Virbactd.ru

Авто шины и диски
337 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка карбюратора и ходовой части квадроцикла и мотоцикла

Настройка карбюратора и ходовой части квадроцикла и мотоцикла

Настройка карбюратора и ходовой части квадроцикла и мотоцикла

Все, мотоцикл или квадроцикл подготовлен, протянут, обслужен и обкатан. Первые тренировки позади и пора в бой. Вы приехали на трассу, +25, сухо, и даже хорошо политая трасса превращается в железобетон. Карбюратор богатит, мотор захлебывается и не вывозит плавно из жестких поворотов, срывая в букс заднее колесо. Тут еще и вилка стала “крестить” и “забивает” руки. В общем мотоцикл ведет себя как не объезженный конь. Что же, пора переходить к главному — регулировкам карбюратора и ходовой части под конкретные погодные условия и трассу. Но прежде чем бросаться “с вилами на паровоз“ необходимо уяснить принципы работы этих устройств, с которых мы и начнем. Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, а так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее:

1. Воздушный фильтр — должен быть свежий, чистый и смазанный;

2. Выхлопная система — должна быть стандартной (для начала работ);

3. Патрубки и хомуты впуска и выпуска — должны быть плотно затянуты;

4. Карбюратор — должен быть чистым как снаружи, так и внутри;

5. Набор жиклеры, игла, заслонка — должен быть стандартным (для начала работ);

6. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры;

7. Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии.

Важная информация:

В связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип — тщательность и аккуратность. Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых с мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей “ настольной книгой “). Мы приведем лишь базовую информацию.

1. Прежде всего надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должена быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.

2. Холостой ход — то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки. Регулируется холостой ход: а) жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере); б) винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке); в) винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества). — Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер; — Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт вывернутый 1.5 оборота). При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая — беднее. — Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.

3. Переходной режим, то есть холостой ход — открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки) Работа двигателя на переходном режиме зависит прежде всего от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, а так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора. Примечание: На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер тем беднее смесь.

4. Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки) В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла — смесь беднее, тоньше игла — смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм. В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх — богаче, вниз — беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль — смесь богаче, плавнее профиль — смесь беднее. Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора двигателя змз 406 карбюратор

5. Полное открытие дросселя (75% — 100% открытия дроссельной заслонки) В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера — беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо “ на слух ”, что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки “ в полный газ ” в течение 30 — 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора — он должен быть темно — коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный — смесь богатая, если светло коричневый — смесь бедная, если красно — бурого — срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя. Примечание: На части мотоциклов (как правило класса 250 см. куб.) установлены дополнительные жиклеры, обогащающие смесь на высоких оборотах и работающие под управлением электромагнитного клапана. На этих мотоциклах есть возможность менять качество смеси на максимальных оборотах (от 6800 до 8500 оборотов в минуту), заменяя эти жиклеры. Мы желаем вам успехов в этой кропотливой и, прямо надо сказать, нелегкой работе.

Помните, что от регулировок карбюратора напрямую зависит надежность вашего двигателя, а успехи достигаются по мере получения практики и опыта. Внимательно слушайте звук работы вашего двигателя, замечайте нюансы его поведения на различных участках трассы. Ну и главное — читайте инструкции по эксплуатации и не стесняйтесь задавать вопросы более опытным спортсменам и механикам. Лучше задать двадцать вопросов и прослыть "чайником", чем один раз "коньчить" двигатель во время гонки.

Ходовая часть

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному — регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем — с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните — данные регулировки проводятся “ на холодную “.

Передняя вилка: — поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами; — замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; — опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; — еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; — сравните результаты замеров Разница между двумя замерами называется “ статическим прогибом “ и должна быть в пределах 25 — 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для “виртуального“ спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 — 500 см. куб это 75 — 80 кг.). — оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; — попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; — в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется “ динамическим прогибом ” идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. — более жесткие пружины. Задний амортизатор: — поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами; — замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; — опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; — еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; — сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ — 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора: — оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; — попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; — в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; — сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 — 105 мм. — если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; — если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

Читайте так же:
Регулировка кулисы кпп на симболе

Новости

Немецкие полицейские начнут патрулировать улицы на велосипедахПатрулирование улиц на велосипедах

Регулировка карбюратор Стелс 500

Большинство двигателей современных автомобилей комплектуется системами впрыска топлива. Но при использовании на мототехнике преимущества подобного оснащения неочевидны. Именно поэтому многие производители квадроциклов по-прежнему устанавливают на свою продукцию карбюраторы. Такой подход вполне оправдан, при условии, что деталь изготовлена качественно, а регулировка качества топливной смеси и оборотов произведена правильно.

Не навреди!

Не секрет, что многие владельца квадроциклов Стелс 500 критикуют конструкцию установленного на машине карбюратора, полагая именно его главным виновником некорректной работы топливной системы и проблем с тяговыми характеристиками двигателя. Спору нет, определённые основания для подобных утверждений есть. Но пытаясь заняться самостоятельным ремонтом, некоторые владельцы мототехники забывают о том, что вмешательство в работу сложного устройства без соответствующих знаний и подготовки может принести не пользу, а непоправимый вред.

Не стоит заблуждаться

Попробуем внести ясность. Прежде всего, утверждение, что карбюратор Стелс 500 якобы изготовлен в Японии, не соответствует действительности. Как это часто бывает, продукция выпускается в Китае по лицензии (а может, и без неё), и её можно расценивать лишь как изделие, скопированное с удачных японских моделей. Карбюратор Стелс 500 GT и других модификаций популярного квадроцикла имеет заводскую маркировку PD36J. Он представляет собой конструкцию с одной поплавковой камерой и одним диффузором и, при нормальной работе, обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах при достаточно экономном расходе топлива.

Будьте последовательны

Следует понимать, что существует причин повышенного расхода топлива и неустойчивой работы двигателя. Нужно точно определить причину неисправности, прежде чем приступать к её устранению. Но если всё же возникло предположение, что виноват карбюратор квадроцикла Стелс 500, прежде всего, следует тщательно проверить плотность и надёжную фиксацию топливных и воздушных шлангов. Именно их негерметичность может являться источником проблем. И только если с этим всё в порядке, стоит задуматься о более сложном ремонте.

Существует мнение, что основной причиной плохой работы узла является брак, допущенный в процессе его изготовления. Действительно, встречаются карбюраторы с трещинами на корпусе или недобросовестно обработанными воздушными и топливными каналами. Если это действительно так, то деталь придётся заменить. Но если явных повреждений не обнаружено, настройка карбюратора Стелс 500 может решить возникшие проблемы. Вот только для начала следует убедиться в отсутствии загрязнений. Для этого деталь придётся снять, разобрать, а при необходимости – промыть. Важно обратить внимание на целостность прокладок и обязательно заменить повреждённые.

Выполняемые операции

Скажем прямо, обслуживать установленное на квадроцикле устройство не слишком удобно. Всё, о чём позаботились для такого случая разработчики, проектируя карбюратор Стэлс 500 – регулировка оборотов холостого хода. Её производят на прогретом до рабочей температуры двигателе, вращая регулировочный винт. Оптимальным считается режим, когда стрелка тахометра выставлена на отметке 1600 об/мин.

Для того чтобы изменить качественный состав топливной смеси, деталь придётся демонтировать. Конструкцией предусмотрено два этапа регулировки.

  1. Грубая. Она производится с помощью изменения положения установочной шайбы на штоке дозирующей иглы. Для этого приходится откручивать два винта крепления и вынимать диафрагму вместе с иглой и поршнем. Только после этого удастся переставить кольцо в одно из пяти предусмотренных изготовителем положений. Подобная регулировка оказывает влияние на общее количество поступающей в двигатель топливной смеси, изменяя тяговые характеристики мотора и расход бензина.
  2. Тонкая. Для её выполнения придётся воспользоваться винтом, изначально скрытым под пластиковой заглушкой. Заглушку придётся удалить. После этого винт закручивают до упора, а затем отворачивают на 1,5 – 2,5 оборота, после чего устанавливают заглушку на место. Таким образом удаётся добиться оптимального состава смеси на холостых оборотах и в переходных режимах.

Судить о результате проделанной работы можно по цвету электродов вывернутой из двигателя свечи зажигания. Если всё в порядке, то после 15 – 20 мин. работы мотора они будут светло-коричневого цвета. Чёрные, закопченные электроды означают избыток топлива. Белёсый налёт сигнализирует об обеднённой смеси. И в том, и в другом случае положение винта придётся немного изменить. Будьте готовы к тому, что подобную операцию придётся проделать несколько раз.

Кардинальное решение

Если после выполненных регулировок карбюратор Стелс 500 продолжает работать некорректно, значит, в нём имеется скрытый дефект. Разумеется, можно потратить время на то, чтобы обнаружить этот дефект и устранить. В конце концов, трещины иногда удаётся заклеить, каналы – рассверлить, а плохо работающие жиклёры – заменить. Но, как правило, значительно проще приобрести новую, заведомо исправную деталь.

Видео обзор

карбюратор

Доброго времени суток любители двухколесной техники)))может у кого завалялся без надобности карбюратор от 110-125кубового мотора?)))имеется детский квадрик, , рысь 110, , устал уже бороться с китайским карбюратором (((то обороты плавают то бензин из шланга перелива течёт.

Комментарии 11

Привет, посмотрел, насчёт движка понятно, карбы такие встречались, у него подсос ручной, так берём в учёт что он плохо настраиваеться, но он прочишен, жиклёры продуты, каналы, болты регулировачные выкручивались для продувки, и что кусочки уплотнительные маленькие резинки не попали в каналы рег, болтов, поставил топливный фильтр, а он пятью пять, нужно — проверить подачу топлива, снять его и проверить визуально ход заслонки, проверить работу болта холостого хода на поднятие заслонки, заслонка с иглой по ценруру делаем добавку топлива поднимаем иглу то есть стопор опускаем на риску ниже, пробуем заводим, ручная заслонка это зимник холодный запуск там не трогаем проверяем на прогретую должен быть открытым, часто бывает болезь при сильной затяжки карба уши крепления выгибаються появляеться подсос (лопина текстолитовой прокладки) по прокладке, что ослабевает засос топлива в карб, ешё болезь фильтр воздушный, родной фильтруюший элемент бывает рвёться, или меняеться на пахожий, некоторые думают вот нуливик паставлю ша папрёт, да! но ток не в нашем случай, обратим внимание на длинну всасываемого патрубка, она большая, это значит что изменив пропускную спасобность фильтруюшего элемента мы можем — прибавить и убавить силу засоса топлива, отсюда провирить коробку фильтра, патрубок резиновый имеет свойстро высыхать и терять эластичность, появляются трешины, и не плотное прилигание, ешё можно поставить карб с электрическим клапаном, от дио, пал, суза-сеппия, qmg 139 сс50, запилы или спилы на карбе не рекомендую, пока всё, ,

Читайте так же:
Oregon как отключить синхронизацию времени

Я такой же детям купил! Пользуемся уже 4 года. С карбом вроде проблем нет, а вот сцепление меняю каждый год (автомат)!

Ну туда я ещё не лазил, пеменял ведущую звезду с 15 на 13 зубов, скорость упала зато тяга теперь норм.у меня на нем коробка односкоростная с реверсом.накатали около 25часов)))

Добавь фото движка и карбюра, если 4 скорости или автомат, без разницы, ставишь топливный фильтр размер не имеет значения — маленький меняем чаше, большой реже, паралельно с установкой фильтра промываем, продуваем весь карбураторор, одна пишинка песка и всё ! промыл, продул, хорошо, самое основное игла и поплавок, и опять ворачиваемся к системе питания ! у бака есть отбор нижняя точка, он называеться сосок на него накручиваеться вакумный кран, либо он расположен на раме в разрыв топливного шланга, штука хорошая но и за плохого бензина и коденсаций воды в баке частенько выходит из строя, я их убираю так как в карбюраторе есть игла, и на моей технике кран топлива и есть игла, под частую после зимовки седло иглы окисляется и из за не плотного прилегания, запора топлива нет, вытекает где угодно, на поплавке есть душка, ей регулируют уровень наполнения топлива, и при сборки не надо спешить закрутить болты крепления ванны, проверить легко- имитация карбюратор в работе поплавок вниз упал дуем в шланг входа -проход есть, переворот на 180 градусов игла держит, всё ок, собираем, проверяем с крышкой, всё ок, дальше, остаётся регулировка холостого хода, если не удаётся выставить холостой ход, остаётся прочистка воздушного фильтра, и компрессия в цилиндре, на счет пропилов, запилов, не рекомендую, купишь новый карбюр, с учётом износа поршневой добовляем топливо на 4т, а на 2т дрбовляем масло в топливо, холостой ход выставляется топливным болтом и разность положением заслонки газа, есть карбы где добавлен болт чисто на воздух подсос, вот так.

Болт холостого преоткрывает дросель, выставляешь газ на 900-1000 оборотов немного покатаемся и обороты уже 1300-1400.убираешь до 900-1000 опять катаешься и он начинает глохнуть на холостых, приходится опять добавлять ХХ.фильтр стои заводской, а переливает не всегда бывало даже после чистки собрал налил бенз и он сразу потек через переливное отверстие.я думаю резинке на игле хана так как шланг с переливной трубки который идёт уже превратился в труху.

Добавь фото движка и карбюра, если 4 скорости или автомат, без разницы, ставишь топливный фильтр размер не имеет значения — маленький меняем чаше, большой реже, паралельно с установкой фильтра промываем, продуваем весь карбураторор, одна пишинка песка и всё ! промыл, продул, хорошо, самое основное игла и поплавок, и опять ворачиваемся к системе питания ! у бака есть отбор нижняя точка, он называеться сосок на него накручиваеться вакумный кран, либо он расположен на раме в разрыв топливного шланга, штука хорошая но и за плохого бензина и коденсаций воды в баке частенько выходит из строя, я их убираю так как в карбюраторе есть игла, и на моей технике кран топлива и есть игла, под частую после зимовки седло иглы окисляется и из за не плотного прилегания, запора топлива нет, вытекает где угодно, на поплавке есть душка, ей регулируют уровень наполнения топлива, и при сборки не надо спешить закрутить болты крепления ванны, проверить легко- имитация карбюратор в работе поплавок вниз упал дуем в шланг входа -проход есть, переворот на 180 градусов игла держит, всё ок, собираем, проверяем с крышкой, всё ок, дальше, остаётся регулировка холостого хода, если не удаётся выставить холостой ход, остаётся прочистка воздушного фильтра, и компрессия в цилиндре, на счет пропилов, запилов, не рекомендую, купишь новый карбюр, с учётом износа поршневой добовляем топливо на 4т, а на 2т дрбовляем масло в топливо, холостой ход выставляется топливным болтом и разность положением заслонки газа, есть карбы где добавлен болт чисто на воздух подсос, вот так.

Читайте так же:
Как отрегулировать давление в насосе постоянного давления

На Армада тоже похож))

Да квадрик один, просто контор им торгующих море, соответственно и названий много.

в сокольниках дофига че на китай есть а так я занимаюсь ремонтом такой техники, напиши в личку

Настройка карбюратора и ходовой части мотоцикла

Принципиально устройство всех карбюраторов, установленных на двухтактных двигателях, а так же взаимосвязь различных систем карбюратора, отличается незначительно, но перед тем, как делать любые работы с карбюратором необходимо проверить следующее:

1. Воздушный фильтр — должен быть свежий, чистый и смазанный;
2. Выхлопная система — должна быть стандартной (для начала работ);
3. Патрубки и хомуты впуска и выпуска — должны быть плотно затянуты;
4. Карбюратор — должен быть чистым как снаружи, так и внутри;
5. Набор жиклеры, игла, заслонка — должен быть стандартным (для начала работ);
6. Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры;
7. Все необходимые иглы и жиклеры должны быть в наличии.

В связи со специфическим устройством мотоциклетных карбюраторов все системы карбюратора работают параллельно и постоянно от холостого хода и до максимальных оборотов, в зависимости от степени открытия дроссельной заслонки. Поэтому ошибка при регулировке, например, холостого хода, приведет к ошибке при подборе главного топливного жиклера. Поэтому главный принцип — тщательность и аккуратность.

Мы не будем приводить детальное описание работ по различным моделям карбюраторов и регулировочные таблицы для различных моделей мотоциклов. Эта информация есть в поставляемых с мототехникой наборах документов, надо только не лениться читать (вообще регулировочная таблица карбюратора должна стать вашей " настольной книгой "). Мы приведем лишь базовую информацию.

Прежде всего надо отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере. Проверьте в инструкции, какой должена быть высота поплавка и отрегулируйте, подгибая его язычок. Точность этой регулировки имеет принципиальное значение, так как в дальнейшем вы будете уверены, что уровень топлива не влияет на работу карбюратора.
2.

Холостой ход — то есть работа карбюратора при закрытой дроссельной заслонке
Ошибки в регулировках вносят хаос и сумбур в процесс регулировки карбюратора, так как система холостого хода работает во всем диапазоне открытия дроссельной заслонки.

Регулируется холостой ход:

жиклером холостого хода (расположен в корпусе карбюратора и доступен при снятой поплавковой камере);
б)

винтом качества (маленький латунный винт расположен снаружи карбюратора на его левой по ходу стенке);
в)

винтом количества смеси (расположен там же, но выше винта качества).

Проверьте соответствие топливного жиклера холостого хода размеру, требуемому для данных погодных условий и высоте места над уровнем моря, при необходимости замените жиклер;

Заведите и прогрейте двигатель, вращением винта качества смеси холостого хода установите стабильные обороты двигателя, вращая винт от базового положения (как правила это винт вывернутый 1.5 оборота). При этом закручивая винт вы делаете смесь богаче, откручивая — беднее. — Винтом количества смеси установите необходимые вам обороты холостого хода.
3.

Переходной режим, то есть холостой ход — открытие дроссельной заслонки (от 0% до 25% открытия дроссельной заслонки)
Работа двигателя на переходном режиме зависит прежде всего от правильного подбора жиклера холостого хода, правильной регулировки холостого хода и величины выреза в дроссельной заслонке. Чем больше вырез в дросселе, тем беднее смесь и наоборот. Как правило необходимость замены дросселя возникает редко, поэтому если на вашем мотоцикле проблемы с этим режимом, проверьте еще раз регулировку холостого хода, а так же уровень топлива и запорную иглу клапана карбюратора.

На четырехтактных мотоциклах в этом режиме начинает работать ускорительный насос. Как правило он не имеет прямого привода от дроссельной заслонки и приводится в действие отдельной пружиной. Его производительность можно менять меняя жесткость пружины и размер подающего или перепускного жиклеров. Чем больше жесткость пружины, тем быстрее ускорительный насос вступает в работу, чем больше подающий жиклер тем богаче смесь, чем дольше перепускной жиклер тем беднее смесь.
4.

Частичное открытие дросселя (от 25% до 75% открытия дроссельной заслонки)
В начале этого режима (от 25% до 50% открытия дросселя) играет роль только зазор между иглой и стенками тоннеля карбюратора, в котором игла перемещается. Меняя диаметр иглы можно делать смесь богаче или беднее. Толще игла — смесь беднее, тоньше игла — смесь богаче. Как правило иглы различаются по диаметру цилиндрической части с шагом 0,01 мм.

В конце этого режима (от 50% до 75% открытия дросселя) играет роль конфигурация конической части иглы и ее положение в дроссельной заслонке. Переставляя иглу вверх или вниз можно делать смесь богаче или беднее (вверх — богаче, вниз — беднее). Можно так же заменить иглу на другую, с более острым или более полным профилем конической части. Острее профиль — смесь богаче, плавнее профиль — смесь беднее.

Игла доступна только при снятой верхней крышке карбюратора. К сожалению на многих мотоциклах для доступа к игле карбюратор приходится снимать.
5.

Полное открытие дросселя (75% — 100% открытия дроссельной заслонки)
В этом режиме играет роль только размер главного топливного жиклера, который доступен снаружи карбюратора, при отвернутой сливной пробке поплавковой камеры. Установка жиклера большего размера делает смесь богаче, меньшего размера — беднее. Правильность регулировки карбюратора в этом режиме проверяется либо " на слух ", что требует немалого опыта, либо по цвету изолятора свечи. После пробной поездки " в полный газ " в течение 30 — 45 секунд заглушите двигатель прямо на ходу на нейтральной передаче. Выверните свечу и проверьте цвет изолятора — он должен быть темно — коричневого цвета. Если изолятор черный и влажный — смесь богатая, если светло коричневый — смесь бедная, если красно — бурого — срочно вылейте ваш бензин, так как в качестве антидетонатора он содержит металлосодержащие соединения, что очень опасно для сохранности вашего двигателя.

Читайте так же:
Отрегулируем клапана на мопеде альфа

На части мотоциклов (как правило класса 250 см. куб.) установлены дополнительные жиклеры, обогащающие смесь на высоких оборотах и работающие под управлением электромагнитного клапана. На этих мотоциклах есть возможность менять качество смеси на максимальных оборотах (от 6800 до 8500 оборотов в минуту), заменяя эти жиклеры.

Мы желаем вам успехов в этой кропотливой и, прямо надо сказать, нелегкой работе. Помните, что от регулировок карбюратора напрямую зависит надежность вашего двигателя, а успехи достигаются по мере получения практики и опыта. Внимательно слушайте звук работы вашего двигателя, замечайте нюансы его поведения на различных участках трассы. Ну и главное — читайте инструкции по эксплуатации и не стесняйтесь задавать вопросы более опытным спортсменам и механикам. Лучше задать двадцать вопросов и прослыть "чайником", чем один раз "коньчить" двигатель во время гонки.

Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части.

Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному — регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем — с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните — данные регулировки проводятся " на холодную ".

поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;

замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;

опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз;

еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат;

сравните результаты замеров

Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 — 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта.

Подбор жесткости пружин передней вилки:

После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 — 500 см. куб это 75 — 80 кг.).

оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;

попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;

в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат.

Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " идолжна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм.

Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. — более жесткие пружины.

поставьте мотоциклл на подставку с вывешенными колесами;

замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;

опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз;

еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат;

сравните результаты замеров.

Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ — 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу.

Подбор жесткости пружины заднего амортизатора:

оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл;

попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально;

в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат;

сравните результаты первого и последнего замеров.

В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 — 105 мм.

если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая;

если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая.

Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector