударить молотком).

1. Работа по регулировке должна производиться на холодном двигателе!
2. Зазоры составляют:
0.20 +- 0,02мм, для впускных клапанов
0.25 +- 0,02мм, для выпускных клапанов
3. Коленвал крутим только по часовой стрелке (если стоять лицом к моторному отсеку)
4. Поворот коленвала примерно на 180 градусов соответствует повороту шестерни распредвала на 90 градусов.
5. Все прокладки меняем в обязательном порядке.
6. Также где-то прочитал, что выпускные клапана необходимо регулировать на поднятой машине (при вывешенных передних колесах ). Не знаю насколько это принципиально или это просто для удобства, т.к. выпускные регулируются из-под машины. Я соблюл сие указание.
7. Схема регулировки: 1 ВМТ – 1 впуск, 3 выпуск; 2 ВМТ – 3 впуск, 2 выпуск; 3 ВМТ – 2 впуск, 4 выпуск; 4 ВМТ – 4 впуск, 1 выпуск.
8. Цилиндры располагаются справа налево (по ходу движения) и от радиатора к моторному щиту.

В общем и целом этапы работы выглядят так:

1. Подготавливаем запчасти и инструмент.
2. Загоняем машину на яму или ставим на козлики морду.
3. Откручиваем и снимаем все мешающее добраться до клапанных крышек.
4. Снимаем левую крышку защиты ГРМ, а также кожух защиты ремня генератора.
5. Курим пару часов, пока мотор полностью остынет.
6. Выкручиваем свечи (чтобы проще было крутить колено).
7. Снимаем клапанные крышки (чистим их от грязи, нагара, прикипевших прокладок)
8. Регулируем клапана, соблюдая порядок процедуры.
9. Меняем прокладки на новые.
10. Собираем все назад.
11. Заводим и радуемся тишине.

А теперь более развернуто и с фотографиями.
Начинаем с подготовки расходников и инструмента.

1. Прокладка клапанной крышки 2 шт. (13294АА053)
2. Прокладка болта клапанной крышки 10 шт. (13271АА071)
3. Прокладки свечных колодцев 4 шт. (10966АА030)
Ремкомплект прокладок: 2500 рублей

4. Набор щупов для регулировки клапанов с щупами 0.2, 0.25.
5. Ключи или набор головок на 8, 10, 12, 14 (может на 8 и на 14 и не понадобятся, точно не помню, но пусть лучше будут)
6. Трещотка с головкой на 22 (крутить шкив коленвала)
7. Коротенькая отвертка «-»
8. Бита для шуруповерта «-» (чтобы подлезть к выпускным клапанам 4го цилиндра)
9. Маленькая трещотка с головкой на 10
10. Химия Профам 1000, Карбклинер. (400 рублей)
11. Ветошь

Читайте так же:
Регулирует давление клеточной жидкости цитоплазма

Закупились, подготовили инструмент и приступаем. Лучше всего это действо совмещать с какими либо еще процедурами, так как регулировать клапана необходимо на полностью остывшем моторе, а это минимум 2 часа. (хотя один знакомый регулировал спустя полчаса простоя — ничего, вроде даже и удачно все).

1.Загоняем машину на яму. У меня ямы нет, я обошелся домкратом и двумя козликами.
2.Снимаем защиту двигателя.
3.Чтобы добраться слева до клапанной крышки, необходимо снять:
•аккумулятор
•бачок омывайки (2 болта, 2 фишки, 2 шланга)
•отсоединить шланг принудительной вентиляции картера
•отсоединить ВВ провода
•Также необходимо снять крышку защиты грм, она держится на 3х болтах (1 сверху, 2 снизу)

Добрый день, уважаемые коллеги.

Закончился мой соц. опрос среди субарубратьев по поводу регулировки клапанов. Всем спасибо за ответы !
В связи с этим, я хотел бы поделиться с вами накопленной информацией.

Эта тема относится к категории спорных. С темой масла, конечно не сравнить, но тоже важная для пользователей.

Начну я свой рассказ с истории. На первой моей Легаси стоял надёжный мотор EJ 22. Стояли на нём гидрокомпенсаторы. Регулировать зазор в клапанах было не нужно. Единственное, что пугает владельцев, это их грохот зимой на прогреве. А так, вполне надёжная вещь. За 300 000 км пробега не подводили.

Та машина сыграла со мной злую шутку. Владея ей, я увенрился что это вершина технической мысли, как по потребительским свойствам. Так и по надёжности. И эту свою уверенность я проецировал на следующие свои Субару.

На Аутбеке я несколько раз в сервисе пытался отрегулировать зазор в клапанах. Их ответ слышали, наверняка многие. Пока ездит, ничего не нужно. А то придётся снимать мотор, это дорого, и вообще никто не делает.

На Форестере после переборки мотора, я клапана регулировал, естественно.

Теперь прерву свой поток сознания, как говорит мой любимый читатель, и предложу вашему взору типы регулировочных систем для клапанов, которые использовала фирма Субару.

1 Старые супер Субару до 1994 года. Не скажу за все моторы, но часто использовались гидрокомпенсаторы. Я бы их и дальше ставил, плюс рядный мотор. Но, японцы пошли иным путём.

2 С 1994 года гидрокомпенсаторы уже не применяются. Начинается изменение конструкции.

На схеме вы видите конструктив свойственный моторам EJ251, EJ253, EJ202 и другим.

Это классическая схема, к которой привыкли жители Советского Союза на отечественных авто.
Регулировка осуществляется винтом и фиксируется контргайкой. Для нашей деревни самое оно, поскольку не надо искать регулировочные шайбы.

Нужно ли регулировать зазор в таком механизме ? Обязательно.
Как часто ? Желательно при пробеге не более 50 000 — 100 000 км. Некоторые проверяют и чаще. Мануал пишет, что проверяют при 160 000 км. Лучше не верить ему )))

В таком механизме, сильны силы трения. Высокая удельная нагрузка в месте контакта с клапаном. Долговечность зависит от качества масла и от чистоты мотора. Кокса быть не должно.
Что будет если не проверять ? Об этом я напишу в конце, а пока фото.

Это фото сделано на моём Ауте.

Как вы уже знаете, я морально готов на переборку мотора. И решил поставить на нём опыт по раскоксовке гидроперитом и соляркой. Сейчас эксперимент дошёл до стадии "посмотрим изнутри". Отчёты будут выкладываться в бортжурнале Аутбека.
Но, как вы догадались по фото, хозяин зря слушал сервисменов и не регулировал клапана )))

В эти же годы применяется и иная схема.

Например, на моторе EZ 30D, EJ254.

Как видите, на клапанах одеты стаканчики и на них поместили регулировочные шайбы.
Такой конструктив более дорогой, но и более живучий. Вот тут я бы уже проверял зазоры раз в 160 000 км. Хотя как вы понимаете, сломать можно что угодно независимо от пробега.

3 Дальше в работу вступают японские маркетологи и требования ООН по снижению расхода топлива. Начинают строится схемы с пониженным трением.

Схема становится проще.
Вот конструктив всеми уважаемого мотора EJ204.

В этой схеме, регулировка уже осуществляется самими стаканчиками.
Фото оных стырил из дневника уважаемого vipclean

Понятно, что такая деталька денег стоит. Народ выкручивается как может. Кто то подтачивает торец клапана, кто то стаканчик. благо, что у большинства автолюбителей зазор, как правило увеличен.

4 И теперь переходим к вершине технической мысли. Знаменитому во всём мире мотору серии FB и таких же свежих моторов.

Тут конструкторы пошли ещё дальше. Вводится плита распред валов, в конструкцию мотора. На клапан давят рокера с роликами. Фото из моего многострадального мотора.

Регулировка осуществляется шайбами. Гораздо более мелкими, чем на старых моторах.

Такая конструкция ещё долговечнее при условии, что …И вот тут самое интересное. Написать можно много, но я уже выл по этому поводу.
Поэтому выражусь нейтрально. при условии, что вы будите следовать мануалу и проводить раскоксовку мотора при каждой смене масла. И масло использовать проверенное.
Тогда можно раз в 200 000 км проверить зазор.

Но, практика падения качества, разбивает теорию вдрызг (((( Мне, как вы помните не повезло, вот фото моих выпускных клапанов.

ВСЕ они были в таком состоянии. Пробег 96 000 км. Вывод — неправильный зазор с завода ((( По другому я это не могу объяснить. Это конечно, маловероятно. Поэтому, более вероятна другая версия — www.drive2.ru/l/474427998464901317/
Негодный металл ((( Такая же история была и на моторе Бори eurolite84 Но, он промерил зазор в клапанах. Всё было в норме, но выпускные клапана тоже устали у него (((

Читайте так же:
Регулировка карбюратора бензопилы echo 3700 своими руками

Вот фото его уже почищенного, но тоскливого клапана.

Когда фирма Субару подарила мне третий мотор, они уверили, что производили очень долгую и тщательную регулировку клапанов. И мотор действительно, тише заводского работает.

Можно ли регулировать клапана на машине ?
Некоторые делали это на 204 моторе. Говорят трудно. Но, если трудно там, то на ФБ моторе, вообще ад. Проще всего на 251, 253, 202 моторах.

Но, я бы не стал. Да, я попробовал на своём 251 моторе, получается. Но, всё равно, я решил снять мотор.

На машине невозможно избавится от грязи. Она попадает в мотор. Снять мотор гораздо быстрее. Час снимать и два ставить. На ФБ моторе, я на кантователе регулировал клапана. Ушло 3 дня. Затягиваешь плиты, зазор уплывает. Скрючившись около машины столько времени не потратишь. Получится халтура, или ты сдохнешь около него (((

И в конце нашей встречи, давайте определим как осознать что не так с клапанами.
Предлагаются варианты:

1 Неправильный зазор.
2 Прогорел клапан.

Если зазор маловат, то на холодном мотор тянет, на горячем туповат. Если зазор велик, то на холодном будет греметь, мотор раскручиваться до высоких оборотов будет с трудом. В обеих вариантах увеличенный расход топлива.

Малый зазор опаснее. С ним мотор может троить, может прогореть клапан. Увеличенный зазор расклепывает верхушку клапана, так и получилось у меня на Ауте.
Плюс у такого клапана открытие происходит позже, а закрытие раньше и высота его открывания меньше. Соответственно и попадание воздуха в камеру сгорания меньше -это если клапан впускной. Если клапан выпускной, то в камере сгорания будет оставаться больше продуктов сгорания топлива, то есть выхлопа. Отсюда идет потеря мощности мотора.

Прогоревший клапан, в первую очередь проверяют замером компрессии.

Компрессия в движке может падать из-за поломки поршневых колец и из-за прогоревшего клапана.
Признак прогара клапана — когда с сапуна идет приметный дым либо воздух, сухая свеча без масляного налета.

Признак поломки поршня — с сапуна идет сизый дым, свеча в масле. При прогаре клапана свеча сухая.
После замера компрессии, можно в обычный мотор, влить шприц масла в цилиндр и снова замерить компрессию. Если компрессия не подымается, значит произошел прогар клапана, если компрессия подымается, означает, произошла поломка поршня или износ.

И последний вопрос. Часто люди пытаются понять, нужно ли увеличивать зазор в клапанах, перед установкой ГБО ?

В стародавние времена, в эпоху карбюраторов, писали так — когда ездите на газу, то через каждые 10 тысяч км следует регулировать клапана, и если подача газа бедно настроена, то газ очень жжет клапана. Те авто, которые ездят на бензине, меньше подвержены прогару клапана.

Сейчас техника изменилась. Системы ГБО способны осуществлять впрыск бензина. Мозги авто регулируют угол зажигания в широких пределах. Октановое число у газа выше, но теплоотдача меньше.
Поэтому ответ на этот вопрос зависит от вас. Проверить и увеличить не вредно, но жестких требований у установщиков нет.
Мнения есть разные, я бы выбрал следующее. Впуск можно не трогать, или прибавить 0,02 мм к штатному зазору.
Зазор в выпускных клапанах, я бы увеличил. На, 0,02 — 0,05 мм. Как правило эта величина указана в виде допуска при регулировке клапанов. Например 0,25 +/- 0,05. Делаем 0, 3 и всё.

Засим прощаюсь, поскольку, многобукв и надоел, всем мира и радости !

Ах, да, совсем забыл. В последнее время всё больше владельцев хотят контролировать параметры мотора. В частности давление масла. Поручил развитие некоторый тренд, когда меняется датчик аварийного давления масла. Штатный не загорается никогда. Поэтому имеет смысл поставить датчик с порогом срабатывания равным нормальному давлению в масляной системе. Тогда лейка на приборке вам покажет просадку давления в начале приключений, а не когда поршни на асфальте.

Для моторв ЕЖ этот порог от 0,9 до 1,1 бар у разных моделей, поскольку они комплектовались разными маслонасосами. . Для моторов FB — 0,7 бар плюс минус, поскольку маслонасос у них одинаковый — 12 мм.

Многие владельцы моторов EJ ставят датчик от Мицу. Для моторов ФБ нет подходящего датчика. Есть только на 0,4 бар. Его я и поставил. Но, я решил побороться с проблемой отсутствия нужного датчика. Было протестировано много датчиков и выяснилось следующее. Разброс в показаниях датчиков огромен. Вы покупаете кота в мешке.

Например, вот этот датчик рассчитан на 1 бар.

В жизни они выдают то, что я написал на коробках.
Следовательно, перед установкой необходимо проверить РЕАЛЬНОЕ давление срабатывание датчика. Устройство простое, типа такого.

Без проверки, ваша инсталляция бессмысленна. Ну, а подробный рассказ о создании и испытании датчиков будет позже )))

Счастья вам, просто так и даром )))

регулировка клапанов

#1 Пользователь офлайнI-one Отправлено 03.10.2007 — 11:19

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 199

#2 Пользователь офлайнГлюкъ Отправлено 03.10.2007 — 12:27

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 25 581

#3 Пользователь офлайнAlex koff Отправлено 03.10.2007 — 16:59

  • Группа: Отключенные
  • Сообщений: 1 951

#4 Пользователь офлайнЁжик-Карибовод Отправлено 03.10.2007 — 19:41

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 5 446
Читайте так же:
Как регулировать мультиклапан на гбо
QUOTE (Alex koff @ Oct 3 2007, 17:59)
Эт ХТО?

Разве не догадался?
8-9-0-1- порядок работы цилиндров
26- впускные, в смысле 0,26 мм
57- выпускные, в смысле 0,57 мм

643 — не помню, проспал наверно, когда тему читали.

#5 Пользователь офлайнI-one Отправлено 03.10.2007 — 23:25

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 199

#6 Пользователь офлайнГлюкъ Отправлено 04.10.2007 — 00:17

  • Группа: Донатор
  • Сообщений: 25 581

#7 Пользователь офлайнkisselev Отправлено 04.10.2007 — 09:12

  • Группа: Пользователи
  • Сообщений: 1 005

Величина зазора выпускного клапана производится на поднятом над землей автомобиле.

1. Приведите двигатель в положение ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра (см. Раздел Приведение поршня первого цилиндра в положение ВМТ).
2. Отпустите гайку и винт коромысла привода соответствующего клапана первого цилиндра и воспользуйтесь щуповым измерителем лезвийного типа.
3. В случае необходимости произведите соответствующую регулировку путем вращения регулировочного винта коромысла, затем затяните гайку коромысла с требуемым усилием.

Вводите лезвие щупа параллельно торцевой поверхности стержня клапана.

4. Сравните результаты измерений с требованиями Спецификаций.
5. Проверните коленчатый вал на два полных оборота по часовой стрелке для повторного приведения двигателя в положение ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра и удостоверьтесь в правильности установки клапанного зазора, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку (см. выше).
6. Действуя в аналогичной манере, произведите регулировку зазоров клапанов оставшихся цилиндров в порядке 3 — 2 — 4 , каждый раз проворачивая коленчатый вал на 90° по часовой стрелке с целью приведения соответствующего поршня в положение ВМТ конца такта сжатия.
Клапанные зазоры, мм

Двигатели SOHC
* Впускные клапаны
0.20 ± 002
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.02

Двигатели DOHC
* Впускные клапаны
0.20
* Выпускные клапаны
0.25 ± 0.05

Клуб Субару (Subaru Forester, Impreza, Legacy, Tribeca, Outback) отзывы, ремонт,запчасти и др.

ГРМ Субару

Интересует кто сталкивался с проблемой разрыва или проскальзывания ГРМ на вашей Субару! На сколько это серьезно: последствия и стоимость последущего ремонта? Оставляйте модели своих двигателей и последствия, хотелось бы сравнить какие движки надежнее в этом плане.

  • Войдите на сайт для отправки комментариев
xaos 9 лет 46 недель 5 дней 6 часов назад

Всем привет.
Авто — Subaru Legacy 2,5 1997г
Проблема- Порвался ГРМ. Сколько гнет клапанов?!

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Антон-Outback2010 10 лет 2 дня 9 часов 36 минут назад

Всем привет,вопрос :Кто нибудь на Субару Outback 2010г,знает что можно сделать с ремнями задних пассажиров,куда их убрать и если это возможно. Просто частенько сплю в машине,то на охоте,то на рыбалке и в коже вмятины от ремней остаются(((Кто связывался может с таким вопросом?!)))Или их просто открутить и убрать?!)))

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Андрей-impreza 10 лет 4 недели 5 дней 6 часов назад

импреза 2004 jf 170 000км.я так понимаю мне срочно надо менять ремень!)иначе погнёт (или не погнет)

    Войдите на сайт для отправки комментариев
aleks 10 лет 19 недель 2 дня 1 час назад

всем привет недавно купил форик 2001 г 2,5литра подскажите скока грм с роликами соят хочу поменять и если обрывает грм клапана загнет? что то все по разному говорят , если клапана загибает на сколько попадаешь всмысле по запчастям и работе

    Войдите на сайт для отправки комментариев
a600 9 лет 45 недель 1 день 21 час назад

На EJ251 на экзисте заказывал все ролики SKF — 7160 руб. ремень в магазине купил Continental — 1200 руб. Работа — 4500 руб.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
maxbaton 10 лет 24 недели 3 дня 16 часов назад

ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ МАШИНА НА ХОДУ ЗАГЛОХЛА И НЕ ЗАВОДИТСЯ ВСЕ ГОВОРЯТ РЕМЕНЬ ГРМ САМАЯ ЧАСТАЯ ПОЛОМКА Я КРЫШКУ С ГРМ СКИНУЛ ВРОДЕ РЕМЕНЬ ЦЕЛЫЙ ТОЛЬКО ЗУБЦЫ У НЕГО С

    Войдите на сайт для отправки комментариев
diman_olnev 10 лет 28 недель 3 дня 3 часа назад

Выручайте люди добрые беда лопнул грм на легаси всё помял не заводится и компрессия очень маленькая может ищз за этого не заводится .

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Юрий 10 лет 28 недель 5 дней 3 часа назад

Привет всем. У меня Subaru Domingo, двигатель EF12 трех цилиндровый. Подскажите пожалуйста как поставить метку ремня ГРМ

    Войдите на сайт для отправки комментариев
aiexey27 10 лет 41 неделю 4 дня 6 часов назад

1,6 импреза,WD,отключаемый зад,1995 год,проскакивал один из ремней на 4 зуба,постановка на место 2 000 рублей,все в порядке,ездим дальше!

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 46 недель 4 дня 11 часов назад

Привет всем!У меня Subaru Legasy Lancaster 98г.в пробег129т.км движка EJ25 на морозе завожу и слышется короткий звенящий звук.Что это может быть?Ремень менял недавно.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 44 недели 5 дней 5 часов назад

привет.У меня субару легаси 1999г.в седан двигатель EJ20 пробег такой же как у тебя.Купил машину после аварии 3года машина стояла без движения.Пробовал заводить не заводится решил проверить метки грм когда посмотрел метка распредвала 2го и 4го целиндра перескочила на несколько зубьев.Выстовил метки грм как паложено завел я машину двигатель заработал но было цоканье возле 4го целиндра как будто не отрегулированы клапана но зазоры были нормальные,решил проверить компресию на 1 и 3 показало 11 атмосфер на 4 целиндре 8 атмосфер че интересно на 2 целндре вобще ни чего не показало.Сегодня снял галовку целиндров, расухарил клапона И УВИДЕЛ ПРЕЧИНУ ЗВЕНЯЩИХ КЛАПАНОВ,ЗАГНУЛО 4 ВПУСКНЫХ КЛАПАНА. НЕКОТОРЫЕ ГОВАРЯТ ЧТОБЫ СНЯТЬ ГАЛОВКУ ЦЕЛИНДРОВ НУЖНО СНИМАТЬ ДВИГАТЕЛЬ ЭТО НЕ ТАК ЕЕ МОЖНО СНЯТЬ НЕ СНИМАЯ ДВИГАТЕЛЬ.ЗАКАЗАЛ 4 КЛАПАНА 640РУБЛЕЙ ПРОКЛАДКА ПОД ГАЛОВКУ 630РУБЛЕЙ

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Читайте так же:
Ремонт двигателя и интересное регулировка клапанов
Гость 10 лет 46 недель 5 дней 4 часа назад

Привет всем. Менял ремень ГРМ, установил по меткам все хорошо,но не все. Потерял направляющую ремня,как быть. EJ-254 что будет если заводить двигатель без направляющей.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 48 недель 3 дня 13 часов назад

Форестер 2001г. ЕЖ205 турбо. На скорости 20-30км/ч мотор заглох, обороты прим 1500-1700 были. Оказалось обрыв ГРМ. Поменяли, метки выставили, все работает как часы, ничего не погнуло, никаких стуков. Езжу дальше. Всем удачи!

    Войдите на сайт для отправки комментариев
serega.vint 10 лет 4 дня 19 часов 35 минут назад

Прошу совет. Пару дней назад купил Форестера 1999г. с турбо двигателем. Вовремя заметил что ремень вот-вот порвётся, снял, пока не езжу.
Как вы думаете, можно ли поставить на него германский ремень, на сколько это будет надёжно, один знакомый сказал, что они не плохие, просто расчитаны всего на 23000 км.
Заранее благодарен!

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 50 недель 1 день 20 часов назад

форик 98г. механика, турбо. проскочил ремень. машина работала час. потмо заглохла. разобрали, все целое. поменяли ГРМ и ролики ездим дальше

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 10 лет 51 неделю 4 дня 28 минут назад

Klapana gnet tolxko esli dwigatelx obxemom menxche chem 1,8ccm.
Posle 1.8, kamera sgoranija bolxche i klapana ne dostajut.
Zawisit tolxko ot obxema! Prorezi na porchnjah , tolxko dlja normalxnogo regima! Remenx rachitan na 90 000 probega.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 2 недели 5 часов 14 минут назад

купил субаря как проверить менялся ли ремень грм подскажите

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 1 неделю 3 дня 17 часов назад

В принципе ни как ты его не проверишь,единственное что эт можно снять крышки ГРМ и проверить его визуально на наличие трещин,нехватку зубьев или ещё какие либо дефекты,больше ни как. Если таковых не обнаружиться всё равно не известно сколько он прошёл и сколько ещё пройдёт.Так что если не хочешь лишнего гемороя,поменяй ремень и все ролики заранее.А там думай сам.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 2 недели 2 дня 10 часов назад

Legasy b4 99г.не крутиться ремень ГРМ(ремень целый),нгавесное все крутится, в чем причина? подскажите,заранее благодарен

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 1 неделю 3 дня 17 часов назад

Крышку полностью снимал или ток правую часть?Скорей всего зубья на ремне срезало и он как раз этой частью на коленвал попал..Навесное будет крутит,а ремень и распредвалы нет. Смотри внимательней;).

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 2 недели 2 дня 21 час назад

Доброго времени суток.Посоветуйте,если кто знает.
Движка EJ16,МКПП 2002г.в. Заглох при торможении,скорость 5-7км. Пытался завести раз 5,после чего притащили на шнурке в гараж. Так и подумал,что ГРМ порвало.
Вскрытие показало,что срезало зубьев 12-15. (комплект ТО 100 был куплен заранее,только поменять не успел). Заменил ГРМ и все ролики,делал всё по книге,по меткам и т.д. Ошибиться в принципе не мог.
После замены завелась с пол пинка,НО начали цокатить клапана 1 и 3 цилиндры,левая сторона(не сильно конечно,но не приятно)
Снял крышки с ГБЦ с виду всё работает нормально. Замерил тепловые зазоры,1-3 цилиндры зазор был больше положенного,а 2-4(которые не цокатили) клапана были наоборот зажаты. Выставил всё по книге впуск 0,20 выпуск 0,25,после чего у мя обе башки начали цокатить одинаково.
Устраивал ей тест-драйв бегает нормально,вот только этот звук из под капота всё портит. Вот сижу и думаю в чём дело.
Есть матёрые мотористы или кто сталкивался с этим,вобщем предлагайте свои версии,будем пробовать;). Заранее благодарен!

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 6 дней 13 часов 3 минуты назад

Добрый день! Похоже, у нас с вами одинаковый тип двигателя. У меня Импреза 1999 года (ноябрь), двигатель EJ16. Прошла довольно много, хочу проверить зазоры в клапанах. Связался с мотористами «У сервис+», те сказали, что выставляют на впускных — 0,15-0,2, выпускных 0,2-0,25 мм. Хочу спросить у Вас: так ли это? Заранее благодарю.

    Войдите на сайт для отправки комментариев
Гость 11 лет 6 дней 9 часов 4 минуты назад

Честно сказать я не знаю от куда они взяли впуск 0.15 и выпуск 0.20.
Я думал так сделать,ради эксперимента..посоветовался с человеком,который занимается движками,и он сказал,что не стоит..Так как могут выгореть сёдла,не сразу конечно,но в процессе эксплуатации при не правильной работе клапанов могут..Я конечно этого не утверждаю это,но экспериментировать передумал=))).
По книге на движках SOHC впуск 0.20 — (+/- 0.02) и выпуск 0.25 — (+/- 0.02)
Если что нового узнаешь по поводу регулировки тепловых зазоров пиши сюда или на мыло sub124rus@inbox.ru

З.Ы Кстати почитав мануалы, нашёл инфу по поводу загнутия клапанов на Субару. На поршне есть специальные 4 проточки для клапанов,так что по идее они не должны встречаться с поршнями,о как=))).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector