Virbactd.ru

Авто шины и диски
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Отзывы владельцев Opel Frontera — Опыт эксплуатации Опель Фронтера

Отзывы владельцев Opel Frontera — Опыт эксплуатации Опель Фронтера

Опель-Фронтера В (1998-2004). Авто в России 5-й год, был пригнан 3-х леткой из Герамнии с пробегом 70 т.км. Сейчас — 105 т.км. Комплектация RS: есть кондиционер, эл. стекла/зеркала, бортовой компьютер (очень удобный), 2 айрбега, ЦЗ, АБС, противотуманки, колеса 245/70R16 на литье, родные фаркоп с доп фарами и кенгурятник, рейлинги на крыше.
Машина покупалась как авто для дальних выездов на природу с конечными участками бездорожья в 5-50 км. Сразу скажу, что с этой точки зрения она оказалась просто идеальна. Ближайшие конкуренты — Гранд Витара (она чуть меньше) и Террано-2 (он чуть больше) тех же лет. Трехдверка бралась осознанно, с точки зрения компактности и лучшей проходимости (выпускалась и 5-дверка).

Это — космополитичная машина, имеющая "двойников" — японцев Исузу Родео и Хонда Паспорт. По большому счету — от заглавного бренда Опеля — только экотековский движок (видимо, перенастроенная четверка от Омеги), детали салона, тормозной системы и. шильдик :). Трансмиссия и подвеска — японская, в остальном много деталей от GM, попадается Bosch, Honda и даже австралийский Holden :).

По собственному опыту и ощущениям.

Движок Нареканий нет, масло не жрет, работает ровно, на низах слабоват, но приемлимо: в принципе, если давать больше газа и аккуратно работать сцеплением, то не страшно, вытягивает в любых условиях. Особенности по обслуживанию — типично опелевские, не забывать менять ремень/ролики ГРМ и помпу заодно (если повезет — через раз). Говорят, часто летит датчик положения коленвала и датчик положения дроссельной заслонки — но с этим проблем пока не было. Заводился всегда, в любых условиях.

Ходовая Очень надежна, подвеска простая и прочная, передняя — независимая, торсионная , задняя — зависимый мост (похожа на нивскую:). Пока не ломалось ничего, один раз заменены стойки и резинки переднего стабилизатора, при этом сама штанга стабилизатора слегка "проелась" внутренними резинками, по-хорошему, надо менять и ее при следующей их смене. Аммортизаторы заменены по кругу на 100 т.км. Кстати, их состояние очень сильно влияет на поведение машины на неровностях. Со слабыми аммортизаторами (хотя бы одним) ездить категорически не советую — себе дороже может выйти, машина начинает гулять по дороге даже на небольших неровностях.

Привод Задний с жестким подключением переднего моста, т.е. мост подключается в режиме блокировки межосевого дифференциала. Поэтому включать его можно только на скользких покрытиях, где он, собственно и нужен. Включение-выключение — кнопкой на панели приборов, очень удобно, и можно на ходу. Проблем с этим механизмом не было, работает четко. Есть пониженная передача, она включается отдельной рукояткой рядом с рычагом КПП (но только в режиме с подключенным передним мостом). Карданы пока работают без нареканий, но, наверное, пора уже проинспектировать крестовины и шлицы.

Салон Чем-то напоминает среднестатистических японцев середины-конца 90-х, чем-то — Опель-Астру тех же годов. Сиденья очень удобные, но маловат лифт водительского сиденья. Вообще, чел с большим ростом (от 185) сможет отрегулировать под себя сиденье, что называется, на пределе. Пластик торпедо жесткий, но подогнано все аккуратно, скрипов-сверчков нет. Руль — отличный, обшит кожей. Шумоизоляция очень неплохая. Сзади места для 2-3 хватает, но само сиденье низковато, а спинка — плосковата. Спинка складывается пополам, либо откидывается вперед вместе с подушкой. Багажник, конечно, не то, что у 5-дверки — на уровне хетчбеков Гольф-класса. Обзор нормальный, отличные боковые зеркала, просто пример для подражания остальным — в меру крупные и при этом не торчат как лопухи. Штатная музыка: магнитола Delco + акустика Isuzu является оцтоем и была заменена на человеческую 🙂

Ездовые качества Шоссе по хорошей ровной дороге идет отлично, уверенно на любой скорости (больше 140, правда, долго не ездил). На неровностях надо быть готовым к подруливанию (при полностью исправной подвеске/рулевом/аммо — подруливание минимально и проблеи не доставляет). Динамика — средняя (до сотни 13,5 с), чтобы быстро разгоняться, надо держать обороты выше 3000. Наблюдается подбрасывание задней части при переезде неровностей типа коротких лежачих полицейских (оно заметно меньше с полной нагрузкой).
Пересеченная местность и лесные дороги, разъезженные грузовиками — абсолютно без напряга, главная проблема — не повиснуть на брюхе в глубокой колее и не зарыться в песок. Если такое случилось — машина тяжеловата, руками не вытолкать, надо окапываться или домкратить. В грязи и болотах — конечно уступает УАЗу, но при хорошем расчете проехать можно почти везде, где легко пройдет УАЗ, зато там где даже УАЗ сядет — вы не сядете, поскольку туда просто не доедете :). Сильно влияет на проходимость рисунок резины, если неохота ехать 500 км по шоссе на грязевой резине ради того, чтобы не думая преодолеть 1 км жижы — стоит подумать о цепях. Я предпочитаю ездить на универсальной с комфортом и больше действовать головой (а также лопатой, топором и домкратом) на бездорожье :). Еще раз, уверенно говорю — если сдуру не засадить в дерьмо по самые пороги, то выберетесь сами, силами 2-3 человек и шанцевого инструмента без второй машины всегда.
В городе: зимой чувствуешь себя королем. Летом — в пробках, конечно, лучше было бы на седанчике с автоматом :).

Читайте так же:
4g15 карбюратор как отрегулировать

Из проблем и неполадок, что было: заменил свечи, трапецию "дворников", аммо, несколько сгоревших лампочек, слетело крепление тормозной колодки стояночного тормоза и она начала подклинивать, — пока починил, но возможно, придется поменять крепление — какое-то оно фиговенькое. Ремень и ролики ГРМ были заменены на 75 т.км, на 100 — пришлось махнуть помпу. Прогорел недавно глушак — пришлось заменить на оригинал, других вариантов нет (кроме колхоза, чего не люблю). Дорогой зараза, но, буду надеяться, что заменил и забыл. Появился звук — рокот в некотором диапазоне скоростей от левого заднего подшипника полуоси — видно, подходит. Плохо работает кнопка включения обогрева зеркал (он отдельно от обогрева заднего стекла), а вернее, уже почти не работает, кстати, Хондовская 🙂 И вроде бы и все с неполадками. Естественно, масла и фильтры менял во время. Моторное масло лью родное опелевское, в коробки-мосты — трансмиссионку Кастрол. Вот еще что надо отметить:( — ржавеет все как-то заметно: сколы краски, царапины и потертости на днище, рама. Это немного расстраивает, но успокаиваю себя тем, что металл везде прочный, это же не консервная баночка на колесах 🙂

В целом считаю, что Опель-Фронтера — отличный, в полном смысле этого слова, универсальный автомобиль, без понтов и очень практичный. Не зря его называют в Германии "народный Гелендеваген" 🙂 И очень жаль, что его сняли с производства, а достойной замены не выпустили.

И все же хочу отметить: если не собираетесь часто вылезать в грязь, а хочется просто чего-нибудь "попрочней и повыше" — то лучше взять кроссовер. Все-таки за внедорожником нужен и уход соответствующий, и колегкового комфорта в полном смысле не получишь. Совет покупателю: Если вам нужен оптимальный (во всех смыслах) компромисс между хорошим внедорожником (не паркетником!) и легковым авто гольф-класса — берите, других таких нет! Но только при условии аккуратного содержания и обслуживания — иначе убьете и не поймете всей прелести этого авто:)

Как правильно настроить ручник Опель Вектра

Если необходима регулировка, отпустите ручной тормоз и повторите регулировку, вращая регулировочную гайку. Вывинтите гайку к концу переднего троса ручного тормоза. Регулировка и настройка PastorDen был 2 дня назад Денис Будник, 29 лет Александрия, Украина Уже давно это проделал, но все не было времени написать борт.

После полного затормаживания диска тормозными колодками поверните регулировочное кольцо в обратную сторону на 5—6 зубьев, в результате чего тормозной диск должен вращаться свободно.

Если количество щелчков отличается от указанного, необходимо произвести регулировку следующим образом.

Снимите защитный кожух ручного тормоза с центральной консоли и снимите его, сдвигая по рычагу ручного тормоза для доступа к регулировочной гайке. Затяните ручной тормоз на 5 щелчков и вращайте регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса автомобиля еще будут вращаться свободно. Затяните рычаг ручного тормоза на 7 щелчков и проверьте, что оба задних колеса заторможены. Снимите защитный кожух ручного тормоза с центральной консоли и снимите его, сдвигая по рычагу ручного тормоза для доступа к регулировочной гайке.

Читайте так же:
Регулировка тока зарядника своими руками

Затяните ручной тормоз на 5 щелчков и вращайте регулировочную гайку до тех пор, пока задние колеса автомобиля еще будут вращаться свободно. Затяните рычаг ручного тормоза на 7 щелчков и проверьте, что оба задних колеса заторможены. Если необходимо, повторите процесс регулировки.

РСР 4. Ремонт системы ручного тормоза Opel Vectra B

Если заблокировались, смотрим, на сколько щелчков рычаг поднялся. Ну и играем им так, чтобы два условия сошлись «колеса мертво лочатся, рычаг ручника на 4 щелчка край».

Мы поднимали его наполовину высоты, чтобы отрегулировать гайку. Насколько до нас дошло — регулировка тормоза планкой — есть грубая настройка.

Тросик ручника Опель корса#ремонт и регулировка

Поверните тормозной диск так, чтобы отверстие в диске установилось напротив регулировочной планки. Вставьте отвертку через отверстие тормозного диска и полностью разожмите тормозные колодки ручного тормоза, вращая регулировочное кольцо.

После полного затормаживания диска тормозными колодками поверните регулировочное кольцо в обратную сторону на 5—6 зубьев, в результате чего тормозной диск должен вращаться свободно. Повторите действия по регулировке зазора тормозных колодок на втором колесе.

Нет, конечно же, если у вас есть подъемник и вы не лежите на холодном полу гаража, то эта тема не для вас, согласен. А вот для остальных, у кого подъемника нет — рассказ С помощью паяльника, батарейки на 3В и двух светодиодов от старого СДрома и выключателя от системного блока, была сварганена несложная конструкция.

Мы регулировли тормоз ручной так: Вывесили оба задних колеса. Ручник из салон ослабили так, что он болтался, как тряпочка.

Для работы с гаечкой на 10, удобно либо заюзать мелкий ключ-трещотку на 10, либо длинную головку с т-образным воротком. Вставив в отверстия для болтов на тормозном дискае а мы сделали два светодиода, и не прогадали наши диодики и нажав на кнопочку выключателя, находим планку регулировочную и затягиваем её так, чтобы барабан руками крутануть было нельзя ни разу.

Для проверки правильности регулировки ручного тормоза затяните рычаг ручного тормоза до упора и посчитайте количество щелчков, которое должно составлять 7.

Если количество щелчков отличается от указанного, необходимо произвести регулировку следующим образом. Снимите защитный кожух ручного тормоза с центральной консоли и снимите его, сдвигая по рычагу ручного тормоза для доступа к регулировочной гайке.

Регулировка троса ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера)

Регулировка троса ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера)

Вопрос о правильной регулировке ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера) возникает у многих автовладельцев. Возможно ли самостоятельно отрегулировать его? Только в том случае, если с Вами опытный специалист и регулировка ручного тормоза выполняется по в точности по инструкции.

Процесс желательно проводить 1 раз в год, он необходим и тогда, когда снижена эффективность тормозной системы Opel Frontera (Опель Фронтера). Кроме того, при сложном осуществимом торможении идет дополнительная нагрузка и могут возникнуть разрывы, поэтому необходимо произвести замену троса в автосервисе. Почему именно здесь?

Оборудование для регулировки троса Opel Frontera (Опель Фронтера)

Качественное оборудование, грамотная фиксированная установка Вашей автомобиля Opel Frontera (Опель Фронтера) на подъемнике, комплексная диагностика – понятно, обеспечить в гаражных условиях все это невозможно. Вообще, к проблеме стоит отнестись серьезно.

Именно ручной тормоз Opel Frontera (Опель Фронтера) позволяет Вашему автомобилю длительное время удерживаться на площадке с уклоном и на повороте при больших скоростях. А в городской среде – обеспечить плавность хода, зачастую при стоянке в пробках. При этом, никакого наезда на сзади стоящий автомобиль уже не будет, если Ваш ручной тормоз отрегулирован правильно.

Трос ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера)

Трос ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера) имеет в разных конструкциях разные особенности, по количеству может быть 1-3 таких троса. При этом любой трос соединяется с остальными компонентами системы торможения специально регулируемыми наконечниками, и принцип действий может отличаться.

Читайте так же:
Буран 4 тд регулировка инжектора

При необходимом моменте выравнивается натяжение тросов и происходит блокировка задних колес. Принцип действия электромеханических тормозов Opel Frontera (Опель Фронтера) на современных автомобилях с электроприводом несколько иной. Здесь механизм блокировки напрямую соединен с двигателем, и при нажатии на педаль происходит медленное и плавное торможение, а при полной остановке – блокировка.

Это очень удобные системы, но на новых авто, так же, как и на старых, все же устанавливают простые надежные механические ручники. Заменить ручной тормоз для автомобиля Opel Frontera (Опель Фронтера) несложно, но в разных моделях доступ к нему различен, в некоторых случаях приходится снимать верхнюю крышку. Кроме того, необходимо правильно проверить натяжение троса и отрегулировать крепления профессиональным способом.

Ручной стояночный тормоз Opel Frontera (Опель Фронтера)

Ручной стояночный тормоз Opel Frontera (Опель Фронтера) имеет прочный медный трос, но при резких виражах он выходит из строя гораздо быстрее, особенно при отсутствии качественной специальной смазки. Именно это усложняет перемещение ручника, а значит, растет и нагрузка, что приводит к растяжке троса.

Необходимо заменить трос ручного тормоза Opel Frontera (Опель Фронтера) и качественно отрегулировать систему, чтобы нажатие на педаль соответствовало реагированию автомобиля. Если трос ручного тормоза растянут и повреждений не имеется, его можно подтянуть и отрегулировать работу ручного тормоза.

Опель фронтера вакуумный насос ремонт своими руками

Запись седьмая. Вакуумно насосная ))) — бортжурнал Opel Frontera A 2.3 турбо дизель 1992 года на DRIVE2

что то меня прорвало сегодня ))итак после долгой медитации и вдумчивого курения форумов решился таки разобрать его

при более внимательном рассмотрении увидел что есть еще одна маленькая трубочка и она почему то заглушена, кто нибудь знает куда она идет?

видно что туда лазили т.к. все смазано герметиком белого цвета.после вскрытия крышки увиденное сразу огорчило (((

вся внутренняя часть в глубоких бороздах ((в одном месте обломана внутренняя кайма

вряд ли такое подлежит восстановлению.ротор с лепестками тоже носит следы глубокого износалепестки в таких же глубоких бороздах. даже не знаю сразу выбрасывать или все еще можно поправить?

шлицы на роторе вроде в порядке.

так что я так понимаю что завтра мне на базар искать насос или гену в сборе. с учетом того что гену уже восстановили и он рабочий второй в сборе покупать не хочется ((

вот и день прошел.

Ремонт Опель Фронтера : Вакуумный усилитель тормоза Opel Frontera

Вид вакуумного усилителя тормоза

Пояснения к позициям приведены в тексте.

Сборка выполняется в соответствии с иллюстрацией Наружные детали вакуумного усилителя в показанной последовательности. Гайка крепления вилки затягивается моментом 20 Нм.

1. Введение 1.0 Введение 1.1 Автомобили марки Opel Frontera 1.2 Идентификационные номера автомобиля 1.3 Приобретение запасных частей 1.4 Технология обслуживания, инструмент и оборудование рабочего места 1.5 Поддомкрачивание и буксировка 1.6 Запуск двигателя от вспомогательного источника питания 1.7 Проверки готовности автомобиля к эксплуатации 1.8 Автомобильные химикалии, масла и смазки 1.9 Диагностика неисправностей

2. Текущий уход и обслуживание 2.0 Текущий уход и обслуживание 2.1 График текущего обслуживания 2.2 Текущий уход 2.3 Информация о настройке 2.4 Проверка уровней жидкостей 2.5 Проверка состояния шин и давления в них 2.6 Замена двигательного масла и масляного фильтра 2.7 Проверка уровня жидкости системы гидроусиления руля 2.8 Ротация колес 2.9 Проверка состояния и замена шлангов двигательного отсека 2.10 Проверка состояния, регулировка натяжения и замена приводного ремня (только для двигателей с регулировкой натяжения) 2.11 Проверка и регулировка оборотов холостого хода двигателя и уровня СО 2.12 Проверка состояния батареи, уход за ней и зарядка 2.13 Проверка и замена свечей зажигания 2.14 Проверка и замена свечных ВВ проводов, крышки и бегунка распределителя 2.15 Проверка уровня масла в ручной коробке переключения передач и раздаточной коробке 2.16 Проверка уровня смазочной жидкости дифференциала переднего и заднего мостов 2.17 Проверка топливной системы 2.18 Проверка функционирования системы охлаждения 2.19 Проверка состояния системы выпуска отработавших газов 2.20 Проверка состояния компонентов подвески и рулевого управления 2.21 Проверка состояния защитных чехлов приводных валов передних колес 2.22 Производите проверку тормозной системы и замену тормозной жидкости с последующей прокачкой 2.23 Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей 2.24 Заправка охладителя системы охлаждения 2.25 Замена топливного фильтра 2.26 Замена трансмиссионного масла РКПП и раздаточной коробки 2.27 Замена смазочной жидкости дифференциала переднего и заднего мостов 2.28 Замена распределительного ремня двигателя

Читайте так же:
Обновление для windows 7 для синхронизации времени

3. Двигатель 3.0 Двигатель 3.1 Снятие и установка двигателя OHC 3.2 Снятие и установка двигателя DOHC 3.3 Разборка двигателя 3.4 Сборка двигателя 3.5 Головка цилиндров и клапаны 3.6 Поршни и шатуны 3.7 Блок цилиндров 3.8 Коленчатый вал и подшипники коленчатого вала 3.9 Привод распределительного вала 3.10 Подвески двигателя 3.11 Проверка компрессии 3.12 Система смазки 3.13 Работы с системой смазки двигателя OHC/DOHC 2.0 л 3.14 Работы с системой смазки на двигателе 2.4 л 3.15 Масляный фильтр 3.16 Масляный радиатор (если установлен) 3.17 Давление и температура масла

4. Системы охлаждения и отопления 4.0 Системы охлаждения и отопления 4.1 Радиатор и вентилятор 4.2 Насос охлаждающей жидкости 4.3 Термостат/корпус термостата

5. Системы питания и выпуска 5.0 Системы питания и выпуска 5.1. Система питания инжекторных двигателей 5.2. Системы выпуска и снижения токсичности отработавших газов

6. Электрооборудование двигателя 6.0 Электрооборудование двигателя 6.1. Система зажигания 6.2. Системы заряда и запуска

7. Сцепление 7.0 Сцепление 7.1 Снятие и установка сцепления 7.2 Ремонт сцепления 7.3 Установка сцепления 7.4 Проверка сцепления без снятия 7.5 Механизм выключения сцепления 7.6 Удаление воздуха из гидросистемы 7.7 Регулировка высоты и свободного хода педали

8. Ручная коробка переключения передач 8.0 Ручная коробка переключения передач 8.1 Трансмиссионное масло 8.2 Снятие и установка коробки передач 8.3 Ремонт коробки передач

9. Карданные валы, главная передача 9.0 Карданные валы, главная передача 9.1. Привод передних колес 9.2. Привод задних колес

10. Тормозная система 10.0 Тормозная система 10.1 Тормозные механизмы передних колес 10.2 Тормозной механизм задних колес 10.3 Дисковые тормоза задних колес 10.4 Главный тормозной цилиндр 10.5 Удаление воздуха из тормозной системы 10.6 Вакуумный усилитель тормоза 10.7 Стояночный тормоз 10.8 Регулятор давления 10.9 Тормозные шланги переднего и заднего тормозных механизмов 10.10 Антиблокировочная система (ABS)

11. Подвеска и рулевое управление 11.0 Подвеска и рулевое управление 11.1. Подвеска передних колес и передний мост 11.2. Подвеска задних колес и задний мост 11.3. Рулевое управление с гидроусилителем

12. Кузов 12.0 Кузов 12.1 Уход за кузовом 12.2 Уход за изготовленными из винила панелями отделки 12.3 Уход за обивкой и ковриками салона 12.4 Ремонт незначительных повреждений кузовных панелей 12.5 Ремонт значительных повреждений кузова

13. Бортовое электрооборудование 13.0 Бортовое электрооборудование 13.1 Диагностика неисправностей бортового электрооборудования 13.2 Предохранители 13.3 Плавкие вставки 13.4 Прерыватели цепи (тепловые реле) 13.5 Реле 13.6 Осветительные приборы 13.7 Снятие и установка звукового сигнала 13.8 Серводвигатель регулировки дальности света 13.9 Стеклоочиститель 13.10 Очиститель заднего стекла 13.11 Электрические схемы

14. Органы управления и эксплуатация 14.0 Органы управления и эксплуатация 14.1 Приборная доска 14.2 Замки, противоугонные приспособления и оборудование кузова 14.3 Узлы и системы безопасности водителя и пассажиров 14.4 Переключатели управления осветительными и сигнальными приборами 14.5 Управление функционированием стеклоочистителей/омывателей 14.6 Регулировка положения зеркал заднего вида, дверных стекол и верхнего люка 14.7 Управление подачей воздушного потока отопления и вентиляции салона 14.8 Управление автомобилем 14.9 Заправка автомобиля топливом

15. Cхемы электрооборудования 15.0 Cхемы электрооборудования 15.1 Электрические цепи с 100 по 199 15.2 Электрические цепи с 200 по 1199 15.3 Электрические цепи с 200 по 299 15.4 Электрические цепи с 300 по 399 15.5 Электрические цепи с 400 по 499 15.6 Электрические цепи с 500 по 599 15.7 Электрические цепи с 600 по 699 15.8 Схема кабельных жгутов (2-х дверный автомобиль) 15.9 Схема кабельных жгутов (4-х дверный автомобиль)

Обслуживание системы ПП ч.1 (Вакуум и SOF) — бортжурнал Opel Frontera B УниСлегПовПрох (УСПП) 2002 года на DRIVE2

И так поехали.Признаю сразу, я туда (SOF) за все время владением Фронтерой ни разу не лазил, за что мне стыдно.

Читайте так же:
Двигатель 4g15 mitsubishi регулировка клапанов

1. Т.к. подключение ПП на ОФБ происходит в два этапа и первый этап это подключение левой полуоси посредством вакуума, он сдвигает муфту в мосту, поэтому первым дело осматриваем состояние вакуумной системы.За подключение ПП отвечают два вот этих клапана:

Внимательно осматриваем трубки (подходят обычные топливные 3.2 мм вн.д.), все подозрительные меняем, особенно с пристрастием смотрим на те что уходят вниз к мосту. Далее по магистрали, проверяем кусочки что подходят на саму муфту подключения моста, они не в самых благоприятных условиях живут,

и в конце проверяем трубку на вакуумный бочек, что стоит прямо за первой защитой. С вакуумом все.

2. Переходим к самой муфте.Понадобится:— ключик на 14— ключик на 17

Ключом на 17 откручиваем сливную пробку муфты:

Сливаем всю гадость.

Ключом на 24, откручиваем заливную она же контрольная пробку, она находится сзади муфты:

Ключом на 14, выкручиваем 4 болта крепящих саму муфту, удивляемся куче грязи.

Дольше всего я парился с разъемом датчика подключения полуоси, они видать с завода никем не тревожился, но ВДшка и очиститель карбюратора его очистили и сделали более податливым, вынимаем всю муфту на свет.

Моем, чистим саму муфту и в мосту.

Теперь интересные моменты:— у муфты не было никакой прокладки или герметика, что я считаю не правильно.— даже регулярная замена масла не дает полной очистки внутреннего пространства, т.к. сливной болт не является самой низкой точкой.Собираем все обратно:

Т.к. у меня был под рукой только красный герметик, посадил все на него.

Через заливной/контрольный болт заливаем масло, тоже что и в мосту. Влезло 150 мл.

Теперь выводы:1. Качественно поменять мало, можно только со снятием муфты.2. Тем кто использует машину по назначению и бывает в лужах/болотах рекомендую менять масло со снятием и садить все на герметик.3. Держать всю вакуумную системы в порядке.4. Кольцо подключения полуоси, какое-то хиленькое, честно говоря.

5. Кольцо не всегда попадает в зацеп, поэтому иногда надо чуток проехать до включения ПП.

10.7 Снятие и установка вакуумного насоса

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Руководства → Opel → Frontera (Опель Фронтера)

Снятие и установка вакуумного насоса

Вакуумный насос с механическим приводом

  1. Снимите верхнюю крышку двигателя (1) и отсоедините шланг (2) от турбокомпрессора.
  1. Выверните болт (3) крепления перепускной трубки к входной трубке турбокомпрессора, снимите перепускной клапан (4) с нагнетательной трубки. Разъедините разъём датчика температуры на нагнетательной трубке.
  1. Ослабьте хомуты корпуса дросселя и нагнетательного воздушного шланга (7). Выверните болт (7) крепления нагнетательной трубки к кронштейну на головке цилиндров и снимите трубку. Укройте корпус дросселя и шланг.
  1. Отсоедините вакуумный шланг (8) от вакуумного насоса и разъедините разъём (9) модуля зажигания.
  1. Снимите штуцер смазки насоса и соберите вытекшее масло (10).

Запомните положение вакуумного насоса и оси относительно паза. При установке это положение следует воссоздать.

  1. Выверните 3 болта (11) крепления вакуумного насоса и снимите насос.
  2. Установка производится в обратном порядке. Штуцер смазки насоса и болты крепления насоса сначала затяните, а затем с требуемыми усилиями, причём сначала следует затягивать болты крепления насоса к головке цилиндров, а затем к кронштейну.

Электрический вакуумный насос

  1. Поддомкратьте автомобиль и снимите защитный кожух двигательного отсека.
  2. Разъедините разъём насоса, ослабьте хомут вакуумного шланга и отсоедините его от насоса.
  3. Отдайте гайки резиновых опор и снимите насос.
  4. Установка производится в обратном порядке.

Вакуумный насос дизельных двигателей

  1. Выверните болт крепления воздуховода к правой опоре двигателя, снимите воздуховод с турбокомпрессора и отведите его в сторону.
  2. Снимите вакуумные шланги.

Шланг от усилителя тормозов имеет быстроразъёмное соединение (4).

  1. Выверните болты (5) крепления вакуумного насоса (6) и снимите его.

Убедитесь, что направляющие втулки остались в корпусе насоса. Обратите внимание, что болты, вворачиваемые в направляющие втулки длиннее остальных.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector