Virbactd.ru

Авто шины и диски
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя

Всем привет! 😀 Кто может подсказать, каким образом можно уменьшить обороты штатной печки на Хантере (обычная, не НАМИшная), с целью избавиться от средневекового шума, ею издаваемого? :rolleyes: Понятно, что нужно подбирать добавочное сопротивление, только с электротехникой у меня отношения сложные, может кто из практиков или наших Гуру подскажет, какое сопротивление поставить? :confused: Вообще, хотелось бы рассмотреть два варианта- либо 3-х позиционный переключатель (скорость типа- слабо-средне-сильно), либо какая-то плавная регулировка. Кто в курсе?:roll:
Сразу вопрос. Регулировка скорости отопителя была у меня еще на УАЗе-3153. Что, сейчас жмотяться ?

Плавная регулировка. Если после слова ШИМ становится грустно :), тогда обратитесь к Кинескопу, он такие штуки делает http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=58588. Может и слишком сложное, зато готовое устройство.

А со ступенчатой регулировкой все проще. Сопротивление подойдет любое, но именно от печки. Оно заточено под большую рассеиваемую мощность, отсюда такая конструкция. Надо учитывать и то, где оно стоит, т.к. греется оно нехило. В Патриоте, например, оно установлено в центальном воздуховоде, прямо сразу после вентилятора.

Выглядит так:
http://www.3160.ru/index.php?productID=7097
http://www.3160.ru/index.php?productID=5646
http://wwwboards.auto.ru/gaz/1062740.html
http://www.vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?p=418431&sid=ab1a0ab3b86c52232983a87278f41eb5
http://www.forum2107.info/showthread.php?p=203668

Мне попадались сопротивления с двумя выводами, это как на УАЗе — два режима печки и с тремя выводами, как на Патриоте, на Волге. Может есть и больше скоростей, ни ИМХО, нафиг оно надо.
От того, какое выберите сопротивление, зависит и от какой машины переключатель скоростей. Ну и от того, насколько хочется сверлить новую машину :).
Немного усложнив схему можно поставить любые, которые понравятся выключатели, тут все зависит от Вашего вкуса.
А потом, как все будет, поговорим о схеме.

Всем привет! 😀 Кто может подсказать, каким образом можно уменьшить обороты штатной печки на Хантере (обычная, не НАМИшная), с целью избавиться от средневекового шума, ею издаваемого? :rolleyes: Понятно, что нужно подбирать добавочное сопротивление, только с электротехникой у меня отношения сложные, может кто из практиков или наших Гуру подскажет, какое сопротивление поставить? :confused: Вообще, хотелось бы рассмотреть два варианта- либо 3-х позиционный переключатель (скорость типа- слабо-средне-сильно), либо какая-то плавная регулировка. Кто в курсе?:roll:

Есть такая штука регулятор освещения панели приборов КАМАЗ.
Я его поставил, примо на панель закрепил. Ставил на провод первой скорости. Вторая работает штатно.
Затраты не соизмеримо малы по сравнению с получаемым удовольствием. 😀

Вот сегодня заехал, купил потенциометр от камазовской подсветки.. Выглядит отлично, внутри видна довольно мощная спираль. Вечером буду подключать. Я надеюсь, будет работать,т.к. рассчитан он всетаки на 24В, соответственно и мощность должна быть побольше, чем в Патриоте. Подключу- опробую, отпишусь в тему.
Может и подойдет. Камаз — машина солидная ;).
Только вольты (24) и мошность это немного разные вещи. P = U * I.
Т.е. мощность-то возможно и та-же. Только при напряжении 24 вольта через этот реостат течет ток в 2 раза меньше, от чего, ему, реостату — в два раза легче :). Это основной плюс более высокого напряжения в бортовой сети.

Еще, обратите внимание на
. Ставил на провод первой скорости. Вторая работает штатно.
Т.е. ЕЖИК специально или нет, но ограничил ток через этот потенцометр. Это может оказаться важным.

Читайте так же:
Регулировка стояночного тормоза на рав 4 2012

Лет пять стоит потенциометр на 50ват на 4,7 ома, обороты почти от нуля до максимума, сейчас пришпандырил от холодильника термо реле, так что теперь и само включается и выключаеться в зависимости какую температуру выставишь до +30 градусов. продают в промэлектронике. Другу такое же год назад поставил, доволен.

Перед тем, как это делать, поинтересуйтесь суммарной мощностью всех ламп подсветки приборов. Такая штука и в Патриоте есть. Только к достаточно мощному вентилятору печки (около 200 Вт, http://www.electrovent.ru/vc-400.htm ) она никаким боком не подойдет.

Откудова там 200вт. Мощность моторчиков отопителя редко больше 40Вт.. у Жигулей — 25. У уаза по моему тоже. Регулятор от подсветки (не только камазовский, но и от старого типа переключалок света — "дергалок"), вполне пойдет, но цеплять на вторую цепь, после резистора. Иначе будет греться и может сделать пыщь..))

я очень удивлюсь, если в Патре больше 60вт моторчик. Просто по опыту знаю, что 40вт с крыльчаткой хватает маленькое торнадо устроить )))

Завтра попробую измерить ток потребления в живую 😉

Завтра попробую измерить ток потребления в живую 😉

Тестер обыкновенный, MASTECH MAS830L. Измерения проводились на заглушенном двигателе, измеритель в разрыве между "плюсовой" клеммой и "полюсовым" проводом. С вычетом естественно, тока остальных потребителей.
Напряжение на аккумуляторе — 12.3 вольта.
Ток, I-я скорость — 3.7 ампер
Ток, II-я скорость — 6.0 ампер
Ток, III-я скорость (100%)- 8.2 ампер.
Т.е. при 12.3 вольтах вентилятор дует на 100.9Вт.
Т.е. при нормально напряжении около 14 вольт должно быть около 130Вт.

http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm не плохо работают.http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192

А лучше поставить девайс от Кинескопа.

http://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm не плохо работают.http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=343192

Значит,так. Сегодня заехал в местный магагазин электроники- и — О чудо!- в продаже есть данный девайс. Я его купил, заехал к знакомым электронщикам, которые снабдили меня необходимыми деталюшками, необходимыми для перепайки. сейчас начинаю ваять. чуть позже выложу полный фотоотчет.

Вобщем, ребята, ничего не вышло. ( Вроде делал все по схеме, а по итогу мой ШИМ сделал-таки пщщщщщщщщ. Кайфово задымился,:D я даже прикурил от него, почесал репу, и пошел писать вам отчет. Причем задымился он даже без нагрузки. т.е. на холостом ходу, значит чего-то не то я там напаял.:rolleyes: Прийдется всетаки искать гдето резистор, как у Полуночника..Отсутствие результата- тоже результат!:D

Вы диод раком поставили похоже :):):)

Спасибо, завтра попробую перепаять.:D А R2 есть, он с другой стороны платы, с этой у него только контакты. ПС- теперь при слове ШИМ мне становится весело!:D

День добрый.Полевик скорее всего тоже вылетел,блин,мне надо было сразу посоветовать комплект по 2 ссылке,не надо ничего переделывать и он 12/24в,я его испытывал без переделок-очень хорошо работает,и исполнение платы куда лучше.

Плавная регулировка оборотов вентилятора отопителя

Идея сделать регулировку вентилятора печки плавной возникла сразу в первую эксплуатационную зиму. Шумит очень сильно и всего два положения переключателя, неудобно. Ставить 08 переключатель желания не было.
Изначально в наличии имеется запас разных компонентов, как у каждого радиолюбителя (и ненужно, и выбросить жалко), и самое ценное в этом хламе — это сгоревший коммутатор старого образца с пластиковой крышкой (разборный). Как вариант, может быть использован корпус от выносного регулятора напряжения, главное — наличие теплоотвода для мощного транзистора.

Читайте так же:
Регулировка клапанов для четырехтактного скутера

Итак принимаемся за дело, схема устройства приведена ниже:

Разбираем коммутатор и вынимаем из него все потроха, нам пригодится только слюдяная подкладка под мощный транзистор и винтик с пластмассовой изоляционной шайбой. Соединительный разъем сохраняем. Если есть уверенность в исправности имеющихся элементов, делать макет «силового блока» не имеет смысла, т. к. схема, собранная из исправных деталей, в наладке не нуждается, в противном случае делаем подобие стенда и проверяем. Из фольгированного стеклотекстолита делаем маленькую платочку (по типу макетной) и проводим поверхностный монтаж элементов: Т1, Т2, Т3, R2, R4, R5, R6, C1. Транзистор Т3 крепим на теплоотвод винтиком с изолирующей шайбой, и обязательно через изолирующую прокладку. Далее делаем все необходимые соединения с разъемом, провода идущие к коллектору и эмиттеру Т3 должны быть сечением 1,5 — 2,0 мм 2 , остальные — некритично. Записываем какой провод на какой контакт разъема вывели и закрываем корпус крышкой. С силовым блоком все закончено.

Итак, у нас в отдельном корпусе смонтированы детали, обозначенные на схеме штриховой линией. Дополнив это вынесенным резистором R3, получаем необходимый и достаточный набор для собственно регулятора напряжения.
Но, ничто красивое нивоводу не чуждо и мы идем дальше.

МС1 и вся ее обвеска со светодиодами представляют собой индикатор подводимого к мотору отопителя напряжения. Все элементы собраны в стандартной заглушке навесным монтажом и закреплены клеевым пистолетом. Берем заглушку клавиши и делаем следующее: вырезаем в верхней части прямоугольное окошко для светодиодов и сверлим отверстие для потенциометра R3 (любой марки, линейная характеристика, главное, чтобы влез в заглушку), подбираем красивую ручку для регулировки.

Линейка светодиодов собирается так. Берем прямоугольные светодиоды (например КИПМО) подходящего цвета и клеим их друг к другу суперклеем (в маленьких таких тюбиках) через непрозрачную прокладку (для обозначения границ сегмента). Получаем монолитный блок из 13 светодиодов. Выводы светодиодов загибаем в соответствии со схемой, думаем, какие оставить длинными для монтажа микросхемы, и осторожно пропаиваем чтобы не перегреть. Далее (не вклеивая светодиоды в корпус) примеряем, подгоняем и монтируем все остальные элементы схемы методом пространственного монтажа. Регулировочные сопротивления R9 и R11 могут быть заменены подобранной парой резисторов после настройки индикатора. Сам процесс пространственного монтажа сугубо творческий и описанию не поддается.

Теперь мы имеем «силовой блок» и «блок индикации». Делаем соединительный жгут проводов нужной длины (в зависимости от места размещения силового блока) припаиваем ответную часть разъема и делаем пробное включение. Вместо мотора отопителя используем обычную 12-вольтовую лампочку:

Положение клавиши 1: мотор не крутится (пробная лампочка не горит), из линейки светодиодов светится только AL1. Резистором R9 регулируется начальный уровень напряжения, т. е. крутим резистор и добиваемся положения, при котором ни один светодиод из AL 2-13 не светится.

Положение клавиши 2: регулировка скорости вращения (яркости свечения пробной лампы) плавная, крутим R3 (выведенный на заглушку) и убеждаемся в этом.

Положение клавиши 3: максимальная частота вращения двигателя (яркость лампы). Крутим R8 и добиваемся зажигания всей линейки светодиодов AL 2-13. Возвращаем клавишу в положение 2 и убеждаемся в работе собранного устройства.

Необходимо отметить, что падение напряжения на регулирующем транзисторе T3 присутствует, и полная линейка светодиодов при втором положении клавиши светиться не должна (один последний не светится), также необходимо учитывать разброс напряжения в автомобиле в пределах 12 — 14 вольт.

Читайте так же:
Не удается синхронизировать компьютер авторизовать этот компьютер

Далее: играемся выключателем, меняем подводимое напряжение, крутим резисторы, и в конце концов, выбираем понравившееся положение регулировочных элементов R8 и R9, закрепляем их клеевым пистолетом, или заменяем подобранными парами резисторов. Вклеиваем получившийся клубок в приготовленную заглушку и подбираем подходящий корпус для закрытия получившегося устройства с обратной стороны заглушки. Я использовал вторую заглушку.

Учитывая крайне низкую ремонтопригодность полученного блока индикации, соблюдаем осторожность при монтаже и аккуратно крепим все элементы клеевым пистолетом, чтобы нигде не коротило и не прогибалось.

Вот так все это выглядит:

Т3 — КТ819 (Б-Г), можно использовать любые мощные обратной проводимости с силой тока 10 А (взято с запасом), учитывая, что электронной защиты от короткого замыкания нет (с целью упрощения конструкции) и вся надежда на штатный плавкий предохранитель.
Т2 — КТ 815 (Б-Г) или любой имеющийся средней мощности обратной проводимости.
Т1 — КТ 315 (Б-Г), маломощный транзистор с током коллектора 100 мА.
МС1 — А277 отечественный аналог — К1003ПП1.
AL 1 — 13, тип светодиодов практически любой, цвет по вкусу.
Все резисторы мощностью 0,125 Вт.
Электролитические конденсаторы С1 и С2 на рабочее напряжение 25 вольт.
С3 — помехоподавляющий, устанавливается по желанию и поближе к двигателю.

Всем кто захочет повторить, желаю удачи в их начинании. Собранное устройство исправно работает на моем автомобиле с 2000 года, вот уже практически 5 лет.

От Ведущего FAQ. По ГОСТу в бортовой сети автомобиля допускаются кратковременные выбросы до 160 вольт, которые могут вывести транзисторы из строя. Поэтому лучше выбрать транзисторы, имеющие бОльшее допустимое напряжение.

И еще. При защите транзисторов плавким предохранителем, первым выходит из строя транзистор:-)

ШИМ-регулятор оборотов вентилятора печки (отопителя)

Схемотехника ШИМ- регулятора оборотов двигателя постоянного тока.

  • микропроцессора (генерация ШИМ-сигнала, измерение тока и температуры, индикация режимов);
  • силового транзистора (коммутация тока, исполнительный элемент ШИМ-регулятора оборотов электровентилятора);
  • фильтра (устранение электромагнитных помех).

Частоту вращения коллекторного двигателя можно регулировать, изменяя подаваемое на него напряжение. При постоянном значении напряжения источника питания – аккумуляторной батареи, напряжение на двигателе можно менять, изменяя сопротивление в цепи двигателя, к примеру, с помощью реостата или транзистора. Однако такой способ при управлении мощными приводами приводит к выделению большой тепловой мощности на сопротивлении (транзисторе) и снижению КПД системы.
Повысить КПД можно, подавая на двигатель полное напряжение, но на ограниченное время. Если это делать с большой частотой, то, управляя длительностью включения, можно фактически менять среднее напряжение, подаваемое на двигатель.

Изменение длительности импульсов при неизменном периоде их следования (постоянной частоте) и называется широтно-импульсной модуляцией (ШИМ, в англоязычных текстах: PWM-Pulse Width Modulation).

При регулировании скорости вращения двигателя с помощью широтно-импульсной модуляции на двигатель подается полное напряжение питание, но регулируется время, в течение которого оно подается. Условно говоря, ШИМ-регулятор оборотов вентилятора замыкает силовой ключ каждую секунду на десятую долю секунды, если нам нужно 10% мощности двигателя, если нам нужно 25% мощности, то ШИМ-регулятор оборотов замыкает силовой ключ на четверть секунды, если 50% мощности — то полсекунды и т. д. Когда же нам нужно раскрутить двигатель на полную мощность, ШИМ-регулятор оборотов замыкает силовой ключ на полную секунду, то есть фактически силовой ключ не размыкается совсем.
ШИМ-регулятор оборотов вентилятора печки (отопителя)Конечно же, реально микропроцессор управляет силовым ключом с частотой много выше, чем один раз в секунду, но принцип остается тем же. При достаточно высокой частоте происходит сглаживание пульсаций тока при индуктивной нагрузке, и фактически на двигатель подается некоторое эффективное напряжение. Скажем, при напряжении питания 12В и длительности импульса 50% от периода, получается точно такой же результат, как и при подаче на двигатель напряжения 6В.
При эксплуатации автомобиля в городском цикле с повышенной температурой окружающего воздуха, когда вероятность перегрева двигателя максимальна (особенно в «пробках»), режим плавного изменения скорости вращения вентилятора в пределах 30-60% с помощью ШИМ-регулятора оборотов достаточен для ограничения температуры двигателя автомобиля. Применение блока управления ЭВСО в системе охлаждения автомобиля устраняет необходимость включения вентилятора на мощность выше 60% (тем более на полную мощность), тем самым обеспечивая практически полное отсутствие шума в салоне автомобиля в отличие от раздражающего рева работающего на «всю катушку» электровентилятора в обычной системе охлаждения двигателя автомобиля.

Читайте так же:
Как отрегулировать тепловые зазоры клапанов

Регулятор оборотов вентилятора печки

Схемка позволяет регулировать напряжение на двигателе в пределах 0-95% (5 процентов приходится на падение напряжение на транзисторе):

Что нужно:
1. Переменный резистор на 1 кОм. Желательно импортный с инерционной смазкой. Мощность 0,5…1 Вт.
2. Два конденсатора 100 мкФ 16 В. Напряжение лучше побольше.
3. Транзистор КТ819ГМ. Можно заменить практически на любой NPN транзистор в металлическом корпусе и с током коллектора не менее 8А. Например, более древний КТ805А.
4. Дюралюминиевая пластина причудливой формы площадью 100см?. Идеально подходит радиатор кулера процессоров 486-го или 586-го семейства.

Транзистор устанавливаем на пластину и закрепляем всю конструкцию, НЕ ЗАМЫКАЯ корпус транзистора или радиатор на массу!

Красный провод двигателя отопителя отсоединяем от добавочного сопротивления и присоединяем к схеме. При таком включении в среднем и в верхнем положении выключателя печки можно регулировать частоту вращения вентилятора, а в нижнем — двигатель подключается напрямую.

При замыкании щеток электродвигателя возможен выход из строя транзистора, поэтому точка "+12В" схемы должна быть подключена к цепи, защищенной предохранителем не более 10А.

От Ведущего FAQ.

Автомобильная электроника — вещь непростая. Приведу рассказ Витима в конференции 01.11.2000 по поводу другой схемы, но.

"Рано или поздно её "вышибет" очередная импульсная помеха от которой я не вижу защиты. Чисто теоретически выброс полярностей может достигать 160 вольт при длительности 1- 2 мс. На исправном автомобиле. На практике, все гораздо хуже. До 600 вольт и t — 0,1 с. Именно с этим я столкнулся в 1990 — 1992 г. , как руководитель кооператива выпускающий регуляторы плавного хода стеклоочистителей (от 0 до 3 мин задержки). Через 3 месяца, после начала продаж пошёл массовый возврат продукции из-за пробоя тиристоров".

Так что 100-вольтовый транзистор КТ819ГМ может сгореть при первом же подобном всплеске. Ничего страшного при пробое транзистора не произойдет — просто вентилятор включится на полную скорость и регулировка перестанет работать.

Предлагаем для самостоятельной сборки проверенную схему регулятора оборотов электродвигателя печки практически для любого автомобиля.

Читайте так же:
Регулировка двухдискового сцепления краз

Принципиальная схема регулятора скорости

Функции регулятора оборотов печки

  1. Регулирование выходной мощности. Способ регулирования – ШИМ. Частота ШИМ – 16 кГц. Число ступеней мощности – 10.
  2. Индикация уровня светодиодами.
  3. Плавное изменение мощности.
  4. Запоминание установленной мощности.
  5. Настройка скорости изменения мощности.

Описание работы схемы

1. При включении питания устанавливается последняя выбранная мощность. Светодиод LED_0 индицирует готовность устройства к работе. Светодиоды LED_1 — LED_10 отображают заданную мощность вентилятора.

2. Изменение мощности при помощи кнопок PLUS/MINUS.

3. Установка скорости изменения мощности.
3.1. Нажать одновременно на кнопки PLUS и MINUS.
3.2. Начнет мигать светодиод LED_0. Количество включенных светодиодов мощности соответствует выбранной скорости.
3.3. Кнопками PLUS/MINUS изменить скорость.
3.4. Для выхода из режима повторно нажать одновременно на кнопки PLUS и MINUS. Светодиод LED_0 прекратит мигать.

Примечание: индикация обратная. Чем больше включенных светодиодов, тем ниже скорость изменения мощности. Скорость изменения мощности можно записать при прошивке МК в ячейку EEPROM с адресом 0x00. Число должно быть не более 10 (или 0x0A в hex-формате). Если число больше, тогда берется значение по умолчанию 5.

4. Через

3 сек от последнего нажатия на кнопки новые настройки запишутся в энергонезависимую память.

Все файлы находятся в архиве. За подробностями обращайтесь на форум. Автор: Александрович.

Обсудить статью РЕГУЛЯТОР ОБОРОТОВ ПЕЧКИ АВТОМОБИЛЯ

Иногда люблю почитать о ремонтах техники, поэтому решил поделиться своим опытом. В этот раз устраняем неисправность регулятора оборотов двигателя автомобильной печки. Уверен, пригодится многим, поскольку конструктив ломающегося элемента идентичен у подавляющего большинства автомобилей, от ВАЗов до иномарок.

Симптомы: регулятор печки не работает на 1, 2, 3 скорости, но работает на самой высокой — 4 скорости.

Диагноз: сгорел термопредохранитель резистора регулятора оборотов печки.

1. Замена всего резистора. Цена запчасти в среднем $7-15. Самостоятельная замена — дело 5-10 минут.

2. Самостоятельный ремонт — замена термопредохранителя. Цена запчасти $0,3-0,4 Самостоятельная замена — 10-15 минут. Чувствуете разницу?

Порядок ремонта примере Форд Торнео Коннект.

Откидываем бардачок. С лева от корпуса печки находятся два пучка проводов, один из которых идет вниз, к разъёму в корпусе воздуховода.

Отсоединяем разъем (от резистора). Сам резистор вкручен одним саморезом в канал воздуховода. Там он обдувается холодным воздухом, так как он имеет довольно высокую рабочую температуру.

Откручиваем саморез и извлекаем резистор (зелененький такой). Видимых повреждений на нем обычно нет.

Тестером, на всякий случай, прозваниваем пластинки реостата (те, что залиты в зеленый изолятор). Затем прозваниваем термопредохранитель, расположенный с торца. Если он не звонится — значит сгорел и подлежит замене.

Покупаем такой же термопредохранитель, либо чуть выше по температурным показателям, указанным на его корпусе. В моем случае на 250V 10А с температурой 223 град (штатный 216 град).

Паять нельзя – отвалится. Либо точечная сварка (такую услугу можно спросить на радиорынке), либо соединить выводы резистора с выводами термопредохранителем посредством обжатия их с помощью коротких обрезков медной толстостенной трубки или с помощью распиленного напополам винтового зажима от монтажной электротехнической делимой колодки с отверстием подходящего диаметра (от колодки, как на фото).

Устанавливаем резистор в авто, подключаем и наслаждаемся результатами своей работы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector