Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обслуживание мотоцикла Honda Steed 400 / 600

Обслуживание мотоцикла Honda Steed 400 / 600

Информации об обслуживании мотоциклов, предназначенных исключительно для внутреннего японского рынка, очень мало. Их владельцев спасает то, что у этих «японцев» есть более или менее аналогичные им по конструкции «европейцы». В данном случае за образец можно принять инструкции к «близкому родственнику» Steed — Honda Shadow с рабочим объемом двигателя 600 см3. Они похожи как «КОНЬ» И ЕГО «ОТРАЖЕНИЕ». Steed переводится с английского как «конь», a Shadow — «тень», «отражение». Steed 600, также близок по конструкции к одноименной «четырехсотке».

Любая техника требует хотя бы минимального ежедневного обслуживания (ЕО). Применительно к мотоциклу, это внешний осмотр перед каждой поездкой. Иногда, заметив течь или другой непорядок, можно вовремя предотвратить серьезную неис-. правность, а то и аварию.

О периодичности ТО можно узнать из расположенной рядом таблицы. Но за каждым из ее пунктов скрывается довольно большой объем работ.

Honda Steed

1. Топливопровод. Снимите сиденье и топливный бак. Проверьте бензошланги и вакуумную трубку топливного клапана. Заметите повреждения или утечки — заме-‘ ните неисправные детали.

2. Привод дроссельных заслонок. Убедитесь, что тросы легко перемещаются в оболочках, не пережаты, а сами оболочки не повреждены. Ручка газа после поворота на любой угол должна плавно и без заеданий возвращаться в исходное положение. Если какой-либо трос заедает, смажьте его специальной смазкой для тросов или хотя бы моторным маслом. Не поможет — замените. При работающем на холостом ходу двигателе поверните руль влево-вправо до упора. Если обороты увеличиваются, поправьте или замените тросы. Свободный ход ручки газа в закрытом положении должен составлять 2-6 мм. При необходимости отрегулируйте его гайками на тросах.

3. Пусковое устройство карбюратора (ПУ) (В моделях 97-98 годов карбюраторов два и привод ПУ двойной) предназначено для обогащения бен-зовоздушной смеси при запуске двигателя. О его неисправности свидетельствуют: трудный запуск холодного двигателя и (или) беспорядочно изменяющиеся обороты холостого хода. Эти явления происходят из-за обогащения смеси при негерметичности клапана ПУ. Часто виноват в этом его привод. Отрегулируйте трос привода, чтобы клапан утапливался до упора. Если трос заедает, — смажьте его. Не поможет — замените. Бывает, что негерметичен сам клапан. Выньте его и осмотрите. Обнаружите повреждения — замените его или карбюратор целиком (иногда замена карбюратора на исправный б/у экономически более выгодна, чем замена клапана).

4. Не пытайтесь продувать или промывать воздушный фильтр: меняйте его и не позже указанного срока, а если ездите главным образом по пыльным дорогам, пробег между заменами сокращается в полтора-два раза .

5. Вычищать отложения из вентиляции картера нужно чаще, если мотоцикл часто эксплуатируется в дождливую погоду, и после каждого падения. Чтобы узнать, не пришло ли время для этой грязной работы, посмотрите на прозрачный участок трубки вентиляции. Она расположена перед двигателем у левой трубы рамы. Увидите много отложений — пора.

6. Осмотрите свечи зажигания — нет ли повреждений и трещин на изоляторах у центральных электродов. Нагар на них должен быть светло-коричневого цвета. Если он светлее, — карбюратор «беднит», темнее — «богатит», свечи замасленные -возможно, мотор нуждается в ремонте. Рекомендуемые свечи — DPR8EA-9 (NGK) или X24EPR-U9 (Denso). Зазор между электродами — 0,8-0,9 мм. Свечи начинайте закручивать от руки. Ключом затяните с усилием не более 1,4 кГм.

7. Зазоры клапанов: впускные — 0,15 мм; выпускные — 0,20 мм. О том,как регулировать клапаны и синхронизировать карбюраторы двигателя Honda Shadow VT500C (еще один «близкий родственник» Honda Steed), рассказано в материале «Без единого выстрела» («Мото», №1-2006).

8-9. Моторное масло, масляный фильтр. Проверяйте уровень масла перед каждым выездом и при необходимости доливайте. Установите мотоцикл вертикально на центральной подставке. При проверке не закручивайте щуп, а лишь вставляйте в отверстие до упора. Если залить масла выше верхней метки, — снизится мощность двигателя. При слишком низком уровне некоторые узлы двигателя и КП будут быстро изнашиваться. Сливайте масло из прогретого двигателя, но не из горячего — чтобы не обжечься. Рекомендуются масла: Honda GN4 или категории SG других производителей с индексом вязкости SAE10W-40. Емкость (вместе с фильтром) — 2,8 литра. На форумах рекомендуют брать канистру Motul 5100 4 литра. После замены заведите двигатель, прогрейте, заглушите и, выждав 2-3 минуты, снова проверьте уровень. При необходимости долейте до максимума. Убедитесь, что масло не подтекает.

10. Синхронизация карбюраторов. Для этой работы понадобится специальное оборудование — доверьте ее специалистам.

11. Регулировка оборотов холостого хода. Подключите тахометр, прогрейте двигатель и установите винтами количества 1200 ± 100 об/мин.

12. Охлаждающая жидкость. Регулярно проверяйте ее уровень в бачке — здесь он должен быть между верхней и нижней метками. Открывайте крышку бачка только при остывшем двигателе — иначе антифриз выплеснется и обожжет руки! Доливайте смесь концентрата антифриза и дистиллированной воды в соотношении 1:1. Не используйте обычную водопроводную воду — она может повредить двигатель. Меняйте жидкость каждые два года или в соответствии с указаниями на ее упаковке. Суммарная емкость системы охлаждения (радиатор, двигатель, расширительный бачок) — 2 литра.

Читайте так же:
Регулировка форсунок омывателя лобового стекла хонда степвагон

13. Система охлаждения. Перед началом работ отключите минусовую клемму аккумулятора. Не сделаете этого — вентилятор включается независимо от положения ключа зажигания и может нанести травму. Продуйте радиатор сжатым воздухом с внутренней стороны. Если в нем застряло много насекомых, размочите их струей воды из шланга (но не пользуйтесь мойками высокого давления!). Не поможет — осторожно извлеките их тонкой отверткой. Проверьте, нет ли течей. Замените шланги, в которых появились трещины. По окончании работ не забудьте снова подключить вентилятор. Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже минимума — в систему может попасть воздух. А если все-таки попадет, то, чтобы выгнать его, снимите крышку расширительного бачка и заведите мотор. 2-3 раза резко откройте газ и закройте крышку.

15. Цепь. Проверьте слабину посредине цепи(0 том, как проверить и отрегулировать цепь, рассказано в материале «Метка смерти» («Мота», №6-2006)). Если она меньше или больше 20-30 мм, — отрегулируйте натяжение до оптимума. После регулировки затяните гайку оси колеса с усилием 8,8 кГм. Поворачивая колесо, убедитесь, что натяжение при этом не меняется. Заодно проконтролируйте, не изношены ли звездочки. Если цепь «гуляет», а также если регулировочные метки на оси колеса вошли в «красную» зону на шкале маятника, замените цепь и звездочки (все скопом!). Промойте и смажьте цепь специальными препаратами, руководствуясь указаниями инструкции на их упаковках.

16. Не смешивайте различные типы тормозной жидкости — используйте DOT 4. Не проливайте ее на окрашенные поверхности — повредите покрытие.

17. О степени износа тормозных колодок сигнализирует снижение уровня тормозной жидкости. Колодки считаются изношенными, если фрикционный материал стерся на глубину канавок или изнашивается с перекосом. Менять следует весь комплект! И попутно заметим: минимальная толщина тормозного диска — 4 мм, а максимальная кривизна — 0,3 мм.

18. Признак неисправности гидравлики переднего тормоза — «мягкий» рычаг. Почувствуете его излишнюю податливость — прокачайте систему. Если не получится избавиться от дефекта (или увидите следы течи), значит, нужен ремонт механизмов. Если тормозные колодки изнашиваются с перекосом, отремонтируйте суппорт — добейтесь, чтобы поршни при нажатии на рычаг перемещались одновременно. Свободный ход педали ножного тормоза (норма 20-30 мм) регулируется гайками тяги со стороны заднего колеса.

19. Выключатель стоп-сигнала ручного тормоза отрегулировать и отремонтировать не получится — его можно только заменить. После регулировки свободного хода педали заднего тормоза проверьте момент срабатывания выключателя стоп-сигнала. Свободный ход педали должен быть минимальным, а полный ход не ограничивать величину перемещения педали (она ограничена упорами) — иначе выключатель может сломаться. Будьте осторожны: вращая регулировочные гайки, очень легко сломать корпус выключателя и повредить провода.

20. Проверьте регулировку фары. Установите мотоцикл на ровную поверхность перпендикулярно к стене. Сядьте на мотоцикл, включите ближний свет и отметьте на стене центр луча. Откатите мотоцикл на десять метров от стены -центр луча должен сместиться вертикально вниз на 10 см. Если он сдвинется на большую или меньшую величину или уйдет вправо или влево, отрегулируйте фару. При вращении по часовой стрелке винт вертикальной регулировки поднимает луч, а винт горизонтальной регулировки поворачивает луч вправо.

21. Свободный ход рычага привода муфты сцепления должен составлять 10-20 мм. 22. Проверьте датчик положения боковой подставки. При заведенном моторе выдвиньте рычаг подставки -двигатель должен заглохнуть. Смажьте ось подставки.

23. Признаки неисправности подвески: течь амортизаторов или вилки, вертикальное раскачивание мотоцикла при езде, стуки. Замените изношенные детали.

24. Проверьте и при необходимости подтяните гайки и болты. Поправьте или замените хомуты, крепеж шлангов, жгутов и проводов.

25. Спицы не должны болтаться, обода — иметь вмятины и кривизну, а шины -грыжи и порезы. Колеса следует отбалансировать. Подшипники не должны шуметь при вращении.

26. Установите мотоцикл на центральную подставку и покачайте вилку. Люфта подшипников рулевой колонки допускать нельзя. Руль должен поворачиваться равномерно, без скачков и стука. Если хоть одно из этих условий не соблюдается, замените подшипники.

Обслуживаемые узлы и детали. Номера позиций совпадают с пунктами в таблице и тексте.

Буквы в таблице означают: 0 — осмотреть, очистить, отрегулировать, смазать или заменить в случае необходимости; 3 — заменить и никак иначе; С — смазать; Ч — прочистить.

* Для выполнения операций при обслуживании этого узла могут понадобиться специальные инструменты. Если у владелица мотоцикла их нет или у него мало опыта и технических знаний, лучше обратиться к специалистам.
** Обслуживание этих узлов и деталей доверьте специалистам.

Рекомендации по обслуживанию Honda Shadow 600
Обслуживаемый узелПрим.Периодичность обслуживания (что наступит раньше)
Пробег161218243038,4
Месяцы61218243036
*1Топливопровод
*2Привод дроссельных заслонок
3Пусковое устройство карбюратора
4Воздушный фильтр233
5Вентиляция картера3ЧЧЧЧЧЧ
6Свечи зажиганий333
*7Зазоры клапанов
ЗМоторное маслоЗЗЗЗ
9Масляный фильтрЗЗЗЗ
10Синхронизация карбюраторов
11Обороты холостого хода
12Охлаждающая жидкость4
*13Система охлаждения
14Система дожигания отработавших газов5
15ЦепьКаждые 800 км О, С
16Тормозная жидкость4ЗЗ
17Износ тормозных колодок
18Тормозная система
19Выключатель стоп-сигнала
*20Регулировка фары
21Привод муфты сцепления
22Датчик положения боковой подставки
*23Подвеска
*24Гайки, болты,застежки
**25Колеса и шины
**26Люфт рулевой колонки
Читайте так же:
Регулировка клапанов хонда фит 1 3 2014
ОБОЗНАЧЕНИЯ ЦИФР В КОЛОНКЕ «ПРИМЕЧАНИЯ»:

1. Если мотоцикл с большим пробегом или не известно, когда и как его обслуживали предыдущие владельцы, сразу замените моторное масло, масляный и воздушный фильтры, охлаждающую и тормозную жидкости. Смажьте цепь. Осмотрите и при необходимости замените все узлы, указанные в таблице, и считайте, что вы провели обслуживание при пробеге 6400 км. В дальнейшем руководствуйтесь межремонтными интервалами, указанными в таблице.
2. Обслуживание нужно производить чаще, если мотоцикл эксплуатируется в очень влажной или пыльной местности.
3. Эту систему прочищайте чаще, если приходится ездить в дождь.
4. Эти жидкости следует менять через каждые два года или же по показаниям одометра, в зависимости оттого, что наступит раньше.
5. Система установлена только на мотоциклах, выпущенных для Швейцарии. А они в нашей стране большая редкость.

ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР? РАЗБЕРЕМСЯ !

dkv (Кирилл)

ЯПОНСКИЙ КАРБЮРАТОР? РАЗБЕРЕМСЯ !(диагностика, настройка и ремонт карбюраторов Японских мотоциклов)

Журнал «Мото» №2 1999 год.

Привычная картина: купил человек мотоцикл. В нормальном состоянии, да и пробег небольшой. Только вот беда — мотор с перебоями работает: плохой запуск соседствует с провалами на средних и высоких оборотах. Причин может быть две: либо зажигание барахлит, либо система питания. Электроника на «японцах» — эталон надежности и подводит редко. Зато карбюраторы шалят значительно чаще. Постоянный автор журнала Сергей РЫБАКОВ знаком с ними не понаслышке — за его плечами многолетняя практика ремонта мотоиномарок.

Карбюраторные проблемы заявляют о себе обычно тогда, когда мотоцикл оживляют после долгой спячки. Но мотор то железный, возразите вы, что ему будет. Дело в бензине. Проболтавшись в баке пару лет, горючее становится абсолютно непригодным (срок его годности всего полгода) Во-первых, в процессе хранения в топливе происходят необратимые изменения легкоиспаряющиеся фракции улетучиваются. Во-вторых, при контакте с воздухом бензин непрерывно окисляется и в нем увеличивается содержание смол. Цвет его меняется до коричневого.

Вроде бы ничего страшного. Промыл бак и катайся. Но не все так просто. Если во время отстоя краник пропускал топливо, а так нередко и случается, дело плохо. Со временем, в результате постоянного испарения бензина, внутри на стенках образуется короста из смол, а малокалиберные жиклеры забиваются напрочь. Эти отложения с трудом берут даже сильные растворители. Посоветую применять импортные препараты специально предназначенные для чистки карбюраторов. Попадаются среди них и подделки, их выдаст запах керосина и ароматизаторов. В тяжелых случаях приходится пробивать жиклеры механическим путем — тонкой прочищающей проволочкой для игл от отечественных шприцев

Узнать состояние карбюраторов «японцев» можно без вскрытия — достаточно выкрутить сливной винт из поплавковой камеры. Если его запирающий конус покрыт смолистыми отложениями и ржавчиной, оперативное вмешательство неизбежно

Если у вас в руках снятый блок карбюраторов многоцилиндрового мотора, не мешало бы при помощи плоских щупов синхронизировать открытие дроссельных заслонок. Точная регулировка проводится на работающем двигателе при помощи вакуумного тестера, подключаемого к впускным патрубкам. Он оценивает разрежение перед каждым карбюратором на холостом ходу. Следует отметить, что регулировка на синхронность влияет только на холостой ход и частично на режимы малых нагрузок. Если мотор плохо работает под нагрузкой, никакая синхронизация не поможет

Качеством смеси на холостом ходу управляют винты с конусными иглами. Как и в карбюраторах отечественных мотоциклов, при выкручивании винта количество протекающего бензина возрастает. Разыскать винты на карбюраторах не сложно, зная, что они всегда расположены к двигателю ближе, чем поплавковая камера. На карбюраторах Keihin доступ к винтам качества сбоку, на Mikuni — сверху. Винт должен быть откручен на определенное число оборотов (обычно 2-4), обязательно одинаковое для всех карбюраторов одного байка. Регулировка эта различается в соответствии с экологическими требованиями к эмиссии СО. Чтобы оценить точность регулировки, поезжайте к передвижному пункту экологического контроля. Нормы токсичности — 2,5% СО (угарного газа) и 1200 единиц СН (несгоревших углеводородов). Больший процент СО говорит о слишком богатой смеси на холостых. Превышение СН может означать многое: грязные свечи, рассинхронизацию карбюраторов или большой расход масла. Регулировка всех винтов качества (по числу карбюраторов) осуществляется одновременно, с шагом в пол-оборота. Если удалось уложиться в нормы, — отлично. Кстати, «зажимать» СО меньше 1,5% не стоит. Это вызовет ухудшение сгорания, произвольные остановки двигателя и повышение уровня СН. На динамике байка и расходе топлива регулировка холостых практически не сказывается, ведь при увеличении нагрузок срабатывает главная дозирующая система, расход через которую много больше.

Читайте так же:
Регулировка робота на хонда цивик

Часто бывает, что, приемлемо работая на холостых, двигатель дает сбои на средних или высоких оборотах. В этих случаях можно предположить, что состав смеси, приготовляемой карбюраторами, не оптимален. Попробуем заняться элементарной диагностикой.
Для начала полезно погазовать, «погоняв» двигатель на разных режимах. Если при этом из труб валит черный дым, это явный признак чрезмерного обогащения. При сбросе газа могут наблюдаться выстрелы в глушителе. Это происходит потому, что богатая смесь горит вяло и, догорая в выпускном тракте, поджигает пары, оставшиеся от предыдущего цикла. Черный дым не следует путать с сизым дымом сгоревшего масла, появляющемся при износе маслосъемных колец и маслоотражательных колпачков на клапанах. Бедную смесь легко распознать по хлопкам в карбюраторе. Она тоже горит вяло, в ней нечему догорать в глушителе. Зато поджечь свежую смесь, входящую во впускной тракт, она может. Обеднение смеси может происходить и по причине негерметичности впускного тракта.

Поработав с ручкой газа, переходим к свечам. Их состояние — главный индикатор процессов, происходящих в цилиндре. Цвет отложений на контактах оптимально подобранной по калильному числу свечи указывает, какая смесь подается на основном режиме работы. Он может варьироваться от желто-серого при бедной смеси до черного, покрытого хлопьями углистых отложений при чрезмерном обогащении. Оптимальный цвет — светло-коричневый. Зачастую свечи в разных цилиндрах двигателя могут отличаться друг от друга по виду. Вывод: карбюраторы готовят смесь разного качества. Сопоставляя цвет нагара, легко узнать, какой карбюратор «беднит», а какой «богатит». Сказанное справедливо, если все свечи исправны и однотипны. Не ждите положительных результатов от такой проверки на изношенном двигателе. То масло, которое он неуемно поглощает, испортит всю картину. И не забудьте перед тем, как крутить свечи, проехаться по трассе километров 50.

Продиагностировали? Займемся регулировкой. Начнем сверху. Карбюраторы с постоянным разрежением — визитная карточка мотоиномарок выпуска последних двух десятков лет. То самое постоянство разрежения в диффузоре поддерживается при помощи изменения его проходного сечения подпружиненным золотником, подвешенным на резиновой диафрагме. В режиме малых нагрузок золотник находится в нижнем положении. При возрастании расхода воздуха он поднимается, увеличивая проходное сечение и одновременно приподнимая конусную иглу, дозирующую истечение бензина из главного топливного жиклера. Этот механизм дозирования подвержен износу при работе. Игла, совершающая возвратно-поступательное движение в распылителе, понемногу изнашивается, и расход бензина возрастает. Это один момент. К тому же тарированная пружина, прижимающая золотник, от времени «проседает». Ее длина в свободном состоянии может уменьшиться на 5-10 мм. Это приводит к чрезмерному подъему золотника при работе и переобогащению рабочей смеси. Замена пары «дозирующая игла-распылитель» проблематична, а вернуть жесткость пружине элементарно. Нужно осторожно ее растянуть. На те самые 5-10 мм. И не забудьте сравнить длину пружин в различных карбюраторах. При этом следует знать, что у V-образных двигателей, имеющих разный угол наклона цилиндров, длина пружин различна, как и калибр дозирующих игл. Будьте внимательны.

