Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка карбюратора

Регулировка карбюратора

Технология pабот заключается в следующем. Двигатель, испpавный по основным pегулиpовочным паpаметpам, пpогpеваем до 80°С. Глядя на стpелку тахометpа, винтом качества (а если потpебуется то и количества) устанавливаем обоpоты на 15% выше тех, что даны в инстpукции(на классике это 850-900 мин-1), то есть пpимеpно 1000-1020 мин-1.
Затем винтом качества поднимаем обоpоты еще выше, а винтом количества возвpащаем их к пpежнему уpовню; повтоpяем это до тех поp пока повоpот винта качества ни в ту, ни в дpугую стоpону уже не дает пpиpащения обоpотов, более того — снижает их.
Тогда наступает pешающий момент: завеpтываем винт качества (тем самым обедняя pабочую смесь) до тех поp, пока скоpость вpащения коленчатого вала не уменьшится до величины, заданной в инстpукции (иными словами — снимаем пеpвоначальное пятнадцатипpоцентное увеличение).
Теоpетически это соответсвует такой подаче топлива, пpи котоpой и ноpматив по СО выдеpжан и пеpеобеднения pабочей смеси еще нет. Hо это в теоpии, а на пpактике надо убедиться, что смесь не чеpесчуp обеднена: двигатель не должен глохнуть после интенсивного тоpможения или или пpи pезком закpытии дpоссельной заслонки. В пpотивном случае винт качества пpидется чуть-чуть отвеpнуть.
Тепеpь обpатимся к ваpианту, когда вообще нет никаких пpибоpов.
Двигатель, pазумеется пpогpет и испpавен. Винтом количества устанавливаем ту скоpость вpащения коленчатого вала, котоpая, как вам кажется, соответствует указанию заводской инстpукции, а затем пpибавьте еще немного. Медленно завоpачивайте винт качества до тех поp, пока мотоp не начнет » потpяхивать» (возможно в ходе этого завеpтывания вам пpидется винтом количества еще pаз добавить обоpоты, если они станут падать очень заметно).
После этого отвеpните винт качества на тpеть обоpота, чтобы двигатель заpаботал устойчиво, а затем винтом количества установите скоpость вpащения коленчатого вала, тpебуемую инстpукцией. Имейте в виду, что пpи этом мы обычно ошибаемся в меньшую стоpону (хочется чтобы мотоp pаботал потише), а снижение скоpости вpащения коленчатого вала ведет к повышению пpоцента СО в выхлопных газах.

Метод «Падения оборотов холостого хода» для регулировки качества смеси

» ;Падение оборотов холостого хода (ХХ)» — это метод регулировки топливно-воздушной смеси системы ХХ карбюратора. Кажется, Хонда является единственным производителем, использующим этот метод для настройки винтов качества ХХ. Некоторые просто вывинчивают их на определенное число оборотов. Другие даже не упоминают процедуру регулировки, говоря нам, что они предварительно установлены и не требуют регулировки.
Процедура регулировки важна не так, как то, чтобы винты оказались правильно установленными после ее окончания. Метод «падения оборотов ХХ» — хороший способ отрегулировать смесь ХХ, так как позволяет каждому цилиндру быть настроенному в соответствии с индивидуальными потребностями и не требует дорогого газоанализатора.
Установка винтов в стандартное положение работает, но не учитывает отличия одного цилиндра от другого. Метод «падения оборотов ХХ» требует хорошего тахометра с разрешением не хуже 50 об/мин на деление. Вам также потребуется руководство по обслуживанию для Вашей модели с начальными и конечными установками.
Предварительно нужно синхронизировать карбюраторы.

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Порой случается такое, что на верном железном коне начинает сбоить карбюратор и возникает необходимость его почистить и правильно настроить. Симптомами такой проблемы чаще всего выступают: затруднение запуска двигателя после продолжительных отстоев (1 день и более), провалы мощности при переходе с холостых оборотов на нагрузку и нестабильная работа мотора на повышенных оборотах. И, как правило, не всегда есть время или возможность откатить мопед в мастерскую, где его могли бы починить. Поэтому за эту кропотливую работу приходится браться самостоятельно.

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Переборка карбюратора мопеда Альфа

Перед началом всех работ с карбюратором следует знать, что любая соринка, попавшая либо невымытая из недр агрегата, может стать причиной его неправильной работы. Поэтому рабочее место должно быть тщательно убрано. Важный момент – все работы по демонтажу проводятся только с остывшим мотором.

При демонтаже карбюратора проблем возникнуть не должно. От агрегата нужно отсоединить все патрубки (перед отсоединением топливной трубки нужно перекрыть кран подачи топлива) и трос газа. Далее узел следует тщательно отмыть снаружи при помощи щетки и бензина. В качестве «моющего» средства можно использовать бензин, солярку, керосин, ВД 40 или авиационный спирт на выбор.

После того как с корпуса карбюратора удалена вся грязь, можно приступать к его разборке. Сразу следует прояснить, назначение трех (обычно латунных) винтов с головкой под плоскую отвертку находящихся на корпусе карбюратора (все три находятся на левой стороне).

  1. Расположен в районе патрубка подачи воздуха и служит для настройки качества смеси при работе мотора в холостую
  2. Находится возле заслонки дросселя и отвечает за регулировку количества оборотов холостого хода
  3. Служит для сброса отстоя поплавочной камеры и располагается в самом низу оной
Читайте так же:
Ремонт и регулировка двигателей автомобилей

Людям, не имеющим опыта в разборке карбюраторов, рекомендуется выкладывать детали в линию по порядку их снятия. Это значительно облегчит процесс сборки узла, и исключит появление «лишних деталей».

При разборке с карбюратора снимается:

  • поплавок вместе с осью;
  • запорная игла;
  • топливный жиклер (составляет единое целое с эмульсионной трубкой холостого хода);
  • главный топливный жиклер;
  • эмульсионная трубка главной дозирующей системы;
  • прокладка крышки поплавковой камеры.

Когда разборка узла выполнена все внутренние части так же следует тщательно промыть. После этого производится осмотр целостности деталей, и при обнаружении дефекта деталь заменяют. Если же детали карбюратора не имеют дефектов и не забиты мусором значит, для данного мотора не подходят татировки карбюратора.

Как настроить карбюратор на мопеде альфа

Начинающие мото любители часто сталкиваются с проблемой неверной калибровки карбюратора. Такое бывает после замены узла или после длительной эксплуатации. Обычную настройку можно произвести своими руками буквально за 10 – 15 мин. В то время как апгрейд неправильно подобранного узла и увеличение его производительности (такое часто бывает, когда покупка нового карбюратора происходит наугад), дело не простое и требует определенных знаний и сноровки.

И так, настройка правильно подобранного или родного карбюратора происходит в несколько шагов:

  1. Производится чистка воздушного фильтра от пыли и при необходимости заменяется свеча зажигания, а так же нужно проверить целостность всех трубок и надежность их креплений.
  2. Мотор прогревается до рабочей температуры и производится настройка качества горючей смеси. При этом следует вкрутить винт качества смеси на максимум и выкрутить его назад примерно на 1 оборот. Далее нужно провернуть винт холостого хода до тех пор, пока мотор не начнет стабильно поддерживать обороты на нормальном уровне.
  3. Следом нужно принудительно обеднить смесь. Для этого винт регулировки качества выкручивается до тех пор, пока двигатель не начнет работать с перебоями. Затем он снова закручивается обратно, пока мотор не заработает нормально и мотор настроен.
  4. Проверка настройки осуществляется путем резкого вращения ручки газа. Если при этом мотор работает без перебоев, значит все сделано хорошо. В случае, когда при резком нажатии на газ мотор начинает давиться или глохнуть, потребуется еще немного обогатить смесь путем вращения соответствующего винта.

Регулировка качества топливной смеси

Регулировка качества топливной смеси

В случае неправильно подобранного карбюратора все немного сложнее. При вышеупомянутых симптомах становится понятно, что карбюратор не обеспечивает необходимую производительность и мотор работает на обедненной смеси. Такая эксплуатация двигателя в особенности на высоких оборотах чревата падением мощности, выходом из строя свечи, частыми перегревами двигателя и прогаром клапанов. Так что для нормальной работы карбюратора потребуется его доработка.

Если остались вопросы по настройке карбюратора на альфе, рекомендую посмотреть это видео:

Увеличение производительности карбюратора на мопеде альфа

Увеличение производительности карбюратора, это целый комплекс мероприятий и происходит все примерно следующим образом:

  1. Для более качественного поступления воздуха заводской воздушный фильтр меняют на более производительный. В след за чем потребуется расточить проходное сечение диффузора при помощи его расточки.
  2. Заменяется главный топливный жиклер. На карбюраторы данного типа отлично подходят жиклеры с автомобильного карбюратора Солекс, и подбираются они с большим проходным отверстием. Примечание. Ни в коем случае не допустима самостоятельная расточка отверстий жиклера под больший диаметр. Увеличение производительности следует делать только путем замены детали.
  3. Настройка положения дозирующей иглы. Для повышения производительности можно дозирующую иглу заменить на более эффективную позволяющую более точно настроить подачу топлива на разных оборотах. Но как правило замена иглы на подобных карбюраторах не слишком рентабельна. Поэтому достаточно выставить ее в другом положении.
  4. В идеальных условиях жиклер холостого хода так же подлежит замене на более производительный. Но ввиду того что найти его не всегда получается. Добиться желаемого эффекта можно при помощи регулировки винта качества смеси.
  5. Увеличение проходного отверстия диффузора. Для лучшего наполнения цилиндра на больших оборотах можно незначительно увеличить сечение узла. Однако данную процедуру следует выполнять очень осторожно – при слишком сильном увеличении отверстия может понизиться показатель смесеобразования в низком диапазоне оборотов.

Стоит сразу упомянуть что заводские настройки карбюраторов предполагают максимальную топливную экономичность. Именно поэтому на стандартных регулировках расход 110 – ти кубового мотора не превышает 2.5 литра на сотню. Но такие настройки не позволяют работать мотору на полной мощности (при езде на высоких скоростях мотор работает не стабильно).

Для лечения некоторых проблем свойственных данному типу техники можно сделать следующее:

Для нейтрализации эффекта «затыка» на верхах, можно установить топливный жиклер повышенной производительности. В совокупности с увеличением сечения диффузора и более производительным воздушным фильтром это даст хороший эффект.

Читайте так же:
Турбонаддув дизеля и его регулировки

Далее для гашения провала на режимах перехода нужно произвести корректировку положения дозирующей иглы относительно дросселя. Можно немного поднять иглу для поступления большего количества топлива.

Финальная калибровка выполняется путем работы с винтом качества. Изначально его следует выкрутить примерно на 1.5 оборота и запустить мотор. После прогрева мотора, при помощи винта регулировки оборотов, необходимо настроить частоту вращения на уровне 900 – 920 оборотов в минуту. Затем выкручивая регулировку качества нужно получить максимально возможные обороты мотора, следом за этим регулировочным винтом оборотов снова нужно довести мотор до 900 – 920 об/мин.

Далее производится тестовый заезд примерно на 5 – 7 км. И в случае необходимости регулировки поправляются.

Простой и эффективный способ регулировки карбюратора (Просматривают: 2)

Boatsman! Подробнее.

При этом смесь богатая. Состав 12:1. Свечи будут чёрные при длительной работе на холостых (при тролинге, например). Про СО промолчу .

———- Сообщение добавлено в 12:54 ———- Предыдущее сообщение размещено в 12:44 ———-

Пример можно? Вроде такого никогда не было.

И ещё. Особенностью регулировки карбюратора на ХХ (в карбюраторах винтами регулируется только ХХ) является зависимость состава смеси и от положения винта качества, и от положения винта количества. Поэтому методика регулировки не такая.

  • 23.08.2018
  • #3
  • 23.08.2018
  • #4
Вложения
Александр Кр.
  • 23.08.2018
  • #5
  • 23.08.2018
  • #6

Спасибо, что просветили насчет эжекции.
Инструкция во вложении такая же непонятная, как большинство сервис-мануалов почему-то. Во первых необходимость регулировки оценивается и сама регулировка производится по реакции на резкую дачу газа. Но это справедливо если смесь была бедная. А если богатая? Двигатель будет нормально реагировать на газ. И что, все нормально? Во вторых не понятно в какую сторону крутить и что должно при этом происходить. Если не разобравшись регулировать, можно накрутить не туда.
Я предлагаю крутить так, чтобы создать заведомо бедную смесь, чтобы было понятно, что она бедная (обороты упали, двигатель глохнет). Потом создать богатую, и чтобы человек понял, что она теперь богатая (снова упали обороты, теперь от избытка топлива). Тогда будет понятно, при каком положении винта смесь оптимальная.

———- Сообщение добавлено в 17:45 ———- Предыдущее сообщение размещено в 17:36 ———-

Неправильно написал про сервис-мануал сузуки. Второе положение винта — когда обороты снова уменьшаются.

Александр Кр.
  • 23.08.2018
  • #7
afgan-nsk
  • 23.08.2018
  • #8

Вот очень толковое описание регулировки.

Автор fanatic
По Юриному запросу делюсь собственным опытом по настройке смеси для холостых оборотов без использования специального оборудования, методом падения оборотов.

Метод этот применим к японским карбюраторам (с другими не пробовал), где винтом регулировки качества ХХ регулируется количество подаваемого топлива. Кроме винта регулировки ХХ там есть еще жиклер ХХ. Жиклер служит для грубой настройки смеси на ХХ, а винт регулировочный — для тонкой подстройки (работает в пределах одного калибра жиклера ХХ).

Немножко теории — известно, какая пропорция воздуха и бензина освобождает больше всего энергии при сгорании (что эквивалентно наиболее полному сгоранию смеси). С научной точки зрения, идеальная пропорция = 14.6:1, тоесть 14.6 порций воздуха к 1 порции бензина. Имея такое отношение имеем минимальный расход топлива при максимуме мощности. Единственный минус — высокий нагрев мотора, что не является проблемой для движков с эффективным (водяным) охлаждением, но часто вызывает споры у владельцев воздушников или гоночных аппаратов. Последние часто настраивают смесь в отношении (около) 12:1, что повышает расход но мотор греется меньше (богатая смесь сгорает при меньшей температуре). Ну а бедная смесь вызывает еще больший перегрев мотора, разница в температуре пламени оптимальной смеси и бедной может легко достигать 500 градусов (температура сгорания оптимальной находится в районе 850 градусов, если я не ошибаюсь).

Теперь более предметно. Раз оптимальное отношение освобождает максимум энергии, значит работающий на такой смеси мотор выдаст максимум оборотов для текущего положения дросселя. И соответственно отклонение от оптимальных настроек вызовет падение оборотов. Чем мы и воспользуемся.

Перед регулировкой необходимо убедиться что мотор абсолютно исправен и что разница в компрессии цилиндров (если у вас их много) невелика. Иначе, при заметном разнобое компрессии, холостые будут нестабильны и будут плавать, что не даст нам настроить смесь на слух. Мало того, попытки настройки такого мотора на слух обычно приводят к значительному обогащению смеси на холостых, т.к. такой мотор будет работать ровно только на сильно богатой смеси. Ну и в случае многоцилиндровых моторов нужно еще отсинхронизировать карбюраторы.

После чего заводим мотор и даём ему время прогреться. Если у вас воздушник а на дворе лето, то пожалейте его, направьте на него вентилятор 🙂
Убеждаемся что не травит выпускной коллектор (проводим рукой около всех соединений и швов, колебания воздуха будут заметны) и что мотор не подсасывает воздух между цилиндром и карбюратором (прыскаем, например, WD40 снаружи на впускной патрубок, смотрим на реакцию мотора. Если ничего не изменилось — подсоса воздуха нет).

Читайте так же:
Регулировка электропривода трехходового клапана

Холостые обороты выставляем по-мануалу винтом что ограничивает ход заслонки (не трогая винты регулировки смеси на ХХ), для моноцилиндров этого достаточно, для многоцилиндровых моторов может быть полезным снизить холостые до уровня когда мотор еще работает ровно, но уже чувствуется что еще чуть-чуть — и он заглохнет.

После чего глушим мотор, и считая обороты закручиваем винт регулировки ХХ до упора, считая обороты. Когда винт закручивается до конца — ни в коем случае не насилуем! Как только возрастает усилие, тут-же останавливаемся. Записываем это значение в тетрадку, и откручиваем винт назад в исходное положение, заводим мотор.
Теперь собственно настройка.

Этап первый – грубая проверка.
Заключается в закручивании иглы на пол-оборота, а затем в откручивании на оборот.
Нужно это чтобы грубо оценить валидность текущей настрйоки. Если при закручивании иглы обороты упали, а потом при откручивании возросли, то значит текущая настройка беднит. Если наоборот – богатит. Если поведение мотора при этом особо не изменилось, то скорее всего мы находимся рядом с оптимальной настрйокой.

Этап второй.
Нужен, если при первом этапе выяснилось что смесь беднит/богатит. Если нет – переходим к третьему.
Сейчас нам нужно крутить винт в ту сторону, которая вызывает повышение оборотов. Крутим очень плавно, давая мотору время отреагировать на изменение смеси. Задача – поймать момент когда обороты перестали повышаться (записываем кол-во оборотов), а затем – когда они начали падать (тоже записываем).
Если мы закручивали винт, и при поворачивании винта обороты только росли (и упали только на последнем полуобороте, например), это означает что жиклер ХХ слишком большого калибра и готовит слишком богатую смесь которую невозможно откорректировать винтом регулировки ХХ. В этом случае нужно уменьшить калибр жиклера ХХ.
В противоположном случае, когда мы откручиваем винт регулировки ХХ и обороты растут и растут, вплоть до того момента как заканчивается резьба (осторожно, винт может выпасть!) – то жиклер ХХ слишком бедный, нужно увеличивать калибр. Обычно уже на 7 оборотах от полностью завернутого состояния можно сказать что нужен бОльший жиклер ХХ.

Этап третий – тонкая настрйока.
Будем считать что жиклер ХХ у нас стоит подходящий, и поэтому поворотом винта регулировки ХХ мы можем поймать максимум оборотов, и вращением что в одну сторону, что в другую, вызвать падение оборотов двигателя. Тут должно быть всё очевидно. Когда обороты начинают падать при закручивании – это означает что смесь уже слишком бедная. Когда они начинают падать при откручивани – смесь чересчут богатая. А истина – она посередине. Так как мы записываем при скольки оборотах наблюдается то или иное изменение поведения, то простой арифметической операцией вычисляем насколько нам нужно повернуть винт от одного из положений чтобы попасть в золотую середину.

Например:
— изначальное положение винта регулировки ХХ = 3.5 оборотов.
— при закручивании спад оборотов ощущается при 3.0 оборотах. При откручивании – при 4.5 оборотах. Следовательно середина между ними находится на 3.75 оборотах. Что и выставляем.

Примечание 1
Для моторов с воздушным охлаждением, и особенно при езде летом по городу, имеет смысл сместить регулировку на богатую сторону. Откручиваем винт до момента когда ощущается падение оборотов, и закручиваем назад на четверть оборота. Из бонусов – мотор на холостых на забогащенной смеси работает тише, ровнее и «вкуснее» 🙂
Чем, бывает, злоупотребляют продавцы мотоциклов-машин с «уставшими» движками..

Примечание 2
Диапазон вращения винта регулировки смеси на ХХ между падениями оборотов мотора от бедной/богатой смеси везде свой (и от чего зависит – не знаю). Попадались моторы где от бедной до богатой смеси было полтора оборота (и в этом диапазоне поведение мотора не менялось), попадались моторы где на этот «ровный» участок приходилось и 3.5 оборота винта регулировки смеси ХХ.. Но принцип везде один. Находим положение винта при котором начинают падать оборот от забеднения, потом от обогащения, и вычисляем серидину. Если падение оборотов случается слишком близко к граничному положению винта (или не случается вообще) – меняем жиклер.

Примечание 3
Сложнее всего этим методом пользоваться на многоцилиндровых моторах в силу их хорошей сбалансированности. На моно и бицилиндрах этот метод срабатывал всегда, а на 4-в-ряд, да еще и с разбросом по компрессии настроить было практически нереально. Получалось только если компрессия была ровной, синхронизация сделана 5 минут назад, и холостые обороты движку опущены до предела, что малейшее изменение смеси любого из карбюраторов сразу отражалось на оборотах.
Ну а если кто-то до этого крутил карбы и они настроены вразнобой, плюс рассинхронизированы (а синхронизировать карбы смесь ХХ которых настроена коекак – тоже занятие неочевидное) – то процесс настройки превращается в долгую итеративную процедуру.

Читайте так же:
Тахометр для регулировки карбюратора триммера

Еще один способ проверки настройки смеси на холостых
Недавно, возясь с мотоциклом, до меня дошло что забыл в статью добавить еще один "кустарный" метод оценки настройки качества смеси для холостых оборотов. Идея заключается в следующем — известно, что при закрытии газа работающий на бедной смеси мотор обороты сбрасывает медленно, а работающий на богатой — очень быстро, с провалом, после которого холостой выравнивается. Чем мы и воспользуемся для проверки.

На прогретом моторе резко и коротко газуем чтобы мотор раскрутился до половины рабочей зоны (если красная зона от 8, то стараемся чтобы раскрутился до 4 тысяч), сразу же закрывая газ. При правильно настроенной смеси обороты упадут примерно за секунду, упадут сразу на холостой ход и далее мотор будет на нём ровно работать.

Если смесь бедная — то обороты зависнут в высокой зоне, и потом как-бы нехотя упадут до холостых, и холостые будут неровные.

А если смесь богатая, то холостые резко упадут с проседанием оборотов ниже устойчивых холостых, после чего плавно выровняются назад.

Еще один момент на который стоит обратить внимание — это слишком высоко задранная игла, которая будет переобогащать смесь в начале открытия ручки, что может дать впечатление переобогащенной смеси на холостых. При подгазовывании мотор хапнет богатой смеси и обороты потом упадут с проседанием, хотя если проверить потом газоанализатором — смесь на ХХ будет в норме. Помогает обнаружить этот прокол следующий симптом — в начале открытия ручки газа мотор как-бы слегка упирается, а потом резво раскручивается. Как будто что-то мешает ему перевалить зону 2 тысяч оборотов (примерно, для моноцилиндра с красной от 8). Еще можно при таких симптомах попробовать полностью закрутить винт регулировки смеси на ХХ, и если этот симптом останется — дело скорее всего в положении иглы или её износе.

На сколько оборотов выкручивать винты регулировки карбюратора

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 17 087
Авто: Opel Kadett E 1.3 LS
Пол:мужской

Может у кого есть такое и он любезно посчитает обороты?
Я свой разбирал много раз и всегда ориентировался на глаз по выступу винтов внутри корпуса дроссельной заслонки и так же собирал. Сейчас карб установлен на машине, разбирать его желания нет, со злости накрутил винтов от балды, убедившись что карб не реагирует на них и теперь уже никак не вернуть как было. Да и давно я карб ковырял в последний раз — забыл выступы какие должны быть.

Хотелось бы поставить количество оборотов как у тех, у кого все норм и попробую залить в бензин очиститель карба. Вдруг прочистит каналы.

Газоанализатора, тахометра или стробоскопа у меня нет.

Сообщение отредактировал Константин87 — 5.10.2015, 15:09

Группа: Пользователи
Сообщений: 682
Регистрация: 24.12.2010
Из: С-Пб, м. Балтийская
Пользователь №: 9 867
Имя: Павел

Авто: Kadett E Caravan C14NZ 1991г
Пол:мужской

Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 7.9.2009
Из: г. Рязань
Пользователь №: 7 668
Имя: Антон

Авто: Opel Kadett E 13NB, 5-дв. Caravan
Пол:мужской

Константин87
Принцип регулировки карбюратора довольно простой. Для начала нужно убедиться, что карбюратор с родными жиклерами, нет повреждений, поплавок обеспечивает нужный уровень топлива.

Потом смотрится дроссельная заслонка, не болтается ли ось из-за износа. Винт дроссельной заслонки обычно нужно закрутить так, чтобы дроссельная заслонка чуть-чуть не клинила. То есть смотрим когда заслонка начинает клинить и подкручиваем винт на несколько оборотов, делая некий минимальный зазор, чтобы не клинило.

В Солексе 30/35 PDSI система холостого хода байпасная. Там два винта. Одним винтом регулируется количество, другим качество. Винт качества по идее должен быть маленький, с иголочкой на конце. Оба винта надо открутить на 3,5 оборота. И винтом качества выставить так, чтобы на холостых мотор работал без перебоев.

Но если у тебя внутри карбюратора мусор, порванные диафрагмы, отсутствуют резиночки, или руки из жопы+нет мозгов, то вышенаписанное тебе не поможет.

Сообщение отредактировал Антонио — 11.10.2015, 19:45

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 17 087
Авто: Opel Kadett E 1.3 LS
Пол:мужской

Я разбирал карб 2 раза, а прочищал уже раз 6. Нет там мусора, относительно. сколько может он там появляться.
Купил ремкомлект, из которого подошли только прокладки и диафрагма ускорительного насоса.

Читайте так же:
Как регулировать дверь на ланосе

Не нашел применения какой-то резинке, круглой прокладке и шайбе 1мм.
Изображение

Вот уж не знаю, об этих ты резинках или нет.
Ремкомплект судя по всему от друго карба был, ибо в нем игольчатый клапан 1.5, а не 1.75 как в моем.

Винт дроссельной заслонки не трогал при разборке, до которой все было относительно норм, кроме главной беды:
Иногда во время поездки двигатель начинает нестабильно работать и чуть ли не глохнет. При плавном нажатии на педаль газа глохнет, при резком раскручивается, но работает все равно плохо. В таком состоянии машина на нейтралке даже катясь под гору сбавляет скорость с 60 до 40, но когда двиг работает нормально, она легко катится даже по прямой дороге. Может случиться через 10 минут после завода движка, а можно и час проездить до такого состояния. Иногда двиг начинает нормально работать после такого. Когда и как это случается — неизвестно.
из-за которой я и полез в карб и обнаружил там такое:
Изображение
но все очистил, хотя периодически эта дрянь там все равно появляется, но не такая обильная.

Сейчас чувствуется что движку не хватает мощности, так как смесь обедненная, заводится очень плохо уже через день простоя, раз 15 надо стартером крутить, чтобы она перестала сразу глохнуть после завода.
Я не понимаю где может быть этот подсос воздуха, я сделал дымовуху из тряпки и водил ей повсюду рядом с карбом, но нигде не заметил чтоб дым затягивался.

Винт количества оборотов ХХ у меня закручен полностью, ибо когда он откручен такое ощущение, что смесь обедняется еще больше. Когда от закручен двиг хоть не глохнет при газовании, а иначе я раскручиваю двиг и он быстро глохнет на повышенных оборотах.

На винт качества смеси карб относительно реагирует, когда двиг работает правильно, а не в режиме главной беды.

В общем, попробую его еще раз прочистить и сделать то что ты написал. Не буду отрицать что руки из жопы могут быть или мозгов нет. Все когда-то делается в первый раз, а учиться мне не у кого.

Сообщение отредактировал Константин87 — 11.10.2015, 17:41

Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 7.9.2009
Из: г. Рязань
Пользователь №: 7 668
Имя: Антон

Авто: Opel Kadett E 13NB, 5-дв. Caravan
Пол:мужской

У тебя может быть:
1. Неправильно отрегулирован ограничительный винт дроссельной заслонки. Отрегулируй как я написал выше, чтоб её едва не клинило. У старых карбюраторов из-за истирания увеличивается щель в дроссельной заслонке. Отчего через неё поступает слишком много воздуха и карбюратор бывает трудно отрегулировать. Плюс из распылителя может подкапывать. Заведи машину и посмотри капает ли из распылителя (мокрая дроссельная заслонка). Если капает — однозначно неправильная регулировка дроссельной заслонки, либо слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере. При таких симптомах машина обычно жрёт бензина весьма выше нормы.

2. Неправильный уровень топлива в поплавковой камере. Поплавок может подвисать вверху, может наполняться бензином и подвисать внизу, может быть неправильно отрегулирован, может забиться игла, попасть мусор, порваться уплотняющее колечко в игле и т.д. Причем неисправность может быть плавающей, особенно с подвисанием поплавка вверху. Проверить легко — надо раскрутить карбюратор во время неисправности и посмотреть уровень топлива.

3. Стоят неправильные жиклеры, изогнуты регулировочные винты, не работает электромагнитный клапан холостого хода, общая рукожопость и невнимательность, благодаря которой какие-нибудь пружинки и прокладки стоят обратной стороной или вообще не стоят, не вся грязь вымыта и т.д.

4. Обязательно надо смотреть систему зажигания. Зазор в свечах, угол опережения, высоковольтные провода, бегунок и крышку трамблера. Из-за неправильного угла опережения может быть потеря мощности и прочая лабуда.

Сообщение отредактировал Антонио — 11.10.2015, 19:47

Группа: Пользователи
Сообщений: 59
Регистрация: 11.4.2014
Пользователь №: 17 087
Авто: Opel Kadett E 1.3 LS
Пол:мужской

Хорошо объяснил. Пройдусь по списку.

Можешь объяснить назначение вакуумной хрени (vacuum box) на нем? Я сомневаюсь в рабочести моей, ибо ни разу не видел чтобы она втягивала в себя петлю, с которой соединена воздушная заслонка через рычаг.

Еще у меня стоят заглушки между какими-то хренями названия которых я не знаю. Так было при покупке машины. Для чего они заглушены и нужно ли восстанавливать?
Изображение

Сообщение отредактировал Константин87 — 11.10.2015, 20:52

Группа: Пользователи
Сообщений: 298
Регистрация: 7.9.2009
Из: г. Рязань
Пользователь №: 7 668
Имя: Антон

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector