РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА; ТУЛА

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА «ТУЛА»

Владельцы новых тульских мотороллеров часто сталкиваются с «загадочным» поведением сцепления. Следуя же заводскому руководству, отрегулировать его никак не удается. Более того — сцепление ухитряется «вести» и «буксовать» одновременно. Такой «каприз» однозначно свидетельствует, что диски сцепления собраны с перекосом. К сожалению, этот дефект сборки типичен для многих силовых агрегатов, и не только тульских.

Утешением можно считать факт, что устранить неприятность довольно легко — для этого служат регулировочные гайки на пальцах сцепления. Они позволяют также восстановить сцепление, в котором диски изношены, и возможности регулировки при помощи центрального винта полностью исчерпаны. Но если при этом пользоваться лишь инструкцией, то обеспечить нормальную работу сцепления, как правило, не удастся.

Дело в том, что, следуя «букве написанного», владелец должен визуально определить («обратив внимание»), перемещается ли без перекосов нажимной диск при выжиме рычага сцепления. Однако на практике обеспечить это условие достаточно сложно: приходится снимать левую крышку картера, для чего предварительно сливается масло, или завалить мотороллер набок (заранее сняв аккумулятор и слив бензин из бака). Предлагаемый способ обеспечивает более точную настройку перемещения нажимного диска без демонтажных работ.

Он многократно проверен и неизменно позволяет добиться нормальной работы узла сцепления. Чтобы не пришлось постоянно заглядывать в «бумажки», привожу полностью порядок регулировки, выделяя жирным шрифтом рекомендации изготовителей и сопровождая их необходимыми комментариями. Из инструкции: для правильной регулировки сцепления необходимо: — ввернуть до упора регулировочный штуцер рубашки троса на двигателе; снять крышку смотрового люка; отвернуть контргайку и вывернуть регулировочный винт.

После этого затянуть до упора все три регулировочные гайки. Но необходимо учитывать два момента. Во-первых, следует соблюдать строгую последовательность: за «раз» поворачивать каждую гайку на пол-оборота, переходя от одной к другой по часовой стрелке, не допуская большого перекоса дисков. Во-вторых, выражение «до упора» вовсе не означает, что надо заворачивать «из всех сил» — бывают случаи, когда не в меру усердные «регулировщики» ухитряются ломать пружины сцепления. Затем, вновь вращая гайки последовательно, но на этот раз против часовой стрелки, отворачиваем каждую на одинаковое количество «щелчков».

Последние обеспечиваются фаской на нажимном диске и выступом на регулировочной гайке и хорошо прослушиваются при отворачивании. Каждый «щелчок» соответствует половине оборота. Отворачиваем гайки до тех пор, пока торцы пальцев пружин сцепления не будут выступать над регулировочными гайками на величину от 0,5 до 2 мм. Такой большой разброс обусловлен невысокой точностью изготовления пальцев — заготовки для них получают путем обрубки, так что их торцы к тому же получаются неперпендикулярными оси.

Из-за этого после окончания всей регулировки сцепление придется проверять на отсутствие «ведения» или пробуксовки — к этому мы вернемся в конце статьи. Теперь понятно, что именно по этой причине гораздо важнее обеспечить равное количество оборотов гаек при отворачивании, чем одинаковое выступание резьбовых концов пальцев. Из инструкции: натягивая трос до упора рычага выжима сцепления на двигателе в бобышку карбюратора, ввернуть регулировочный винт до упора в штоки. Здесь прячется еще один «камень преткновения», вызванный вновь тем, что слова «до упора» можно понимать по-всякому. Практически требуется лишь довести регулировочный винт до соприкосновения со штоком.

Чтобы научиться «ловить» этот момент, потренируйтесь, несколько раз вворачивая-выворачивая винт, пока ваши пальцы не приобретут необходимую чуткость. Из инструкции: ввернуть регулировочный винт далее на 1,5. 2 оборота и, придерживая его отверткой, законтрить контргайкой; вращением регулировочных штуцеров рубашки троса на двигателе и на руле отрегулировать ими свободный ход конца рычага сцепления на руле 5. 10 мм. В инструкции упомянуты два штуцера — на самом деле остался только один на двигателе (плоды рационализаторской деятельности).

И, конечно, не забудьте закрыть крышку смотрового люка. Теперь можно приступить к проверке регулировки сцепления. Для этого положите под задние колеса (не забудьте, речь идет о грузовом мотороллере) небольшой упор — на эту роль прекрасно подойдет обыкновенный кирпич или какой-либо сходный по размеру брусок. Запустите двигатель, не прогревая его до рабочей температуры, выжмите сцепление и, не отпуская рычаг сцепления, включите первую передачу.

Если двигатель при этом заглохнет (то есть сцепление «ведет»), необходимо, открыв смотровой люк, все три регулировочные гайки отвернуть на одинаковое количество «щелчков». Если двигатель не заглохнет, отпустите рычаг сцепления. При нормально отрегулированном узле мотороллер с легкостью «перепрыгнет» упор. Если же будут наблюдаться рывки или мотороллер останется стоять на месте, то сцепление пробуксовывает. Тогда заверните регулировочные гайки на одинаковое количество оборотов.

Как Отрегулировать Карбюратор На Мотороллере Муравей

Долгое время российские велосипеды, мопеды и даже снегоходы имели собственную конструкцию карбюратора К 62. Муравейник-муравейник, который влияет на расход топлива на скутере, и мопед, как его уменьшить. Но в этой модели инженеры выявили ряд недостатков. Текущие условия потребовали улучшений и обновлений для этого устройства. Поэтому в 90-х годах двадцатого века была создана модель К 65 (карбюратор). Это устройство внешне похоже на предыдущее. Но его содержание сильно отличается от него. Замена бесшумных блоков задней балки для Renault Logan, Sandero, Largus, Logan2, Duster 2×4 Замена бесшумных блоков задней балки для Renault Megane 2 Как заменить бесшумные блоки и отрегулировать заднюю подвеску. Это нашло отражение в механизме эксплуатации, регулировки и конструкции марки К 65.

Карбюратор К 65

Чтобы настроить карбюратор модели K 65, сначала необходимо ознакомиться с его устройством. Регулировки холостого хода на карбюраторе, как отрегулировать винт «качества. Подача топлива и обслуживание следующим образом. Через сопло, топливо подается в клапан с упругой стопорной шайбой. В этом остатки устройств на языке, который подключается к поплавками. Они сделаны из пластика и с поплавками свободно плавают вдоль оси.

Если топлива больше, его избыток сбрасывается через дренажное отверстие из поплавковой камеры. K 65 (карбюратор) нагревается во время работы. Однако для поддержания давления в камере это связано с несбалансированным каналом.

Следующей системой, которая будет видна в схеме карбюратора K 65, является дозатор.

Система дозирования

Основная струя топлива, распылитель, воздуховод и дроссельная игла являются компонентами системы дозирования.

Весь процесс системы заключается в следующем. Из камеры поплавка топливо поступает в распылитель через основное сопло. Под действием сжижения он поднимается в зазор между дроссельной иглой и распылителем. На выходе из него топливо смешивается с воздухом, который прошел через отверстие в корпусе распылителя через воздуховод.

Карбюратор K 65 имеет следующую систему управления двигателем. Дроссельная игла установлена ​​в одном из 5 положений. Это производит двигатель среднего класса. Но при максимальной мощности это следует учитывать при регулировке карбюратора K 65 пропускная способность топлива способность основной топливной струи.

Под топливной трубкой была установлена ​​стопорная шайба. Это обеспечивает прикрепление брызг.

система холостой ход

Еще одна базовая система, которую следует учитывать при настройке карбюратора K 65. это простое устройство.

Представленная система состоит из топливной трубки, воздуховода, глухого отверстия, свойств пропеллера и количества консистенции, амплитуды.

Когда двигатель работает на низких оборотах, создается смесь. Это делается путем поднятия топлива вдоль трубки под воздействием вакуума в смесительной камере. Топливо подключается к воздуху, поступающему в воздуховод. Карбюратор К 65 предполагает выход эмульсии на низких скоростях только через сквозное отверстие.

По мере увеличения вращения вакуум в зоне отверстия увеличивается. Та же самая смесь также начинает течь через это. Как установить карбюратор K65 на муравейник, я настроил его на следующий инструмент:. Следовательно, подача топлива увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя.

Система запуска двигателя и отопления

Ищу ответы на такие вопросы, как отрегулировать карбюратор До 65 лет должен быть знаком с устройством для запуска и нагрева двигателя.

Карбюраторы K 65S и K 65V оснащены независимым приводом, K 65G и K 65ZH. с тросовым приводом (встречается в Днепр, на велосипедах Урал), а также для K 65I, K 65D. консилер-подогреватель (часто используется в мопедах МЗ).

Начиная с независимого привода, устанавливаются поршень, пусковое устройство, игла, защитный кожух, каналы, контрольный шток, топливная скважина и отверстия. Нормальное положение устройства считается закрытым.

Кабельный стартер очень похож на предыдущую версию, за исключением тяги. Положение плунжера регулируется кабелем.

Корректор-концентратор характеризуется такой функционирующей системой, в которой топливо поступает в пусковое устройство из поплавковой камеры. Весь этот расход топлива ограничен струей. Такое устройство часто имеет российский карбюратор К 65. Ил может служить примером таких велосипедов.

Установка и настройка

Перед настройкой нового карбюратора K 65 его необходимо установить и отрегулировать.

Сначала вам нужно будет снять крышку карбюратора. Пружина дросселя удерживает иглу через замок. Он имеет одно круглое и два фасонных отверстия. Настройте в поисках ответов на вопросы о том, как включить карбюратор. Круглое отверстие, расположенное в центре, служит для крепления газового кабеля. Т-образное отверстие необходимо для крепления стержня винта.

Скутер муравьи на сезон № 2) Настроить карбюраторные марки: К62, К65, К63!) быстро.

Всем привет и еще раз муравьи, настроить в этом видео карбюратор K62g, но его нужно настроить.

Карбюратор К62

Основное направление операций при настройке карбюратор.

Когда карбюратор установлен на двигателе, кабель соединен с дросселем и крышка зафиксирована.

Используйте дроссель, чтобы поднять дроссель и убедитесь, что диффузор полностью открыт. Вы должны выполнить эти шаги несколько раз. Найдите качественный винт для регулировки смеси карбюратора. Диффузор должен свободно открываться и закрываться без заедания.

Затем дроссель следует поднять с помощью винта, чтобы между его краем внизу и генератором диффузора образовался зазор 3 мм.

Если блок K 65 (карбюратор) имеет корректор, снимите его в сборе и прикрепите трос к поршню. После этого узел должен быть заменен.

Следующий регулировать положение оболочки кабеля останавливается так, чтобы их свободное движение составляло 2-3 мм.

Полностью затяните винт, затем открутите его на 0,5-1,5 оборота. Топливный шланг прикреплен к фитингу. Топливо не должно вытекать в суставе.

Затем вершина стартера вращается, а коленчатый вал вращается на 3 оборота. Зажигание включено и запускается. После прогрева стартер или корректор можно отключить.

Контроль уровня топлива

Регулировка карбюратора K 65 начинается с настройки уровня топлива. Для этого устройство переворачивает и снимает нижнюю часть поплавковой камеры. Затем расстояние от разъема до линии деления поплавка на две части.

Это расстояние обычно составляет 13 мм с возможным отклонением 1,5 мм с обеих сторон.

Если карбюратор не соответствует размеру в этих рамах, согните язычок поплавка в нужном направлении.

Бывает, что карбюратор К 65 установлен правильно, но запускается "переполнение", Это означает, что поплавок просочился.

Эту теорию легко проверить. Необходимо положить теплую воду в ванну и погрузить ее в поплавок на минуту или дольше. Если появляются пузырьки, поплавок неисправен.

Контроль смеси

Прежде чем приступить к регулировке, будь то карбюратор мотоцикла модели К 65 "Урал", "Днепр"аэросани "Шторм" или другие транспортные средства, двигатель должен быть прогрет.

Затем установите минимальную устойчивую скорость холостого хода. Для этого опустите дроссель с помощью винта. Тогда вам нужно увеличить скорость до максимально возможного. Винт вращается в одном или другом направлении.

Медленно скорость снова уменьшается и увеличивается. Качественный винт должен быть затянут как единственная необходимая регулировка положения. Это должно быть сделано 2-3 раза.

После манипуляции проверьте, как двигатель реагирует на положение дроссельной заслонки. Чтобы понять, как регулировать карбюратор K 65, необходимо определить необходимый уровень обогащения для топливной смеси двигателя.

Для этого сделайте следующий эксперимент. Дроссель резко открывается. Если двигатель застаивается, смесь должна быть обогащена. Для этого вам нужно затянуть винт качества смеси 1/4 или 1/2 оборота.

Застрявший двигатель с резким закрытием дроссельной заслонки указывает на необходимость сделать смесь беднее. Как удалить стартер Dino без стандартного удаления скутера | Карбюратор а. Винт качество смеси в этом случае вам нужно восстановить оборот 1 / 4-1 / 2.

регулирование качество смеси в действии

Карбюратор K 65 регулируется в рабочих условиях путем перемещения дозирующей иглы относительно замка. Установка карбюратора на двигатель, как двигатель реагирует на ручку газа. Муравей. Это должно быть сделано в определенном порядке.

Дозирующая игла установлена ​​в среднее положение. Для создания скудной смеси замок перемещается вверх. В этом случае зазор становится меньше между конусом дозатора и стенкой опрыскивателя.

Перемещение замка вниз обогатит топливную смесь.

Сигнал регулировки будет цвета изоляции электрода свечи зажигания. Это следует отметить через 30 км. При нормальных условиях эксплуатации его беловатый цвет указывает на бедность смеси. Темно-коричневый изолятор со следами сажи свидетельствует о необходимости наклона смеси.

Регулировка карбюратора мотоцикла "Урал"

В качестве примера регулировки карбюратора K 65 вы можете рассмотреть эту процедуру на мотоцикле. "Урал",

Для начала нужно устранить утечку воздуха. Затем привинтите отвертку. Карбюратор К 65 Мотоцикл "Урал" требует поворота винта 1.

Затем вам нужно настроить воспроизведение на кабелях. «Как настроить карбюратор на муравейнике. Он должен быть таким же и равным примерно 3 мм.

Когда двигатель прогревается, они начинают затягивать винт холостого хода до минимальной постоянной скорости. Затем, используя винт качества смеси, найдите максимальную скорость. Процедура повторяется дважды. Карбюратор отрегулирован.

Синхронизация углеводов

После регулировки карбюратора К 65 ("Урал") должны быть синхронизированы. Это удобно делать с тахометром. При отсутствии такого оборудования синхронизация может быть выполнена с помощью спидометра.

Для этого поставьте мотоцикл на подставку и двигатель запускается. 4-я передача на дисплее. Крышка снимается с одной из свечей, а показания спидометра доводятся до 50 км / ч. Газовая ручка фиксируется болтом.

Один цилиндр по очереди включен, а другой выключен. Длина кабелей регулируется с помощью фитингов. В этом случае они достигают одного и того же спидометра.

Крышка свечи должна быть заземлена, если не считать веса мотоцикла после снятия. Да, ты можешь отрегулировать карбюратор "Урал",

Регулировка карбюратора К 65 мотоцикла «ИЛ»

Более простая настройка выполняется для мотоцикла IZH, который имеет концентратор-концентратор.

Сначала двигатель прогревается. Затем устанавливается низкая, но стабильная частота вращения двигателя. Для этого поверните винт, который регулирует положение дроссельной заслонки.

Затем постепенно увеличивайте скорость до максимальной скорости с помощью винта холостой ход. Прежде чем регулировать карбюратор на ВАЗ 2106, узнать его конструктивные особенности не повредит. Процедура повторяется 4-5 раз. В этом случае частота вращения двигателя постепенно уменьшается. После этого правильная регулировка проверяется острыми рычагами открытия и закрытия дроссельной заслонки.

Двигатель не должен задерживаться и делать резкие рывки.

Для такой модели карбюратора вы также можете отрегулировать в рабочем режиме, перемещая дозирующую иглу вверх, чтобы обогатить смесь, и вниз. для противоположного эффекта.

Этот тип настройки является одним из самых простых. Поэтому каждый может выполнить все шаги согласно инструкциям самостоятельно.

Ознакомившись с устройством, способом установки и регулировки элемента мотоцикла, например K 65 (карбюратор), каждый пользователь может самостоятельно настроить свою работу. Для каждого типа автомобиля необходимо придерживаться собственной технологии настройки и тестирования карбюратора. Установка: как отрегулировать карбюратор на ВАЗ 2106. Продолжительность автомобиля зависит от правильного действия.

Как отрегулировать сцепление на мотороллере муравей

В силу своих конструктивных особенностей сцепление мотороллера «Муравей» постоянно нуждается регулировках, настройках и прочих регламентных работах. Для обеспечения идеальной работы сцепления вашего «муравья» в первую очередь особое внимание нужно уделить состоянию тросу привода, а именно: снять трос с мотороллера, осмотреть его внимательно на предмет перегиба оболочки, целостность центральной жилы и концевых роликов. Очень часто трос привода сцепления оказывается сильно ржавым что приводит к ухудшению подвижности центральной жилы и как следствие к нарушению работы сцепления.

При возникновении любых подозрений относительно состояния троса привода — смело меняйте его на новый, иначе как вы не регулируйте, настраивайте сцепление своего «Муравья» правильной работы от него не дождетесь…

Итак, откручиваем контргайку регулировочного винта берем отвертку и сначала немного выкручиваем регулировочный винт, потом закручиваем его обратно пока не почувствуете что регулировочный болт во что-то слегка уперся-это и будет нужное нам положение регулировочного винта, после нахождения нужного положения регулировочного винта-зажимаем контргайку.

Следующий этап: нажимаем на рычаг сцепления на руле и внимательно смотрим чтобы нажимной диск отходил без перекоса, если диск отходит с перекосом, то в этом случае нужно подкручивать-откручивать соответствующие гайки регулировки преднатяга пружин сцепления пока нажимной диск не станет отходить идеально ровно.

Заключительный этап: ищем на двигателе регулировочный болт свободного хода рычага сцепления и подкручиваем-откручиваем его так чтобы свободный ход рычага сцепления составлял 5-10мм.

Регулировка сцепления мотороллера Муравей

Ремонт троса сцепления в полевых условиях. Регулировка сцепления Storm Ibdigo. Фото.

Ремонт троса сцепления в полевых условиях.

Ремонт троса сцепления в полевых условиях.

Регулировка сцепления на мопеде Storm Indigo.

Регулировка сцепления Storm Ibdigo.

Если хотите больше узнать о обзорах скутеров и мопедов, посмотрите нашу рубрику, и вы сразу найдете интересующую вас информацию этого вида транспорта.

Видео сюжеты о скутерах и мопедах помогут сделать правильный выбор.

Мотороллер муравей. Сцепление. — DRIVE2

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв 😉

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется 😉

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Свои не сфоткал, поэтому фото опять не моё

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

Уже собрано правда)

И небольшая загвоздка возникает с тем, как это сцепление собрать, поэтому вот мой вариант)

В болт закручиваем винт М5, достаточно длинный (как на третьем фото). И далее берём гвоздодёр, тоже подлиньше, подкладываем под него что-нибудь и нажимаем, чтобы болт сжал пружинку и максимально вылез. В паз вставляем стопорную шайбу и отпускаем гвоздодёр

Операцию эту удобно проделывать вдвоём, но можно и одному. Вдвоём собирается за минуту.

Всё, сцепление собрано:

Кстати в этой конструкции с шестью болтами, есть регулировка сцепления жёсткостью пружин. Они бывают двух видов. Ну так по крайней мере написано в литературе) У меня проблем с сцеплением в принципе не было. Разве только то, что его немного вело и ведёт и сейчас, но это из-за того, что сама ручка на руле неправильная и не получается его выжать до конца. А если натянуть трос, то подозреваю оно будет буксовать. Поэтому я в пружинки не лазил, да их и не было)) Я просто настроил его винтом с гайкой (типа той, которой на запорожце рулевой редуктор регулируется) как написано в мануале: закрутил до упора и открутил на 1/6 и законтрил.

Далее поменял сальники в крышке (один на кикстартер и один на вал переключения передач). Намазал герметиком картер:

И крышку, предварительно собрав механизм кикстартера:

Поставил ещё прокладку (можно конечно и на один герметик, но раз была прокладка, то почему бы не поставить 🙂 и закрутил крышку той отвёрткой, про которую говорил в прошлой записи)))

Советский трэш))) гнутая, кривая, но само жало вполне нормальное (я его правда подпилил немного, советские отвёртки это допускают) и ручка удобная, а что самое главное, это самая длинная отвёртка, которая у меня была и, как оказалось, самая удобная))) Но опять повторюсь, что по регламенту тут нужна ударная.

Вот и всё, теперь оставалось только собрать поршневую. О чём пойдёт речь в следующей части)

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

• Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
• Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

• Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
• Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

• Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
• Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

• Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
• Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

• Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
• Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Мотороллер муравей. Сцепление.

Я бы наверное даже и не писал про сцепление, так как там всё достаточно просто. Но так как конструктив сцепления бывает двух видов, а книги по муравью очень ущербны (по крайней мере те две, которые я нашёл в сети) и в них описано сцепление не той конструкции что была у меня, а другой, то я решил сделать этот маленький пост) может быть кому-то он окажется полезен (хотя сомневаюсь, что у нас много муравьёв 😉

В общем то конструкция самого сцепления довольна проста, но бывает в двух исполнениях. Одна чем то мне напомнила запорожец))) потому что регулировка нажимного диска (или правильнее сказать прижимного) производится закручиванием трёх гаек. Их надо закрутить так, чтобы диск давил на ведущий диск всей плоскостью — без перекоса. Вот фото для примера (не моё, так как у меня такого сцепления не было, точнее было, но не комплектное)

Как видно, диск затягивается гайками, и как его поставить без перекосов, известно наверное одним инженерам) Ну на самом деле всё наверное не так сложно, как кажется 😉

У меня же система другая. Вместо 3-х болтов — шесть. И они не затягиваются гайками, а стопорятся специальными шайбами. Кстати чтобы было понятно, болт выглядит вот так:

Он вставляется в колодец, а в колодце пружинка сидит. То есть пружинка одевается на болт (поэтому у него шляпа такая расплющенная). И вот в том варианте с тремя болтами, они имеют резьбу снаружи (ну там же гайкой регулируется), а в варианте с шестью — резьба внутри. Ну вот, чтобы было понятно:

И небольшая загвоздка возникает с тем, как это сцепление собрать, поэтому вот мой вариант)

В болт закручиваем винт М5, достаточно длинный (как на третьем фото). И далее берём гвоздодёр, тоже подлиньше, подкладываем под него что-нибудь и нажимаем, чтобы болт сжал пружинку и максимально вылез. В паз вставляем стопорную шайбу и отпускаем гвоздодёр

Операцию эту удобно проделывать вдвоём, но можно и одному. Вдвоём собирается за минуту.

Всё, сцепление собрано:

Кстати в этой конструкции с шестью болтами, есть регулировка сцепления жёсткостью пружин. Они бывают двух видов. Ну так по крайней мере написано в литературе) У меня проблем с сцеплением в принципе не было. Разве только то, что его немного вело и ведёт и сейчас, но это из-за того, что сама ручка на руле неправильная и не получается его выжать до конца. А если натянуть трос, то подозреваю оно будет буксовать. Поэтому я в пружинки не лазил, да их и не было)) Я просто настроил его винтом с гайкой (типа той, которой на запорожце рулевой редуктор регулируется) как написано в мануале: закрутил до упора и открутил на 1/6 и законтрил.

Далее поменял сальники в крышке (один на кикстартер и один на вал переключения передач). Намазал герметиком картер:

И крышку, предварительно собрав механизм кикстартера:

Поставил ещё прокладку (можно конечно и на один герметик, но раз была прокладка, то почему бы не поставить 🙂 и закрутил крышку той отвёрткой, про которую говорил в прошлой записи)))

Советский трэш))) гнутая, кривая, но само жало вполне нормальное (я его правда подпилил немного, советские отвёртки это допускают) и ручка удобная, а что самое главное, это самая длинная отвёртка, которая у меня была и, как оказалось, самая удобная))) Но опять повторюсь, что по регламенту тут нужна ударная.

Вот и всё, теперь оставалось только собрать поршневую. О чём пойдёт речь в следующей части)