Бензогенератор не выдает напряжение; возможные причины и способы ремонта

Бензогенератор не выдает напряжение — возможные причины и способы ремонта

Благодаря своей компактности, достаточной для бытовых нужд мощности и приемлемой цене бензогенераторы наиболее распространены в частном секторе. Именно они, как правило, и используются собственниками участков при организации резервного эл/снабжения.

Но любая техника когда-нибудь дает сбои. Одна из проблем, с которой приходится сталкиваться во время эксплуатации бензогенеретора – отсутствие напряжения на его выходных клеммах. Чтобы восстановить работоспособность агрегата, нужно знать, какими причинами может быть вызвана эта неисправность. Тогда и найдется оптимальное решение по ее устранению.

Бензогенераторы представляют собой мини-электростанции, состоящие из двигателя (в данном случае, внутреннего сгорания) и генератора. В статье рассматриваются лишь аспекты проблемы отсутствия напряжения, относящиеся к вопросам электротехники. Возможные неисправности механической части, пути их устранения – это несколько иная тема. Тем, кто имеет личный автомобиль, не составит труда определить причину, почему не запускается (или работает с перебоями) бензогенератор – плохая компрессия, отсутствие искры и так далее.

То есть ремонтировать машину мы не будем? ))))
PS: другого мультиметра нет под рукой ) на батарейках показывает все норм )) (попробую прикупить еще один для верности)
у меня АКБ не обслуживаемый, не вытекает (ну и не взрывается)
у меня exide premium 2011 года вроде, сейчас стоит такой 6-7тр
менять не хочется, хороший он ))

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Slog
Самый лучший будильник — дети! Главное их вовремя завести!
(B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Личное сообщение
• Записи в дневнике
• Просмотр статей

Phaeton Регистрация 05.02.2012 Адрес Когалым Возраст 34 Сообщений 3,098

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

Сколько Вольт с генератора на аккумулятор норма?

Здравствуйте.Недавно измерили напряжение поступающее с генератора на аккумулятор — 13.9 В.
Мастера говорят мало , надо 14. 2-14.5 В. Кто знает?

Поделиться230.10.2010 11:08:55

• Автор: STORM
• Watcher
• Откуда: Ставрополь
• Сообщений: 10978
• Уважение: +339
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana
• Trim Level: 230JMS
• Последний визит:
  Вчера 13:28:13

14,2 — 14,4 в идеале.
13,9 это мало, возможно у тебя регулятор не срабатывает вообще при таком токе и ак. не заряжается.

Поделиться330.10.2010 20:08:00

• Автор: Boriss7y
• Водитель
• Откуда: Краснодар
• Сообщений: 10
• Уважение: 0
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  03.04.2017 20:06:56

Что делать?
Один мастер советует менять щетки генератора.
Другой реле.
Третий , что у меня все хорошо.
Аккумулятор , сегодня поменял на новый .Что делать дальше?

Поделиться431.10.2010 09:34:26

• Автор: STORM
• Watcher
• Откуда: Ставрополь
• Сообщений: 10978
• Уважение: +339
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana
• Trim Level: 230JMS
• Последний визит:
  Вчера 13:28:13

Можно для начала провести чистку генератора (щеток и контактов). Возможно перепаять получше диодный мост.
И не помешает вычистить клеммы на батарее жесткой щеткой или наждачкой мелкой.

Поделиться531.10.2010 10:21:49

• Автор: Boriss7y
• Водитель
• Откуда: Краснодар
• Сообщений: 10
• Уважение: 0
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  03.04.2017 20:06:56

Поменял аккумулятор (старый умер , прошло два года).Сейчас измеряли напряжение на клеммах -14.2В.
Мастер говорит "бабка пошептала".) Акуум менял не он , заинтересованности продать нет.
Все таки TEANA хороший автомобиль.

Сейчас ставлю свечи платиновые и чистят дроссельную заслонку.Мастер говорит , что форсунки чистить не надо -типа это развод на деньги.Так это ?За работу по замене свечей и чистку заслонки берет 1500р (вроде по божески).

Диагностика реле-регулятора

Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.

Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.

На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.

Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.

Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно использовать зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.

Суть проверки такая: к корпусу подсоединяем «минусовой» провод от ЗУ, а к клемме регулятора подключаем «плюс». Лампа подключается к графитным щеткам (полярность не важна).

При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.

Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.

Дизель-генератор не выдает напряжение? Обзор неисправностей дизельных генераторов

Дизель-генератор не запускается

В зависимости от причины появления данной неисправности починка будет производиться разными методами:

1. Если неисправен топливный насос, горючее будет поступать неравномерно или в слишком низкой дозировке. В этом случае необходимо производить замену или ремонт насоса. Самостоятельно делать это не рекомендуется, лучше обратиться к специалисту.
2. Устройство холодного пуска может выйти из строя из-за парафинизации горючего, которая случается при слишком низкой температуре окружающей среды. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, не следует запускать агрегат в сильные морозы, а также рекомендуется применять топливо, адаптированное под сезон года.
3. Возникновение недостаточной скорости и частоты вращения стартера, который может сломаться из-за применения низкокачественного масла или слабого аккумулятора.

Загрязненное или некачественное топливо тоже может стать причиной невозможности запуска генератора. Поэтому не рекомендуется экономить на горючем и других расходных материалах. Следует использовать только проверенное топливо, рекомендованное производителем агрегата.

Отсутствие напряжения

Если дизельная установка не выдает напряжение, причина может быть в щетках или контактах, которые отошли или вовсе отсутствуют. В этом случае необходимо проверить данные элементы, руководствуясь инструкцией по техобслуживанию. Перед проверкой электрооборудования агрегата нужно в обязательном порядке обесточить прибор.

Реже причиной данной поломки может служить неисправный регулятор напряжения или чрезмерный износ обмотки. При необходимости элементы нужно заменить.

Дизель-генераторная установка глохнет после запуска

Причинами неисправности могут быть:

• нехватка топлива в резервуаре;
• попадание воздуха в горючее;
• образование дополнительного сопротивления в топливной, впускной/выпускной или сливной системах;
• загрязнение воздушного фильтра;
• выход из строя форсунок;
• неверная установка оборотов при холостом ходу.

Большинство из перечисленных недочетов можно исправить самостоятельно, но нужно быть предельно внимательным и действовать в соответствии с инструкцией.

Повышенный расход масла

Обычно причина состоит в разгерметизации масляной системы. Нужно внимательно осмотреть ее, чтобы обнаружить место утечки и залатать его. Чтобы протечек не возникало, рекомендуется использовать только качественное масло.

Громкий стук в процессе функционирования двигателя

Такой эффект возникает из-за поломки:

• форсунок;
• клапанных пружин;
• колец поршня;
• цилиндро-поршневой системы;
• подшипника коленвала;
• распредвала.

Необычный оттенок газа на выхлопе

Рекомендуется периодически смотреть, какого цвета газ выходит из выхлопной трубы. Если он имеет ярко-черный или бело-голубоватый оттенок, налицо неисправность дизель-генераторной установки. Как правило, причина кроется в загрязнении фильтра. В этом случае достаточно сменить фильтр, и устройство будет работать исправно.

Если смена детали не помогла, поломка может быть вызвана:

• неисправностью форсунок, топливного насоса, реле, колец поршня, блочной прокладки, свечей накаливания или цилиндро-поршневой группы;
• добавленным сопротивлением в системе впуска;
• неотрегулированными зазорами клапанов, газораспределительного элемента или момента впрыска;
• низкой компрессией или давлением турбонаддува;
• некачественным маслом.

В нашем блоге вы можете узнать, как завести дизельный генератор, исправить поломку, выбрать лучший дизель-генератор и т. д. Компания «Энергодизельцентр» специализируется на производстве, обслуживании и реализации дизельных и газопоршневых электростанций.

Чтобы бесплатно проконсультироваться со специалистом или заказать интересующий продукт, звоните по телефону 8 800 550 76-40.

Добираемся до места ремонта

Наконец, что делать, если по пути обнаруживается перезарядка и вам нужно добраться до места ремонта.

Если напряжение не превышает 15 В, можно безопасно продолжать движение, но постарайтесь не давать двигателю высоких оборотов и максимально сократить количество включенных потребителей электроэнергии (оставьте только необходимые).

Если перегрузка сильная (более 16 вольт), можно для начала ослабить натяжение приводного ремня генератора, что снизит его производительность (хотя ремень будет быстро изнашиваться).

Если ослабление ремня не помогло и напряжение продолжает скакать до высоких значений, можно выключить генератор (отсоединить от него провода). В этом случае бортовая сеть будет питаться только от аккумулятора.

Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве заряженных потребителей, можно проехать 70-90 км, но в дальнейшем аккумулятор придется хорошо зарядить зарядным устройством.