Virbactd.ru

Авто шины и диски
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Hyundai Accent (1999-2012) – дела житейские

Hyundai Accent (1999-2012) – дела житейские

Автор: Валерий Моторин Раздел: HYUNDAI

Hyundai Accent второго поколения (индекс LC) дебютировал в 1999 году. Автомобиль предлагался в кузове хэтчбек и седан. В 2001 году стартовала сборка в Таганроге. Через 2 года (в 2003 году) модель пережила рестайлинг, но российский рынок ее не увидел. Из ворот «ТагАЗа» по-прежнему выезжали седаны в дорестайлинговом обличии.

В 2005 году слегка преобразилась передняя часть — хищная решетка радиатора получила более мягкие округлые формы. В 2006 году произошла смена поколений, но «Тагаз» продолжал производство седана вплоть до 2012 года.

Места в салоне Хендай достаточно, правда, задние пассажиры будут чувствовать себя стесненно. Объем багажника – всего 375 литров (321 л — хэтчбек). С другой стороны, от маленького автомобиля не стоит ждать чудес.

Седан в базовом исполнении МТ0 мог похвастаться лишь гидроусилителем руля. Центральный замок, электропривод зеркал и стекол, кондиционер и ABS были доступны в более богатых пакетных комплектациях. Подушка безопасности перепала только водителю, да и то, в самых дорогих версиях — МТ3 и АТ5 (с АКПП).

В краш-тесте по версии NHTSA (американской национальной ассоциации по безопасности на транспорте) Accent заработал 4 звезды при фронтальном и боковом ударе. Но тот автомобиль был укомплектован 4 подушками безопасности.

Двигатели

Первоначально Хендай Акцент оснащался атмосферными бензиновыми моторами объемом 1.3 л и 1.5 л. Первый устанавливались лишь ограниченный период времени. Последний — стал массовым. В 2002 году линейку силовых агрегатов пополнил 1,5-литровый турбодизель и бензиновый атмосферник емкостью 1,6 л. Ни один из этих двигателей в России официально не предлагался.

Все бензиновые моторы — представители семейства Альфа (1.6 л – Alfa II). Они являются лицензионной копией двигателей Mitsubishi серии Orion.

1,3-литровый мотор (60 и 75 л.с. / G4EH) имеет один распредвал и 12 клапанов. 1,5-литровый предлагался в двух вариантах исполнения: 12-клапанном (91 л.с. / G4EB) и 16-клапанном (102 л.с. / G4EC). Первый (с одним распредвалом) не получил широкого распространения. На рынке абсолютное лидерство за 16-клапанным агрегатом с двумя распредвалами. 1,6-литровый мотор (105 л.с. / G4ED) можно найти в машинах, ввезенных из США.

Все двигатели имеют привод ГРМ ременного типа. В агрегатах с двухвальной схемой газораспределения DOHC (1.5/102 л.с. и 1.6/105 л.с.) зубчатый ремень приводит в движение только выпускной распредвал, а впускной связан с выпускным однорядной цепью.

Ремень ГРМ рекомендуется менять через каждые 50 000 км. На практике встречалось немало случаев, когда ремень обрывался ближе к 60 000 км. Стоимость нового комплекта – от 2 000 рублей.

Цепь привода распредвалов (от 1 000 рублей) многие механики советуют менять на пробеге 100-120 тыс. км. К этому времени она нередко растягивается.

Обслуживание привода ГРМ не представляет большой сложности. Однако при замене ремня ГРМ следует обновить и помпу (от 2 000 рублей). Она может потечь или зашуметь уже через 80-110 тыс. км. А снять ее мешает привод ГРМ: один болт крепления помпы перекрывает ремень, а другой – натяжной ролик.

Регулировка зазора клапанов осуществляется с помощью гидравлических толкателей (250 рублей за штуку). Они могут застучать после 200-250 тыс. км. Порой причина кроется в ослаблении плунжерной пружины масляного насоса. В итоге, для нормальной работы компенсаторов просто не хватает давления масла. Стоимость пружины всего 250 рублей, а для ее замены необходимо снять картер двигателя.

Спустя 100-150 тыс. км может прохудиться прокладка крышки клапанов – около 600 рублей. Через 150-200 тыс. км нередко начинает увеличиваться расход масла. Зачастую в этом виноваты задубевшие маслосъемные колпачки. Стоимость нового комплекта – 1 300 рублей, а работ по замене – от 5 000 рублей.

Штатный стартер может захандрить после 100-150 тыс. км – чаще в морозы. В большинстве случаев его можно «оживить», в противном случае за новый стартер придется выложить более 5 000 рублей. Вскоре приходится обновлять и опоры двигателя (2-3 тыс. рублей за штуку).

Нередко прогорает гофра выхлопной системы. Аналог можно подобрать за 500 рублей. Но гофра в оригинальной трубе (от 2 000 рублей) служит, как правило, намного дольше. Перебои в работе двигателя порой вызваны отказом подкачивающего топливного насоса (от 2 500 рублей) либо кислородного датчика (от 2 000 руб.).

С годами стареют и дают течь патрубки системы охлаждения и радиатор. Если во время не заметить утечки, то возможен перегрев. Последствия бывают весьма печальны – вскрытие и капитальный ремонт двигателя.

3-цилиндровый 82-сильный турбодизель объемом 1,5 л (D3EA) с системой впрыска Common Rail разработан итальянскими инженерами VM Motori. Дизельный Акцент на вторичном рынке – настоящая экзотика. 1.5 CRDi менее надежен, чем бензиновые агрегаты. С возрастом появляются жалобы на увеличение расхода масла, турбонагнетатель и топливные форсунки. Кроме того, в салоне дизельного авто менее комфортно — выше уровень шума, и ощущаются вибрации.

Читайте так же:
Как снять и отрегулировать рулевые колонки на газель

Трансмиссия

В пару моторам назначалась либо 5-ступенчатая механика, либо 4-скоростной автомат (A4AF3).

Механическая коробка весьма надежная. Проблем с ней практически не встречается. Завидной долговечностью отличается и сцепление – более 250 000 км. Новый комплект доступен за 4 000 рублей. А вот выжимной подшипник может зашуметь спустя 100-150 тыс. км. Эпизодические затруднения с включением передач возникают из-за закисания механизма выбора передач.

АКПП не столь долговечна, как МКПП, но при должном уходе легко проедет до первого ремонта 200-250 тыс. км. Главное, не забывать обновлять масло каждые 40-60 тыс. км. Для переборки понадобится около 50 000 рублей. Порой сбои в работе автомата вызваны обрывом проводки контактного разъема.

Ходовая

Мягко настроенная подвеска способна поглощать крупные неровности без ущерба для комфорта пассажиров. Но в этом есть и свои минусы. Кузов в поворотах сильно кренится, а управляемость заслуживает посредственных оценок, как и тормозная система. На сухом асфальте до полной остановки требуется 43,3 метра. Напомним, что современный стандарт – не более 40 метров.

Самое слабое место в подвеске – втулки стабилизатора. Порой их приходится менять уже через 20-40 тыс. км. Рычаги передней подвески (2-4 тыс. рублей) прослужат 100-150 тыс. км, а задней – более 150-200 тыс. км.

На отрезке 100-150 тыс. км могут прийти в негодность ступичные подшипники. На передней оси меняются только подшипники (1 000 руб.), а на задней – ступица в сборе (от 2 000 рублей).

После 100-150 тыс. км порой закисают тормозные цилиндры задних тормозных барабанов. Зачастую их достаточно разобрать, почистить и смазать. Новый цилиндр доступен за 600 рублей.

В машинах старше 10-12 лет необходимо обратить внимание на передние тормозные трубки. Они ржавеют под резиновым уплотнителем — в месте перехода через перегородку колесной арки. Стоимость новой тормозной магистрали – около 1 000 рублей.

Проблемы с ABS могут возникнуть из-за окисления моторчика. Он быстро приходит в чувство после прочистки.

Рулевая рейка может потребовать внимания после 150-200 тыс. км. В худшем случае ее придется заменить – от 18 000 рублей.

Кузов и салон

Кузовное железо Хундай к коррозии не склонно. Ржавчина, скорее, признак некачественно ремонта в прошлом. Тем не менее, на отдельных экземплярах старше 10 лет можно обнаружить рыжие пятна в районе задних колесных арок и порогов. Кроме того, с бамперов нередко отслаивается краска.

В отделке интерьера использован дешевый пластик, который со временем начинает скрипеть. Неважно обстоят дела и с шумоизоляцией. Ее нельзя оценить иначе, как ниже среднего. В салон проникают звуки из моторного отсека и колесных арок.

После 120-140 тыс. км может выйти из строя генератор. Зачастую отдается отделаться заменой регулятора напряжения (1 000 рублей). Если же восстановить генератор не удастся, то придется поискать новый – от 5 000 рублей.

Со временем закисает механизм привода стеклоочистителей. Появляется стук и скрип, а поводки движутся медленно и не на полный ход. Новая трапеция обойдется в 2 000 рублей.

Время от времени начинает дергаться и жужжать стрелка указателя скорости. Недуг легко устраним. Иногда встречаются сбои в работе центрального замка.

Заключение

Hyundai Accent простой и надежный автомобиль, который можно обслужить или отремонтировать за небольшие деньги в любом сервисе. Главное, не нарваться на заезженный экземпляр, поработавший в такси.

Регулировка акпп акцент тагаз

Ремонт АКПП любой сложности

Вариаторы, DSG, гидротрансформаторы, новые и
восстановленные АКПП, запчасти

Мы работаем более чем в 30 городах

  • Главная
  • О нас
    • О компании
    • Наша команда
    • Связь с руководством
    • Дипломы и сертификаты
    • Сеть филиалов и партнеров
    • Отзывы наших клиентов
    • Диагностика АКПП
    • Замена масла в АКПП
    • Ремонт АКПП
    • Ремонт вариаторов
    • Ремонт коробок-роботов
    • Ремонт ГДТ
    • Ремонт блоков управления
    • Ремонт мостов и редукторов
    • Ремонт раздаток
    • Определение типа АКПП
    • База знаний
    • Новости индустрии
    • Запчасти для АКПП
    • Новые и восстановленные АКПП
    • Гидротрансформаторы (ГДТ)
    • Жидкости и фильтры для АКПП
    • Ссылки
    • Список форумовКонференция для тех, кто чинит АКППРемонт АКПП

    • Ссылки
    • Список форумовКонференция для тех, кто чинит АКППРемонт АКПП

    Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

    Ну, здесь понятно о чем разговор.

    • Страница 1 из 8
    • Перейти на страницу:

    Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

    • Цитата

    #1 Сообщение reserved777 » Сб июл 23, 2011 10:07 pm

    Жалко сразу не наткнулся на этот форум, в общем проблема такая, Акцент Тагаз, 2008 год, автомат митсуховский A4AF3, вдруг сильно пошло масло по линии соединения с дрыгателем.

    Ну я без паники, заранее заказав новый сальник к бублику, начал снимать коробку. После снятия оказалось, что на самом деле это ось сателлитов в дифференциалы из-за сломавшегося штифта вышла в бок и проковыряла корпус.

    Снял крышку, вытащил дифф, купил новый штифт, починил. Корпус заварили аргоном. Тут вроде всё.

    Снял мозги, посмотрел — стружка тока сверху. Снял верхнюю часть, разобрал, почистил, помыл в бензе, собрал. Нижнюю не трогал.

    Снял маслонасос, сальник нормальный (но поставил новый), внутре была стружка от корпуса, почистил, собрал обратно как было.

    Дальше за маслонасосом всякие фиговины, первая по мануалу fiber thrust washer (шайба, прилипла сразу к маслонасосу), потом font clutch assembly и rear clutch assembly. Потом площадка с подшипиником, потом там барабан с тормозной лентой,

    В общем дошёл до того момента, когда надо было уже чтобы продолжить снимать заднюю крышку. Стуржки там не наблюдалось и я решил дальше не лезть. В общем досюда дошел:

    Изображение

    В общем решил всё собрать обратно и пробовать запустить девайс.

    Когда поставил сёдня, при старте была такая фигня. На паркинге коробка стартовала, но регулярно какое-то гудение появлялось. (Колеса не ставил, приводы тока воткнул в кулаки, нос вывешен), при включении задней в коробасе что-то шуршало (колеса крутились), если жать на тормоз дрыгатель дёргает, обороты плавают). С передней тоже самое, крутит колеса, но тож дрыгает при торможении, немного жужжит из нутра коробки.

    Я так понимаю с мозгами это не связано? Я там вроде всё четко собрал.

    Вообще у меня была проблема с крышкой маслонаноса, никак не хотела садиться на свое место, посадил подтягивая болтами подлиннее, даж с дуру ума резьбу сорвал одним в корпусе.

    Вопрос, похоже я что-то не так собрал. Вот эти штуки визуально так должны соединяться?

    Изображение

    Глубже они похоже не садятся, посмотрел — там поверхности трения уже соединились между передней и задней частью этих "сборок".

    Вообще я разбирал до этгого места:

    Изображение

    По пути была штуковина я так понимаю включения задней как раз:

    Изображение

    С моими симптомами снимать лезть опять туда? Могло там не до конца что-то сесть, чтобы глючить подобным образом?

    И ещё, на нейтральную коробка не вставала. Т.е. паркинг, задняя, потом сразу передняя включалась.

    Просто даж не знаю, вообще с этого места:

    Изображение

    перебрал всё несколько раз, все собрано максимально плотно, если только ниже до конца не садится.

    Вы мне скажите, идёт прям механический гул изнутра коробки, то вряд ли ведь это мозги криво собраны? Тем более что маслонасос еле посадил на место. Разбиарть туда смотреть?

    С сорванной резьбой что делать? Аргоном залить, просверлить новую дырку и нарезать новую резьбу?

    Re: Проблема с ремонтом A4AF3 (Hyundai Accent)

    • Цитата

    #2 Сообщение arsas » Вс июл 24, 2011 1:23 am

    • Цитата

    #3 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:07 am

    Ну, примет не примет вопрос десятый, я всегда могу купить контрактную. На роль мегаагрегатора я не претендую, полез ради любопытства с прицелом, что если сломаю куплю другую.

    Такой вид вряд ли примет, мне вот аккуратно достаточно корпус заварили:

    Изображение

    Вы лучше чё нить дельное подскажите, а вдруг у меня получится)

    • Цитата

    #4 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:40 am

    Вообще эту менять обидно бы было, мозги чистые, никакого "гудрона", масло темно-красное, вот штифт сломался просто. Думал, если почищу от стружки (я аварию сразу обнаружил, проехал совсем немного после треска) и глубоко не полезу отделаюсь сам малой кровью, но чёт видимо не так собрал.

    Завтра снимать её буду опять, не помню приглючилось мне или нет, но при разборе вот эта часть:

    Изображение

    кажется сидела глубже. Эт я уже ща вспоминаю. Возможны описанные мной симптомы от того, что эта муфта не заходит полностью в корпус тормозного барабана. Тогда получается, что я перетянул корпусом маслонасоса всю конструкцию. Тока вот не помню точно как было, не сфоткал этот момент.

    Такой вопрос, если я разберу и каждый шаг зафоткаю, т.е. как у меня всё было собрано, кто-нить из специалистов, гляните, мож всплывет ошибка какая?

    • Цитата

    #5 Сообщение arsas » Вс июл 24, 2011 4:10 am

    • Цитата

    #6 Сообщение ghost426 » Вс июл 24, 2011 1:10 pm

    у меня один знакомй бублик болтами затгивал) так у него блок цилиндров лопнул)

    Самоделкины) болтами затягивал)))

    • Цитата

    #7 Сообщение atreg » Вс июл 24, 2011 2:32 pm

    Башку бы тебе притянуть . болтами. (привыкай, на сервисе не такое услышал бы от меня ).

    Вот там где зеленью обвёл зубья в пазу должны сидеть ниже. провалены ниже кромки зуба.
    Карочь: вытаскиваешь за вал форвард с директом, просаживаешь форвард до конца. За вал держишь и аккуратно опускаешь в коробку, крутишь за вал полегоньку, придерживая на весу оба барабана, дойдёт первый зуб до паза драма ленты. также продолжаешь крутить и придерживай форвард, чтобы тоже оставался на дисках.
    Как-то так.
    Насос вдавливается руками. резинку смажь маслом. затягивать не спеши все болты, пока не убедишься, что вал вращается рукой.

    • Цитата

    #8 Сообщение reserved777 » Вс июл 24, 2011 3:13 pm

    Я согласен, иногда чудю, но это от неопытности. Вы меня ругайте, я стараюсь стать лучше!

    Так вот, сделал примерно как вы сказали, вытащил всё за вал, снизу насадил вот эту штуковину основательно и до конца, чтобы подшипник лёг на свою площадку:

    Изображение

    После этого до конца одел ту хрень, что идёт со стороны насоса (вы меня поправляйте, я их научных названий не знаю), получилось плотно. Через все фрикционы все прошло и село в нуль:

    Изображение

    Наклонил коробку горизонтально, т.к. нижняя часть на валу не держиться и вертикально её в сборе не поставить, вставил вал, вращал его до первого щелчка, он как бы сел и всё равно получилось вот это:

    Изображение

    При этом сам барабан сидит как надо:

    Изображение

    Я так понимаю, что вал до конца там не сел? Нужно его приподнять немного и попробовать повращать? Но он ведь, сволочь, уже зацепился верхней кромкой и вращается дальше тока с барабаном.

    Кстати, обнаружил такую фигню:

    Изображение

    На маслонасосе сломан замок одного из колец, это сильно критично?

    И ещё, ну эта. по поводу моих экспериментов с болтами. В общем когда подтягивал болтом подлинше крышку, продавил им донышко резьбы вот здесь:

    Изображение

    Ничего же страшного? Все равно там отверстие в поддон. (ругайте меня, да я чайник)

    А из-за того, что вал не сел до конца могут быть такие глюки как я описал? Дело в том, что как только ось вышла и пробила корпус я сразу встал, мопедом не пользовался и сразу почти снял коробку. До этого не было никаких глюков и коробка работала идеально. Просто шумы то после "ремонта" понятно, возможно из-за того что вал не сел до конца и при остановке колес тормозом дрыгатель дергает тож поэтому? Тока не понятно куда нейтраль делась.

    Hyundai Accent — Прайс лист на ремонт

    Автосервсис СарСТО выполняет обслуживание и ремонт Hyundai Accent любого поколения. Наши специалисты имеют необходимую профессиональную квалификацию, хорошо разбираются в технических особенностях данной модели и выполняют все работы с использованием современного оборудования.

    Hyundai Accent - Прайс лист на ремонт

    К нам часто обращаются с проблемами двигателя: неуверенным запуском мотора или его подергиванием. Среди факторов такой неисправности может быть низкокачественное топливо, плохой контакт в электропроводке или непригодность свечей. Мы проводим диагностику и устанавливаем точную причину нарушения. Такой подход позволяет экономить не только деньги, но и время наших клиентов.

    Также нередко приезжать в профессиональный автосервис Hyundai Accent вынуждает течь охлаждающей жидкости из радиатора. Имея большой опыт работы с оборудованием данной марки автомобиля, наши специалисты быстро разберутся с проблемой: восстановят герметичность радиатора (если это возможно) или заменят отработанный агрегат на новый.

    Наш комплексный сервис автомобилей Accent предполагает следующие профилактические мероприятия:

    • замену ремня ГРМ (каждые 60 тысяч);
    • замену сальников коленчатого и распределительного валов (каждые 50 тысяч);
    • обслуживание системного блока стеклоочистителей;
    • установку салонного фильтра;
    • осмотр кузова и устранение процессов коррозии (особенно на колесных арках и порогах);
    • настройку правильной работы КПП.

    Обращайтесь в СарСТО – мы будем рады помочь вам и вашему автомобилю!

    Цены на ремонт Accent

    Наименование работыЦена
    Подвеска передняя
    1.Замена поворотного переднего кулака 1 сторона1500
    2.Замена передней ступицы колеса (подшипник) — 1 сторона1500
    3.Замена приводного вала (Мех КПП) — 1 сторона1000
    4.Замена приводного вала (АКПП)- 1 сторона1000
    5.Замена пыльника ШРУСа (мех. КПП) — 1 сторона1300
    6.Замена пыльника ШРУСа (АКПП) — 1 сторона1500
    7.Замена рычага переднего нижнего — 1 сторона1200
    8.Замена сайлентблока рычага переднего нижнего — 1 сторона1300
    9.Замена пружины амортизатора — 1 сторона1000
    10.Замена амортизатора переднего — 1 сторона1000
    11.Замена стабилизатора переднего — 1 сторона1200
    12.Замена втулки стабилизатора переднего- 2 стороны1000
    13.Замена стойки стабилизатора переднего — 1 сторона450
    14.Замена подшипника (опоры) передней стойки1000
    15.Замена опоры шаровой1300
    Подвеска задняя
    1.Замена ступицы задней- 1 сторона1300
    2.Замена рычага нижнего заднего в сборе — 1 сторона1000
    3.Замена сайлентблока рычага заднего нижнего — 1 сторона1500
    4.Замена рычага заднего верхнего в сборе — 1 сторона1200
    5.Замена сайлентблока рычага заднего верхнего — 1 сторона1500
    6.Замена пружины задней — 1 сторона1000
    7.Замена амортизатора заднего — 1 сторона1000
    8.Замена втулки стабилизатора заднего — 2 стороны600
    9.Замена стойки стабилизатора заднего — 1 сторона450
    10.Замена рычага заднего вспомогательного — 1 сторона1000
    11.Замена стабилизатора заднего в сборе1400
    12.Замена цапфы сайлентблоков — 1 сторона
    Сцепление и КПП
    1.Замена сцепления в сборе4500
    2.Замена главного цилиндра сцепления1200
    3.Замена цилиндра сцепления рабочего800
    4.Снятие/установка КПП3500
    5.Замена масла в КПП (механич.)600
    6.Замена масла в АКПП1500
    Рулевое управление
    1.Замена рейки рулевой4000
    2.Замена насоса гидроусилителя1200
    3.Замена бачка гидроусилителя руля500
    4.Замена ремня гидроусилителя350
    5.Замена тяги рулевой1000
    6.Замена наконечника рулевого500
    Тормозная система
    1.Замена тормозной жидкости700
    2.Замена усилителя тормоза1000
    3.Замена диска тормозного переднего — 1 сторона600
    4.Замена суппорта переднего — 1 сторона600
    5.Замена колодок тормозных передних500
    6.Замена колодок тормозных задних (барабанных)1000
    7.Замена барабана тормозного300
    8.Замена щита опорного заднего тормоза1000
    9.Замена диска тормозного заднего — 1 сторона800
    10.Замена суппорта заднего — 1 сторона600
    11.Замена колодок тормозных задних (дисковых)700
    12.Замена шланга тормозного переднего — 1 сторона500
    13.Замена троса ручного тормоза — 1 сторона900
    Выхлопная система
    1.Замена впускного коллектора1100
    2.Замена резонатора800
    3.Замена центральной части глушителя600
    4.Замена глушителя600
    5.Замена трубы приемной800
    6.Замена прокладки приемной трубы600
    7.Замена прокладки выпускного коллектора1000
    Двигатель
    1.Замена двигателя в сборе12000
    2.Диагностика двигателя (сканер)800
    3.Капремонт двигателя25 000
    4.Замена прокладки ГБЦ9500
    5.Замена прокладки клапанной крышки800
    6.Замена прокладки поддона1200
    7.Замена колец поршневых8000
    8.Замена сальника коленвала переднего3000
    9.Замена сальника коленвала заднего5000
    10.Замена сальника р/в при замене ГРМ500
    11.Замена подрамника переднего в сборе2000
    12.Замена опоры двигателя передней800
    13.Замена опоры двигателя правой800
    14.Замена опоры двигателя левой800
    15.Замена опоры двигателя задней800
    16.Замена масла и масляного фильтра600
    17.Замена ремня ГРМ3500
    18.Замена свечей600
    19.Замена фильтра салона400
    20.Замена фильтра воздушного200
    21.Замена маховика3600
    22.Замена цепи распредвалов
    23.Замена гидрокомпенсаторов6000
    Топливная система
    1.Замена форсунок топливных (всех)1000
    2.Замена топливного насоса высокого давления1500
    3.Замена бака топливного2000
    4.Замена фильтра топливного400
    Электрика
    1.Замена генератора1400
    2.Замена ремня генератора400
    3.Замена ролика ремня генератора800
    4.Замена стартера1200
    5.Замена катушки зажигания400
    6.Замена распределителя системы зажигания600
    7.Замена крышки трамблера500
    8.Замена высоковольтных проводов250
    9.Замена датчика коленвала1000
    10.Замена датчика распредвала300
    11.Замена трапеции стеклоочистителя1500
    Системы охлаждения и отопления
    1.Замена помпы водяной4500
    2.Замена ролика водяного насоса700
    3.Замена термостата800
    4.Замена радиатора1000
    5.Замена отопителя8000
    6.Замена радиатора кондиционера1700
    7.Замена охлаждающей жидкости700
    ВНИМАНИЕ!

    Так как автомобили Hyundai Accent имеют несколько модификаций на рынке, конечная стоимость ремонта может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей автомобилей Hyundai Accent и производимых работ.

    Пожалуйста, перед записью на ремонт автомобилей Hyundai Accent в Саратове, уточняйте цены у менеджеров слесарного отдела по телефону 8 (8452) 258-408 или 8 (8452) 58-66-55.

    АКПП HyundaiKia- Mitsubishi A4AF3, A4BF3 (KM178)

    A4AF3 табличка4-х ступенчатая Акпп A4AF-3, A4BF-3 (KM175) разработана в 2000 году корейскими инженерами Хендэ как следующее поколение семейства АКПП A4AF1 для переднеприводных автомобилей среднего класса Hyundai Matrix, Elantra, Accent, Getz и Kia AVELLA российской сборки (список внизу) с двигателем до 2л.

    Известна также по старой японской системе как F4A32. Но после добровольной эвтаназии японского отделения Мицубиши в 2003-м году, эта классификация больше не употребляется.

    Коробка считается очень надежной, неприхотливой, выдерживает длительные испытания грязным маслом. После капремонта с переборкой всех расходников мастера спокойно дают гарантию на 1-2 года. Многие запчасти для АКПП A4AF3 , A4BF3 взаимозаменяемы с коробками всего семейства A4AF*.

    Подобрать ремкомплекты — нажми клавишу слева

    Для полной переборки обычно заказывают: Ремкомплект прокладок и сальников, фрикционы всем комплектом, Стальные диски (если горело масло), фильтр и тормозную ленту. При вскрытии часто оказывается, что требует замены и провернувшаяся втулка насоса. Оверол Кит (ремкомплект прокладок и сальников) A4AF3, A4AF2, A4BF3, авто Elantra 99-00, Accent 99-07 Getz 00-07 итд.).

    М астера в половине случаев переборки заказывают недорогой ОверолКит от АТОК 364002 -AT. Подходит к A4AF3, A4AF2, A4BF3, авто Elantra 99-00, Accent 99-07 Getz 00-07 итд.).

    комплект фрикционов

    Реже мастера заказывают Ремкомплект прокладок и сальников от Precision.

    В половине случаев капремонтов экономные владельцы решаются на замену всего комплекта фрикционов — № 364003 (наиболее распространена подмодификация с 2000 года с фрикционами проблемного пакета OverDrive на 36 зубов). В большинстве случаев заказывают качественный неоригинал — 364003C -LN. Реже владельцы заказывают фрикционы БоргВорнер.

    Комплект стальных дисков заказывают реже ( 364004C ) или в составе полного ремкомплекта для переборки в составе Мастеркита — 364007 .

    А4АF. в случае аварийного прихода в капремонт имеет следующие слабые места, на которые стоит обратить особое внимание:

    Типичные расходники: — Фильтр 364010 — закрытый с фетром. Меняется при каждой замене масла и разборке коробки, прошедшей 150-180 ткм.

    Лента тормозная (40 мм ширина), Band Kickdown, KM175/177/178/F4A22/23/A4AF1/2/3/BF1/2/3 1979-up— Лента тормозная (40 мм ширина), Kickdown, универсальная — KM175. A4AF1/2/3/BF1/2/3 -№ 364022 . Заменяется вместе с комплектом фрикционов, если имелся запах горелого масла.

    Различаются тормозные ленты для двигателей до 1.8 литра и свыше 1.8 л.

    360034 втулка насоса При длительной работе с изношенными расходниками гидротрансформатора меняется вместе с с сальником — Втулка насоса, A4AF1-3 /BF1-3 — 364034

    — довольно часто заказывают для капремонта Набор втулок — 364030 . Комплект втулок — универсален на все АКПП серии КМ с 89 года.

    Сальник (манжета) насоса на все АКПП производства Митсубиси и Хюндай [60x42x9], KM175-178/F4A33/W4A32/33/F4A41/42/51/A4BF-1/2/3/R4/V4A51/R5/V5A51/A4CF1/A4CF2/A5HF1/A5CF2/F1C1Сальники-манжеты 360070 и 360076 унифицированы, подходят под все родственные АКПП от КМ175 до F4A33 и заказываются почти при любом капремонте.

    Входят в Ремкомплект прокладок и сальников ( 364002 ). Если поменять сальники, но не ремонтировать гидротрансформатор — 364001 , то сальники вскоре снова потекут и вдобавок придется заказывать еще и маслонасос 364521 .

    Барабан меняют комплектом , включая статор насоса, а в трети случаев водители не успевают заметить отсутствие масла коробки и приходится менять и весь Насос 364500 в полном комплекте с Барабаном.

    Эту проблему решают, заменив втулку на подшипник ( справа ).

    Случаются проблемы с дифференциалом 364716 .

    — Подшипник дифференциала шариковый с обеих сторон (8 Шариков), [35х18,5х72] — 364289LB Крепёжная cкоба дифференциала(подшипника дифференциала) без болтов, A4BF3/A4AF3

    Разбивается — Крепёжная cкоба дифференциала (подшипника дифференциала) без болтов, A4BF3/A4AF3 364726

    В 3 раза чаще всех остальных фрикционов горят фрикционы № 364106 в пакете Direct Clutch Forward.

    Почти всегда при полном капремонте оказываются подгорелыми несколько пакетов и заказывают фрикционы полным комплектом: № 364003 .

    Существуют раритетные коробки, на которых используются фрикционы Овердрайв первого поколения (1985 года) на 40 зубов, но такие случаи крайне редки и в этом случае такие фрикционы приходится дозаказывать отдельно.

    Этот пакет сцепления DirectForward Clutch — тонкое место A4AF3 , A4BF3 : — горит Барабан Шелл, (Shell /Kickdown) № 364622 . Стачиваются шлицы.

    Известны два варианта — с высоким зубом и низким. (справа)

    Типичная конструктивная проблема узла Овердрайв — боковыми нагрузками от дифференциала разбивает подшипник 364220 O.Drive Hub. ( на схеме слева у задней крышки ).

    Вал O.D.

    — Вал Овердрайв (27 зубьев) =74 мм 364675 .

    и сам Хаб Овердрайв — 364570 . Разбивает подшипником 220.

    Причиной называют грязное масло и перегрузки максимальным крутящим моментом.

    Мастера часто меняют комплект из 6-ти соленоидов -№ 364420 с проводкой. Даже если неисправен один из соленоидов, у остальных — ресурс не намного больше. Соленоиды подходят и к родственной коробке A4BF2 .

    В этой модификации гидравлическая плита оснащена уже комплектом из 6-ти соленоидов, вместо 4-х в предыдущей модификации. Проблемы вызваны не ухудшением качества соленоидов, а в разы увеличившейся нагрузкой на них.

    Иногда проблема одного из соленоидов линейного давления приводит к жесткому переключению или принудительному включению 3-й передачи, без кодов ошибки. Проблемы обычно заключаются в том, что из-за грязного масла золотник соленоида истирает канал, начинает болтаться и в какой-то момент заклинивает. Прочистка только усугубляет проблему, а ремонт его не оправдывает затрат.

    В целом эта коробка также надежна, как и сами автомобили Хёндэ, если не перегружать без нужды и не перегревать их.

    Хотя, эта рекомендация касается большинства трансмиссий. Нужно учитывать, что программы-настройки блока управления позволяют нагружать эту коробку крутящими моментами выше предельных для узла 364521, особенно на машинах с максимальными по объему двигателями.

    A4AF3 — A4BF3 устанавливалось на следующих автомобилях:

    голоса
    Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector