Почему кидает машину из стороны в сторону, вправо-влево, плавает вверх-вниз как корабль

Если в процессе движения машина гуляет по сторонам – это серьезная проблема, обычно связанная с повреждением колес, деталей подвески, рулевого управления или тормозной системы. Её игнорирование может привести к полной потере управления, поэтому продолжать движение при таких симптомах опасно!, пишут эксперты.

Когда машину кидает из стороны в сторону, причины обычно скрыты в следующих системах:

подвеска;
рулевое управление;
колеса.

Ниже детально рассмотрим все возможные поломки, из-за которых машину кидает в разные стороны в определенных ситуациях. Некоторые неполадки, помимо ухудшения управляемости, могут привести к выходу из строя сопрягаемых деталей и узлов, поэтому меры по устранению неисправности нужно принимать незамедлительно.

Машину кидает по сторонам при повороте

Если машина плавает по дороге во время поворотов, ее колеса сами уходят то вправо, то влево, возможны проблемы со следующими системами и агрегатами:

Рулевые наконечники, тяги и рейка. Рулевые наконечники соединяются с поворотными кулаками посредством шаровых шарниров, при износе которых появляется люфт. В итоге колесо теряет жесткую связь с рейкой и рулем, начинает “гулять” и водить машину, даже когда водитель крепко держит руль. Ощущаются вибрации и биение, возрастает сопротивление руля при поворотах, так как меняется угол схождения колес. Люфтящая рейка ведет себя аналогично, но при этом “гуляют” оба колеса параллельно и машина рыскает.
Стабилизатор поперечной устойчивости. Втулки стабилизатора теряют эластичность в результате езды по неровным дорогам, крепеж повреждается коррозией и при механических воздействиях. В результате стабилизатор перестает уравновешивать боковые крены и автомобиль плавает на поворотах.
Сайлентблоки. Если сайлентблок порвался, втулка отстала от резины – он обретает слишком большую свободу движений и истирается. В итоге появляются люфты, теряется относительно жесткая связь элементов подвески друг с другом, которая и приводит к неустойчивости. Размякший сайлентблок действует аналогично, не поглощая нагрузки должны образом.
Амортизаторы. Изношенные амортизаторы перестают гасить колебания, из-за чего пружины в поворотах нагружаются, передают эти колебания кузову, что приводит к раскачке. Выход из строя возможен в результате длительной эксплуатации, брака, езды по дороге с ямами на высокой скорости до пробоя подвески.
Шаровые опоры. Шаровые опоры, на которых держатся элементы подвески, должны обеспечивать их подвижность в заданных производителем плоскостях. Когда они изнашиваются – появляются дополнительные степени свободы, колеса приобретают чрезмерную подвижность, которая сильнее всего проявляется в поворотах и на неровностях.

Из-за чего автомобиль кидает в стороны при торможении

Если машину кидает в разные стороны при торможении, а при прямолинейном движении и плавных поворотах все нормально, нужно обратить внимание на следующие узлы и системы:

Тормозные диски и колодки. Изношенные или деформированные (например из-за перегрева) тормозные диски и колодки имеют неравномерное пятно контакта. Так как в большинстве авто используются саморазводящиеся колодки, при неравномерностях износа они не могут полностью освободить диск. В итоге сопротивление качению колеса становится переменным, машина теряет курсовую устойчивость. Общие симптомы – перегрев тормозов и затрудненное вращение вывешенного колеса от руки. Признаками кривизны колодок и дисков являются неравномерный их износ и потертости. Сильно деформированные диски показывают выраженное биение при снятом колесе и затормаживаются колодками в одних и тех же положениях при прокручивании.
Регулятор усилий. Регулятор усилия задних тормозов, он же “колдун”, связан с задней подвеской и регулирует усилие торможения задней оси. Если он неисправен, например, забит или его цилиндр имеет недостаточное уплотнение, “колдун” может регулировать усилие неравномерно, вызывая несимметричное его распределение по колесам. В числе признаков неисправности регулятора – увод задней оси при торможении, перетормаживание задка или, наоборот, отсутствие нормального торможения. Задние барабаны или диски могут оставаться прохладными даже после резкой остановки.
Направляющие суппорта (для дисковых тормозов). Когда направляющие суппорта изнашиваются и начинают люфтить, либо заклинивают из-за недостатка смазки и коррозии, при нажатии педали тормоза колодки неравномерно прижимаются к диску и могут заклинить в одном положении. Под действием вибраций они подтормаживают колеса на ходу, меняя распределение момента, также ухудшается разведение колодок после отпуска педали тормоза. Наиболее характерный признак – неравномерно изношенная поверхность тормозного диска.
Клин цилиндров. Изношенные и засоренные тормозные цилиндры подклинивают, блокируя колесо. В итоге происходит перепад усилий на колесах, машина становится менее стабильной. Признаком подклинивания цилиндра является неравномерный износ протектора шин и нагрев барабана или диска, особенно если с одной стороны он горячий, а с другой – только теплый или холодный. При подклинивании вывешенное колесо тяжело провернуть от руки, также возможен характерный запах подгорающих фрикционов.
Засорение контура или деформации. Забитые или передавленные трубки и шланги теряют пропускную способность, отток ТЖ из них ухудшается, из-за чего цилиндр подклинивает, мешая колесу вращаться. Симптомы при этом такие же, как при неисправности самих цилиндров, но проблема может возникать эпизодически.

Читайте так же:

Сколько весит двигатель 1GFE?

Почему автомобиль кидает по сторонам во время разгона

В случаях когда болтает машину в стороны только во время разгона, нужно смотреть следующие узлы и системы:

Приводы. Изношенные ШРУСы приводов не могут равномерно передавать вращательный момент, из-за чего происходят перепады нагрузок и машину кидает на скорости в разные стороны. Неисправные шарниры могут издавать хруст при поворотах, а при попытке прокрутить вывешенное колесо от руки заметны стуки, люфт. Провернуть вывешенное колесо с вывернутым в сторону рулем становится затруднительно.
Колеса. Если переобул резину и машину кидает в разные стороны – в первую очередь нужно визуально осмотреть колеса на предмет шишек, расслоения и других дефектов. Каждый раз при смене резины необходимо делать балансировку. Распространенная причина деформации шин и дисков – попадание в глубокую яму с острыми краями, геометрия покрышки может измениться из-за нарушения условий хранения. Иногда причиной некорректного поведения подвески могут быть колеса нестандартного диаметра или ширины. Они влияют на кинематику подвески, ухудшая управляемость. При установке колес с нештатной разболтовкой (например, 4х98 вместо 4х100 или наоборот) машина тоже может терять курсовую устойчивость.

Развал-схождение. Сильно отличающийся развал на колесах (например, с одной стороны отрицательный, а со второй положительный) приводит к тому, что пятно контакта шины с асфальтом с разных сторон отличается. Помимо смещения эксцентриковых болтов, со временем развал и схождение сбиваются после попадания в ямы и ДТП, из-за смещения крепежа и деформации рулевых тяг. Одним из признаков нарушения развала передних колес является неравномерность рулежки. В одну сторону автомобиль легко вкатывается в поворот, а во вторую – требует большего усилия и поворачивает неохотно, чувствуется сопротивление. На резине заметен неравномерный износ: с одной стороны (внутренней или внешней) покрышка может быть почти лысой, а с другой – иметь высокий остаточный протектор.
Ступичный подшипник. Люфтящие ступичные подшипники, как и ШРУСы, препятствуют равномерной передаче момента, что и приводит к неправильному его распределению между осями и машину кидает в сторону на скорости. Для проверки нужно вывешивать колеса и шатать их в вертикальной плоскости. Также можно покрутить их и послушать подшипники на предмет шумов, хрустов, оценить плавность вращения.

Почему автомобиль плавает вверх-вниз как корабль

В большинстве случаев при наличии поломок в ходовой части и рулевом управлении машины качает вправо-влево, но иногда колебания происходят в вертикальной плоскости. Ниже рассмотрим возможные причины, почему шатает машину вверх-вниз на неровностях и на хорошем дорожном покрытии.

Болтает машину вверх-вниз на кочках

В случае когда машину кидает на неровностях вверх-вниз, наиболее вероятными виновниками вертикальной раскачки являются:

Амортизаторы. Изношенные амортизаторы или стойки не могут погасить колебательные нагрузки от неровной дороги, в итоге пружины или рессоры свободно раскачиваются. Машину кидает на неровностях вверх-вниз на выбоинах, а в поворотах появляются крены.
Сайлентблоки. Ослабшие и размякшие сайлентблоки выступают в роли дополнительного пружинящего элемента, колебания которого амортизатор погасить не способен. В такой ситуации на кочках машину кидает вверх-вниз и в стороны.

Машина плавает на ровной дороге

Если на ровной дороге машину кидает из стороны в сторону и возникают вертикальные колебания вверх-вниз, вероятными причинами такого поведения являются:

Деформации шин. Кривые покрышки имеют нестабильное пятно контакта с дорогой, при вращении имеет место биение, что неминуемо сказывается на траектории движения. Если шины имеют овальность, то кроме того, что машину кидает влево-вправо по прямой, возникает и вертикальная раскачка, потому что у овального колеса постоянно меняется высота расположения центра относительно дороги.
Кривые диски. Деформированные колесные диски – одна из главных причин, почему машину кидает в разные стороны на ровной дороге. Из-за «восьмерок» колеса движутся «змейкой», пытаясь то съехаться, то разъехаться, тем самым подвергая ходовую часть перегрузкам и вызывая рыскание. Эффект кривых дисков заметен на маленьких скоростях по ровному покрытию.
Перетянутые/ослабленные стойки. Когда перетянуты или ослаблены стойки, машину периодически качает влево-вправо и вверх-вниз из-за нарушения кинематики подвески. Недотянутая стойка гасит часть энергии за счет нештатных нагрузок на резиновую опору (вместо движения масла внутри амортизатора), а при ее перетяжке подушка не может корректно работать, потому что быстрее изнашивается.

Разрушение сайлентблока, отрыв металлической втулки от резины

Из-за того, что многие неисправности могут проявлять себя по-разному и в разных условиях, определить точную причину рыскания и раскачки автомобиля по их характеру крайне проблематично. Поэтому в ходе диагностики нужно постепенно проверять все узлы, начиная с колес и ближайших к ним элементов подвески. Если проблема нигде не обнаружена, все исправно – не лишним будет проверить геометрию кузова по контрольным точкам. Не исключено, что из-за ДТП, попадания в яму или возрастной усталости металла и коррозии произошли деформации несущих элементов, из-за которых расположение деталей справа и слева стало несимметричным.

Учим правила

Итак, что нужно знать об этом? Как выехать задним ходом с парковки начинающему автолюбителю? Для начала стоит обратить внимание на правила дорожного движения. Пункт 8.12 ПДД РФ разрешает движение задним ходом лишь при условии максимальной безопасности маневра. Также водителю запрещается создавать помехи другим участникам движения.

Другие участники – это лица, которые принимают непосредственное участие в процессе движения. К этой категории относятся водители, пассажиры, пешеходы. Кто и кому должен уступать во время движения на парковке? В отношении автомобилей сохраняет актуальность правило помехи справа. Также водитель обязан пропускать абсолютно всех пешеходов.

Колеса с направленным рисунком протектора шин меняют так, чтобы не изменилось направление вращения колеса. Если, конечно, владелец не готов перебортировать колеса. Для шин с асимметричным рисунком протектора особых рекомендаций нет. А на мощных машинах, у которых колеса задней оси больше, чем передней, перекидывать шины нужно лишь по бортам, справа налево и наоборот. Какой схемы придерживаться? Следуйте рекомендациям изготовителя автомобиля.

Заключение

Главное, следовать инструкции, и тогда получится безопасно заехать на бордюр

Покорить вершину тротуара возможно. Следуйте инструкции, будьте внимательны, совершая маневры, следите за очередностью заезжающих шин и убедитесь в безопасности собственных манипуляций. Заехать на любой бордюр можно даже новичку, если адекватно оценивать ситуацию.

Лучшая защита это соблюдение правил

Самый лучший способ уберечь автомобиль от эвакуации – не нарушать правила дорожного движения.

Чтобы не пришлось ехать на штрафстоянку за автомобилем, правильно паркуйте его. Если нет места, нужно проехать немного далее, пока таковое не найдется.

Какие правила стоит помнить? Если транспортное средство остается без движения более 5 минут, тогда имеет место стоянка, а не остановка.

Но если вы высаживаете пассажира или выгружаете/загружаете что-либо, то идет речь об остановке. Определения стоянки и остановки содержатся в гл. 12 ПДД.

Обратите внимание на список мест, где нельзя делать остановки и где не допускается стоянка:

Парковать авто нельзя за пределами населенного пункта на трассах, где есть знак «Главная дорога», где водитель имеет право в первую очередь проехать перекресток.
Авто не должно стоять на расстоянии менее 50 м от железнодорожного переезда. При этом не имеет значения, перед или после переезда есть необходимость припарковать машину.
Нельзя ставить авто в месте с ограничительным знаком «Стоянка запрещена». В некоторых местностях запрещается парковать авто по определенным дням.

Вам будет назначен штраф в том случае, если транспорт будет припаркован:

на трамвайной линии или вблизи от нее, если машина будет мешать движению трамвая;
на железнодорожном переезде;
на эстакаде, мосту, путепроводе и под такими сооружениями, если движение возможно по двум полосам в одном направлении;
на расстоянии до 5 м от пешеходного перехода, на переходе;
на пресечении проезжей части, на расстоянии менее 5 м от краев пересекаемых дорог, кроме сторон, что расположена напротив боковых проездов трехстороннего перекрестка с трехсторонней линией разметки;
в зоне, где ограничена видимость – вблизи от выпуклого перелома продольных профилей дорог или около поворота со знаком «Опасный поворот», если видимость не превышает 100 м;
в месте, где транспортное средство может закрыть сигнал светофора, дорожный знак и т. д.

Допускается оставлять авто в таком случае:

Справа есть обочина (тогда паркуют ТС на ней). Если там нет места, водитель не может ставить авто в другом месте.
В случае отсутствия обочины машину ставят вблизи от края проезжих частей. Если транспортное средство стоит от края дороги не дальше, чем за метр, его переставляют.
Можно остановиться на левой стороне, если дорога является однополосной и отсутствуют трамвайные пути (это же касается и дорог, где предусмотрено одностороннее движение).

В п. 12.2 ПДД говорится, что стоянка и остановка возможна в один ряд параллельно краям дорог. Расстояние от края должно быть минимальным. Если есть специальные расширения проезжих частей, тогда транспорт можно оставлять под углом или в иных конфигурациях.

Это далеко не все правила, прописанные в законодательстве. Изучите их, и тогда не придется переживать, что автомобиль может быть эвакуирован на штрафную стоянку.

Правильная парковка – лучшая защита от эвакуаторов. В таком случае не придется придумывать ухищрения такого плана, как вывернутые колеса. Ведь они все равно не могут спасти от транспортировки авто на штрафные стоянки.

Чем чревато нарушение правил эвакуации автомобиля, объясняется в статье: правила эвакуации автомобиля.

Как поставить опрокинувшийся автомобиль обратно на колёса

Вы не поверите, но даже самые приземленные предметы иной раз посещает мысль о небе и желание преодолеть силу гравитации. Впрочем, результаты этого, как правило, бывают плачевны. Бутерброд падает маслом вниз, зонт выворачивается наизнанку, крыша сносится напрочь, а автомобиль просто-напросто делает «уши». Последующие действия в каждом из вышеописанных случаев допускают достаточно большую свободу выбора, и лишь с автомобилем все более или менее однозначно: его надо ставить «на ноги». Вопрос лишь в том, как.

Сегодня мы не будем заострять внимание на том, почему машина «прилегла отдохнуть». Какая, в конце концов, разница? В настоящей статье речь пойдет не о классификации «ушей» и даже не о том, как их избежать. «Это» уже случилось. Но по сути, ничего страшного не произошло (по крайней мере, все целы, да и техника практически не пострадала). Ну а раз так, пора приниматься за работу. Цель ясна: вернуть автомобиль в стандартное положение «колесами вниз». Средства же для ее скорейшего достижения в зависимости от реальных условий могут быть совершенно разными. Тут прежде всего важна масса машины, количество рабочих рук и наличие дополнительных приспособлений. Решено, имитируем «уши» и пытаемся оценить эффективность различных способов восстановления статус-кво.

О падениях

«Упасть» может каждый. Именно поэтому для теста мы выбрали два внедорожника, заметно различающихся по весу, конструкции и, наконец, имиджу (в данном случае это наименее важно). Итак, в главных ролях « Нива» ВАЗ-2121 и Mercedes Gelandewagen. Место действия – заснеженное поле у края леса, позволяющее в достаточно полной мере инсценировать разнообразные внедорожные условия.

Но прежде чем машину ставить на колеса, ее надо опрокинуть. Вот только как и где? Вы не поверите, но, похоже, «уши» – это как раз тот случай, что когда не надо, все получается само собой, а если специально стараться, ничего не выходит. Да, похоже, не зря конструкторы зарплату получают. Центр тяжести у наших «объектов опрокидывания» оказался здорово смещенным вниз. Даже лифтовка не особенно ему навредила. В общем, исследуя местность на Mercedes, в какой-то момент мы «уронили» машину левой стороной в невидимую под снегом канаву… Могучий внедорожник, сильно накренившись, увяз в сугробе, а водитель, выйдя из машины, моментально провалился по грудь (по правому борту снега было меньше, чем по колено). «Ага! – обрадовались мы, – Сейчас-то мы чуть машинку подтолкнем, она и упадет». Не тут-то было! Объединенных сил всей нашей компании явно не хватило. Пришлось браться за хай-джек. Впрочем, ситуация не изменилась и после того, как правый борт был задран еще на метр с лишним. Автомобиль равновесия не терял! Лишь подперев его пеньками и переставив домкрат на запаску и подложенные доски, мы заставили Mercedes покачнуться. Но для окончательной победы над гравитацией пришлось пустить в ход лебедку. Лишь зацепив ее через подвешенный на дереве блок за переброшенный через крышу трос, удалось преодолеть упрямые законы физики.

Тянем-потянем

Как говорят артисты, лучшие экспромты готовятся заранее. По аналогии согласимся: хорошо, когда машина основательно подготовлена. Например, есть у нее лебедка (та самая, с помощью которой роняли). Так почему бы не повернуть землю вспять? В смысле, не поставить внедорожник на колеса тем же способом? Перецепляем блок на дерево, растущее с другой стороны автомобиля и, зацепив крюк за рычаг подвески, наматываем трос… Легко! Электролебедка без труда справляется с поставленной задачей за несколько секунд работы, практически не разряжая аккумулятора. Для нее это плевое дело. А вот механическая лебедка в таком случае, увы, оказалась бы бесполезна.

Лежащей на боку машине категорически противопоказан работающий двигатель (тем более под нагрузкой). Ведь нарушение работы системы смазки в таком положении может легко вызывать «клин» (в результате масляного голодания) или, наоборот, гидроудар от попадания самотеком большого объема масла в цилиндр. Это уж кому как «повезет».

Если нет электрической лебедки, сгодится ручная либо хай-джек. Метод еще проще, даже блок не нужен. Крепим лебедку к дереву, трос цепляем за раму или рычаг подвески и – поехали! Сил одного человека более чем достаточно для восстановления вертикальности даже тяжелого автомобиля. Единственное но: одного рабочего хода хай-джека может не хватить для поднятия автомобиля, поэтому, перецепляя трос, необходимо зафиксировать неустойчивое равновесие машины, привязав ее на это время дополнительным страховочным тросом либо чем-то подперев с другой стороны. В качестве упора может подойти запаска или пенек. Только приставлять их надо обязательно к силовому элементу кузова (если, конечно, замена железа не входит в ближайшие планы).

Подъем переворотом

Ситуация усложняется, когда не за что цеплять трос. Впрочем, это тоже не беда, если, опять же, есть хай-джек. С его помощью внедорожник тоже довольно быстро поднимается на колеса. Правда, в этом случае желательно иметь доску, чтобы подложить ее под клюв домкрата, иначе «шкурка» машины сильно попортится. Да, и пока доска, хай-джек и автомобиль не очень плотно соединены друг с другом силами трения и всемирного тяготения, работать в одиночку не очень удобно. То и дело что-нибудь начинает скользить. Поэтому с помощником, придерживающим доску, правильная взаимная расстановка наших компонентов и, соответственно, результат достигаются заметно быстрее.

Помощники вообще позволяют многое. Их наличие дает возможность победить, вопреки Суворову, не умением, а числом. Например, просто взять и поставить машину на колеса руками. Особенно хорошо этот вариант проходит с «Нивой». По крайней мере, взявшись впятером, мы валяли ее как хотели – туда и обратно по нескольку раз (все это происходило под изумленные взгляды катавшихся неподалеку лыжников). Когда подходить со стороны крыши не слишком удобно, есть другой вариант. Можно привязать трос со стороны днища и поиграть в перетягивание каната. Это тоже достаточно эффективный способ, хотя, субъективно, он показался нам чуточку тяжелее.

От забора до обеда

Массивный Gelandewagen поддаваться пятерым не захотел… А так как больше у нас народу все равно не было (лыжники к тому времени предусмотрительно ретировались), пришлось включать голову. Разум посоветовал… копать. Чтобы лишить машину устойчивого положения на боку, решено было выкопать снег из-под колес, заставив ее таким образом «балансировать над обрывом». После правильной саперной подготовки мы смогли без особых усилий кувырнуть тяжелый внедорожник втроем! Правда, в этом случае, в процессе копки также надо думать. Как минимум, о том, что потом из накопанных ям как-то надо будет выезжать. Особо трудолюбивым не повредит мысль на тему «не перестараться». Ведь, если, подкопав колеса, не остановиться и начать рыть нору под кузовом, то в какой-то момент шасси перевесит крышу и машина встанет сама. Только вот неутомимый (а главное, слишком неосторожный) копатель рискует оказаться в этот момент под ней. Причем навсегда.

Самый же эффективный, легкий и быстрый способ (по мнению всех участников нашего теста) – дернуть «лежебоку» другим автомобилем. Правда, для этого, помимо наличия второй машины, нужно еще и место для маневра и рывка. А это в реальности бывает не всегда. Зато, как показала практика, в качестве тягача подойдет даже более легкая машина (возможно, и не полноприводная), достаточно лишь сделать энергичный рывок.

В общем, как выяснилось, не такая уж это и проблема – вернуть «ушастый» автомобиль в исходно-вертикальное положение. Главное – не паниковать и вовремя сообразить, какой из способов наиболее эффективен в сложившейся ситуации. Если же машина легла на крышу, тоже не беда, конечно, когда все живы-здоровы. Из-за того что центр тяжести переместился в верхнюю часть автомобиля, его будет несложно завалить на бок. А дальше? Ну, мы же вам только что рассказывали…

Ещё походит.
Александр Вершинский, технический эксперт ORD.

После того как ЭТО произошло, и внешность вашего внедорожника украсилась боевыми шрамами (глубина которых зависит от степени технической готовности машины к подобным подвигам), наступает время заняться «кишочками», то есть внутренностями автомобиля.

ХОДОВАЯ. Прежде чем автомобиль «затих» окончательно, он, как вы понимаете, взаимодействовал с дорогой колесами, а потом уже кузовом. Диски, резина, ступицы, полуоси воспринимали эту нештатную нагрузку, следовательно, могли пострадать. Будь опрокидывание мягким или жестким, будь мост рычажным (независимая подвеска) или в виде неразрезной классической балки (зависимая подвеска), все одно – надо проверить на стенде углы установки колес, мостов и крепления самих мостов (рычаги, тяги, сайлент-блоки). На лонжеронах и раме, как правило, видимых дефектов не заметно (если только на них не пришелся прямой удар), а вот трещины могут проявиться позже в виде непонятных звуков и скрипов. Найти «сверчка» непросто…

МОТОРНЫЙ ОТСЕК. Конечно, если мотор не был заранее «вывешен», то при опрокидывании, сыграв на опорах (вот и думай после этого, какие ставить – дорогие «родные» или дешевые «ближнеазиатские»), а то и сломав блок в местах крепления, агрегат может достать до радиатора и… но об этом лучше не думать. Однозначно следующее: горячее и, соответственно, жидкое моторное масло через поршневые кольца натечет в головку и зальет свечи. А если машина в опрокинутом состоянии находится долго, масло остынет, станет существенно (в 10 раз) более вязким и, чтобы стечь обратно в картер, ему потребуется много времени. Догадываетесь, что в случае неосмотрительного пуска нетерпеливым светит замена двигателя?

Карбюратор также может нацедить бензина во впускные патрубки, но не до «караула». Остальные рабочие жидкости вытекать сильно не должны (омыватель не в счет). Особенно если автомобиль проваляется короткое время. Но давно ли вы проверяли герметичность крышек заливных бачков?! В общем, оставив лежащую машину на день, надо быть готовым, что вытечет все. Еще хуже с АКП – через заливную горловину масло ATF может вытечь очень даже прилично и за короткое время. А все это потому, что у многих (но не у всех) заливная горловина АКП практически сообщается с атмосферой. Впрочем, из механической КП масло тоже, скорее всего, найдет себе дорогу через ручку переключения передач.

ПРОЧЕЕ. Помните, что в результате подобных «упражнений» грязь на дне бака непременно оживится и при первом же старте попытается забить приемную сетку. Также помните, что разогретый до 500 градусов по Цельсию катализатор будет ждать первую жертву ожога. А еще: вам непременно захочется купить аварийный размыкатель массы, масло из балки заднего моста перетечет в тормозной барабан, соляная кислота из старого АКБ начнет «жрать проводку», кузов рамного автомобиля «задышит» отдельно от рамы, все что было внизу, окажется наверху и в железном кузове уцелеет, но на алюминиевую крышу Defender надежды нет – она может оказаться унесенной ветром…

В целом же, за свою более чем столетнюю историю автомобиль приобрел невероятную живучесть. Так что походит еще…

Стоянка на подъеме и спуске

Чтобы поставить свой автомобиль на подъеме, необходимо вывернуть колеса от бордюра с целью предотвращения отката. А если необходимо поставить машина на спуск, то колеса выворачивают уже в сторону бордюра. Когда бордюра нет, то на подъеме колеса наоборот выворачивают в сторону края, чтобы при откате машина съехала не на проезжую часть.

Случаи, когда запрещена остановка:

В радиусе действия запрещающего знака.
На трамвайных путях, а также в непосредственной близости от них. В случае, когда трамвай не может беспрепятственно проехать в пункт назначения, машину забирает эвакуатор и водителя обязывают уплатить деньги за «простой» движения.
На железнодорожных переездах и инженерных сооружениях (путепровод, эстакада).

Следует знать! Остановка на путепроводе возможна, но только при наличии 3 и более полос движения.

На дороге, где расстояние от автомобиля до сплошной составляет меньше 3 м.

В таком случае для объезда водителям требуется выезжать на встречную полосу, пересекая сплошную, что является основным запретом в дороге.

5 м до пешеходных переходов.

Исключение! На дорогах с односторонним движением разрешается парковаться прямо возле пешеходных переходов, но непосредственно за ними, поскольку так не ограничивается обзорность.

5 м до перекрестка.
Если видимость менее 100 м.

Правило относится к остановке непосредственно на дороге. При постановке машины на обочине правила не нарушаются.

15 м от остановок маршрутного транспорта, чтобы позволить им беспрепятственно останавливаться.

15 м считаются от обозначенной «короны», а если такой разметки нет – за ориентир берется место условного знака. Кроме того, при необходимости забрать или высадить пассажира, совершить высадку/посадку можно прямо у остановки. Однако только при отсутствии подъезжающего автобуса.

голоса

Рейтинг статьи