Изменение уровня топлива в поплавковой камере — мера кардинальная. Однако лучше не спешить с подгибанием язычков поплавков. Японский карбюратор — штука тонкая. Даже небольшое повышение уровня дает сильное обогащение смеси, а понижение поможет заполучить неработающую систему запуска и динамику грузового автомобиля. Поверьте, на японских заводах не дураки сидят, и уровень топлива в поплавковой камере, как правило, оптимален. Во всяком случае, от времени, прошедшего с момента выпуска мотоцикла, и пройденного им километража уровень бензина сам по себе измениться не может. С этой точки зрения лучше изменить пропускную способность главного жиклера.

Может статься, что трудоемкая регулировка не потребуется. Проверьте герметичность игольчатого клапана, удерживающего уровень топлива. На старых карбюраторах Mikini со стальной запорной иглой протечки вероятнее, чем на Keihin, игла в которых имеет обрезиненный носик. Если возникли подозрения в негерметичности клапана (течь бензина из карбюратора, повышенный уровень масла из-за натекающего через впускной патрубок бензина), стальную иглу следует притереть. Обрезиненную иглу достаточно подержать в очистителе карбюраторов. Резина разбухнет, а клапан вновь обретет герметичность.

И не следует забывать о бензокранике. Как минимум, его отстойник надо почистить обязательно.

Регулировка карбюраторов honda steed 400

Сообщение banished » 06 апр 2008, 02:40

  • Цитата

Сообщение Docent » 06 апр 2008, 19:57

ЧТО ТЫ РОДНОЙ. Пусть в сервис бежит)))))))))
ОН потом с большой вероятностью его не соберет.
Нет ну конечно если он опытнейший в японских карбах, то вперед и с песней. А если ни разу не разбирал, то ж:shock:па будет.

Потом будет писать заметки от Дяди Фёдора содержания: поможите собрать карбюратор а то он писает, а весь форум будет ржать на экспериментатором

Wild-hogs.ru Портвейн — сила, Спорт — могила!
Изображение

  • Цитата
Читайте так же:
Регулировка холостого хода на инжекторе хонда

Сообщение Confederat » 06 апр 2008, 22:59

  • Цитата

Сообщение banished » 07 апр 2008, 00:08

  • Цитата

Сообщение Docent » 07 апр 2008, 00:16

Не промывать дяденька, а продувать воздухом хоть от насоса.
А промывать там если только в камере, так и то бензинчиком.

Ждём результатов Главное смотри на резиночки — колечки всякие. Хоть одну просрёшь, хрен потом сыщешь куды ее вставлять. И не поймешь отчего ссыт

Wild-hogs.ru Портвейн — сила, Спорт — могила!
Изображение

  • Цитата

Сообщение прометей » 07 апр 2008, 01:07

  • Цитата

Сообщение Степыч » 07 апр 2008, 11:58

  • Цитата

Сообщение BlackGod » 07 апр 2008, 14:17

  • Цитата

Сообщение Confederat » 07 апр 2008, 23:14

  • Цитата

Сообщение banished » 08 апр 2008, 00:06

Ну-с, снял я эти карбы и привёз домой.
Открутил обе крышки, что закрывают поплавковые камеры. Внутренний вид близок к идеальному. Дерьма в явном виде я не обнаружил, но лёгкий налёт светло-зеленоватого цвета на внутренней стороне этих крышек — имеется. А вот с обеими поплавками ситуация такая: они не плавно двигаются, а как бы рывками и со щелчками, причём, в карбе, который питает передний цилиндр — хуже. Т. е. плавно переворачиваешь карб, он отгибается, потом чуть потрясёшь — отгибается уже до крайнего положения, переворачиваешь карб назад, а он в этом положении фиксируется (как бы залипает), тряханёшь — опускается вниз до конца. Может быть поэтому проблемы? На днях буду аккуратно разбирать поплавки и смотреть.

BlackGod , мануал какой-то на инглише у меня есть, называется VT600c_1997-2001.pdf, весит около 150 Мб. У тебя такой же?
Картинки там хреновые, но текст хоть интуитивно понятен. А на испанском картинки клёвые по качеству, но ни фига не понятно. Так я картинки от испанского юзаю, а текст беру из английского.
Совет вот про фотканье — весьма дельный. Учту.

Honda (GL1500CD) Valkyrie Deluxe

  • Закрытая темаТема закрыта

#1 OFFLINE Dept

Награды

  • фото&контакты
  • Город: Ростов-на-Дону
  • Байк:GL1500 Valkyrie

Ну что ж, продаю, пришло и моё время:
Хонда Валькирия Делюкс, 2002 года выпуска, пробег 58.155 миль.

Могу долго рассказывать о том, что это настоящий железный круизёр, который сделан именно инженерами, а не маркетологами.
Что о его надёжности и запасе прочности не зря слагают легенды, а в сервис-мануале напротив графика обслуживания ремня ГРМ действительно действительно указано «Проверка раз в 100 тысяч миль» (лично открывал раздел 3-2, стр.57 и видел эти английские буквы).
Что благодаря прямой посадке можно ехать, не слезая с седла весь световой день или ночь и никакие части тела не заболят ни во время, ни после поездки.

Что из-за низкого центра тяжести этот круизёр прекрасно держит дорогу и ему плевать на боковой ветер, на срезанный асфальт, на отсутствие нормальной дороги, или на такого медленного райдера как я. И так далее, и так далее..

Всё это действительно так, поэтому я просто скажу, что Валькирия для меня, это лучшее проявление круизёра, в его истинной сути.
Увы, но таких больше не делают. И я сомневаюсь, что эпоха потребления закончится на нашем веку и мы увидим не «пластмассовые новоделы» даже от легендарных марок, а такие же надёжные мотоциклы.

Поэтому заканчиваю лирику и не буду грузить легендарными ТТХ, — всё есть в интернете.
Заодно спрячу под спойлер список допов, список проводимого ТО и прочие полезности типа фотографий солнечного октября 2020 года.

Итак, что из допов установлено:

— ветровое стекло с тремя карманами

— два боковых кожаных кофра с усиленными кофродержателями

— галстук на бак с карманом

— дополнительный свет (две фары Caterpillar , светят ярче ближнего).

Перед сезоном 2020 года установлен новый аккумулятор и проведено большое ТО.
(кстати насчет этой работы выражаю огромную благодарность компании RS-Tech и и лично Руслану)

— проведена регулировка ходовой, обслуживание рулевого управления, привода спидометра

— полная диагностика, обслуживание и настройка вилки, в том числе замена масла ( Liqui Moly motorbike fork oil 15 W heavy ), замена сальников и пыльников ( Ariete , Italy )

— обслуживание рычагов тормоза и сцепления, замена тормозной жидкости Liqui Moly Dot 5.1 Race (тормоза и сцепление три контура), замена тормозных колодок TRW (два комплекта)

— проверка системы охлаждения (антифриз Ipone зеленый)

— замена масла в редукторе ( Pro Honda 80 w 90)

— обслуживание механизма ГРМ, замер компрессии, синхронизация карбюраторов.

На мотоцикле никто кроме владельца не ездил и сейчас Валькирия в отличном состоянии, как внешне, так и технически.

Подчеркну, что обслуживался мотоцикл всегда качественно и для себя, и ездил на нём бережно и аккуратно, без падений и ДТП.

Да тут вся история моих поездок среди форумчан, не дадут соврать, уж я вас знаю

Ну и немного фотографий без ретуши:

4MeeGKqGvr8.jpg

l5sGzuS-jY4.jpg

FWB1ypGvT5c.jpg

eZy2kQsaE9g.jpg

-7fuLLjao9k.jpg

Y3zI70H9OHk.jpg

Оставлю только небольшой видеообзор этого мотоцикла, который снял пару недель назад.

Читайте так же:
Как регулировать дпдз на хонду

В нём есть всё, что может понадобится, а если чего нет, то я и так хочу перемонтировать это видео:

Осталось только написать цену в 380 000 рублей и можно спокойно, но не грубя, флудить в этой теме,

тем более что год и так неспокойный на запреты, а тут хоть мотоцикл красивый обсудим..

Регулировка карбюраторов honda steed 400

Вот чешу репу и не могу определиться.

Хочу к началу нового сезона прикупить аккумулятор новый.

По докам надо 11Ач — сейчас такой и стоит. Вроде и не старый но разряжается за 2 недели даже без включения сигнализации. А с сигналкой и неделю не держит.

Его характеристики если допустим по Варте взять:
Емкость 11 А/Ч
Пусковой ток (EN) 90 А
Напряжение 12 B

Емкость 12 А/Ч
Пусковой ток (EN) 120 А
Напряжение 12 B

Разница в цене 40 грн (как бы не принципиально).

Вот и думаю может взять 12 Ач, но как на 120А пускового тока стартер будет реагировать, и принципиально ли для генератора лишний 1 Ач ?

Кто какие соображения имеет по этому поводу?

Да и по производителю — кто Варту юзает?

Вот и думаю может взять 12 Ач, но как на 120А пускового тока стартер будет реагировать, и принципиально ли для генератора лишний 1 Ач ?

Пусковой ток — это максимальный ток, который аккум может дать. Если стартеру достаточно 90 А, то их он и будет выдавать.

А лишний 1 Ач — это вообще ерунда, просто будет сначала дольше заряжаться, а потом медленнее разряжаться.

Так напрягает что разряжается быстро.

У меня даже в сезон бывает что неделю и больше не езжу.

А оставлять мот без сигналки тоже не хочется — нах тогда она нужна если не включать.

Чето тихо тут с прошлого года

Народ а что про производителя скажете?

А про кислоту и силикон?

А то есть пословица: Не мешай работать исправному механизму!

Дык она почти всегда актуальна

А точно надо?
А то есть пословица: Не мешай работать исправному механизму!

Многие разные люди долго слушают и говорят «подстукивают, но не критично». Это не критично длится уже с прошлой весны.
К тому же, есть слухи, что надо после первых 15000 их всё таки проверить.

Собираюсь таки сделать эту блин-дорогостоющую процедуру весной и забыть об этом.

И что это было? Если не секрет.

И сикоко стоило?

В далеком 1998 году купил автомобиль Ауди-80 у которого пробега было 150 тыс.км. и вот так как ты говоришь постукивали «некритично» клапана (правда там гидрики стоят).
«Знающие люди» слушали и говорили что надо поменять гидрики, но в принципе еще тыс 10-20 можно поездить — потом мол начнут сильно стучать и по-любому придется менять.
Поездил я на этой машинке 6 лет, потом отец поездил, сейчас тесть ездит.
Пробега на ней уже за 500 тыс. а клапана «некритично» стучат точно так-же как и в 1998 году.
Выводы делай сам.

Но как по мне при немного увеличенных зазорах клапанов ничего произойти не может, вот пережатые быстренько бы себя проявили.

Пробега на ней уже за 500 тыс. а клапана «некритично» стучат точно так-же как и в 1998 году.
Выводы делай сам.
Ладно,пошли дальше-кто и где делал синхронизацию,регулировку и чистку карбюраторов(у меня их аж два).Какие впечатления-стало лучше или хуже?
регулировку и чистку карбюраторов(у меня их аж два).Какие впечатления-стало лучше или хуже?
и если можно в деталях и фотографиях
А неисправность реле не могла быть вызвана,так сказать,»перенапряжением» из-за мощного аккума?

Реле-регулятору то должно быть побоку.

А вот генератор при разнице 8 и 14 Ач конечно недозаряжал аккум, особенно при езде по городу.

Из-за недозаряда аккумы быстро дохнут, особенно кислотные.

А вот 1Ач для генератора не должен нести каких-то проблем, а вот запас стартового тока будет меньше нагружать аккум при работе стартера.

Так что наверно куплю таки 12Ач если по посадочному месту станет, т.к. он на 1,4 см выше 11-го.

А что такого сложного в регулировке клапанов на Хонде?

Почему дорого стоит?

Кстати дорого — это сколько и где?

А что такого сложного в регулировке клапанов на Хонде?
выставить зазор по эталону.

где взять? нужен мануал на VT600C 93-94 г. Не могу нигде найти зазоры клапанов. Хелп!

Высверли

А зазоры:
впуск 0.15
выпуск 0.20

Кстати, народ. Всё забываю спросить:

Когда надо менять масло в вилке, при условии несопливых сальников и визуально в хорошем состоянии?
И тот же вопрос про тормозную жидкость: уровень нормальный, цвет светлый, собственно — тормозит хорошо.
С рождения мота (пробег 20000) не менялась всё ни разу.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector