Передний тормоз иж планета регулировка

Передний тормоз иж планета регулировка

Боковой прицеп

Вятскополянский машиностроительный завод (ВМЗ) уже много лет поставляет свою продукцию мотоциклетной промышленности. Первыми изделиями были глушители, воздушные фильтры, рули и шинные насосы для комплектации ижевских мотоциклов. В 1956 году завод освоил производство боковых прицепов к «ИЖам», которому остается верным л поныне. В настоящее время ВМЗ выпускает четыре модели боковых прицепов для мотоциклов.
Мотоциклетные прицепы унифицированы между собой по ходовой части и различаются лишь кузовами. Особенности конструкции шасси: сваренная из труб рама, пружинно-гидравлическая подвеска колеса (ход по оси — 100 мм), спицованное 18-дюймовое колесо. Кузов может быть быстро демонтирован с рамы и заменен другим. Многие мотолюбители, например, найдут для себя полезным грузовой прицеп ВМ39.203Г. Вместо обтекаемого легкового кузова он оборудован металлическим ящиком с откидывающимся задним бортом. При перевозке длинномерных грузов этот борт может быть снят. Прицеп комплектуется тентом, которым можно защитить перевозимую поклажу от непогоды. Кузова, как легковой, так и грузовой, поступают в продажу отдельно. Таким образом, можно иметь для одного и того же унифицированного шасси ВМЗ 9.203 два разных кузова. Многие владельцы мотоциклов оборудуют коляски «крышами» различных конструкций, защищающих пассажиров от непогоды, ветра и грязи. Самое простое решение этого вопроса заключается в установке мягкого закрытого тента. Так, модификация ВМЗ 9.203Л дополнительно комплектуется таким тентом. В тенте предусмотрены окна из полиэтиленовой пленки. Выпускается также разновидность тента без окон. При поднятом тенте габаритная высота машины 1500 мм. Разумеется, прицеп можно эксплуатировать и без тента.
Завод поставляет в торговую сеть комплект без тента, дуги и кронштейнов для оборудования прицепов ВМЗ 9.203 или ВМЗ 9.203Т (последний предназначен для дальних туристских поездок). Его отличие от базовой модели — наличие специального кронштейна для крепления со стороны мотоцикла к кузову прицепа запасного колеса, оснащенного шиной, увеличенными грунтозацепами.

1 — запасное колесо, 2 — гайка, 3 -ось, 4 — болт, 5 — кузов бокового прицепа, 6 — втулка, 7 — кронштейн

Грузовой боковой прицеп ИЖ9.204 с 1991 года изготовляет «Ижмаш».

1- колесо, 2, 9- панель, 3- фонарь задний, 4- щиток, 5- тент, 6- стойка, 7- дуга, 8- фонарь габаритный, 10- кузов, 11- рама

Прицеп значительно расширяет потребительские качества мотоцикла, облегчает труд его владельца в индивидуальных и фермерских хозяйствах. Он предназначен для эксплуатации с мотоциклом, рабочий объем двигателя которого составляет 350-500 куб.см, и служит для перевозки одного пассажира и груза до 30 кг или для перевозки грузов, в том числе длинномерных и сыпучих, массой до 120 кг. Кузов бокового прицепа — цельнометаллический, штампованный, с откидными передним и задним бортами. Высота бортов может быть увеличена установкой трубчатых дуг. Для защиты перевозимого груза от атмосферных осадков кузов снабжен съемным тентом.

1- крышка багажника, 2- фонарь задний, 3- перемычка, 4- подлокотник, 5- защелка, 6- ось, 7- поручень, 8- стекло ветровое, 9- рычаг, 10-, оболочка троса, II- фонарь габаритный, 12- капот, 13- планка опорная, 14- фиксатор, 15- кузов, 16- рама с подвеской, 77-‘зацеп, 18- колесо,’ 19- грязевой щиток колеса, а- место регулировки положения спинки, б- место регулировки зацепа

Колесо бокового прицепа взаимозаменяемые колесами мотоцикла имеет барабанный тормоз с приводом от педали ножного тормоза заднего колеса мотоцикла. Щиток колеса жестко закреплен на раме. Электрооборудование бокового прицепа состоит из фонаря-указателя поворота, заднего и габаритного фонарей. Питание от сети мотоцикла напряжением 12В.
Отличительной особенностью бокового прицепа ВМЗ 9.203 является возможность быстрого переналаживания его в грузовой вариант для перевозки различных грузов. Конструкция бокового прицепа предусматривает крепление к раме мотоцикла в 4-х точках: у рулевой колонки, в подседельном узле, к переднему кронштейну крепления двигателя и в точке крепления подножки пассажира с правой стороны мотоцикла. Элементами крепления бокового прицепа к раме мотоцикла являются два нижних эксцентриковых шаровых зажима и две верхние регулируемые по длине тяги.
Подсоединяйте боковой прицеп к раме мотоцикла, согласно рисунка, на ровной площадке.

1 — растяжка задняя, 2 — болт, 3 — растяжка передняя, 4 — втулка, 5 — шаровой кронштейн, 6 — шаровой зажим, 7- болт М 12х1,25, 8 — тяга тормоза, 9 — трос привода тормоза колеса прицепа, 10 — упор троса тормоза, 11 — шаровой рычаг, 12 — шаровой зажим, 13 — болт М12х1,25, 14 — болт, 15 — болт.

• под левую сторону бокового прицепа установите подставки, обеспечивающие параллельность рамы по отношению к площадке;
• снимите дуги безопасности с мотоцикла (если они установлены).

• с правой стороны мотоцикла снимите передний кронштейн крепления двигателя и на его место установите шаровой кронштейн 5;
• удалите заглушки из поперечной трубы рамы под сиденьем мотоцикла, вставьте в нее болт 2 с шайбой с правой стороны мотоцикла и установите шайбу и две гайки, не затягивая их;
• снимите правую подножку пассажира и установите под нее шаровой рычаг II, закрепите его болтом и гайкой из прилагаемого комплекта. Положение рычага 12 регулируйте, присоединяя боковой прицеп к мотоциклу;
• снимите правую крышку картера двигателя и замените звездочку, которая продается с комплектом бокового прицепа. Помните: на «Планете» она имеет 15 зубьев, на «Юпитере» — 16. Отрегулируйте натяжение цепи привода на заднее колесо согласно Руководству по эксплуатации и установите крышку картера на место, предварительно укоротив цепь на два звена;
• установите на раму шаровые зажимы 6 и закрепите их болтами. Передний зажим установите в трубе рамы горизонтально и закрепите болтами;
• ослабьте болты шаровых зажимов и, перемещая мотоцикл к боковому прицепу, наденьте шаровые зажимы на кронштейны мотоцикла и заверните болты;
• соедините растяжки 1 и 3 кронштейнами на мотоцикле, после чего присоедините узлы электрооборудования к электрической схеме мотоцикла и проверьте ее работоспособность;
• далее установите и отрегулируйте привод тормоза бокового прицепа.

• отверните гайку крепления оси маятниковой вилки мотоцикла, установите упор троса 2 и закрепите его гайками;
• снимите шплинт 3 и шайбу 5 с тяги тормоза 1. Наденьте трос 6 тормоза колеса бокового прицепа на тягу 1, вставьте оболочку троса в прорезь упора, наденьте на тягу 1 шайбу 5 и зашплинтуйте.

• установите педаль 18 под педаль тормоза мотоцикла и зафиксируйте на лысках резьбовой втулки 11 надежно закрепив ее с двух сторон гайками 3, придерживая резьбовую втулку от проворачивания;
• нажатием на педаль проверьте работу привода тормоза. Педаль при этом должна легко вращаться на оси и возвращаться в исходное положение. При правильной установке привода вал 7 должен свободно вращаться без заклинивания в опорах кронштейна 5 и скобы 8 (при отсоединенной пружине 2 педаль 18 должна опускаться под тяжестью собственного веса, поворачивая вал 7);
• отрегулируйте работу тормоза таким образом, чтобы торможение колеса бокового прицепа начиналось одновременно или с некоторым запаздыванием от начала торможения заднего колеса мотоцикла, чего регулировку производите изменением положения педали и фиксацией ее на высоте относительной педали мотоцикла. Увеличение зазора между педалью рычага тормоза и педалью привода тормоза бокового прицепа приводит к запаздыванию торможения колеса бокового прицепа.

Если тормозной момент на колесе недостаточный, переставьте пружину 2 во второе отверстие рычага 4 или ослабьте крепление опоры и скобы 8 и переместите (не допуская перекоса) вал 7 вперед или на зад, если необходимо снизить тормозной момент, после чего закрепите опору 5 и скобу 8. По мере износа накладок для уменьшения зазора между тормозным барабаном и колодками допускается перестановка рычага тормозных колодок на один зуб шлицевого соединения. При предельном износе накладок тормозные колодки замените.

Если в момент торможения мотоцикл сильно тянет вправо, ослабьте действие тормоза колеса бокового прицепа или усильте действие тормоза заднего колеса мотоцикла. Один из резиновых ремней, входящих в комплект поставки прицепа, установите в багажном отсеке кузова для крепления знака аварийной остановки. Для этого отверните гайку, крепящую планку резинового канта на правой боковой поверхности внутри багажника (вторая от задней части кузова), наденьте обоими концами ремень на болт и завершите гайку. Другой ремень закрепите под верхние болты крепления кармана на спинке сиденья для фиксации аптечки в кармане. Для окантовки стекла наденьте концы канта на нижнюю кромку стекла (примерно по 180-200 мм от центра), предварительно надев на концы канта скрепки, и надежно обожмите их. Затем кант натяните на весь контур стекла. Для крепления окантованного стекла на капоте ослабьте или отверните гайки стяжной ленты, наденьте на ветровое стекло уплотнитель, предварительно удалив с него тальк. Поставьте стекло с уплотнителем за стяжную ленту и затяните ее. На выступы резьбовой части болтов наденьте пластмассовые наконечники.

Если вы приобрели боковой прицеп 9.203Л («Люкс»), упоры стекла установите на планку капота с внутренней стороны, длинный конец упора наденьте на стекло. При установке тента вставьте в кронштейны дугу, под резиновый кант кузова напротив кронштейнов установите по одному зацепу. Наденьте кант. Перемещением кронштейнов вдоль кузова и дуги в зажимных втулках обеспечьте натяжение тента и его прилегание к ветровому стеклу.

Эксплуатация бокового прицепа
Перед началом эксплуатации осмотрите боковой прицеп, проверьте затяжку всех резьбовых соединений, работу тормозного устройства и механизма закрывания капота, состояние колеса и давление воздуха в шинах.
Контроль технического состояния производите перед каждым выездом.
Капот открывается нажатием на рычаг зажимов замка и поднятием капота вверх до срабатывания стопорного устройства. Крышка багажного отделения открывается поворотом ключа в замке на 90° вправо.
Для использования бокового прицепа в грузовом варианте снимите капот, крышку багажника, крепления сиденья и подлокотники. Одновременно поставьте на кузов зацепы для грузового тента. Для хорошей управляемости мотоциклом, минимального износа шин правильно отрегулируйте схождение, угол развала колес мотоцикла и бокового прицепа, работу тормоза.

Если боковой прицеп приобретен без фонарей-указателей поворота, то их необходимо снять с правой стороны мотоцикла и поставить на боковой прицеп. Для этого отсоедините фонари и штекеры. Два зеленых провода присоедините к заднему фонарю-указателю поворота: один от жгута, другой — закрепленный в щитке колеса; второй конец последнего присоедините к переднему фонарю-указателю поворота. Проверьте работу системы освещения и сигнализации.

Техническое обслуживание бокового прицепа В процессе эксплуатации промывайте и смазывайте консистентной смазкой кулачок тормозных колодок, ось и подшипник колеса и трос тормоза; амортизатор заправляйте жидкостью МГП10 или маслом веретенным АУ.
Ветровое стекло не рекомендуется протирать сухой ветошью, мойте его водой с мылом, применяя мягкую губку.
Следите за давлением воздуха в шине колеса бокового прицепа.

Возможные неисправности и способы их устранения:

Появление стуков в соединениях бокового прицепа с мотоциклом.
Причина — ослабление затяжки цанговых зажимов, болтов крепления тяг или ослабление заднего шарового зажима.
Для устранения стука закрепите цанговые зажимы и затяните гайки болтов крепления тяг.

Нарушение положения зацепов (не закрывается капот). Для устранения этой неисправности ослабьте болты крепления зацепов 77 (рис. 6.1), нажимая на капот, доведите его до соприкосновения с кузовом по всей длине, зацеп введите в зацепление защелкой и закрепите его винтами. Таким же способом отрегулируйте положения зацепов с другой стороны.

Не горят указатели поворотов и габаритные фонари. (Отсутствует “масса” между кузовом и рамой). Обеспечьте надежность соединения «массы» с кузовом и рамой в зоне передней растяжки. Для смазки втулки рычага подвески отверните гайку от оси подвески, выбейте ось, выньте втулку. Промойте и смажьте детали, изношенные замените, сборку произведите в обратной последовательности.

Износ подшипников колеса. Отверните гайку и снимите декоративную крышку. Отверните гайку оси, снимите колесо. Выпрессуйте левый подшипник, выньте распорную втулку и стопорное кольцо и выпрессуйте правый подшипник. Если подшипники изношены, замените их. После промывки подшипники необходимо смазать. Обязательно заполните смазкой полость между подшипником и фиксирующей шайбой. Подшипник запрессовывайте защитной шайбой наружу. Установку колеса производите в обратном порядке.

• вывесите колесо, положив под раму опору;
• отверните болты крепления амортизатора, снимите амортизатор;
• отверните контргайку 1 и верхний упор 4, удерживая шток 15 от проворачивания отверткой, вставленной в шлиц на верхней части штока;
• снимите упор 4, стакан 6 и пружину 7;
• отверните гайку корпуса удерживая корпус сальника 13,
• приподняв гайку корпуса с сальником, слейте, амортизаторную жидкость через отверстие в корпусе сальника;
• залейте бензин или керосин во внутреннюю полость амортизатора и промойте его;
• затем, опустив шток в нижнее положение, залейте 0,048 л амортизаторной жидкости, медленно поднимая шток вверх, при этом жидкость должна засасываться поршнем штока.

Сборку производите в обратной последовательности. Кромки сальника во избежание повреждения осторожно заправляйте в корпус отверткой.
Особое внимание обращайте на состояние троса привода тормоза на старых мотоциклах. По сравнению с другими тросами управления он большей детины и проходит по трубе рамы прицепа, где на его поверхность попадают вода и Грязь. Это может вызвать тугой ход рычага ножного тормоза, особенно при эксплуатации в зимнее время года, когда попавшая на оболочку вода и грязь замерзают. Это, в свою очередь, может привести к заклиниванию колодок.
Для обеспечения нормальной работы тормоза колеса бокового прицепа смазывайте привод разогретой консистентной смазкой через каждые 1500-2000 км. При подготовке мотоцикла к эксплуатации зимой трос снимите, промойте и смажьте автотракторным маслом указанным выше способом. При установке троса на место советуем надеть на него дополнительную оболочку из полихлорвиниловой трубки.

Дисковый тормоз ИЖа: описание и обслуживание

На мотоцикле «ИЖ-7.107» в комплектации 015 применен — впервые в отечественной практике — дисковый тормоз переднего колеса с гидравлическим приводом. Это решение принято вовсе не под давлением мировой моды, как полагают некоторые мотоциклисты. Сама жизнь с ее непрерывно ужесточающимися требованиями к активной безопасности мотоциклов заставила пойти на этот шаг, поскольку возможности дальнейшего улучшения работы переднего барабанного тормоза к настоящему времени практически исчерпаны.

В чем же преимущества дискового тормоза?

Их достаточно много. Но на первом месте стоит, конечно же, хорошее охлаждение и связанная с этим высокая стабильность характеристик. Кроме того, поскольку зазоры между диском и колодками очень малы, дисковый тормоз обладает малой инерционностью, привод срабатывает быстрее в обе стороны. Вследствие применения гидравлики усилие на рычаге снижено многократно, и теперь водитель не тормозит усилием кисти, а лишь управляет
торможением, отчего повышается устойчивость мотоцикла, он становится более безопасным. В эксплуатации такой тормоз удобен еще и тем, что колодки находятся всегда под контролем и их легко заменить.

Наконец, дисковый тормоз удобен и с точки зрения технологии: конструкция выполнена таким образом, что позволяет применить агрегатный метод, т. е. отдельно собирать и регулировать тормоз с приводом на стенде, а затем, уже в готовом виде, устанавливать его на мотоцикл.

Рассмотрим конструкцию дискового тормоза.

Привод переднего тормоза:

1 — скоба тормоза;

5 — шайба уплотнительная;

4 — главный цилиндр тормоза;

Он состоит из главного цилиндра 6 (рис. 1), расположенного на правой стороне руля, тормозной скобы 1, закрепленной на левой подвижной трубе передней вилки, шланга 2, соединяющего цилиндр со скобой, и тормозного диска, закрепленного на ступице переднего колеса шестью болтами.

В верхней части корпуса главного цилиндра (рис. 2) имеется резервуар для тормозной жидкости. Он закрыт крышкой 12. Между крышкой и корпусом установлена уплотняющая диафрагма 11, выполняющая одновременно роль буфера и выравнивающая давление, изменяющееся в резервуаре при перемещении поршня с манжетами. Для контроля за уровнем жидкости служит окошко 20 на корпусе; оно герметизировано резиновым колпачком 21.

Главный цилиндр тормоза:

4 — включатель ВК 103;

7 — шайба упорная;

8 — манжета главная;

9 — корпус цилиндра;

10 — пластина предохранительная;

12 — крышка цилиндра;

14 — кольцо стопорное;

15 — чехол защитный;

19 — рычаг тормоза;

20 — указатель уровня;

21 — кольцо уплотнительное;

Поршневой узел, состоящий из поршня 16 с манжетами 3 и 22, клапане 5, возвратной пружины 6 и упорной шайбы 7, расположен в нижней части цилиндра и соединен с резервуаром отверстиями Б и В. В собранном виде узел фиксируется от выпадении стопорным кольцом 14 и предохраняется от попадания пыли чехлом 15.

Рычаг 19 тормоза закреплен шарнирно на корпусе главного цилиндра и пятой 23 упирается в поршень 16.

Когда водитель нажимает на рычаг, поршень смещается влево. При этом срабатывает включатель 4 сигнала торможения; манжета в перекрывает отверстие Б; жидкость под давлением поршня через отверстие Г перетекает в тормозной шланг и дальше — в скобу тормоза. Давление в системе пропорционально усилию на рычаге; от него зависит интенсивность торможения. Когда рычаг отпущен, поршень возвращается в исходное положение под действием пружины 6. жидкость из шланга перетекает в резервуар через клапан 5.

1 — диск тормозной;

4 — скоба тормоза;

6 — пластина стопорная;

8 — гибкий вал привода спидометра;

12 — колесо переднее;

13 — трубя подвижная левая передней вилки;

15 — кольцо стопорное;

17 — ось переднего колеса;

18 — гайка М14Х1.5;

20 — корпус редуктора спидометра;

21 — шестерня ведущая редуктора спидометра;

24 — держатель муфты;

21 — втулка распорная;

26 — подшипник 60303;

Следующий элемент, о котором нужно сказать хотя бы несколько слов, — тормозной ШЛАНГ.
Поскольку давление жидкости в нем может достигать значительной величины, можно использовать только фирменный шланг, изготовленный в соответствии с ГОСТом 38105-261-82 и заделанный в специальные наконечники, которые болтами 4 (рис. 1) через уплотнительные шайбы присоединяются к главному цилиндру и скобе.

Скоба переднего тормоза (рис. 4) состоит из корпуса 12, направляющей колодок 1 и
пальца 2, тормозных колодок 13 и 15, поршня 18 с уплотнительным кольцом 17 и пыльником 16.
Пыльник закреплен стопорным кольцом. Для прокачки тормозной системы служит клапан выпуска воздуха 19 с защитным колпачком 20.

Скоба переднего тормоза:

1 — направляющая колодок;

2 — палец направляющий;

3 — чехол защитный;

9 — смазка ЦИАТИМ-221;

12 — корпус скобы;

13 — колодка тормозная;

15 — колодка с пластиной;

16 — пыльник поршня со стопорным кольцом;

17 — кольцо уллотнительнов;

19 — клапан выпуска воздуха;

Конструкция скобы такого типа называется «плавающей», так как направляющая колодок 1
болтами 2 жестко закреплена на трубе вилки; сама же скоба 12 вместе с колодками может перемещаться по направляющему пальцу 2 в ту или иную сторону («плавает»), выбирая такое положение, при котором зазор между диском и колодками справа и слева одинаков.

Когда под поршень 18 начинает поступать жидкость и давление ее растет (водитель
нажимает на рычаг), поршень перемещается и давит на тормозную колодку 15, которая
упирается в диск. Однако «плавающая» скоба тут же начинает отходить вправо и тянет
за собой жестко закрепленную в ней колодку 13, которая тоже, выбрав зазор, упирается
в диск — начинается торможение.

Перемещение поршня 18 ограничивается величиной упругой деформации уплотнительного
кольца 17; оно же заставляет поршень возвращаться в исходное положение при растормаживании.

Накладки тормозных колодок в эксплуатации, естественно, постепенно изнашиваются
и поршень вынужден все больше деформировать кольцо 17, чтобы выбрать зазоры. Когда
эта деформация достигает некоторой предельной величины, поршень проскальзывает
относительно кольца, происходит «выбирание» лишнего зазора. Таким образом автоматически расстояние между колодками и диском выдерживается почти одинаковым независимо от износа трущейся пары.

Гидравлический привод тормозов — явление новое в нашей мотоциклетной практике.
Поэтому считаю нужным на вопросах эксплуатации остановиться чуть подробнее,

Тормозная системе заполняется жидкостью «Томь» — на это требуется 200 мл последней.
(Можно использовать в качестве заменителей очень близкие по характеристикам
«Неву» и «Росу».) Проверять наличие жидкости и ее уровень в бачке главного цилиндра
надо перед выездом. Когда мотоцикл установлен на ровной горизонтальной площадке
(на центральной подставке) и руль находится в положении «прямо», уровень жидкости в
главном цилиндре должен быть немного выше середины смотрового окошка. Если
жидкости мало, ее надо долить: отвернуть винты 13 (рис. 2), снять крышку 12 и диафрагму
11, а затем все собрать в обратной последовательности. При этом, если обнаружится
течь в каком-то из соединений, ее следует немедленно устранить: надеяться на то,
что «все обойдется», чрезвычайно опасно. Тем более если потекло не по резьбе, а
вследствие износа манжет в главном цилиндре либо уплотнителей в скобе тормоза.
Болты можно подтянуть; можно заменить прокладку — это несложно.

Манжету заменить труднее. Нужно снять рычаг тормоза, вынуть защитный чехол 15
рис. 2), пинцетом удалить стопорное кольцо 14 и после этого, придерживая, вынуть
поршень с манжетами. При установке новой манжеты ее нужно смазать тормозной
жидкостью. Внутреннюю поверхность цилиндра ни в коем случае нельзя протирать ве-
тошою, оставляющей волокна: тут же потечет снова!

Если потек уплотнитель скобы (это бывает крайне редко), следует скобу снять, вынуть
из нее тормозные колодки 13 и 15 (рис. 4), удалить защитный чехол 16 и поршень
18 с уплотнителем 17.

После всех замен, естественно, систему надо снова заполнить тормозной жидкостью
и удалить из нее воздух. На языке автомобилистов это называется «прокачать тормоза» — к
этому термину теперь надо привыкать и мотоциклистам.

Необходимость этой операции вызвана вот чем. Жидкость, как известно, несжимаема.
Поэтому создаваемое в главком цилиндре давление передается по шлангу к скобе
и тут же вызывает перемещение поршня (и колодок); пропорционально усилию на
рычаге меняется и сила, прижимающая колодки к диску.

Воздух, в отличие от жидкости, сжимаем. Даже небольшое его количество, попавшее
в систему, делает рычаг «мягким»; в системе не создается давления, тормоза не работают.

Удаляют воздух следующим образом. Заполняют систему тормозной жидкостью до
рекомендованного уровня. Очищают от грязи клапан 19 выпуска воздуха (рис. 4) и снимают с
него защитный колпачок. Надевают на головку клапана резиновый шланг такого диаметра,
чтобы он плотно обжимал головку. Свободный конец шланга опускают в тормозную жидкость, налитую в чистую стеклянную емкость. Практически достаточно взять
обычную пол-литровую бутылку и налить в нее столько жидкости, чтобы конец шланга
был гарантированно ею скрыт — «не захватывал» воздух.

Теперь нужно 3—4 раза резко, с интервалом в 1—2 с, нажать на рычаг ручного тормоза
и, оставив рычаг нажатым, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан 19: в вытекающей из
шланга жидкости хорошо видны пузырьки воздуха. Как только жидкость перестанет
вытекать — клапан нужно тут же плотно завернуть. А затем повторить все сначала в
той же последовательности (иногда для полного удаления пузырьков воздуха
приходится делать 70—80 нажимов на рычаг),

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке и постоянно его пополняйте.
После окончания работы плотно заверните клапан и лишь после этого снимите с него
шланг и наденьте защитный колпачок.

Важное предупреждение: никогда не нажимайте на рычаг тормоза при снятом переднем колесе!

Скопившуюся в бутылке тормозную жидкость выливать не следует: ее можно использовать
повторно, но не раньше чем через сутки (этого времени достаточно, чтобы из жидкости ушли пузырьки воздуха) и после фильтрования.

И, наконец, последняя рекомендация, касающаяся замены тормозных колодок.

Нормальная толщина новых накладок — около 7 мм. Колодки нуждаются в замене,
когда толщина накладок уменьшится до 1,5—1 мм. Чтобы колодки заменить, надо отвернуть болт 10 (рис. 4) крепления скобы к направляющей 1 и, повернув скобу,вывести ее из тормозного диска. После этого изношенные колодки нужно просто вынуть, поставить на их место новые, монтажными лопатками осторожно утопить поршень внутрь скобы и закрепить скобу на направляющей.

Передний тормоз иж планета регулировка

1. Причина неисправности
2. Способ устранения

Рычаг кикстартера проскакивает или не возвращается (медленно возвращается) в исходное положение

1. Проворачивание рычага кикстартера на валу.
2. Подтянуть болт крепления рычага, если сильно повреждены шлицы, заменить рычаг или вал. 1. В холодное время в коробку передач залито слишком вязкое масло. 2. Заменить масло соответствующим окружающей температуре (вязкость по SAE 5W30, 10W30) или, в качестве временной меры, можно немного разбавить масло в коробке передач, залив в нее 100-150 куб. см бензина или керосина. Не забудьте при первой возможности заменить эту смесь «нормальным» маслом. 1. Сколы или сильный износ зубьев сектора, храповика или зубчатки пускового механизма. 2. Заменить поврежденные детали, обязательно промыть коробку передач. 1. Зубчатка заедает на ступице барабана сцепления. 2. Устранить заедание, притупить острые кромки отверстия зубчатки. 1. Лопнула или ослабла пружина пускового механизма. 2. Заменить пружину. 1. Стопорное кольцо соскочило со ступицы барабана сцепления. 2. Заменить кольцо или барабан.

Двигатель не запускается

1. Зажигание отключено аварийным выключателем. Нет искры на свече зажигания.
2. Включить зажигание. 1. В баке нет топлива. 2. Заправить бак. 1. На холодном двигателе не включено пусковое устройство (топливный корректор). 2. Повернуть рычаг топливного корректора, при необходимости устранить неисправность привода (заедание троса или плунжера корректора). После запуска и прогрева двигателя вернуть рычаг корректора в первоначальное положение. 1. Топливо не поступает в карбюратор из-за засорения фильтров или каналов крана (нет струи топлива из снятого с карбюратора шланга и открытом топливном кране). 2. Снять кран, разобрать и промыть в растворителе все детали, продуть сжатым воздухом каналы, а также топливный шланг. После установки крана и подсоединения шланга к карбюратору нажать на утолитель поплавка для заполнения топливом поплавковой камеры карбюратора. 1. Нет искры на свече зажигания по причине ее замасливания топливной смесью, нарушения контакта наконечника свечи с высоковольтным проводом или другой неисправности свечи. Скопился топливный конденсат в кривошипной камере двигателя, что приводит к переобогащению горючей смеси и невозможности ее воспламенения. 2. Перекрыв подачу топлива и открыв клапан декомпрессора, несколькими медленными движениями рычага кик-стартера продуть кривошипную камеру и цилиндр. Если это не помогает, вывернуть, очистить или заменить свечу. Обеспечить надежный контакт в соединении высоковольтного провода с наконечником свечи. 1. Неисправны другие элементы системы зажигания или в соединениях между ними нарушен контакт (нет искры на свече зажигания). 2. Поочередно проверить высоковольтный провод, катушку зажигания, конденсатор, работу контактов прерывателя, установку момента зажигания, предохранитель и заряд аккумуляторной батареи, замок зажигания. Заменить неисправные элементы, обеспечить надежный электрический контакт между ними. При необходимости отрегулировать момент зажигания, проверить уровень и плотность электролита, очистить поверхность, клеммы и выводы аккумуляторной батареи, зарядить или заменить батарею. 1. Заело дроссельную заслонку (ее привод) или игольчатый клапан карбюратора, засорены топливные жиклеры и каналы карбюратора, в частности каналы пускового устройства. 2. Промыть детали карбюратора в растворителе с продувкой каналов сжатым воздухом, отремонтировать и отрегулировать карбюратор, а также привод дроссельной заслонки.

Двигатель заводится не сразу, работает неустойчиво, плохо откликается на поворот ручки «газа», самопроизвольно глохнет

1. Загрязнение или повреждение игольчатого клапана карбюратора, не отрегулировано положение поплавка в поплавковой камере.
2. Очистить, отремонтировать клапан, отрегулировать положение поплавка. 1. Переобеднение горючей смеси по причине заедания поплавка или иглы клапана в верхнем положении, течи поплавка, засорения жиклеров и каналов карбюратора. 2. Промыть, отремонтировать и отрегулировать карбюратор. 3. Переобеднение горючей смеси из-за подсоса в кривошипную камеру дополнительного количества воздуха через различные неплотности. Например: прокладку между цилиндром и картером, прокладку всасывающего патрубка или неплотности в его подсоединении, прокладку крышки правого сальника коленчатого вала, прокладки заглушек продувочных каналов. Попадание в горючую смесь «лишнего» воздуха возможно также через изношенные правый или левый сальники коленчатого вала, а также неплотный стык между половинами картера. В последних двух случаях из коробки передач быстро «уходит» масло, а при изношенных сальниках двигатель дымит сильнее обычного, хотя видимых утечек масла может и не быть заметно. 2. Подтянуть крепления всех указанных деталей, если надо — заменить поврежденные прокладки, затвердевшие и изношенные сальники. Устранить неплотности в соединении всасывающего патрубка. При необходимости разобрать и собрать двигатель, надежно загерметизировав стык между половинами картера. 1. Загрязнение, обгорание, попадание влаги на контакты прерывателя, неправильная регулировка зазора между контактами прерывателя, неправильно установлено зажигание, пружина молоточка касается «массы» двигателя. 2. Зачистить контакты, установить правильный зазор, и момент зажигания, устранить контакт пружины с «массой». 1. Неисправность конденсатора (проявляется в виде сильного искрения между контактами прерывателя). 2. Заменить конденсатор, проверить состояние контактов, при необходимости зачистить их. 1. Неисправность катушки зажигания. 2. Заменить катушку зажигания. 1. Сильное зарастание нагаром, износ, обгорание электродов (увеличенный зазор) или другая неисправность свечи зажигания, загрязнение колпачка провода высокого напряжения и внешней поверхности изолятора свечи, использование свечи с несоответствующим калильным числом. 2. Очистить или заменить свечу, Следить за чистотой соединения провода со свечой, использовать только рекомендуемые свечи. 1. В топливной смеси слишком много масла. Из глушителей идет густой сизый дым. Возможно, бензин испарился при длительном хранении смеси в полиэтиленовой канистре или какой-либо другой негерметичной емкости. 2. Заменить топливную смесь, вывернуть и промыть в чистом бензине или растворителе (или заменить) свечу зажигания.

При запуске двигателя рычаг кикстартера «отдает» в ногу

1. Раннее зажигание.
2. Отрегулировать момент зажигания.

Двигатель заводится, работает нормально, но через некоторое время глохнет

1. Засорилось дренажное отверстие в пробке топливного бака (из-за создавшегося в баке разрежения топливо не поступает в карбюратор).
2. Прочистить отверстие в пробке. 1. «Упала» дозирующая игла карбюратора. 2. Установить иглу на прежнее место, надежно закрепив ее, при необходимости отрегулировать карбюратор. 1. Засорилось дренажное отверстие в крышке поплавковой камеры. 2. Прочистить отверстие. 1. Масло плохо перемешано с бензином, в смесь попала вода или бензин частично испарился при длительном хранении топливной смеси (в полиэтиленовой канистре или негерметичной емкости). 2. Заправить бак свежей топливной смесью с рекомендуемым соотношением компонентов

Двигатель неустойчиво работает под нагрузкой (во время движения), не развивает мощности

1. Засорены каналы и жиклеры карбюратора.
2. Промыть растворителем детали карбюратора, продуть каналы и жиклеры сжатым воздухом. 1. Карбюратор образует чрезмерно богатую (выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев, посинение выпускных труб) или наоборот, бедную смесь (хлопки в карбюраторе, «чихание» двигателя) по причине высокого или низкого уровня топлива в поплавковой камере или неправильного (слишком высокого или низкого) положения дозирующей иглы. 2. Отрегулировать карбюратор. 1. Заедает или неисправен привод топливного корректора, «упала» игла или плунжер корректора. 2. Устранить неисправность привода, установить иглу корректора в нормальное положение. 1. Вывернулся от вибрации топливный жиклер или распылитель. 2. Ввернуть детали на место. 1. Не открывается по причине заедания привода дроссельная заслонка. 2. Отремонтировать привод, отрегулировать положение дроссельной заслонки. 1. Высокое сопротивление потоку воздуха на впуске, забит пылью фильтрующий элемент воздухоочистителя или в заборный патрубок попали посторонние предметы (ветошь, мусор). 2. Разобрать, промыть воздухоочиститель, залить в него масло. 1. Повышенное сопротивление отработавшим газам из-за образования сильных отложений нагара в выпускной системе, возможно, оторвались от корпуса перегородки в глушителе. 2. Очистить от нагара детали выпускной системы, в том числе выхлопные окна цилиндра. Энергично потрясти очищенный глушитель, если слышно, что внутри него свободно перемещаются детали -. Заменить глушитель 1. Неправильно установлено зажигание. При «раннем» зажигании двигатель стучит. При «позднем» возможны выстрелы в глушителе, густой дым выхлопа, перегрев (посинение) выпускных труб. 2. Отрегулировать установку момента зажигания. 1. Залегание или поломка поршневых колец, низкая компрессия в цилиндре. 2. Сняв поршень с кольцами, промыть его в растворителе или специальном составе для очистки, добившись полного удаления нагара и свободного перемещения колец в канавках. При сильном износе, поломке колец, задирах и наволакивании металла заменить (подобрав в комплекте), цилиндр, поршень и поршневые кольца. Проверить отсутствие отложений нагара в выпускной системе, при необходимости удалить нагар (см. выше). Для предотвращения неисправности применять только высококачественные топливо и масло в правильной пропорции, не допускать превышения уровня масла в полости воздушного фильтра. 1. Общий сильный износ деталей цилиндропоршневой группы (ЦПГ), низкая компрессия в цилиндре. 2. Заменить, подобрав в комплекте цилиндр, поршень и поршневые кольца. 1. Прорыв газов в стыке между головкой цилиндра и цилиндром. 2. Равномерно подтянуть гайки крепления головки цилиндра. При необходимости снять и притереть головку к цилиндру для обеспечения герметичности стыка. 1. Прорыв газов через приоткрытый клапан декомпрессора. 2. Отремонтировать клапан декомпрессора или его привод.

Регулировка сцепления иж планета 5

Далеко не все любители мототранспорта могут себе позволить БМВ 1200 , а некоторые попросту игнорируют все технологические новинки «запада», предпочитая советскую классику. Единственно, владельцы таких мотоциклов испытывают не только недостаток запчастей, но и информационный голод. В полной мере это касается наладки механизма управления передачами, от которого зависит эффективность использования транспортного средства.

Функциональное назначение муфты переключения передач

Прежде, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, неплохо понять его назначение и принцип действия. Суть работы муфты трансмиссии:

1. Обеспечение передачи вращающего момента с большой зубчатки моторной передачи на первичный вал КП.
2. Кратковременное разъединение и плавное соединение элементов трансмиссии между собой.

Мотоциклы Иж комплектовались механической муфтой, работа которой основана на силе трения между ведомыми и ведущими дисками. Она представляет собой многодисковую конструкцию, работающую в масляной ванне – классическая компоновка, которую Ижевский машзавод использовал до 2008 года. Работающие в паре, главная цепная передача и четырехскоростная коробка надежны и проверены многими поколениями мотоциклистов.

Когда нужен ремонт и регулировка муфты переключения передач на мотоцикле Иж?

Независимо от количества опыта мотоциклиста ощущения по поводу неисправностей КП практически одинаковы:

• В первое время кажется, что муфта слегка пробуксовывает. Через два-три дня появляется уверенность – да, буксует, потому что стоит только добавить оборотов, как сразу же заметно отставание темпов разгона от уровня оборотов мотора. Особенно явно поломка проявляется в момент движения на подъем.
• Муфта «ведет» или происходит неполное выключение муфты при выжатом рычаге управления. Диски узла в такой ситуации остаются прижатыми друг к другу и не перестают передавать крутящий момент к коробке передач. Окончательно убедиться в такой поломке можно после поднятия заднего колеса – оно продолжает вращаться в этой ситуации.

Если вы желаете узнать, как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, то нелишними будут сведения о причинах, вызывающих перечисленные факторы:

• Применение более густого масла в зимнее время.
• Ослабление нажимных пружин.
• Износ дисков сцепления.
• Износ элементов механизма управления муфтой.

В большинстве случаев при обнаружении признаков пробуксовывания или неполного выключения муфты нужна простая корректировка механизма. Для этого достаточно иметь ключ «на 13» и шлицевую отвертку.

Лайфхак: как отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5 самостоятельно?

Процедура юстировки зависит от конструктивных особенностей Ижевских мотоциклов. Пятое поколение оснащается механизмом выключения, который скомпонован с устройством переключения передач. Регулировку управления муфтой следует начинать с центрирования кулачка автомата относительно ролика с рычагом, которые закреплены на корпусе правой крышки картера.

В первую очередь убираются перекосы нажимного диска (№1 на фото), для чего рычаг на руле закрепляется проволокой или веревкой в выжатом положении. Далее включить 1-ю скорость и вращать заднее колесо, наблюдая при этом за осевым биением между нажимными дисками и торцом барабана. Гайки (№2 на фото), которые находятся ближе к месту максимального отклонения нужно подтянуть, усилие подтяжки определить экспериментально. Операцию повторять до тех пор, пока биение не станет минимальным.

Следующую операцию выполняют в случае, когда узел переключения скоростей разбирался для ремонта, или после смены правой крышки картера. Мотовладельцы, интересующиеся, как правильно отрегулировать сцепление на Иж-Юпитер 5, обязательно должны ознакомиться с технологией работ:

• От рычага управления муфтой на руле отсоединить наконечник троса.
• Между торцом ослабленного крепления кулачка автомата и его шплинтом установить такое количество шайб, чтобы зазор между ними и шплинтом был не более 0,4 мм.
• Болт кулачка затянуть с усилием, которое не допускает поворота кулачка.
• Поставить правую крышку картера на штатное место и закрепить винтами.
• Снять люк на левой крышке картера, ослабить контргайку и завернуть регулировочный винт до касания с упорным стержнем, после чего завернуть еще на 2-3 оборота.
• Перемещать педаль перебора передач вверх-вниз на 20-25 мм, затем аккуратно снять правую крышку картера.
• Не меняя положение кулачка на валу, завернуть болт его крепления с усилием 2-2,5 кгм.
• Установить на место правую крышку картера и вывернуть винт регулировки.
• Закрутить регулировочный болт до момента его касания в упорный стержень, после чего отвернуть его на пол-оборота и зафиксировать контргайкой.

Проконтролировать правильность настройки можно путем нажатия педали ножного переключателя передач. При этом перемещение переднего конца педали на 5-6 мм от нейтральной точки не должно вести к перемещению нажимного диска, при продолжении нажатия диск должен передвигаться без перекосов. Окончательная регулировка производится специальным винтом на кронштейне руля, свободный ход конца рычага должен быть в пределах 3-5 мм.

Опытные мотоциклисты, знающие как правильно отрегулировать сцепление на мотоцикле Иж-Юпитер 5, отмечают следующие моменты:

• Правильно отрегулированная муфта начинает процесс переключения в момент, когда рычаг отпущен на половину или на треть от его полного хода.
• Если верхнее правило не соблюдается, то следует ожидать пробуксовки при серьезных нагрузках.
• Если свободный ход рычага отсутствует, то усилие пружин механизма сцепления тратится на растяжение троса, а не на сжатие дисков. В сложных условиях, когда необходим максимум тяги, муфта может не сработать.

Важная деталь – трос

Владельцы подержанных мотоциклов не всегда принимают во внимание существенную роль тросика в системе управления муфтой. Сам трос практически не подвержен растяжению, а вот оболочка – теряет свои качества. Ее каркас представляет собой спираль под слоем ПХВ.

После продолжительной эксплуатации каркас становится податливым, чрезмерно пружинит, что влияет на полезный ход рычага. При изношенной оболочке троса нормальной работы муфты не будет, поэтому важно не пропустить момент, и своевременно заменить трос.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Отрегулировать Сцепление На Иж Планета 5

Отрегулируйте захват мотоцикла IZH Planeta

Назначение муфты IZH Planet

Сцепление. имя этого узла указывает работу, которую он выполняет. В нашем случае коленчатый вал зацепляется с коробкой передач двигателя IZH planet. Муфта должна идти плавно, без рывков, что необходимо для запуска мотоцикла и плавного переключения скорости. В случае больших нагрузок он защищает детали двигателя от повреждений.

Муфта находится в левой половине картера, под левой крышкой двигателя. Чтобы добраться до него, вам необходимо слить масло и снять крышку перед снятием рычагов и отвинтить крепежные болты. Муфта постоянно находится в рабочем состоянии, диски плотно сжаты пружинами. Передача двигателя состоит из двух звездочек. Маленький провод находится на коленчатом валу. Большая звезда вела по барабану. Соединение осуществляется цепью двигателя. Передаточное отношение передачи двигателя составляет 2,17 для всех одноцилиндровых моделей IZ. Выключение происходит с помощью специального устройства. Механизм отключения установлен в правой крышке двигателя. Регулировка выполняется с помощью этого механизма.

Регулировка муфты IZH Planeta

Чтобы отрегулировать механизм управления сцеплением мотоциклов IZH Planet 5, IZH Planet 4, IZH-56, IZH-49. регулировочный винт 1 и контргайка 2. Ослабьте стопорную гайку, повернув винт по часовой стрелке, уменьшите свободное движение рычага сцепления. При повороте винта против часовой стрелки увеличивается свободное движение рычага. По окончании регулировки стопорная гайка затягивается, нормальное свободное колесо определяется перемещением конца рычага сцепления на 5,10 мм.

Отрегулировал диски сцепление на Планета 5

Как нужно правильно регулировать сцепление на мотоцикле ИЖ Планета 5, инструкция. Если это видео было вам.

Регулировка сцепления на мотоцикле ИЖ Планета 5.

Помочь автору деньгами (гривны) ПБ 4149625813984703 Раздел автомобильных хитростей .

Регулировка муфты IZH Jupiter

На мотоциклах ИЖ-Ю и ИЖ-ЮК регулировка механизма выключения муфты начинается с регулировки машины, для которой регулировочный винт завернут до упора и отпущен на 1/4.1/2 оборота , затем затяните контргайку.
Правильность регулировки проверяется нажатием педали переключателя в любом направлении. Перемещение переднего конца педали переключения на 5-5,5 мм от нейтрального положения не должно приводить к перемещению нажимной пластины. После этого отрегулируйте, вручную нажав регулировочный винт, расположенный в левой колонке рычага сцепления на руле (свободный ход 5-10 мм)

Регулировка пружин сцепления

Регулировка пружин не сложна, главное. правильно понять. Начнем с установки мотоцикла на центральном шаге. Затем снимите крышку, прежде чем сливать масло. Рычаг сцепления сжат до предела и обязательно зафиксируется. Далее следует скорость, предпочтительно первая. Возьмите колесо и начните вращаться. Мы пытаемся определить, насколько мы прилагаем усилия. Мы смотрим на сцепление во время вращения, определяем, какие пружины затягиваются слабо. Мы маркируем их мелом, а затем затягиваем. Мы снова начинаем вращать колесо, и если вы чувствуете, что колесо стало легче вращаться, это означает, что все сделано правильно. Процесс необходимо повторить и добиться наилучшего результата. После этого мы проверяем результат при перемещении. Если нагрузка начинает обрезаться при увеличении нагрузки. Необходимо затянуть все пружины с помощью гаек. В этом случае все гайки должны иметь одинаковое количество оборотов.

Неисправность сцепления IZH Planet

Возможные неисправности, которые могут возникнуть во время работы мотоцикла IZH.
Начнем с проскальзывания сцепления. Эта ошибка указывает на то, что диски слегка прижаты друг к другу.

Причины могут быть несколько:

• Неправильная настройка
• Пружины потеряли прежнюю эластичность
• Диски изношены стали тоньше
• Износ частей привода

Провода сцепления. это когда рычаг выжимается до конца, и муфта не полностью отключена. Диски не равномерно ослаблены и в местах, плотно контактирующих друг с другом.

Основная причина в пружинах, которые сжимают диски.

• © 2014 — 2019 MosCatalogue.net
• Блог
• Запросы
• Правообладателям
• Отказ от ответственности
• Политика конфиденциальности
• Пользовательское соглашение
• О сервисе
• Контакты

О сервисе MosCatalogue.net

MosCatalogue.net — это сервис, который предоставляет вам возможность быстро, бесплатно и без регистрации скачать видео с YouTube в хорошем качестве. Вы можете скачать видео в форматах MP4 и 3GP, кроме того можно скачать видео любого типа.

Ищите, смотрите, скачивайте видео — все это бесплатно и на большой скорости. Вы даже можете найти фильмы и скачать их. Результаты поиска можно сортировать, что упрощает поиск нужного видео.

Скачать бесплатно можно фильмы, клипы, эпизоды, трейлеры, при этом вам не нужно посещать сам сайт Youtube.

Скачивайте и смотрите океан бесконечного видео в хорошем качестве. Все бесплатно и без регистрации!