Virbactd.ru

Авто шины и диски
60 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Гидрокомпенсаторы ваз 21214

Гидрокомпенсаторы ваз 21214

С каждым днем автомобили становятся все более совершенными и более умными. Выпускаются новые системы, приборы и устройства, которые позволяют нам уделять меньше времени на обслуживание и ремонт автомобиля. К таким устройствам относятся и гидрокомпенсаторы (ГК).

gidrokompensatori

Итак, гидрокомпенсаторы – это устройства, которые самостоятельно регулируют зазор клапана. Специально созданные для смены механических регуляторов газораспределительных механизмов, которые были менее эффективны. Обычный клапан, устанавливаемый на двигатель ваз 21214, не имеет ГК, поэтому каждые 10 тыс. км. приходится вручную регулировать зазоры с помощью специального щупа. Если этого не делать, то возрастает расход топлива, двигатель автомобиля начинает шуметь и снижаются динамические характеристики. Становится понятно, что механическая регулировка к изжила себя. И вот на смену “механике” пришли гидрокомпенсаторы. С ними все оказалась куда проще: они сами выставляют нужный зазор клапана, тем самым увеличивают ресурс двигателя и снижают расход топлива.

Как устроены гидрокомпенсаторы ваз 21214 можно посмотреть на картинке ниже:

gidrokompensatori-ustroistvo

Плюсы и минусы

+ Тихая работа двигателя

+ Увеличение ресурса системы газораспределения

+ Уменьшение расхода топлива

— Необходимо более качественное масло

— Дорогостоящий и сложный ремонт

Установка гидрокомпенсаторов на ваз 21214

Для работы будет необходимо:

— Чистое моторное масло

— Пинцет (можно заменить отверткой-шлиц)

Перед установкой ГК их необходимо разобрать и тщательно промыть в бензине. Высушить и собрать обратно. После этого:

  1. Проверяем гидроопоры. Для проверки необходимо надавить большим пальцем на собранную гидроопору, она должна свободно (без заеданий) сдавливаться и раздвигаться
  2. Следующим шагом будет установка рампы подвода масла и вкручивание от руки сухих гидроопор
  3. С помощью динамометрического ключа затягиваем гидроопоры (22 н на м). Опять проверяем, что при нажатии она прожимается до конца, а после возвращается в исходное положение. Если клинит:

а) поменять гидроопору местами с соседней

б)снизить момент до 18 н на м

в) заменить на новую

!Все гидроопры должны быть затянуты одинаковым моментом

4. Дальше необходимо наполнить маслом каждую гидроопору. Для этого: вытаскиваем плунжер и откладываем его в чистое место, пинцетом достаем поршень с шариком и так же откладываем его в сторону; набираем моторное масло в шприц и заливаем его в корпус гидроопоры до краев, после чего смазываем поршень и вставляем поршень в корпус, продавливая шилом шарик клапана. Наполняем плунжер маслом и вставляем его в корпус.

Все шаги проделаны и гидроопоры установлены, дальше необходимо привести двигатель в рабочее состояние. После этого можно смело заводить!

Двигатель ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Годы выпуска – (1994 – наше время)
Материал блока цилиндров – чугун
Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214)
Тип – рядный
Количество цилиндров – 4
Клапанов на цилиндр – 2
Ход поршня – 80мм
Диаметр цилиндра – 82мм
Степень сжатия – 9,4
Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб.
Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин
Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин
Топливо – АИ93
Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 км
Расход масла — 700 гр на 1000 км
Масса двигателя Нива — 117 кг
Габаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм —
Масло в двигатель Нивы 21213:
5W-30
5W-40
10W-40
15W-40
Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л.
При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива :
1. По данным завода – 80 тыс.км
2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ
Потенциал – 200 л.с.
Без потери ресурса – 90 л.с.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны.
Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс.
Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Тюнинг двигателя Нивы 21213 и 21214

Чип тюнинг двигателя Шевроле Нива или 21214

Долго писать по этому поводу нет смысла ибо чип Нивы дело бесполезное, атмосферный мотор чипом не расшевелить, а все восторженные отзывы не более чем попытка оправдать пустую трату денег, едем дальше.

Как дешево увеличить мощность двигателя ВАЗ 21213

Вопрос на повестке дня: как увеличить мощность двигателя нивы без особых ухищрений? Первая стадия — увеличить ход поршня до 84 мм используя коленвал от ВАЗ 2130 , поршни 82мм со смещением поршневого пальца на 2мм и у нас уже 1.8л. Вторая стадия — расточить цилиндры под 84 мм поршен, таким образом собираем двигатель 1.9 на ниву. Для полноценного форсирования двигателя ваз 21213 нужно добавить более производительный карбюратор, расточить каналы ГБЦ(как это делать описано в ТУТ), диаметр впуска 33мм и выпуск 31 мм, желательно использовать легкие шатуны, в итоге получим около 100 л.с.
Третья стадия — строим мотор 2 л. Покупаем на рынке тюнинговый коленвал с ходом 88мм и поршни 84мм со смещением пальца 4мм. Полноценная доработка двигателя ваз 21213 будет завершена после установки распредвала Нуждин (или аналога) с подъемом 11.2, легкого маховика, легких шатунов и доработанного карбюратора, все это в сумме даст около 110 л.с.

Читайте так же:
Регулируем клапана на 213 ниву

Варианты расточки двигателя Нива

— поршень стандартного диаметра, увеличенный ход
1,8 л. 82х84

85 л.с.
Максимальный крутящий момент

135Нм при 3000об/мин
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
1,9 л. 84х84
— поршень большего диаметра, увеличенный ход
2,0 л. 84х88

16 клапанный двигатель на Ниву

Периодически на форумах поднимают вопрос установки мотора 2112 в ниву, это довольно сложное и бессмысленное занятие, по причине того, что 16V моторы любят обороты и для внедорожника мало приспособлены. Если хотите скорости, продавайте свое авто и купите Приору. Нива не приспособлена для высоких скоростей и ее тюнинг должен быть направлен, в первую очередь, на увеличение тяги на низах.

Турбина на Ниву

Плюсы и минусы описаны ТУТ в разделе «Турбо классика».

Компрессор на Ниву

Используем кит комплекты на основе нагнетателя ПК-23-1 или аналоги с давлением 0,5 бар, форсунки от 406-го волговского мотора, поршневая остается заводская, на выходе более 100л.с. Ресурс сократится, но не критично.
Ставить более производительные нагнетатели нерекомендуется, заводская поршневая не выдержит и мотор потребует значительных дорогостоящих изменений.

Нужно ли регулировать клапана на ниве 21214

У меня на НИВЕ-2121 тоже ГКК стояли, снял на фиг. Тоже стучали. не мог добиться герметичности соединений. А холостой ход вообще пропал. Думаю надо распредвал 21214 поставить, поставлю расскажу. Ездию на минералке Мобиле, сам бы ел такое масло. Масло тут не причем.

Лучше пять минут опоздания, чем минута молчания.

Если стучит на холодном моторе то это не страшно.

От давления масла их работа не зависит.

Пробег с ГКК уже 20 тыс. км проблем нет.

Если стучит на холодном моторе то это не страшно.

От давления масла их работа не зависит.

Пробег с ГКК уже 20 тыс. км проблем нет.

А какой двигатель и распредвал стоят на машине? Были ли проблемы при установке? Чё-то у меня проблемы с холостым ходом появились после установки ГКК. А так нормально машина тянет, работать стала потише.

Давай опишу свой опыт.
Да, продукция Гермеса оставляет желать лучшего качества. Опыт показал что в комплекте из 8 ГК
несколько штук попадутся не лучшего качества.Так что надо заказывать их скажем штук 10.

А их ГНЦ я снял довольно быстро — оказалось, всетаки, проще на наших движках раз в месяц подтянуть цепь вручную (если честно, то трубка подвода масла надоела, т к для "частого обслуживания ГК Гермеса, по началу, приходилось каждый раз снимать РВ, т е снимать и заряжать ГНЦ заново — гемор блин).
Ну а если цанга натяжителя плохо держит, то нарезать резьбу M8 в колпачке и дополнительно стопорить шток болтом с контргайкой и медной под ней шаебочкой(шоб масло не капало).
Еще много мнений, что ГНЦ долговечно работает только с пластмассовым башмаком натяжителя как в последних нивах (он под однорядку идет и вкручивается в другую дырку-отсюда другая цепь и другая звезда масл.насоса(зажигания) которая без МПСЗ и БСЗ не даст ездить)- прикинь сколько переделок для СТОКа).
И пласт.башмак не стирается так быстро как наш резиновый — давление то на цепь ГНЦ оказывает постоянно, не как у нас — цанга держит. В итоге, просто поставь хорошую родную цепь и новые звезды (если поистерлись) и 100 тык пройдет нормально. Кстати шум от цепи в салоне вообще не слышен — и не стоит городить из-за этого огород. на ходовые качества она не влияет. Вот разрезную звезду на РВ можно поставить-откорректировать его положение для максимально наполнения цилиндров а не по меткам.

ГК. На них я уже проехал 12 тык. В июне год будет. За лето поднаипался и за зиму до апреля ни разу не лазил в них. Натерся бугорок на зеркале в одном.
Оказалось, что после полугода и трех замен масла в плунжерах скапливается бяка- мутное грязное масло и надо ее периодически выкачивать шприцом с ацетоном, вытащив начинку гидрика.
Обязательно сними фаску на нижней грани поршней ГК — у меня с завода острая кромка натерла(нанесла) на зеркале втулок что то наподобие металлического нароста и гидрик клинит на холодную.Я так понимаю это из-за нехилого радиального давления и микро поступательных движений при набегании кулачка РВ.
Шарик-клапан осаживать обязательно!!! потом его выкинул.Дозаказывать шарики и главное фторопластовые колечки дополнительно надо с запасом. И возить с собой.
Затягивать ГК при установке нужно постепенно, проверяя чтоб не клинило поршень. Я выявил показатель правильности затяжки — найти положение максимально трудного перемещения от руки (неминуемая деформация ГК при затяжке) поршень смазанный маслом и без начинки под своим весом очень медленно осаживается сам (тормозит только масло в микрозазорах) Пробуется при разных положениях поршня. Не бойся недотянуть — фторопласт и пластмасса скомпенсируют зазор.
После неск. тык приработается и усадятся пластмассовые пластинв подвода масла — подтянуть нужно будет еще.Чуть перетянешь — поршень проворачиваясь при работе заклинит на холодную -опять разбирать, бесит это до красного каления.

Вот вроде все что вспомнил.
Может и проезжу 7 лет как один любитель на форуме писал про Гермесовские.
Хотя скорее машину сменю — сплошной конструктор эта классика.
Но в отличии от других вазов очень добротная семейная машина.Что пока и нужно.

Читайте так же:
Регулировка гбо на ниве инжектор

У меня стоят Гермесовские, для которых надо постель РВ сверлить.Много с ними возился.

214 РВ — обязательно надо брать (на 06 покупать без постели) с ним тянет лучше из-за лучшего наполнения цилиндров, и без него на ХХ дергается не по детски.
В результате ХХ стабилизировался но не полностью — стало терпимо и ХХ можно выставить
поменьше — 200-300 об. в мин. Шум как от иномарки — красота.

На холодную стучат от 2(летом) до 6 секунд(зимой) и никогда дольше.
Как стрелка давления скакнет после запуска так и тишина наступает и всегда резко.
Мотор прошел 20 тык.

1. Если стук исчезает только после прогрева то это значит что поршни каких-то ГК клинят на холодную — обычно перетянули при установке. На нивовских движках чтобы сильно не тянуть и не деформировать родные ГК используют на заводе спец уплотнительную мастику (название не помню).
2. Еще бывает что уже на горячую начинают постукивать, а при прогазовке ненадолго затихают потом опять стучат.Это значит уплотнения плохие-разжиженое масло уходит(все таки не хилые клапанные пружины выдавливают его )-значит ослабло или не дотянуто(что очень часто на новых Нивах бывает) или опять же мастику класть заново ( кто-то взамен ФУМ ленту рекомендует).
Но это для родных неразборных ГК для Нив.

В Гермесовских по другому, они дешевле вдвое, и гемора больше — я писал про свое здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop. amp;#entry78973

Масло меняю не реже 5 тык. Полусинь Луковую сезонную.

Вобщем ГК на ВАЗы в условиях России имеют как и все нововведения свои "приколы".
Но результатом доволен.

У меня стоят Гермесовские, для которых надо постель РВ сверлить.Много с ними возился.

214 РВ — обязательно надо брать (на 06 покупать без постели) с ним тянет лучше из-за лучшего наполнения цилиндров, и без него на ХХ дергается не по детски.
В результате ХХ стабилизировался но не полностью — стало терпимо и ХХ можно выставить
поменьше — 200-300 об. в мин. Шум как от иномарки — красота.

На холодную стучат от 2(летом) до 6 секунд(зимой) и никогда дольше.
Как стрелка давления скакнет после запуска так и тишина наступает и всегда резко.
Мотор прошел 20 тык.

1. Если стук исчезает только после прогрева то это значит что поршни каких-то ГК клинят на холодную — обычно перетянули при установке. На нивовских движках чтобы сильно не тянуть и не деформировать родные ГК используют на заводе спец уплотнительную мастику (название не помню).
2. Еще бывает что уже на горячую начинают постукивать, а при прогазовке ненадолго затихают потом опять стучат.Это значит уплотнения плохие-разжиженое масло уходит(все таки не хилые клапанные пружины выдавливают его )-значит ослабло или не дотянуто(что очень часто на новых Нивах бывает) или опять же мастику класть заново ( кто-то взамен ФУМ ленту рекомендует).
Но это для родных неразборных ГК для Нив.

В Гермесовских по другому, они дешевле вдвое, и гемора больше — я писал про свое здесь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop. amp;#entry78973

Масло меняю не реже 5 тык. Полусинь Луковую сезонную.

Вобщем ГК на ВАЗы в условиях России имеют как и все нововведения свои "приколы".
Но результатом доволен.

Спасибо за информацию, очень признателен.
Вопрос: к 214 распредвалу шестерню на него тоже 214-ю брать и чем отличается 214 распредвал от других валов, как его узнать среди других. Большую часть "автомобильной жизни" имел дело с УАЗиками и Волгами.

Давай опишу свой опыт.
Да, продукция Гермеса оставляет желать лучшего качества. Опыт показал что в комплекте из 8 ГК
несколько штук попадутся не лучшего качества.Так что надо заказывать их скажем штук 10.

А их ГНЦ я снял довольно быстро — оказалось, всетаки, проще на наших движках раз в месяц подтянуть цепь вручную (если честно, то трубка подвода масла надоела, т к для "частого обслуживания ГК Гермеса, по началу, приходилось каждый раз снимать РВ, т е снимать и заряжать ГНЦ заново — гемор блин).
Ну а если цанга натяжителя плохо держит, то нарезать резьбу M8 в колпачке и дополнительно стопорить шток болтом с контргайкой и медной под ней шаебочкой(шоб масло не капало).
Еще много мнений, что ГНЦ долговечно работает только с пластмассовым башмаком натяжителя как в последних нивах (он под однорядку идет и вкручивается в другую дырку-отсюда другая цепь и другая звезда масл.насоса(зажигания) которая без МПСЗ и БСЗ не даст ездить)- прикинь сколько переделок для СТОКа).
И пласт.башмак не стирается так быстро как наш резиновый — давление то на цепь ГНЦ оказывает постоянно, не как у нас — цанга держит. В итоге, просто поставь хорошую родную цепь и новые звезды (если поистерлись) и 100 тык пройдет нормально. Кстати шум от цепи в салоне вообще не слышен — и не стоит городить из-за этого огород. на ходовые качества она не влияет. Вот разрезную звезду на РВ можно поставить-откорректировать его положение для максимально наполнения цилиндров а не по меткам.

ГК. На них я уже проехал 12 тык. В июне год будет. За лето поднаипался и за зиму до апреля ни разу не лазил в них. Натерся бугорок на зеркале в одном.
Оказалось, что после полугода и трех замен масла в плунжерах скапливается бяка- мутное грязное масло и надо ее периодически выкачивать шприцом с ацетоном, вытащив начинку гидрика.
Обязательно сними фаску на нижней грани поршней ГК — у меня с завода острая кромка натерла(нанесла) на зеркале втулок что то наподобие металлического нароста и гидрик клинит на холодную.Я так понимаю это из-за нехилого радиального давления и микро поступательных движений при набегании кулачка РВ.
Шарик-клапан осаживать обязательно!!! потом его выкинул.Дозаказывать шарики и главное фторопластовые колечки дополнительно надо с запасом. И возить с собой.
Затягивать ГК при установке нужно постепенно, проверяя чтоб не клинило поршень. Я выявил показатель правильности затяжки — найти положение максимально трудного перемещения от руки (неминуемая деформация ГК при затяжке) поршень смазанный маслом и без начинки под своим весом очень медленно осаживается сам (тормозит только масло в микрозазорах) Пробуется при разных положениях поршня. Не бойся недотянуть — фторопласт и пластмасса скомпенсируют зазор.
После неск. тык приработается и усадятся пластмассовые пластинв подвода масла — подтянуть нужно будет еще.Чуть перетянешь — поршень проворачиваясь при работе заклинит на холодную -опять разбирать, бесит это до красного каления.

Читайте так же:
Как отрегулировать стояночный тормоз на шевроле авео

Вот вроде все что вспомнил.
Может и проезжу 7 лет как один любитель на форуме писал про Гермесовские.
Хотя скорее машину сменю — сплошной конструктор эта классика.
Но в отличии от других вазов очень добротная семейная машина.Что пока и нужно.

Отличия РВ 21214 в магазине и увидишь положив их рядом (или в инете). Только межкулачковые шейки у них разные, для отличия моделей.
Мне было доствточно того что принес продавец.Цена 700рэ без постели.Главное чтоб старая постель была не изношена-тебе лишний звон в ГРМ не нужен.
Я позже на всяк случ убедился в увеличенной высоте кулачков с пом. штангена-они на 1мм выше чем на родном в 06.
Ставят еще РВ сторонние,по инету почтой заказывают. Названия вроде Динамика 115 или 118, Эстонец 1 или 2, Нуждин-1. Эти на любителя.

Шестерня остается родная.

Ну если хочешь Нивские то здесь есть метода по установке http://ver-sla.pochta.ru/
И еще — на форумах один подкладывал по 2 медные шайбы 0.2 мм (рубил из листа) для хорошего уплотнения маслоподводных пластин, которые там железные.
Сразу снимаются проблемы неровного прилегания, которые характерны для родных нивовских железок.

У нас в магазинах эти ГК найти нереально — дифицит.

А ГНЦ Гермеса — одно недоразумение — ф топку.

А если у тебя просачивалось масло и на холодную то ваще тебе шлак прислали какой-то

Ну если хочешь Нивские то здесь есть метода по установке http://ver-sla.pochta.ru/
И еще — на форумах один подкладывал по 2 медные шайбы 0.2 мм (рубил из листа) для хорошего уплотнения маслоподводных пластин, которые там железные.
Сразу снимаются проблемы неровного прилегания, которые характерны для родных нивовских железок.

У нас в магазинах эти ГК найти нереально — дифицит.

А ГНЦ Гермеса — одно недоразумение — ф топку.

А если у тебя просачивалось масло и на холодную то ваще тебе шлак прислали какой-то

Отличия РВ 21214 в магазине и увидишь положив их рядом (или в инете). Только межкулачковые шейки у них разные, для отличия моделей.
Мне было доствточно того что принес продавец.Цена 700рэ без постели.Главное чтоб старая постель была не изношена-тебе лишний звон в ГРМ не нужен.
Я позже на всяк случ убедился в увеличенной высоте кулачков с пом. штангена-они на 1мм выше чем на родном в 06.
Ставят еще РВ сторонние,по инету почтой заказывают. Названия вроде Динамика 115 или 118, Эстонец 1 или 2, Нуждин-1. Эти на любителя.

Шестерня остается родная.

Этож надо уметь их регулировать =)) Да и все равно морока клапанную крышку каждый раз сдёргивать =)

Сам не могу понять, но за почти 100.000 Регулировали пару раз!!! И то, только пару клапанов, не могу понять почему (странно, но факт). На моей машине слышал клапана, только тогда когда, карбюратор был плохо отрегулирован. Перед этим была другая шестёрка, клапана просто замучили, вот теперь думаю, может это не в них дело было? Не торопитесь ставить что-то лишнее, может просто надо всё отрегулировать как надо?

Регулировка клапанов нива 21214 инжектор

Кстати приписки – запросто. Знакомый работал мастером-приемщиком на фирменном СТО ВАЗ. Смотрит – слесаря на инжекторных машинах с гидрокомпенсаторами в перечне прооизведенных работ указывают "Регулировка клапанов". 600 с чем-то рублев однако согласно нормативам. Спрашивает – И как хлопцы клапана регулируете? .

А вот теперь угадайте, как слесаря регулируют клапана на машинах с гидриками. 🙂

надо песать > Знакомый работал мастером-приемщиком на фирменном СТО ВАЗ. Смотрит – слесаря на инжекторных машинах с гидрокомпенсаторами в перечне прооизведенных работ указывают "Регулировка клапанов".
++ корректировка денежных потоков :-0)

ЗЫ. "а кто клиент? – лох. бугага" © Брилиантовая рука

Ну так "мы же говорили, мы предупреждали. " 🙂 > Я уже писал, что у меня нет гидрокомпенсаторов в 214 двиге,на мой взгляд,как вы предположили, что заменены предыдущим владельцем, нашел ремонтную ведомость на машину и в ней написано, замена гидрокомпенсаторов .

наглое Враньё разумеется (С) BN > куча обратных примеров,
АгаЁ!

> не считая научных статей.
Ну эти просто ->(_!_) (С) Колобок

Читайте так же:
Регулировка крышки багажника шевроле ланос

> ЗЫ.а зачем ТАЗ в ШНг поставил другие ГО, ежели ЭТИ надежные?
Критерии надёжности в студию 🙂

> время пошло. тик. тик. так?
А эти более надёжные :-)))

З.Ы. – СУбж – == "статистика" 😉 если ты вдруг не понял 😉

ты это завязывай с этим петушком общацо > > куча обратных примеров,
> АгаЁ!
++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
>
> > не считая научных статей.
> Ну эти просто ->(_!_) (С) Колобок
++ я мультфильмы такие сранные не смотрю. а премии. так рука руку моет. так что не показатель :-))

++ ты этта статью синицы почетай. инженеры оне ж разные. не все ж клерчилами заделались 🙂

> > ЗЫ.а зачем ТАЗ в ШНг поставил другие ГО, ежели ЭТИ надежные?
> Критерии надёжности в студию 🙂
++ деталь не подлежит замене на протяжении ВСЕЙ эксплуатации автомобиля. такой критерий тебя устроит?

Истина понимаешь ли конкретна. но диалектична 😉 > > > куча обратных примеров,
> > АгаЁ!
> ++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
Угу! Но если рассматривать надёжность не самого болта "со сферической головкой в ваккуме" :-))) а системы ГРМ и расходов на обслуживание. то ваааапрос конесно интересный 😉

>
> ++ ты этта статью синицы почетай. инженеры оне ж разные. не все ж клерчилами заделались 🙂

Когда я со своими ГК боролся. а точнее позже когда я их победил уже – прочитал всё что мог. Статья позже появилась кажется.
А инженерА-механики-исследователи мы самисусами 🙂

> ++ деталь не подлежит замене на протяжении ВСЕЙ эксплуатации автомобиля. такой критерий тебя устроит?

Даааа! Это сильный ход! :-)))
Вот потому они НАКОНЕЦ-то и решили ГБЦ переделать под ПРАВИЛЬНЫЕ ГК, а не правильные ГК переделывать под старую ГБЦ – и 10 лет не прошло :-((

а что не так? > > ++ но болты-то надежнее, бо проще конструкцыя, нет?
> Угу! Но если рассматривать надёжность не самого болта "со сферической головкой в ваккуме" :-))) а системы ГРМ и расходов на обслуживание. то ваааапрос конесно интересный 😉
++ а че с болтами на фиатовском движке не так? регулируй и не будет проблем. разве не так? а крышку то снять, намного проще, чем РВ 🙂

ЗЫ. кстати, насчет ГНЦ. менял передний сальник КВ, снимал крышку. посмотрел на башмак. все путем. пробег с момента замены тыщ 60. так что РОДОС рулит. А цепь не стучит, как было с ГНЦ. фоток не будет :о), не документировал, бо руки грязные были.

А вот за это спасибо! Это от души! 😉 > ЗЫ. кстати, насчет ГНЦ. менял передний сальник КВ, снимал крышку. посмотрел на башмак. все путем. пробег с момента замены тыщ 60. так что РОДОС рулит. А цепь не стучит, как было с ГНЦ. фоток не будет :о), не документировал, бо руки грязные были.

СУБЖ!
Правда.
У мну и с ГНЦ – не стучало. так без АНЦ Ниву и продал ;-/
А "родос" остался, У шнИВЫ В зипЕ ездит теперь ;-)))
Хи-хи-хи!

а то, что регулировать надо = время, деньги.

а с гидриками не надо ничего регулировать, вообще про двигатель забываешь.

Re: а то, что регулировать надо > = время, деньги.
>
> а с гидриками не надо ничего регулировать, вообще про двигатель забываешь.

Поменял распредвал и забыл, потом опять поменял и опять забыл. Да,нового образца не выкручиваются, просто их клинит и сжирает рокеры и кулачки распредвала (У меня были выработки по 6-7 мм и там и там, хотя вроде сразу полез как застучало). Еще один распредвал сожрет – поменяю на болты.

Re: Вопрос по инжектору 21214 > Я уже писал, что у меня нет гидрокомпенсаторов в 214 двиге,на мой взгляд,как вы предположили, что заменены предыдущим владельцем, нашел ремонтную ведомость на машину и в ней написано, замена гидрокомпенсаторов 1500 рублей, настройка клапанов.

Ты сам как думаешь, при установке гидрокомпенсаторов регулировка клапанов производится?

> В расходной строке про новые гидрокомпенсаторы слов нет.
> Получается, что у меня они удалены и поставлены простые, как старых моделях регулятор клапанов в ручную?

Получается что так

> Зачем это делают, гидрокомпенсаторы не надежная штука?

Некоторые из религиозных соображений, некоторые отчаявшись подобрать нормальные рабочие гидрокомпенсаторы. У моего знакомо гидрик завис в открытом состоянии и загнуло клапан. После этого он тоже перешел на механику.

> второй вопрос, после заводки, в течении полминуты гуляют обороты немного,потом нормально, выжимаю сцепление, не гуляют.
> Что это такое?

Это нормально. Электронный блок управления подбирает оптимальный состав смеси и угол опережения зажигания. Коробка оказывает некоторое спротивление и и поэтому эти параметры слегка отличаются от стандартных. Вот он и колдует немного – адаптируется.

Зазоры регулируйте на холодном двигателе, предварительно отрегулировав натяжение цепи. После регулировки зазор должен быть 0,15±0,02 мм для впускных клапанов и 0,2±0,02 для выпускных.

Во время регулировки следите, чтобы рычаг клапана не был установлен с перекосом, т. к. это может привести к завышению фактического зазора.

Регулировку производите в следующем порядке:

  • поверните коленчатый вал по часовой стрелке до совпадения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников, что будет соответствовать концу такта сжатия в четвертом цилиндре. В этом положении регулируется зазор у выпускного клапана 4-го цилиндра (8-й кулачок) и впускного клапана 3-го цилиндра (6-й кулачок);
  • ослабьте гайку регулировочного болта рычага;
  • вставьте между рычагом и кулачком распределительного вала плоский щуп А.95111 толщиной 0,15 мм для впускного клапана (0,2 мм для выпускного клапана) и гаечным ключом завертывайте или отвертывайте болте последующим затягиванием контргайки, пока при затянутой контргайке щуп не будет входить с легким защемлением (рис. 2-42);
  • после регулировки зазора у выпускного клапана 4-го цилиндра и впускного клапана 3-го цилиндра последовательно поворачивайте коленчатый вал на 180° и регулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в таблице 2-2.
Читайте так же:
Как отрегулировать дверь на ниве 212140

Зачем нужно проводить регулировку?

Регулировка клапанов Нива требуется для того, чтобы силовая установка работала в нормальном режиме. Наша задача – сохранить зазор между клапанами, установленный заводом изготовителем. Если расстояние между деталями превышает допустимую норму, водитель слышит неприятные шумы, издаваемые двигателем автомобиля.

В случае, когда клапаны слишком зажаты, силовая установка не может выдавать максимальную мощность, страдает динамика и повышается расход горючего. Узнать, как часто нужно проводить эту процедуру, вы сможете в руководстве по эксплуатации автомобиля, также там указан порядок действий.

Как показывает опыт владельцев отечественных моделей этой марки, правильной регулировки клапанов хватает на 20 тысяч километров пробега. Определить, что зазорам нужна наладка, довольно просто: появляется скрежет, цокот и другие шумы, которые становятся особенно громкими на средних и низких оборотах.

Инструменты и подготовительные работы:

Необходимый инструмент для настройки.

Несмотря на важность регулировки, для этой процедуры требуется минимальное количество инструментов и материалов:

➥Набор щупов. Если его нет, то купите щуп с толщиной 0,2 мм (для выпускного клапана) и 0,15 мм (для впускного).
➥Рожковые ключи на 13 и 17.
➥Ветошь и щетка для очистки.

Пошаговая инструкция с фото.

Когда инструменты готовы, а двигатель остыл, можно приступать к работе.

Порядок действий следующий:

➥Отсоедините минусовую клемму от аккумулятора – с этой процедуры начинается практически любой ремонт силовой установки и электроники автомобиля.
➥Теперь демонтируйте крышку головки блока цилиндров. После этого крышку можно снять с распределителя. Все свежи зажигания необходимо вывернуть, соблюдая порядок из руководства.
➥Когда вы получили доступ к коленчатому валу, его необходимо медленно проворачивать по ходу его вращения. Выполняйте это действие до того момента, когда метки на корпусе подшипников и приводной звездочки распредвала совпадут.
➥Установите нужный ключ на храповик и вращайте вал двумя руками.

➥Метки выставлены, теперь переходим к регулировке 6-го и 8-го клапанов (порядок ведется слава направо). Щуп с толщиной 0,2 мм необходимо поместить между рокером и кулачком распределительного вала, как показано на фото:

➥Когда зазор выставлен правильно, щуп входит с небольшим усилием. Чтобы начать регулировку, необходимо ослабить контргайку 17-м ключом. Изменение расстояния между деталями выполняется 13-м ключом.

➥После этих манипуляций снова проверьте зазор. Если он соответствует норме, то зафиксируйте регулировочный болт и закрутите контргайку.

➥В таблице выше указан порядок пар и градусы, на которые необходимо провернуть коленчатый вал после регулировки первой пары клапанов (8 и 6).
➥Соблюдая порядок, проворачиваем коленвал на 180 градусов и выполняем регулировку зазора следующей пары (4 и 7), дальше по порядку идет 1 и 3.

Заключительная проверка зазоров.

Запомните, что для впускных клапанов используется щуп на 0,15 мм, а для выпускных – на 0,20 мм. Помещаем инструмент между кулачком распредвала и рычагом. Если вам нужно прикладывать усилие, чтобы перемещать щуп между деталями, значит зазоры выставлены правильно.

Повторную регулировку следует проводить в том случае, если инструмент перемещается чересчур свободно или вообще не входит в отверстие. При затягивании контргайки зазор немного сбивается, поэтому в идеале следует провести наладку два раза, соблюдая порядок, указанный в таблице.

Регулировка клапанов на моделях 21213, 21214, 2121 видео.

О проблемах пусковых зазоров нива 21214.

Заключение.
Как видите, регулировка клапанов выполняется достаточно просто, поэтому нет смысла обращаться за этой процедурой в сервисный центр. Если вы первый раз проводите разбор мотора, то изучите видеозапись, где подробно показана наладка клапанов и порядок действий.

Регулировка клапанов нива своими руками : 3 комментария

Я читаю и мне грустно. Почему люди пишут как делать в принципе то несложные вещи но допускают при этом ошибки которые могут в лучшем случае свести на нет всю их работу, а в худшем привести к дорогостоящему ремонту. Это ведь не совет соседа по гаражу дяди Коли, это статья претендующая на технически грамотное руководство к действию.
Народ читайте книги известных авторов если хотите что-то сделать своими руками.
Для регулировки клапанов используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ щупы, это достаточно просто знать, если вы не хотите задумываться над вопросом — “почему“. Специальный щуп имеет ширину превышающую ширину пары трения, что гарантирует выставление требуемого зазор по всей ширине контакта рокера с кулачком распредвала. Если вы по рекомендации автора пользуетесь обычным (узким) набором щупов то вы не будете иметь никакой уверенности в том что рокер стоит ровно, а измеренный вами зазор не является зазором с одной стороны контакта рокер — кулачек, тогда как с другой стороны зазора в этот момент может не быть вовсе.

В тексте ошибка. Для ВПУСКНЫХ клапанов зазор 0.15 по книжке, а для ВЫПУСКНЫХ 0.2

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector