Virbactd.ru

Авто шины и диски
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

А ировка, — нужна ли! Видео

Форсунки.Снятие.Разборка.Замена распылителей.Проверка.Регулировка, — нужна ли ?!Видео.

Думаю не одному мне интересна информация.но либо я плохо ищу либо просто этим никто не морочится, нашел только одно видео, где парнишка такие форсунки как у меня разбирает, меняет распылитель и собирает…

Вопрос регулировки этих самых форсунок уже начинает подбешивать, потому что обосрать могут все, типа "поменят распылитель а какого ты хера ре регулируешь давление, это не ремонт, руки тебе оторвать." а дать обьяснение/совет/ссылку на литературу хотя бы.-никто не может .
Так вот прошу по делу, кто знает теорию и может есть видео /фото/или книга какая, -помогите пожалуйста узнать истинну
Всем заранее спасибо.

!спасибо схемам и описанию в экзист., из них логически можно понять что шайбы есть, и они не золотые и купить и установить их не составит труда.попробую найти описание регулировки и тогда все будет понятно
На просторах интернета нашел краткую информацию на фото.
И вот еще: kovsh.com/library/diesel_…l_remo_forsu_zame_raspyli
там очень подробно описан процесс работы и реглировки и чистки .
Теперь всё понятно .

Тбязательно после сборки продуть место соединения двух половин форсунки, и при проверке на стенде обратить внимание на наличие/отсутствие топлива, так как в соучае его наличия, после установки на двигатель, придется форскнку демонтировать, разобрать, отшлифовать привалочную поверхность внутренней половинки форсунки с резьбой и собрать всё чистыми руками.Не забываем, -шайба под форсункой одноразовая, ее так же меняем.

Mercedes-Benz T1 1993, двигатель дизельный 2.9 л., 81 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz E-Class, 1998

Mercedes-Benz E-Class, 2020

Mercedes-Benz CLS-Class, 2016

Mercedes-Benz GL-Class, 2012

Комментарии 40

У меня настала неясность в связи с давлением открытия форсунки.

Если на ручном стенде очень медленно увеличиваем давление тогда форсунка открывается при примерно 150 бар. А когда быстрее нажимаем на рычаг стенда тогда она открывается при примерно 120 бар. (Двигатель ом601 от Мерса w124 версия 601120, форсунка sd 261 от монарк, держатель kca 30, на нём написано 115 бар).
Почти везде пишут что давление открытия такое которое получаем при первом открытии форсунки.
Но мануале ручного стенда от бош пишут, что давление открытия есть максимальное давление которое мы получаем если нажимаем рычаг с частотой раз в 2 секунды, то есть максимальное отклонение указателя на шкале.
?

Ну не знаю, у меня плавные нажатия стенда хоть он и ручной на старых и на новых распылителя давало открытие около 120.
Быть может у вас воздух попадает в систему и он как то искажает данные ?

На давление открытия влияет пружина внутри.чем сильнее она сдавлена (и чем толще под нее запихнули шайбу ) тем сильнее нужно давление открытия .
Чем больше лет пружине тем меньше давление со временем становится .
Просто при работе двигателя всё взаимосвязано, и плунжеры на тнвд и форсунки и обороты и момент впрыска я думаю .
Про то что мы нажимаем рычаг с частотой раз в две секунды ничего не могу сказать, вам лучше выложить фотки своего стенда и инструкции к нему чтобы было что обсуждать .по своему опыту скажу, тут нет разницы как часто вы давите на рукоятку, если делать это часто и быстро то и форсунка будет открываться каждый раз когда давление взлетело к примеру до 115, потом в момент открытия оно сбросилось, форсунка закрылась и снова давление подскочив открывает ее.

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.

Замечательный стенд .щас ссылку дам, я считаю что наша задача проверить факел распыла, каплеобразование где то я читал небольшое допустимо, и когда качаем внимательно следим за стрелкой.
Ну и к слову о частоте.у нас двигатель вращается с оборотами от 600 на холостых и выше, а это значит что такт подачи ну никак не один -два в секунду.
Но это лишь мои предположения .что ютуб говорит по использованию данного девайса?

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.


Я так вот качал (это первая проверка)
Потом ставил манометр и он он фиксирует стабильно около 120 если память не изменяет

… интересно…
У меня тоже ручной стенд. Заказал его на ебей. Он индийский и управляется уверенно и на ощупь достаточно хорошего качества. У манометре есть глицерин которой хорошо стабилизирует скачки указателя. Воздуха он не должен подсосать потому что если смотрю трубку на которую прикрутишь форсунку там не видишь каких-нибудь пузыков. Грязь тоже не должна причинять тому, потому что у стенда есть фильтр. Но проблема реально есть в частоте нажатия рычага. Если нажимаешь очень медленно (раз в 10-20 секунд) тогда может настать разница и в 20 бар. На фотках надеюсь видно стенд. Наряду с фотками стенда я добавил еще копию из мануала Боша, как сделать тест открытия форсунки. В оригинальном мануале ничего не сказано о частоте нажатия.

Читайте так же:
Регулировка замков дверей мерседес 124

Соляра при этом мельче пыли в воздухе летает .

Спасибо за такой быстрый ответ! Стенд ощущается реально хорошо. Он стоил 130 евро. Везде продаются китайские но я подумал и дал шанс индийский компании AG Precision и реально доволен.
На ютубе не нашел ничего особенного про частоту нажатия, но на вашем видео видно что вы тоже нажали "примерно" раз в секунду, за что вам отдельное Спасибо.
Где-то в интернете нашел целый мануал Боша про стенд но не знаю если можно добавить его где-то на сайте.

На сайте только текст в личном профиле или борт журнала написать можно.
Про нажатия, да, нажатия не быстрые, но распыления происходят быстро одно за одним непрерывно.
Стенд наверное хорош и индийский и китайский .мой просто домкрат+сварка+манометр от кислорода, и тоже функцию выполняет.
Можете попробовать взять камазовские шайбы для форсунок или поискать б у в сервисах, и потренироваться, положив шайбу 01 мм если не ошибаюсь мы повышаем давление на 10 единиц.

SaniaTrener

Ну не знаю, у меня плавные нажатия стенда хоть он и ручной на старых и на новых распылителя давало открытие около 120.
Быть может у вас воздух попадает в систему и он как то искажает данные ?

На давление открытия влияет пружина внутри.чем сильнее она сдавлена (и чем толще под нее запихнули шайбу ) тем сильнее нужно давление открытия .
Чем больше лет пружине тем меньше давление со временем становится .
Просто при работе двигателя всё взаимосвязано, и плунжеры на тнвд и форсунки и обороты и момент впрыска я думаю .
Про то что мы нажимаем рычаг с частотой раз в две секунды ничего не могу сказать, вам лучше выложить фотки своего стенда и инструкции к нему чтобы было что обсуждать .по своему опыту скажу, тут нет разницы как часто вы давите на рукоятку, если делать это часто и быстро то и форсунка будет открываться каждый раз когда давление взлетело к примеру до 115, потом в момент открытия оно сбросилось, форсунка закрылась и снова давление подскочив открывает ее.

Приветствую, поделюсь своим опытом. Считаю что окончательную регулировку распыла форсунок обязательно нужно делать (при наличии нормального топливщика у которого хотя бы приблизительно нормально работающее оборудование по измерению давления). Себе брал распылители Бош, честно не доволен, уже позже узнал про Монарк, но в РФ найти их это какой то трэш. Также пришел к выводу что весь ремонт форсунок и регулировка, должна проводится в присутствии заказчика, мне более менее нормально сделали только с третьего раза, когда стоял над душой у топлиыщика, и все равно одна немного льет. Т.к. моторы 601, 602 и пр., предкамерные, то нужно уделять внимание распылу струи, неправильный распыл приводит к выводу из строя, свечу накала, рассекатель струи (в форкамере) и непосрерственно повреждение самой форкамеры что грозит дорогостоящим ремонтом. Находящаяся в форсунке пружина со временем "подсаживается" и в связи с этим изменяется ее производительность, для увеличения производительности меняется шайба на более "толстую", но игла распылителя в данном случае начинает работать не корректно, т.к. открывается неполностью. Некоторые топливщики эту версию не поддерживают

Так вот чтобы не тратить свое время силы и нервы берем оборудование книну и шайбы и тренируемся !меня не устраивает игра в рулетку.

Вроде как советуют вместо 261 распылителя, ставить 265, вроде мягче мотор работает, при удобном случае буду ставить 265,

Так, -так же пишут что если уменьшить давление до 100 то тоже мягко.а надо оно? По книге надо и учитывая погрешности и износы

Приветствую, поделюсь своим опытом. Считаю что окончательную регулировку распыла форсунок обязательно нужно делать (при наличии нормального топливщика у которого хотя бы приблизительно нормально работающее оборудование по измерению давления). Себе брал распылители Бош, честно не доволен, уже позже узнал про Монарк, но в РФ найти их это какой то трэш. Также пришел к выводу что весь ремонт форсунок и регулировка, должна проводится в присутствии заказчика, мне более менее нормально сделали только с третьего раза, когда стоял над душой у топлиыщика, и все равно одна немного льет. Т.к. моторы 601, 602 и пр., предкамерные, то нужно уделять внимание распылу струи, неправильный распыл приводит к выводу из строя, свечу накала, рассекатель струи (в форкамере) и непосрерственно повреждение самой форкамеры что грозит дорогостоящим ремонтом. Находящаяся в форсунке пружина со временем "подсаживается" и в связи с этим изменяется ее производительность, для увеличения производительности меняется шайба на более "толстую", но игла распылителя в данном случае начинает работать не корректно, т.к. открывается неполностью. Некоторые топливщики эту версию не поддерживают

Добрый день. Подскажите, а если купить новые форсунки их тоже надо регулировать? Просто цена их 5500 это не дорого относительно других машин.

Добрый день. Я бы все равно проверил давление открытия и струю распыла, тем более это не так дорого.

Давление форсунки регулируется толщиной шайбы одна десятая миллиметра шайбы примерно прибавляет или убавляет 10 бар .на форсунке выбито нужное давление 115 бар

Замена форсунки на дизельном двигателе Мерседес

Замена форсунки на дизельном двигателе Мерседес

В ближайшее время Мерседес отметит столетний юбилей своего первого дизельного мотора. Он был установлен на грузовых автомашинах. Сравнительно с его современными собратьями маломощным, однако на удивление экономичным (на 80% расходовал топлива меньше, чем бензиновые движки).

С тех пор технология производства дизелей Mercedes постоянно совершенствовалась. Больше полувека выпускались Мерседесы «трехсотые», с 80-х годов в производство были запущены дизеля с турбонаддувом и интеркуллером. Широкое использование в России этой иномарки связывают с лихими девяностыми, когда наиболее обеспеченные граждане, на зависть окружающим, могли приобретать последние модели. Это, в основном, Мерседес 124-й и 600-й.

Современные автомобили Мерседес с дизельными двигателями напичканы электроникой, имеют более экономичные и мощные двигатели и низкую токсичность выхлопов. Однако все эти модели – начиная с 20-х годов прошлого столетия и заканчивая выпуском этого года – объединяет одно: им периодически требуется замена форсунки дизельного двигателя Мерседес. Миссия эта вполне выполнима, однако без элементарных знаний в проведении процедуры замены не обойтись.

Читайте так же:
Как отрегулировать зеркало заднего вида в мерседесе

Общие характеристики форсунок на дизельном двигателе Мерседес

Форсунки – элементы системы впрыска дизельного топлива, работа которых, независимо от модели Мерседеса, обеспечивает эффективность работы двигателя, сгорания топлива и уровень вредных выхлопов. В то время, пока дизельный двигатель работает, форсунки претерпевают постоянные нагрузки, отчего на них образуется налёт, снижающий КПД, и со временем дестабилизирующий его работу.

Замена форсунок производится по разным этапам, это зависит от типа детали. Они разделяются на типы:

  • форсунки с плавным управлением давления;
  • инжекторы с регулируемой шайбой;
  • устройства с электронной регулировкой (Common Rail бывают пьезоэлектрическими и электромагнитными).

В случае, если нет полной уверенности, какой тип форсунок используется в Вашем Мерседесе, стоит обратиться к технической документации и опыту мастеров.

Когда требуется замена форсунки на дизельном двигателе Мерседес

Автолюбителю стоит обращать внимание на такие симптомы, как:

  • изменение цвета выхлопных газов (о неисправности говорит дым белого или черного цвета);
  • увеличение расхода топлива;
  • снижение мощности двигателя;
  • появление течей;
  • плохой запуск непрогретого двигателя;
  • пониженная динамика разгона;
  • затруднен запуск двигателя.

Все это основные симптомы. Но есть еще явные признаки, которые можно определить при осмотре. Среди них:

  • появление накипи на топливном распылителе, а внутри него – налета;
  • впрыскивание происходит неравномерно;
  • низкое давление в топливном распылителе.

Почему форсунки на дизельном двигателе Мерседес выходят из строя

Что чаще всего приводит к необходимости замены форсунок?

  1. Среди причин, прежде всего, выделяют износ. Это вполне нормальное явление, когда деталь после длительного использования под воздействием коррозии приходит в негодность.
  2. Некачественное топливо воздействует на работу двигателя в целом и, в первую очередь на распылитель в камере сгорания. Именно эта часть детали изнашивается быстрее всего.
  3. На работу влияет загрязнение движка, из-за чего первыми обычно выходят из строя форсунки.

Чтобы точно определить, какие причины привели к необходимости замены форсунки дизельного двигателя, требуется провести диагностику.

Диагностика форсунок дизельных двигателей Мерседес

Применяются несколько методов диагностики форсунок.

1. Классический (стандартный) метод

  1. Форсунка снимается и устанавливается на стенд.
  2. Производится проверка герметичности корпуса и уровня распыления.
  3. Устраняются выявленные неисправности, либо, если это признано нецелесообразным, производится полная замена.

2. Баланс форсунок

При этом методе датчиком по стандартной схеме подключения проверяется постоянная и переменная давления топливной системы.

3. Компьютерная диагностика

  1. Производится считывание данных с ЭБУ.
  2. Проверяются узлы, на неисправность которых указало оборудование.

На текущий момент этот метод самый простой и распространенный. Он позволяет выявить неполадки не только форсунок, но и других элементов топливной системы. При этом не только в положении покоя, но и при движении автомашины, в том числе при резком разгоне Мерседеса с места.

4. Метод измерения вибрации

Обычно данный метод применяется после прочистки форсунок, что позволяет сравнить результаты работы.

  1. Замеряется равномерность работы каждого цилиндра.
  2. Сравниваются два графика работы – до чистки и после.

Почему так важно вовремя чистить форсунки дизельных двигателей Мерседес

Чистка форсунок – простейший способ продления срока эксплуатации этих элементов и стабильной работы дизельного двигателя. Соответственно, ремонт может ограничиться лишь этой процедурой, чтобы движок работал, как и прежде. Сажа, нагар, пыль ухудшают работу форсунок, и избавляться от них следует своевременно. Но как и когда они появляются? Откуда вообще берется налет, похожий на лак?

При выключении двигателя, топливо прекращает поступать, но на элементе образуется невидимая остаточная пленка, которая привлекает к себе микрочастицы. В результате происходит перемешивание слоев пленок и грязи, что приводит к образованию смолистого вещества. Хуже всего, если остатки такого отложения проникнут в двигатель и образуют закупорку.

Если откладывать день за днем чистку форсунок, ссылаясь на то, что дизельный двигатель Мерседеса работает безотказно (пока еще работает), это в какой-то момент может привести к тому, что он вообще перестанет заводиться. Ремонт может обойтись гораздо дороже, чем элементарная процедура чистки форсунок.

Как производится замена форсунок на дизельных автомобилях Мерседес

Если брать во внимание использование на Мерседесе отечественного дизельного топлива, форсунки могут прослужить до 150 тысяч километров пробега. В случае, если форсунка полностью непригодна и не подлежит ремонту (имеется в виду вариант переборки, и простой процедуры замены распылителя), ее необходимо заменить.

При этом заменить лучше не одну, а все – так рекомендуют специалисты производителя. Дело в том, что работа новой форсунки и старой, пусть и исправной, может несколько различаться. А разница в работе элементов по цилиндрам сказывается на неравномерности работы двигателя. Замена комплектом, напротив, скажется на эффективности дизеля Мерседеса.

Замена форсунки производится поэтапно:

  • снимается крышка двигателя;
  • форсунка отсоединяется от трубок и провода;
  • выкручивается болт и демонтируется держатель;
  • форсунки вынимаются;
  • извлекаются уплотнители при помощи съемника.

Если элементы прикипают, в помощь придут специальные аэрозоли.

Советы автолюбителей по уходу за форсунками и дизельным двигателем

Вовремя меняйте масло, это поможет избежать проблем с дизелем

Форсунки стоит проверять, прочищать и при необходимости заменять через каждые 10 тысяч километров пробега. Зачастую проблемы с работой двигателя возникают из-за обычного загрязнения.

Периодически проверяйте проводку и меняйте воздушные фильтры.

Используйте для замены элементы от проверенного производителя.

Избегайте резких торможений, стартов с пробуксовкой и других перегрузок дизеля.

Чистку, диагностику, замену форсунок производите в специализированных автосервисах, а не в тех СТО, где Вам предлагают полный перечень услуг по обслуживанию автомобиля (от трансмиссии до шиномонтажа и покраски). Мастера, специализирующиеся именно на услуге по обслуживанию топливной системы, обычно обладают по ней большим опытом.

Где можно произвести качественную замену форсунок

Что смущает автолюбителя, раздумывающего, куда обратиться для диагностики и замены форсунок?

  1. А не будет ли завышена цена?
  2. Не затянется ли ремонт, во время которого придется ходить пешком?
  3. Не придется ли вновь обращаться – уже в другой сервис – вскоре после ремонта?
  4. И, наконец, имеется ли возможность все сделать самому?

ПОЧЕМУ ИМЕННО «ДИЗЕЛЬНЫЙ СЕРВИС»?

Рассмотрим, что даст автолюбителю обращение в нашу компанию.

  1. Цена. Она формируется, исходя из количества форсунок для замены или чистки, модели Мерседеса, стоимости элемента от производителя (или качественного аналога) и сложности работ. В любом случае, цена уточняется перед началом работ, а не после их выполнения. Цены Вас приятно удивят, также предусмотрены скидки.
  2. Время. Как и в случае с оговариванием цены, сроки выполнения работ также оглашает мастер. После диагностики он также проконсультирует клиента о неисправностях, которые у нас можно выполняются они максимально быстро благодаря системе распределения поэтапных работ между специалистами.
  3. Качество. У нас используются профессиональное оборудование и качественные комплектующие. Работы производятся в строгой последовательности, а после них обязательна скрупулезная проверка качества.
  4. Профессионализм. Мастера нашей компании имеют солидный стаж работы по направлению обслуживания дизелей. Здесь, в отличие от самостоятельных диагностик, замен и ремонтов дизельных форсунок, и обращения к мастерам-самоучкам, Вам будет дана гарантия.
Читайте так же:
Как отрегулировать сцепление на мерседес актрос

Гарантия недорогой, быстрой и качественной замены форсунки на дизельном двигателе Мерседес.

Классика: Mercedes-Benz 3.0 TD OM606.962

Инженеры компании Daimler первыми создали дизельный двигатель с четырьмя клапанами на цилиндр. Это был рядный 6-цилиндровый OM606, представленный в 1993 году. Вслед за ним дебютировали 4- и 5-цилиндровые моторы. Все эти двигатели стали последними форкамерными дизелями Mercedes, выпуск «четверок» завершили в 1998 году, а «пятерок» и «шестерок» — в 2001 году.

Блоки этих двигателей чугунные, с гильзами цилиндров. Привод ГРМ и ТНВД осуществляется одной двухрядной цепью.

Младший 4-цилиндровый OM604 выпускался только в атмосферных вариантах объемом 2,0 и 2,2 литра, мощностью от 74 до 94 л.с. За впрыск топлива на «четверках» отвечал роторный одноплунжерный насос Lucas EPIC распределительного типа с электронным управлением. Это капризный и требовательный к топливу насос.

«Пятерки» и «шестерки» оснащались рядными ТНВД Bosch с механическим (только на W124) или электронным управлением. Были как атмосферные, так и турбированные версии. 5-цилиндровый OM605 развивал от 111 до 148 л.с. 6-цилиндровый OM606 выдавал от 134 до 174 л.с.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку двигателя OM606.962, снятого с Mercedes W210 1998 года выпуска. Двигатель поврежден – у него пробит поддон. Такой двигатель стоял не только на «ешке», но и на «Гелендвагене» и на «стосороковом».

Ресурс и надежность старых дизелей Mercedes

Дизели Mercedes очень надежны механически. Они действительно легко отхаживают по миллиону км и более. Если, конечно, получают более-менее качественное обслуживание, неплохое масло и не самую грязную солярку.

Хотя считается, что форкамерные дизели Mercedes c 4-мя клапанами на цилиндр (конкретно, OM604, OM605 и OM606) капризнее своих предшественников.

Этот дизель до сих пор интересует тюнеров, ведь с него относительно просто «по приколу» можно снять от 300 до 500 л.с. Достаточно поколдовать с турбиной (установить высокопроизводительную) и с давлением впрыска.

Подсос воздуха

Критики заслуживают топливопроводы, которые на этих моторах перешли на быстросъемные соединения, полупластиковые трубки и шланги, завальцованные штуцера и клипсы-защелки. Они не долговечны, изнашиваются, трескаются – в результате в подкапотном пространстве местами наблюдаются подкапывания солярки и возникают подсосы воздуха. Знатоки говорят, что конкретно этих двигателей без подсосов воздуха уже не существует. Но даже с пузырьками воздуха в топливных трубках двигатель OM606 уверенно заводится, но троит и дергается при работе. Для борьбы с подсосами воздуха желательно менять все трубки и уплотнительные колечки. Они сейчас и по оригиналу стоят недорого.

Подтупливание двигателя

Двигатель OM606 (OM605) с турбиной может подтупливать, сильно терять тягу или впадать в аварийный режим из-за проблем с вакуумом и вакуумными клапанами (их у него два, на турбину и на клапан EGR; номер A0005450427).

Также неполадка может заключаться в неисправности датчика давления наддува и даже забитых фильтрах-влагоотделителях (A0000780956) на магистралях электровакуумных клапанов.

Корпус топливного фильтра

На корпусе топливного фильтра топливные трубки подключены через резиновые колечки. Со временем колечки теряют эластичность и начинают пропускать воздух. При этом за время ночного простоя солярка просто убегает в бак, система завоздушивается. Запуск двигателя усложняется, т.к. после поворота ключа в замке зажигания нужно время на прокачку топлива.

Коромысло натяжного ролика

При замене натяжного ролика ручейкового ремня неопытные мастера нередко срывают резьбу в крышке ГРМ под крепежной болт. В итоге приходится менять крышку ГРМ или что-то изобретать для вкручивания болта.

EGR
Двигатели OM604-OM606 снабжены системой рециркуляции выхлопных газов. Она довольно простая и обычно не доставляет хлопот. На атмосферных моторах этого семейства она без проблем работает десятилетиями.

На турбированных версиях клапан EGR оснащен датчиком его положения (B28/3). Датчик может выйти из строя из-за разрушения контактных дорожек, при этом двигатель уйдет в аварийный режим. На диагностике будет обнаружена ошибка, указывающая на ошибку положения клапана EGR.

Сам клапан EGR управляется вакуумом при помощи электромагнитного пневмоклапана, также известного как «трандьюсер» или преобразователь давления. Соответственно, проблемы с EGR и сопутствующие неполадки в поведении двигателя возникают при утечках вакуума или неисправности клапана.

Для отключения EGR с электронным датчиком его положения нужно перепрошивать и перепаивать ЭБУ. Если EGR без обратной связи, то будет достаточно установки обманки в электропроводку, установки заглушки на пути рециркулирующих газов и глушения вакуумной трубки.

Турбина

На турбинованном двигателе OM606 установлен турбокомпрессор BorgWarner K14. Без управляемой геометрии, просто с перепускным клапаном. Турбина очень надежная, живучая. Может пережить даже эксплуатацию на довольно посредственном масле.

ТНВД
Подачу и впрыск топлива обеспечивает рядный ТНВД Bosch. На атмосферном двигателе OM606, который дебютировал и устанавливался на Mercedes W124, нет никакой управляющей электроники, т.е. двигатель вообще без «мозгов». На других «Мерседесах» двигатель OM606 уже идет с «мозгами», ТНВД по сути такой же, но с электронным управлением, и электронной педалью газа. Кстати, двигатель с ЭБУ можно установить на более старый Mercedes (например, мотор с W210 на W124) и заставить его работать без каких-либо проблем. Нужно лишь поставить ТНВД с механическим управлением. Крепления на насосах и блоках совершенно одинаковые. При переделке на механический ТНВД даже турбированные OM605 или OM606 будут работать абсолютно штатно, но потребуется небольшое «накручивание» подачи топлива.

ТНВД надежные и неприхотливые, они рассчитаны на работу на некачественной солярке и легко отхаживают по полмиллиона км. Износ ТНВД обычно можно услышать по хорошо слышимому шуму на оборотах до 1500 об/мин без нагрузки на двигатель.

Также бывают случаи нарушения регулировки самого ТНВД, из-за чего обычно увеличивается подача топлива и форсунки начинают стучать. Этот стук проходит при ослаблении штуцеров форсунок, когда часть топлива просто стравливается наружу.

Выбрать и купить топливный насос (ТНВД) для дизельного двигателя Mercedes-Benz вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Читайте так же:
Мерседес 1117 регулировка клапанов

Течь масла и топлива по ТНВД
Рядный ТНВД Bosch простой и надежный. В нем по одному плунжеру-поршеньку для форсунки каждого цилиндра. Плунжеры нагнетают давление и подают топливо в необходимом количестве. Даже через полмиллиона км этот ТНВД работает исправно, износа не наблюдается.

Что случается чаще, так это течь ТНВД топливом и маслом через резиновые уплотнения и колечки, которые расположены под крышками, в штуцерах топливопроводов.

Все эти уплотнения доступны в продаже, стоят недорого и меняются довольно просто.

Форсунки

Форсунки двигателей OM604-OM606 (а также OM601-OM603) предельно простые. По сути это корпус, внутри которого находится игла, подпираемая пружиной. Игла поднимается, открывая распылитель, под действием давления топлива. Форсунки нуждаются в регулировке на открытие при правильном давлении. Правильное давление срабатывания – порядка 135 бар.

Регулировка производится проставкой между пружиной и иглой: толщина проставки влияет на открытие форсунки в зависимости от давления топлива.

Благодаря простоте конструкции и невысокому давлению дизтоплива форсунки служат практически вечно и очень недороги в ремонте. При износе они стучат на холодном двигателе.

Выбрать и купить топливные форсунки механические или форсунки электрические для дизельного двигателя Mercedes-Benz вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Форкамеры

Форсунки впрыскивают топливо в форкамеры (предкамеры, не путать с вихрекамерами), помещенные в ГБЦ. Сюда же (в форкамеры) проходят и свечи накаливания. Сначала топливо-воздушная смесь воспламеняется именно тут, давление в камере нарастает и выталкивает газы и несгоревшее топливо в камеру сгорания. Там они смешиваются с воздухом и сгорают полностью. В итоге форкамерный дизель сжигает топливо в два этапа. Само горение происходит не мгновенно, а за некоторые промежуток времени. Все это нужно ради плавного увеличения давления в камере сгорания и уменьшения шума.

Форкамеры помещены в ГБЦ без каких-либо прокладок, сверху прижимаются специальными гайками. В них ввинчены форсунки и посажены на медные огнеупорные шайбы.

С форкамерами бывают неприятности: из-под них могут прорываться газы. Но обычно случается это из-за гидроудара, когда во впуск попадет вода или если форсунка нальет слишком много топлива.

Также из-за льющей форсунки или слишком раннего впрыска в форкамере может разрушиться и отвалиться рассекатель – небольшая перегородка, стоящая на пути впрыскиваемого топлива. Фрагмент рассекателя затем будет греметь в форкамере при работе двигателя. Форкамеру придется снимать (а перед этим нужно снять свечи накаливания) и менять. Для съема нужен специальный шлицевой ключ, которым откручивается гайка форкамеры.

Свечи накала

Свечи накала играют большую роль в успешном запуске форкамерного дизеля. Они накаливаются в течение нескольких минут после запуска двигателя – до тех пор, пока антифриз в районе ГБЦ не прогреется до 20°С.

Если хотя бы одна свеча накаливания выйдет из строя, то форкамерный дизель сразу даст знать об этом неуверенным запуском и пропусками воспламенения.

Замена свечей накаливания на двигателе OM606 – задача непростая. Во-первых, свечи 2-, 3- и 6-го цилиндров труднодоступны (мешают трубопроводы от ТНВД и корпус масляного фильтра). Во-вторых, свечи обламываются при усилии более 45 Нм. То есть, если свечи хотя бы слегка прикорели, то обязательно сломаются пополам. Тогда их придется высверливать. Сегодня эту операцию проводят без снятия ГБЦ.

Цепь ГРМ

Двойная цепь газораспределительного механизма от коленвала приводит ТНВД и выпускной распредвал. А выпускной распредвал приводит впускной при помощи шестеренчатого привода. Считается, что цепь ГРМ на двигателях OM604-OM606 склонна растягиваться. Однако случаев ее замены не много, а меняется она без особых сложностей. Она может пройти порядка 500 000 км. Значительное растяжение цепи на этом двигателе – это увеличение ее длины хотя бы на 3 мм. В этом случае цепь будет греметь, а также возникнут отклонения в параметрах впрыска топлива.

Растяжение цепи можно проверить по меткам на коленвале и распредвале: они должны совпадать с расхождением не более чем на 3°.

Цепь меняется не сложно, но желательно вместе с ней менять направляющие и даже звезды.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Мерседес Е-класса, Мерседес S-класса и других моделей и заказать с них автозапчасти.

Техническое описание и руководство по ремонту топливных форсунок Scania

Топливные форсунки в современных двигателях требуют постоянного внимания и правильного обслуживания.

Основная причина образования сажистых отложений на распылителе:

  • продолжительная работа ДВС на холостом ходу или на малых оборотах;
  • при постоянном использовании тормоза-замедлителя.

Низкое качество топлива и неудовлетворительное состояние топливного фильтра приводят к:

  • износу сопел;
  • нарушению геометрии проводящего канала;
  • появлению на его поверхности зазубрин и задиров на уплотняемой поверхности.

В таких случаях:

  • нужен ремонт ТНВД из-за степени износа плунжерной пары;
  • форсунки и топливные фильтры подлежат замене;
  • проводится очистка всей топливной системы.

Неправильно выставленный момент впрыска и частое использование тормоза-замедлителя могут быть причиной сильного нагрева наконечника распылителя. Постоянная высокая температура наконечника ведет к обесцвечению или воронению сопла. Выбраковка сопел по этой причине не производится, потому что оно не влияет на работу детали.

Содержание в топливе примесей, в первую очередь серы и воды, служит причиной появления коррозии сопел. При появлении коррозии проводится:

  • очистка топливной системы;
  • проверка ТНВД;
  • замена сопел.

На ДВС Scania используются три вида форсунок, задача которых заключается в распылении топлива в камеру сгорания:

  • однопружинные;
  • двухпружинные;
  • с датчиком перемещения иглы.

Для подачи топлива к форсункам используется нагнетательный топливопровод.

Форсунка с одной пружиной

Топливо по нагнетательному топливопроводу, который фиксируется колпачковой гайкой, под давлением подается в канал стержневого фильтра и затем к распылителю. Применяются форсунки со стержневым фильтром и без него. Фильтр размещается в полом корпусе форсунки.

Давление топлива и пружина в корпусе форсунки заставляют иглу распылителя двигаться. ТНВД создает требуемое для поднятия иглы распылителя давление топлива. Такое давление называют давлением открытия, подъем иглы – началом впрыска. В камеру сгорания распыляемое топливо попадает через отверстия, которые должны быть точно откалиброваны.

Отвод излишка топлива, образующийся из-за его просачивания между иглой и корпусом распылителя, производится по дренажному топливопроводу обратно в топливный бак. Дренажный топливопровод соединен с форсункой в верхней ее части.

Форсунка с одной пружиной
1 – нагнетательный топливопровод, идущий от насоса; 2 – колпачковая гайка; 3 – стержневой фильтр; 4 – дренажный топливопровод; 5 – пружина; 6 – игла распылителя

Форсунка с датчиком перемещения иглы

Катушка датчика перемещения у такого вида форсунок размещается в корпусе держателя. Катушка должна генерировать индуктивное напряжение в момент перемещения штока толкателя вверх. Блок управления получает по кабелю сигнал, в который преобразуется генерируемое индуктивное напряжение.

Читайте так же:
103 двигатель мерседес регулировка холостого хода

Форсунка с датчиком перемещения иглы

Форсунка с двумя пружинами

Топливо по нагнетательному топливопроводу, который фиксируется колпачковой гайкой, под давлением подается в канал стержневого фильтра и затем к распылителю. Применяются форсунки со стержневым фильтром и без него. Фильтр размещается в полом корпусе форсунки.

Игла распылителя удерживается прижатой к корпусу держателя пока верхняя пружина остается в состоянии покоя. Верхняя пружина удерживается пружиной через толкатель и шпиндель.

Форсунка с двумя пружинами
1 – нагнетательный топливопровод, идущий от топливного насоса высокого давления; 2 – колпачковая гайка; 3 – стержневой фильтр; 4 – дренажный топливопровод; 5 – верхняя пружина; 6 – толкатель; 7 – нижняя пружина; 8 – нажимной шпиндель; 9 – промежуточный диск

Первая ступень

Толкатель и шпиндель начинают толкать иглу распылителя по направлению к верхней пружине в тот момент, когда возрастает давление топлива. Игла должна верхним профилем войти в паз промежуточного диска, после этого перемещение иглы прекращается. Этот цикл перемещения иглы распылителя называют предварительным подъемом.

Вторая ступень

Предварительный подъем заканчивается в момент прижатия иглой штуцера распылителя к промежуточному диску. В этот момент включается в работу нижняя пружина. На холостом ходу открывается первая ступень форсунки. Нагрузки низкие и ДВС работает с частотой вращения холостого хода.

Вторая ступень включается в зависимости от нагрузок – для поднятия иглы распылителя выше необходимо возрастание давления топлива. Игла распылителя откроет большую площадь для поступления топлива после того, как давление достигнет нужного уровня, и игла поднимется. Возрастание нагрузок увеличивает продолжительность впрыска.

Руководство по ремонту

Снятие форсунки

Для демонтажа форсунок необходимо:

  • Предварительно промыть их в ГБЦ, затем с помощью сжатого воздуха высушить поверхность.
  • В ДВС 12 л с помощью торцевого ключа 99310 снимаются топливопроводы, нагнетательный и дренажный, затем устанавливаются заглушки и демонтируется крышка коромысла.

Снятие топловопроводов

Снятие хомутов

Откручивание форсунки

Снятие форсунки

Удаление уплотнений

Наружная очистка

Внимание! Во избежание повреждения отверстий в распылителях форсунок запрещается использование во время работы с ними режущего инструмента, щеток стальных проволочных, щеток-насадок. Их применение не возможно, потому что повреждение края отверстий в распылители станет причиной повышенного расхода топлива, появления черного дыма и значительного снижения мощности.

Запрещенные инструменты

Для наружной очистки форсунок используется проволочная щетка из латуни и очищающие жидкости типа уайт-спирита или керосина.

Очистка форсунки

Проверка форсунок на загрузочном стенде

После проверки маркировки распылителя требуется проведение проверки форсунок на специальном стенде типа 587 635. Проверка должна быть проведена до разборки форсунок.

Сопло фирмы Scania

У форсунок с двумя пружинами проверяется только первая ступень.

Форсунки на специальном стенде проверяются по следующим параметрам:

  • давление начала подъема;
  • работоспособность;
  • проверка конца впрыска;
  • качество распыления топлива распылителем.

Форсунки устанавливаются на ДВС для дальнейшего использования только в случае получения в ходе проверки удовлетворительных результатов. Если такие результаты не получены, требуется проведение ремонта форсунок или их замена.

Подготовка

Внимание! Проверку разрешается проводить только в помещении с хорошей вентиляцией. Нельзя допускать попадания распыляемого топлива на руки.

Для проведения проверки форсунку требуется поместить в распылительную камеру. Затем она подключается к нагрузочному стенду. Затяжка гайки производится только после того, как закрыта заслонка манометра и калибровочное масло не подкачено рычагом до уровня гайки.

Воздух и загрязнения из форсунки удаляются несколькими быстрыми и сильными качаниями.

Подготовка к проверке форсунки

Проверка работоспособности

При открытой заслонке манометра нужно осушить наконечник иглы распылителя. После этого требуется накачать давление, ориентир – достигнуть давления на 20 бар ниже, чем давление открывания.

Достигнутый уровень давления нужно поддерживать 10 секунд. У нормально работающей форсунки за это время допускается только появление влаги на наконечнике распылителя и не допускаются капли топлива из наконечника. Дефектная форсунка подлежит замене или обработке пастой.

Проверка работоспособности

Проверка окончания впрыска

Требуется накачать давление до давления открывания. Затем замеряется время, требуемое для падения давления со 100 до 75 бар.

Нормальный показатель – 6 секунд. При меньше 6 секунд времени падения давления производится замена распылителя.

При времени больше 25 секунд требуется обработка кончика распылителя или его замена.

Проверка окончания впрыска

Проверка давления начала подъема иглы

Требуется отметить давление начала подъема иглы, для чего на рычаг стенда медленно оказывается нагрузка. Давить на рычаг нужно до момента выпуска топлива из распылителя.

Проверка давления начала подъема иглы

Проверка качества распыления топлива

При закрытой заслонке манометра нужно сделать быструю накачку со скоростью 2-3 хода рычага в секунду. Требуется добиться равномерного распыла одинаковой формы.

Проверка качества распыления топлива

При распыле неправильной формы производится разборка форсунки для очистки отверстия распылителя.

Правильная форма распыла распылителя
Правильная форма распыла распылителя Неправильная форма распыла распылителя
Неправильная форма распыла распылителя

Разборка, очистка и замена деталей

Важно! Нельзя иглы распылителей устанавливать в другие корпуса, смешивая их. Так будет нарушена тщательная подгонка корпуса и иглы распылителя. Неисправность распылителя в форсунке с двумя пружинами требует замены всей форсунки.

  1. После фиксации форсунки в зажимном приспособлении она разбирается и чистится.
  2. Толстый нагар удаляется с помощью жидкости, которая сможет его растворить.
  3. Очистка корпуса и иглы распылителя проводится с помощью набора инструментов 587 179. Можно использовать проволочную щетку из латуни. Самый эффективный способ очистки – ультразвуковая обработка в течение 10 минут. Обработка проводится только подготовленными специалистами на предназначенном для этой операции оборудовании.

Набор инструментов 587 179 для очистки распылителя
Набор инструментов 587 179 для очистки распылителя

Чистка наконечника

Размер прочищающей иглы

Продувка стержневого фильтра

Детали в калибровочном масле

игла распылителя в корпусе

Сборка

Детали необходимо продуть, после чего смазать калибровочным маслом.

Продувка и смазка деталей

Важно! Для сборки форсунок и распылителей нужно использовать специально изготовленные зажимные приспособления. Их применение позволит избежать повреждения форсунок. Нельзя превышать рекомендованные значения момента затяжки.

После установки держателя распылителя в зажимное устройство форсунка собирается. Гайка распылителя затягивается с усилием:

  • Бош − 45 Hm;
  • Скания − 65 Hm.

Затяжку проводить с помощью гаечных ключей 587 071 и 587 673.

Сборка форсунки

После сборки проводится проверка начала подъема иглы, работоспособности, конца впрыска и качества распыления топлива распылителем.

Монтаж

Очередность операций при установке форсунок:

  1. Проверяется наличие старого уплотнения, после чего на дно опорной поверхности помещается новое уплотнение.
  2. Устанавливаются новые уплотнения и уплотнительные кольца.
  3. Форсунка помещается в направляющий паз. Гайка закручивается с усилием 70 Hm, для затяжки используется динамометрический гаечный ключ и насадка 99 308. Требуется осторожность при закручивании форсунки с датчиком перемещения иглы – кабель нельзя повреждать.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector