Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Настройка зажигания на мотоцикле минск

Настройка зажигания на мотоцикле минск

Зачастую необходимость поводить настройку зажигания возникает, когда двигатель перестает заводиться. Некоторые модели мотоцикла Минск оснащены механической системой зажигания. Поэтому все неполадки в работе зажигания возникают по причине нарушения зазоров между контактами зажигания и ошибках в настройке абриса.

Зажигание мотоцикла Минск

Регулируем зазор контактов в прерывателе:

  1. Прокручивая ротор, добиваемся максимальной дистанции между контактами.
  2. Откручиваем винт крепления контактной стойки к крышке.
  3. Прокручиваем эксцентрик, пока не получим зазор 0,35 – 0,40 мм. Зазор измеряем с помощью щупов.
  4. Устанавливаем момент зажигания.

Для этого поднимаем поршень на отдаление в 3 мм от ВМТ. Далее ищем момент разрыва. Немного откручиваем болты в статоре. Затем небольшой лист бумаги ставим между контактами. Когда лист выпадет, точка разрыва найдена. Болты закручиваем на место и снова проверяем расстояние между контактами.

Схема зажигание Минска

Регулируем абрис

Правильно отрегулированный абрис позволит получить максимальную искру при зажигании. Регулирование абриса достаточно сложное и трудоемкое занятие, поэтому если нет уверенности, что проблемы в зажигании связаны именно с ним не стоит его разбирать.

Отрегулировав контакты, необходимо определить величину искры. Если в процессе регулирования контактов она не изменяется, настройку можно считать выполненной. Но, при условии, что искра изменяется, продолжаем работать.

Для регулирования абриса необходимо:

  1. Откручиваем болты абриса, но не полностью.
  2. Если искра увеличивается при увеличении дистанции между контактами, пластину абриса проворачиваем по часовой стрелке, если уменьшается – против часовой стрелки.
  3. Проверяем расстояние между контактами.
  4. Устанавливаем зажигание и проверяем искру.
  5. Эти действия выполняем, пока не получим сильную искру, которая не будет изменяться при изменении расстояния между контактами.

Процесс регулирования зажигания достаточно сложный и с первого раза может не получится все сделать хорошо. Поэтому стоит обратиться за советом к более опытным водителям, которые не только расскажут, как сделать лучше, но и покажут.

Несколько советов по настройке зажигания на мотоцикле Минск

  1. Прежде чем переходить к настройке зажигания, следует убедиться, что проблема именно в ней. Ремонт лучше начать с проверки элементов, настройка которых на порядок легче, и которые чаще выходят со строя. Даже опытные специалисты сразу не определят, проблема в зажигании и забился карбюратор.
  2. Изучите досконально механизм работы зажигания.
  3. Проверьте состояние свечи. Возможно проблема кроется именно в ней.
  4. Регулируя зажигание, следует помнить, что при вращении коленвала по часовой стрелке, увеличивается интервал зажигания, а против часовой – соответственно уменьшается. Перед регулировкой абриса устанавливается опережение зажигания.

Используя данную инструкцию и рекомендации, регулирование зажигания перестанет быть проблемой. Более детально с порядком настройки можно ознакомится на видео.

Рига (мопед)

Riga-moped.jpg

«Ри́га» — марка советских мопедов и мокиков, выпускавшихся на рижском мотозаводе «Саркана Звайгзне» (в переводе с латышского «Красная звезда») в 1958-1998 годах.

Содержание

История

«Рига-1»

В 1958 году на заводе «Саркана Звайгзне» (г. Рига) был выпущен первый мопед. Опыт оказался не совсем удачным, и конструкторы завода отправились на чешский завод Jawa для детального ознакомления с производством малокубатурной мототехники. После этого в 1960 году было выпущено 11 экземпляров «Рига-1» которые были направлены на тест. За 50 дней экземпляры прошли 10000 км и в следующем году было выпущено 5000 штук, в 1962 году — 27000, а в 1965 году — более 90 тысяч экземпляров.

«Рига-3»

В 1965 году модель «Рига-1» была снята с производства и её сменила новая модель — «Рига-3», оснащенная двигателем шауляйского производства Ш-51 . Однако эти двигатели оказались не такими надёжными как чешские и популярность мопедов пошатнулась. Внешне мопед «Рига-3» не очень отличался от своего предшественника, если не считать измененную форму бака, сиденье подушечного типа и раму с удлиненной хвостовой частью. «Рига-3» оказалась мощнее «Риги-1» почти на 30 %, легче на 2 кг и разгонялась до 50 км/час.

«Рига-4»

С 1970 по 1974 год выпускались «Рига-4». Эта модель была очень похожа на «Ригу-3» и отличалась лишь малым изменением в облицовке корпуса и внесением в конструкцию новых технических решений: изменились электросхема (добавился высоковольтный трансформатор), конструкция щитков для колес и цепи, конструкция шестерен коробки передач, багажник, установлены новые колеса меньшего диаметра, а привод спидометра осуществлялся от двигателя.

Читайте так же:
Регулировка комнатного механического термостата

«Рига-5»

Лёгкий мопед «Рига-5» стал выпускаться с 1966 года и сильно отличался от предшественников серии «Рига» и от «Гауи», в которой для амортизации переднего колеса применялась не телескопическая вилка, а сжимающиеся пружины, позволяющие вилке изгибаться вперёд. Также был полностью изменён дизайн. Двигатель серии «Д-5» без передач, запускаемый педалями, делал мопед более лёгким в управлении, однако динамика мопеда ухудшилась.
«Рига-5» вначале имел на заднем колесе классическую велосипедную втулку, обеспечивающую торможение так же, как и торможение велосипеда. Но уже в 1968 году появилась модификация с тормозами колодочного типа и на заднем колесе, и некоторое время обе модификации выпускались параллельно, после чего колодочные тормоза полностью вытеснили заднюю втулку велосипедного типа. Также была укреплена рама (был удлинён угловой кронштейн), ибо рамы предшествующих моделей часто трескались при езде по плохим дорогам в месте, прилежащем к рулевой колонке.
При правильной регулировке двигателя «Рига-5» обеспечивала трогание с места без помощи педалей и точно таким же образом «брала» весьма крутые подъёмы в гору. Например, запустив двигатель непосредственно перед подъёмом примерно в 45°, можно было, плавно отпустив сцепление, без помощи педалями въехать на склон любой протяжённости при условии, что качество покрытия дороги не было слишком плохим.
Кроме того, для двигателей «Д-5» и «Д-6» было важно очень тщательно отрегулировать подачу топливной смеси так, чтобы на холостом ходу на максимальных оборотах двигатель как не глох, так и не «захлёбывался» топливом. Модель производилась до 1971 года включительно, после чего ей на смену пришёл мопед «Рига-7».

«Рига-7»

Мопед «Рига-7» начали производить с 1969-го года. К концу 1971-го года он полностью вытеснил мопед «Рига-5». В отличие от «Риги-5» он снабжался двигателем «Д-6», который позволял подключить к нему фару и задний габаритный =ломались на плохих дорогах в месте крепления рулевой колонки; убрано декоративное капотирование приводных цепей. В конструкции мопеда «Рига-7» имелась специальная рейка, устанавливаемая для предотвращения поломки рамы в случаях экстренного торможения. Работниками завода Х.Акерманисом (электрик) и Ю.Банковичем (механик) была предложена и испытана, как на стенде, так и в условиях практической езды, конструкция рамы с усиленной задней подвеской без рейки. Предложение было принято, в условленные законодательством сроки было выплачено авторское вознаграждение, но в 1976 году мопед «Рига-7» сняли с производства, заменив его на «Рига-11».

«Рига-11»

«Рига-11» вышла, как гибрид «Риги-7» и, собственно, базовой модели «Рига-9». Предполагалось выпускать мопед, оснащённый двигателем с автоматическим сцеплением, но после испытаний от установки этого двигателя производитель отказался, изменив конструкцию рамы мопеда под двигатель «Д-6». Колёса меньшего диаметра, но с более толстыми шинами, оригинальный вид приманили к себе покупателей, но на практике оригинальный вид оказался не на пользу этой модели. Бак, расположенный под багажником, затруднял движение в гору, тем более, когда было мало бензина. А оригинальная рама оказалась непрочной.

«Рига-13»

Лёгкий мопед «Рига-13» пришёл на смену «Риге-11». Мопед производился с 1983 года [1] . Он оснащался мотором 1.2 л.с с максимальной скоростью 40 км/ч. Ранние модели оснащались двигателем Д-6 [2] , самые распространенные двигатели — Д-8э, Д-8 м. Его отличительной чертой является хороший свет и установленный высоковольтный трансформатор, который устранил частые проблемы с катушкой зажигания. Тем не менее, у модели часто сбивалось зажигание: ведь гетинакс материал молоточка прерывателя, касающийся кулачка магнита, при этом стирался, что было типичным явлением для двигателей серий «Д». В «Д-6», кроме того, «модернизировали» крепление магнитного ротора магнето, уменьшив глубину накатки, вследствие чего магниты часто срывались с центральной втулки, и зажигание переставало работать).

Читайте так же:
Регулировка клапанов на сотку карбюратор

Эта модель производилась до 1998 года. «Рига-13» — самая массовая модель из мопедов «Рига». Один из недостатков — частая поломка крышки сцепления.

«Рига-16»

В 1978 году в производство была запущена двухскоростная модель «Рига-16». Это уже был мокик с кикстартером, глушителем мотоциклетного типа, новым рулем и задним фонарем. На первых моделях «Рига-16» ещё стоял двигатель Ш — 57, впоследствии на мокике установили один из самых удачных двигателей Шяуляйского завода — «Ш-58».

«Рига-17С»

С 1983 года на рижском заводе «Саркана Звайгзне» в производство была запущена модель «Рига-17С». Поскольку на рижском мотозаводе нет собственного моторного производства и соответствующей экспериментальной базы, проектирование и изготовление двигателя для гоночного мопеда принял на себя ВНИИмотопром, а на «Саркана Звайгэне» разрабатывали экипажную часть и занимались доводкой машины в целом. Двигатель объемом в 49,8 кубических сантиметров, мощностью в 16,5 л.с. позволял разогнать мопед до 153 км/ч.

«Рига-22»

В 1981 году с конвейера сошёл мокик «Рига-22», который стал усовершенствованной версией мокика «Рига-16». На этой модели, которая разгонялась до 50 км/час, установили двигатель «Ш-62». Этот двигатель кардинально отличался от предыдущих моделей, прежде всего, мощным электронным зажиганием и коробкой передач, из-за чего пришлось поменять направление вращения коленвала. Применение электронного бесконтактного зажигания повышало надёжность пуска двигателя и надёжность работы системы зажигания в целом. Однако первые модели отличались ненадёжностью коммутаторов и блока шестерен. Поэтому через некоторое время была произведена модернизация двигателя и коммутатора и с 1984 года стали выпускать мокики с двигатели «Ш-62М» мощностью 1,8 л. с. В добавок изменилась конструкция глушителя. Несмотря на модернизацию, коробка скоростей всё ещё доставляла хлопоты покупателям. Кроссовой моделью, унифицированной с мокиком «Рига-22», стал мопед «Рига-20Ю», который оснастили более спортивной рамой, передним колесом большего диаметра и ножным переключением скоростей. Это был мелкосерийный мопед, предназначавшийся для тренировок и соревнований юных спортсменов. Ету модель спроектіровал Антон Пурис тагда врєміний інженєр і спорцмєн він зробив цю модель для поєздок на рибалку, на охоту і так дальше

«Рига-26» Мини Stella

В 1982 году был разработан мини-мокик «Рига-26» (он же — «Мини» РМЗ-2.126). Эта модель сочетала достоинства мопеда и мотороллера, была проста и удобна для хранения и притом не теряла сходств с традиционным мотоциклом. «Рига-26» занимала мало места: без труда помещалась на крыше или в багажнике легкового автомобиля, в лифте, на балконе или же в подсобном помещении жилого дома. Однако при весе в 50 кг было весьма проблематично втащить такой мини-мокик по лестнице на балкон или лоджию. Колёса у этой модели были малого диаметра (как у мотороллера) и часто деформировались при наезде на ямы в асфальте. Рукоятки руля, если отпустить зажимные цанги, можно повернуть вниз, уменьшив почти вдвое высоту машины. С той же целью было предусмотрено устройство для опускания седла.
Однако к управляемости и маневренности мини-мокика «Рига-26» предъявлялись определённые претензии. Например, шины были настолько жёсткими, что случайный прокол был просто незаметен, и владелец замечал повреждение лишь при накачивании шин, а двигатель «V-50» с электронной системой зажигания мало поддавался регулировке системы зажигания. Немного позже на этот мокик стали устанавливать двигатели чехословацкого производства с горизонтальным положением цилиндра, намного более надёжные и работавшие практически бесшумно, а также имевшие ножной переключатель передач.

Рига-24 «Дельта»

В 1986 году вышел мокик «Дельта» (РМЗ 2.124) (также известен как «Рига 24») — это продолжение серии мопедов «Рига» с новой рамой, двигателем. Мокик имел модификации «Спорт», «Турист», «Люкс». Также существовали «Дельты» с литыми колёсами .Они щли на экспорт.Первые выпуски имели не доработанные рамы и ломались в стыке под баком.Впоследствии это исправили.

Читайте так же:
Регулировка клапанов гбо 4 поколения зазор

Закрытие производства

1990-е годы стали кризисными для завода «Саркана Звайгзне» и последними в его истории. Причин было несколько: повысились налоги, началась денационализация предприятий, сорвалось несколько крупных сделок, к тому же один из потомков Густава Эренпрейса (основателя велосипедного завода, на базе которого и развилась в советский период «Саркана Звайгзне») отвоевал у руководства часть заводской территории. Несмотря на все попытки удержаться на плаву, производство мопедов и мокиков в 1998 году было остановлено, а рижский мотозавод стали распродавать по частям. Сейчас на месте этого предприятия остался лишь старый заводской корпус.

Фотоотчет: Как проверить датчик зажигания скутера?

Для начала хотелось бы внести небольшой вклад в повышение технической грамотности некоторых не особо отягощенных интеллектом деятелей. Подавляющее большинство из которых называет магнитоиндукционный датчик генератора с какого-то перепугу — «датчиком холла». И что самое смешное — торгаши туда же… Как не зайдешь в магазин: на этикетке с датчиками так и написано: «датчик холла». Вот откуда это берется. Ладно торгаши, о них говорить нечего — тяжелый случай… А вы?

Теория

Когда-то давным давно в батарейных системах зажигания применялись механические прерыватели (контакты). В нужный момент они размыкали цепь в первичной обмотке катушки зажигания — ток пропадал, возникал эффект магнитной индукции и во вторичной обмотке катушки зажигания наводилось высокое напряжение, которое поступало к свече зажигания. И далее в виде искрового разряда проскакивало между электродами свечи образую всем вам хорошо знакомую искру.

В современных системах зажигания, таких как CDI, а именно о ней пойдет речь — принцип формирования искрового разряда остался практически тот же. За исключением способа управления моментом искрообразования.

Датчик

Вместо механических контактов в систему зажигания CDI внедрили электронный датчик, который в нужный момент подает небольшой импульс на тиристор коммутатора (там он работает в режиме электронного ключа, по сути это и есть нечто иное как прерыватель только электронный, а не механический как раньше) — тиристор открывается и ток с конденсатора коммутатора поступает на катушку зажигания. А дальше, происходит почти тоже самое, что и в старых контактных системах зажигания.

А это специальный магнит на роторе генератора, который определяет момент проскакивания искры между электродами свечи зажигания. При прохождении этого магнита мимо датчика в нем наводится импульс

Проверка

Проверить датчик можно не снимая генератора с двигателя и даже не зная где он находится. Нам нужно всего лишь найти разъем, которым датчик подключается к бортовой сети скутера и проверить — выдает ли датчик импульс или нет.

Заходим на правую сторону скутера, обследуем двигатель на предмет выхода из него толстого пучка проводов, двигаемся по проводам до разъема, которым он стыкуется с бортовой сетью — ищем в пучке бело-голубой провод идущий от двигателя и отключаем его от клеммы

Переводим тестер в режим измерения переменного тока на диапазон 2V или, если в вашем тестере есть такая возможность на 200mV. Одним щупом касаемся любой металлической части скутера или двигателя, другим щупом — провода датчика. Крутим двигатель стартером и смотрим на дисплей:

  • Если на дисплее забегали циферки значит датчик генерирует импульс и с ним все в порядке
  • Если на экране останутся нули значит датчик неисправен или оборвался провод

В диапазоне измерения 2V исправный датчик доложен выдать примерно такие значения

В диапазоне 200mV такие

Если датчик ничего не выдает — проверяем его на обрыв:

Переводим тестер в режим звуковой «прозвонки» — одним щупом касаемся массы, вторым — провода датчика: исправный датчик в режиме «прозвонки» должен выдать примерно такие значения

Если на дисплее будут одни нули значит оборвался провод или навернулся датчик. В любом случае нужно снимать генератор и смотреть датчик. А там будет видно: если провод целый — значит 100% навернулся датчик.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мотоцикл лифан 150

Зазор на свечах зажигания — каким должен быть?

Ситуация, когда свечи зажигания куплены у проверенного продавца, но мотор функционирует некорректно, знакома многим. Когда машина начинает двигаться рывками, практически все начинают диагностику системы зажигания, думая, что проблема не может скрываться в новых свечах. Но оптимальный зазор на свечах зажигания автомобиля иногда нарушен даже у новых изделий. Это не считается заводским браком, потому что данную проблему можно устранить самостоятельно. Но перед этим требуется определиться, какой зазор должен быть на свечах зажигания и почему он не соответствует заводским установкам.

Что такое правильный зазор на свечах зажигания

В конструкции таких изделий предусмотрен центральный электрод, на который подается высоковольтное напряжение, чтобы совместно с боковым генерировать искру. Зазор – это расстояние между ними. Если размер зазора свечи зажигания отклоняется от заводских установок, машина будет подергиваться при движении или возникнет детонация, ведущая к троению силового агрегата. Таким образом этот простой технический нюанс способен негативно повлиять на рабочие процессы мотора, и по неопытности многие находят его не сразу.

Работа двигателя предусматривает сжатие горючей смеси за счет подъема поршня в крайнюю верхнюю точку. Это основное условие, чтобы в камере сгорания образовалось давление. В этот момент на свечу приходит напряжение от высоковольтной катушки, и между электродами возникает разряд, которого достаточно, чтобы воспламенить горючую смесь.

Рассмотрим, почему этого не происходит, если зазоры на свечах зажигания отклоняются от заводских установок. Эта незначительная ситуация может возникнуть с каждым. Даже дорогие изделия от известных брендов могут иметь электроды, расположенные на неправильном расстоянии. Об изделиях низкого качества и говорить не стоит, потому что малоизвестные производители не обеспечивают должного технического надзора за выпускаемой продукцией. Поэтому следует знать, какой зазор свечи правильный, чтобы уметь регулировать рабочие процессы мотора.

Большой зазор

Если большой зазор у свечей зажигания, электрический разряд будет слабым или может вообще не возникнуть, от чего не сгоревшее топливо улетучится через выпускной коллектор. Проблема возникает не только с новыми свечами, в которых на производстве электроды были установлены на неправильном расстоянии, но и когда они уже отработали некоторый пробег. Постепенно контактная поверхность обоих электродов, между которыми генерируется электрическая дуга, выгорает, и расстояние между ними, соответственно, увеличивается, что является проблемой. Как зазор свечей влияет на работу двигателя, когда так происходит? Это трудно не заметить, потому что снижается его мощность, начинается троение и работа с перебоями.

Для изолятора, который защищает от пробоя нижний контакт, также имеет значение то, какой зазор свечей зажигания. Это обусловлено тем, что при увеличенном расстоянии искра вынуждена искать путь как можно короче, чтобы достичь другого электрода, а потому может пробить изоляцию. А в зимнее время большое расстояние негативно влияет на запуск двигателя, особенно на холодную. Большая вероятность, что он вообще не запустится. Также следует знать, какой зазор ставить на свечах, потому что с его увеличением поднимается вероятность появления нагара на контактных поверхностях, что полностью исключает вероятность появления искры. Чтобы исключить внезапный отказ этих деталей, следует обслуживать или менять свечи по прохождении машины 15-20 тысяч километров. Замена данных изделий или регулировка расстояния выполняется, если зазор свечи зажигания двигателя более 1,3 мм.

Малый зазор

Если в конструкции невооруженным глазом наблюдается уменьшение зазора свечи зажигания, искра будет сильная, но не настолько, чтобы вспыхнула горючая смесь. Поэтому, как и в предыдущем случае, тоже будут пропуски, что влечет к вышеперечисленным проблемам. Кроме того, если впрыск топлива в двигатель реализован посредством карбюратора, можно ожидать регулярной заливки свечей, что окончательно парализует их работу. В процессе работы возможно только увеличение, а потому недостаточное расстояние наблюдается исключительно в новых изделиях. Вот как влияет зазор свечей на работу двигателя, если он слишком малый. Поэтому, выбирая такие изделия, необходимо их замерять. Минимальное расстояние не должно превышать 0,4 мм. Если оно меньше этого значения, это определенно маленький зазор на свечах, и лучше выбрать другие или увеличивать его своими руками, используя специальные приспособления.

Читайте так же:
Пятаки для регулировки клапанов размеры

Какой зазор на свечах лучше

Рассмотрим, какой зазор свечей оптимальный между вышеуказанными значениями, ведь разница составляет 0,9 мм. Для каждой машины эта цифра может отличаться в зависимости от того, как реализовано зажигание:

для карбюратора с трамблером допустимо расстояние 0,5-0,6 мм. При таких значениях достигается оптимальная работа;

для мотора с инжектором зазор в свече зажигания достаточно установить на 1-1,3 мм;

если карбюратор оснащен электронным зажиганием, в отличие от трамблера достаточно 0,7-0,8 мм.

Стоит сказать, как определяют то, какой зазор на свечах должен быть, исходя от схемы зажигания. Дело в том, что карбюраторная система работает от низкого напряжения, за счет чего искра слабее и требуется небольшое расстояние. Учитывая, что сегодня карбюраторы практически не используются, в основном требуются знания относительно инжекторных двигателей.

Как отрегулировать зазор свечей зажигания

Это не представляет сложности и не нужно обладать особыми навыками. Но сначала необходимо измерить, какой зазор в свечах зажигания для подтверждения необходимости его регулирования. Для этого нужно осмотреть свечу на тот случай, если на ней окажутся механические повреждения. Возможна поломка изолятора в нижней части, что способствует появлению пропусков. Далее, если не обнаружено повреждений, следует почистить свечи на машине, зазор после этого можно измерить даже обычной линейкой. Но такое вычисление вызывает сомнения у опытных мастеров, потому что таким прибором сложно делать замеры с точностью до 0,5 мм. Поэтому использовать рекомендуется специальные ключи или измерительные щупы, предназначенные для подобных задач.

Эти приспособления, измеряющие зазор между свечами зажигания, отличаются тем, что имеют форму буквы “Г”, а для их изготовления используют металл. Они продаются наборами, где толщина каждого ключа отличается от предыдущего на 0,1 мм. Точность измерения такими средствами достигает 97%. Чтобы точно узнать, сколько составляет зазор на свечах зажигания, необходимо поочередно вставлять между электродами ключи. Тот, который подойдет по размеру, покажет фактическое расстояние. Учитывая такую высокую точность измерения, очистка электродов от нагара обязательна, иначе будет большая погрешность.

Теперь рассмотрим, как выставить зазор свечей, зная фактическое расстояние, на котором друг от друга находятся контактные поверхности. Приведем пример на инжекторном моторе, потому что сегодня все современные автомобили оснащаются таким силовым агрегатом. Это обусловлено более высокой эффективностью впрыскивания горючей смеси в сочетании со стабильностью зажигания. Понимая, какой зазор должен быть между свечами инжекторного типа, настраиваем расстояние не ниже 1,1 и не более 1,3 мм. Другими словами, при расстоянии менее 1,1 мм электроды необходимо отдалить друг от друга, чтобы получить необходимый зазор. Значение свыше 1,3 мм, вынуждает уменьшать расстояние. После окончания регулировки необходимо снова проверить зазор на свечах, двигатель должен начать работать нормально.

Как настроить зазор свечей, не имея опыта

Выполнить регулировку довольно просто, но у некоторых людей может и не получиться с первого раза, даже если они знают, какой зазор свечи надо выставлять. Тогда можно обратиться за помощью к специалистам автосервисов нашей компании Oiler, работающих в Киеве. Тут проведут полную диагностику зажигания и вспомогательного оборудования, чтобы настроить его. Для этого в каждом автосервисе есть все необходимые приборы, а мастера знают, какой лучше зазор на свечах зажигания, в зависимости от марки машины и установленного в ней мотора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector