Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой карбюратор на мотоцикл Урал лучше поставить

Какой карбюратор на мотоцикл Урал лучше поставить

Начиная с 1985 г. завод ИМЗ, г. Ирбит Свердловской области, начал оснащать производимые серийно мотоциклы Урал карбюраторами новой модели К63. Карбюратор К63 сменил К301, К302, использовавшиеся ранее. Этот карбюратор на мотоцикл Урал устанавливается до наших дней. Машина оснащена двухцилиндровым двигателем, который комплектуется двумя моделями К63 одинаковой конструкции.

Карбюратор к63 на мотоцикл урал

Рис. 1. Карбюратор к63 на мотоцикл Урал

Устройство карбюратора

Карбюратор на мотоцикл Урал представляет собой горизонтальный прибор, предназначенный для подготовки воздушно-топливной смеси. Поплавковая камера расположена по центру узла. Механизм оснащен плоской дроссельной заслонкой с вертикальным ходом, двумя системами дозировки – главной, холостого хода. Они формируют объем, качество смеси.

Отдельно расположено устройство пуска, состоящее из трех главных блоков, рис. 2:

  • корпус 8;
  • камера с поплавком 38;
  • крышка 4.

Схематичное изображение карбюратора к 63

Рис. 2. Схематичное изображение карбюратора к 63. 1 — Штуцер с контргайкой; 2 — Пружина дросселя; 3 — Ограничитель подъема дросселя; 4 — Крышка корпуса; 5 — Контргайка; 6 — Планка дозирующей иглы; 7 — Дроссель; 8 — Корпус; 9-Воздушный канал распылителя; 10 — Ось рычага поплавка; 11 — Корпус распылителя; 12 — Распылитель; 13 — Крышка поплавковой камеры; 14 — Главный топливный жиклёр; 15 — Топливный жиклёр холостого хода; 16 — Стопорная шайба; 17 — Канал подвода топливной смеси из пускового устройства; 18 — Поплавок; 19 — Упор для регулировки уровня топлива; 20 — Топливный клапан; 21 — Дренажное отверстие; 22 — Эмульсионное отверстие: 23 — Переходное отверстие; 24 — Воздушный канал жиклёра холост, хода; 25 Дозирующая игла; 26 — Воздушный канал поплавковой камеры; 27 — Топливо приёмный штуцер; 28 — Винт регулировки холостого хода; 29 — Винт регулировки качества смеси; 30 -Воздушный канал; 31 — Рычаг пускового устройства; 32 — Шток; 33 — Пружина; 34 — Плунжер пускового устройства; 35 — Утопитель поплавка; 36 — Игла плунжера; 37 — Топливный жиклёр пускового устройства; 38 — Поплавковая камера.

Поплавковая камера сообщается с атмосферой через вертикальный наружный канал корпуса 26. Верхняя крышка камеры имеет дренажное отверстие 21. Карбюратор мотоцикла Урал оснащен рычажным поплавковым механизмом, состоящим из двух поплавков 18. Оба изделия имеют форму прямоугольников, соединяясь вместе общим рычагом, изготовленным из инновационного материала капролактам как единая деталь.

Ось 10, запрессованная в рычаг, прижимает конструкцию с поплавками к двум колонкам корпуса. Латунный клапан топлива 20 визуально напоминает иглу. Сверху конуса расположена эластичная шайба. Она практически вечная, почти не подлежит износу. Благодаря ей карбюратор Урал имеет всегда стабильный уровень бензина поплавковой камеры. Снизу клапан имеет проточку, которой он соединяется с поплавком. Поэтому он никогда не зависает в направляющем канале.

Приготовление воздушно-топливной смеси

От устройства пуска в карбюратор на мотоцикл Урал топливная смесь направляется по каналу 17 до смесительной камеры.

В не разборном плунжере 34 встроены детали:

  • игла конусная 36;
  • пружина 33, предотвращающая заедание иглы 36;
  • наконечник, к которому подсоединяется шток.

Распылитель главной системы дозировки 12 запрессован в корпусе 11, где выполнены 4 радиальные отверстия. Дроссель, имеющий П-образное сечение, изготовлен из листа латуни. Стенка дросселя имеет вырезанный полукруглый сегмент. Он обращен к воздухоочистителю. Данная проточка способствует тому, чтобы карбюратор на Урал получал заданное разрежение над распылителем во время работы двигателя малыми нагрузками холостого хода.

Материалы, из которых выполнена игла дозировки – нержавеющая сталь либо латунь. Сверху находится резьба, служащая для перемещения относительно распылителя. При значительных перепадах температурных режимов, преодолении высокогорных участков, повышенных нагрузочных режимах работы это предоставляет возможность изменять состав смеси.

Запуская холодный двигатель при внешней температуре — 15°С и ниже, необходимо обеспечить строго контролируемый состав смеси. Для этого карбюратор на Урал мотоцикл снабжен утолителем поплавка 35. Корпус механизма, наконечник плунжера пускового устройства, крышка, сопловая, поплавковая камеры отлиты из нержавеющего цинкового сплава.

Чтобы облегчить старт непрогретого двигателя, плунжер 34 поднимается с помощью рычага 31 до крайнего верхнего положения. Проворачивая коленчатый вал кик-стартером, создают разрежение за дросселем. Благодаря этому, топливо поступает через жиклер 37 к полости под плунжером.

Проникая в карбюратор на Урал, бензин смешивается с воздухом, поступающим по каналу из входного патрубка. Далее богатая эмульсия следует вдоль канала 17 до смесительной камеры, а оттуда к цилиндру двигателя. Если плунжер полностью поднят, смесь максимально обогащается, ограничиваясь только пропускной способностью жиклера 37.

Когда плунжер начинает опускаться, смесь постепенно обедняется. Подачу топлива регулирует зазор между стенками канала и дозирующей иглой. Если опустить плунжер полностью, игла запрет топливный канал, карбюратор для мотоцикла Урал прекратит подачу воздушно-топливной смеси до камеры сгорания двигателя, транспортное средство заглохнет.

Регулировка основных систем карбюратора на урале

Регулировка карбюраторов на мотоцикле Урал осуществляется после проверки, настройки зазоров между электродами свечи зажигания, контактами прерывателя, стержнями клапанов, торцами коромысел. Каждый из двух карбюраторов регулируется отдельно. Начинать регулировать карбюратор на Урал необходимо после замера зазора между наконечником оболочки троса и штуцером, который должен быть величиной 2-3 мм.

Читайте так же:
Регулировка клапанов д 260 по впрыску

Основные элементы карбюратора к 63

Рис. 3а. Основные элементы карбюратора: 1 — главным воздушный тракт: 2 — дроссельный золотник; 3 — дотирующая мгла; 4 — воздушная насадка; 5 — распылитель; 6 — воздушный канал; 7 — колодец; 8 — главный топливный жиклер; 9 — поплавковая камера (центрального расположения).

Топливный корректор

Рис. 3б. Топливный корректор: 1 — входной воздушный канал: 2 — золотник; 3 — игла золотника; 4 — топливный жиклер: 5 — распылитель; 6 — выходной эмульсионный канал; 7 — возвратная пружина золотника; 8 — трос управления корректором.

Если зазор не соответствует указанному размеру, ослабляется контргайка штуцера. Поворотом вправо либо влево устанавливается требуемый зазор. После этого штуцер заново стопорится контргайкой и осуществляется регулировка карбюратора мотоцикла Урал. Заглушив прогретый двигатель при минимальном числе оборотов двигателя без нагрузки, осуществляются основные настройки. Система холостого хода регулируется для каждого из двух механизмов по отдельности. Регулировка карбюратора Урал производится при выключенном втором цилиндре.

Настройка холостого хода

Вращением винта 28 устанавливается частота вращения коленчатого вала с минимально устойчивыми оборотами двигателя. Винт 29 медленно постепенно откручивается, пока не начнутся перебои работы мотора. Он также постепенно, медленно закручивается до достижения спокойных устойчивых оборотов. Еще раз винтом 28 добиваются уменьшения угла открывания заслонки дросселя , пока не добьются минимальных оборотов.

Вместе с тем винтом 29 регулируется насыщенность смеси. Такие операции повторяются до получения минимальных устойчивых оборотов коленчатого вала двигателя. Аналогично осуществляется регулировка карбюратора мотоцикла Урал для второго цилиндра. Проверка осуществляется резким открытием и закрытием дросселя. Ручку газа при этом необходимо резко прокрутить к себе и отпустить к исходному положению.

Эксплуатационные режимы

Режимы средних нагрузок характеризуются положением иглы относительно дросселя. Регулировка осуществляется выбором ее наиболее оптимального положения. Настройки необходимо повторять при изменении сезонных условий зима-лето, во время обкатки нового транспорта, с целью повышения мощности двигателя. При этом дозирующая игла 25 перемещается по резьбе относительно планки 6. Контргайка 5 ослабляется.

При вкручивании в планку, игла по отношению к отверстию распылителя поднимается. Смесь обогащается. При выкручивании смесь обедняется. Одним оборотом иглы осуществляется перемещение на 0,5 мм. Качество регулировки проверяется резким поворотом ручки газа. Громкие хлопки, которые издает карбюратор на Урал мотоцикл, свидетельствуют о том, что смесь необходимо обогатить. Для этого игла поднимается.

Эксплуатируя мотоциклы, владельцы часто задаются вопросом, какие карбюраторы лучше поставить на мотоцикл Урал. Сейчас широко распространены китайские карбюраторы на Урал. Среди них бывают неплохие образцы. Хорошо себя показали при эксплуатации модели зарубежного производства Solex и Weber. Однако их цены выше отечественных.

Какие карбюраторы поставить на мотоцикл Урал ИМЗ? По моему мнению, хорошо подойдет на урал карбюратор российского производства К63. Это безотказный механизм, профессиональная регулировка которого позволяет прослужить несколько десятков лет. Через каждые 5 тысяч км его рекомендуется чистить, продувать, промывать.

Жиклеры необходимо мыть ацетоном. Детали протираются ветошью, мягким винилом. Устанавливать дроссель после обслуживания следует вырезом к воздушному фильтру. Регулярный уход обеспечит длительную безотказную работу модели К63.

Мото санчо регулировка клапанов

Как ни бил себя по рукам. Не получилось.

Предыстория появления сего пепелаца у меня такова. Нынче летом по долгу службы познакомился с замечательными людьми.

Работаю по части газоснабжения. И вот хозяин, уловив мой заинтересованный взгляд на мотоциклетной коляске в кустах толкнул локтем меня в бок и сказал: "Хорошо и по уму все сделаете-забирай!". Я конечно подумал что шутит. Но потом, по мере общения он время от времени сам напоминал о нашем уговоре.Прошло наверное месяца два, с нашего разговора, до момента как я все таки решился забрать этого славного представителя СССР мотопрома. Страшно браться. Не справлюсь-что мне с ним делать? Но отчасти поддался на уговоры доводы товарища-тебя никто не торопит. Делай не спеша. Он и сам восстанавливает 21-ю Волгу. И тоже не спеша))). Ну что ж, дело сделано.

С утра как назло шел хороший дождь. Но пока собирались уже все закончилось и даже местами просохло.Вывозить нужно было с Мархи. И удивил меня ценник грузовых такси-от 1200 из Мархи. Ну ладно, мы не из тех кто любит переплачивать. Индрайвер нам в помощь. Чутка подождал и сговорились на средней цене. Приехал двухкабинник. Со скрипом мот с коляской поместился. Надежно зафиксировали тросами и в путь!

Состояние байка конечно удручающее. Работы непочатый край. Просто прорва. Одну только ржавчину чистить месяц без остановки. Радует что он не разукомплектован. Простоял колом 20 лет. 20 лет, Карл! История его такова что он много прошел по степям Казахстана. И потом благополучно в контейнере приехал на великую землю Олонхо. И закатили го под брезент.

Читайте так же:
Как регулировать фару мотоцикла

Нужно с чего то начинать. Долой сиденье, бак. Главная задача до холодов скинуть двигатель и раскидать его, посмотреть что там внутри, почистить. Никогда в двигатели не заглядывал так глубоко как планирую.

Колесо снялось потуже, чем другие детали.То ли еще будет.

Первый сюрприз (и явно далеко не последний) выявился еще при погрузке-в переднем колесе намертво в разведенном состоянии закисли тормозные колодки. Доставил несколько "приятных" минут, перетаскивания его на позвоночнике)))

Но о ржавых колесах с убитой резиной можно забыть. Владимир отдал мне три совершенно неезженных колеса! Новыми их зык не повернется назвать конечно.

Чистить, чистить, чистить.

Меня подкупило еще то, что бывший хозяин обещал отдать много запчастей. Их действительно много! Цилиндры, поршневые кольца, поршня, коробка, мост, потроха мостов. Давно я не видел советских запчастей в заводской смазке!

Можно не сматывать пробег а просто поставить новых спидометр))))

Даже букварь сохранился.

Сейчас как уже писал выше стараюсь раскидать мотоцикл чтоб достать двигатель. Может успею пошкурить раму. Но не факт.

Господа, я понимаю всю глубину вашего скепсиса. И сам в курсе того что куча металлолома переехала из одного двора в другой. Просто хозяин посчитал, что пристроил бывшего железного коня в хорошие руки, которые возможно помогут восстать ему из пепла. Для меня это очередное хобби. Люблю возиться с техникой. В ютубе много видео, которые подпитывают творческий настрой. Посмотрим.

Регулировка зазоров клапанов на японском дорожном мотоцикле

О регулировке зазоров клапанов японского мотоцикла (спортбайка) с помощью регулировочных шайб я уже писал, и почитать об этом желающие могут вот тут. Ну а у кого мотоцикл с системой VTEC, то найти статью о том, как отрегулировать клапанные зазоры у двигателя с такой системой можно вот здесь. В этой же статье мы рассмотрим как отрегулировать клапанные зазоры у простейшего четырёхцилиндрового двигателя более старого дорожного мотоцикла, которых по нашим дорогам ездит ещё достаточно много и они славятся своей живучестью.

Рядные четырёхцилиндровые двигатели японских дорожников, славятся не только своей неубиваемостью. Для того, чтобы отрегулировать на них клапанные зазоры, не нужно бегать в поисках новых регулировочных шайб, чтобы заменить изношенные. Достаточно только простейших навыков, а так же набора ключей и щупов.

При меньшем зазоре, чем положено, при нагреве деталей, клапан будет неплотно закрываться, естественно от этого не будет нормальной компрессии, и мощность мотора упадёт. К тому же возможен прогар рабочей фаски клапана и седла.

При повышенном зазоре, будет слышен звонкий стук. Какой именно клапан стучит, можно определить даже без стетоскопа, если воспользоваться деревянной палочкой. Один конец её зажмите в кулаке и кулак прижмите к уху, а второй конец палочки приложите к клапанной крышке в разных местах. В районе какого клапана будет наиболее громкий звук, тот и стучит. Но всё таки нужно проверить все клапана и отрегулировать их зазоры.

Для начала нужно дождаться когда двигатель остынет, и на ощупь металл его головки станет холодным. Только в таком состоянии можно выставить зазоры точно, ведь когда мотор холодный, то и его металлические детали не подвержены тепловому расширению и находятся в своём естественном состоянии.

Частичная разборка мотоцикла.

Пока вы не спеша снимете с мотоцикла мешающие регулировке детали, описанные ниже, двигатель к этому времени успеет остыть. Удобство всех дорожных мотоциклов, это то, что не нужно возиться с пластиком, закрывающим двигатель. И чтобы добраться до головки двигателя, достаточно демонтировать бензобак и седло.

Седло снимается быстро, а вот бак на многих мотоциклах, а точнее его краник, связан тросиком (иногда двумя) с отдельным переключателем, расположенном на специальном кронштейне. Советую не пытаться отсоединять тросы от кронштейна, а лучше снять сам кронштейн и демонтировать все детали в сборе. Так намного проще и быстрее, только перед этим закройте краник и отсоедините бензопровод, идущий к батарее карбюраторов.

Так же придётся слить антифриз, и его остатки, открутив пробку (сливной болт) в нижней части помпы. Далее следует отсоединить от корпуса термостата шланги, а тот шланг, который идёт к радиатору, удалите совсем, так как он обычно мешает снять клапанную крышку двигателя. Остальные два шланга (и ещё тонкий, который тянется к расширительному бачку) идущие к головке мотора, достаточно лишь отогнуть в сторону и привязать их чем нибудь.

Ну и ещё понадобится отсоединить провод, присоединённый к датчику температуры, и снять шланг вентиляции картера. Затем вынуть все свечные колпачки из свечных колодцев, и убрать высоковольтные провода в сторону (привязав их чем нибудь). С левой стороны картера двигателя имеется заглушка, расположенная напротив оси вращения коленчатого вала — её следует вывернуть. Удалив заглушку, в образовавшемся окошке вы увидите ротор зажигания, на котором отмечены несколько меток. Они нужны для установки коленчатого вала в нужное положение, при дальнейшей регулировке зазоров клапанов.

Читайте так же:
Для чего регулировка оборотов в ушм bosch gws

Теперь остаётся демонтировать клапанную крышку с головки двигателя, открутив восемь болтов её крепления к головке. Под болтами имеются уплотнения — не путайте их и болты тоже (советую пометить где какой был). И если ваш двигатель ещё не достаточно остыл, то при снятой клапанной крышке он остынет довольно быстро. Только старайтесь не подымать пыль в гараже, а на улице перед гаражом вообще советую не работать, так как от проезжающей мимо машины, поднятая пыль осядет на покрытых маслом деталях ГРМ.

Если клапанная крышка приклеилась к плоскости разъёма головки, то не вздумайте засовывать в разъём этой плоскости острый предмет, повредите и прокладку и плоскость разъёма, и в итоге получите течь. Чтобы стронуть приклеенную клапанную крышку, достаточно её тихонько обстучать по кругу резиновой киянкой. После снятия крышки, отложите её в укромное непыльное место, и накройте чистой ветошью.

Регулировка зазоров клапанов механизма газораспределения мотоцикла.

Регулировка зазоров клапанов на японском дорожном мотоцикле

Для начала нужно начать вращать коленчатый вал против часовой стрелки, если смотреть с левой стороны двигателя ( и по часовой стрелке, если смотреть с правой стороны мотора). Вращать коленвал следует именно так, чтобы не нарушить работу цепного привода механизма ГРМ. Потихоньку вращаем коленвал до того момента, пока не совместится метка на роторе SWID, с меткой Т, нанесённой на картере мотора (как показано на рисунке 1).

При это так же следует учесть, что бы метка IN, а так же метка EX на звёздочках распредвалов совпали с плоскостью разъёма головки двигателя и эти метки были направлены в противоположные стороны. Если же получилось так, что метки звёздочек распредвалов направлены внутрь, а не в противоположные стороны, то следует прокрутить коленвал ещё на один полный оборот (не забываем о его правильном вращении), пока метки указанные выше, не совместятся (как на рисунке 1).

Метки в глубине смотрового окошка трудно разглядеть, поэтому пользуйтесь фонариком.

Когда метки расположены правильно, то есть поршень первого цилиндра находится в ВМТ, то вершина кулачков этого цилиндра, ось распредвала и точка контакта кулачка с рокером, располагаются на одной линии, как на фото слева (и на рокер и клапан кулачок не давит, если конечно есть зазор).

Теперь можно проверять зазоры впускных клапанов первого и третьего цилиндров двигателя. Для этого нужно вставить щуп, толщиной 0,10 мм между кулачком и коромыслом, как показано на рисунке слева, и если зазор соответствует величине 0,10 мм, то щуп такой толщины будет передвигаться с небольшим усилием между коромыслом и кулачком.

Если нет щупа толщиной 0,10 мм, то сложите вместе два щупа толщиной например 0,04 и 0,06 мм (или 0,05 и 0,05 мм). При использовании щупов, хорошенько протрите их чистой ветошью, так как малейшая соринка способна увеличить толщину пакета двух или трёх щупов, и зазор при регулировке получится больше положенного. После работы смажьте щупы маслом, так как ржавый щуп уже не исправишь и его придётся выкинуть.

Если зазор неправильный, естественно его следует отрегулировать. В мануалах таких моторов, обычно рекомендуется пользоваться специальным инструментом (его маркировка 07GMA-ML70120) для ослабления и затяжки контргайки, а так же пользоваться шестигранником на 3 (для вращения регулировочного болта), который должен быть достаточно длинным (не менее 65 мм) и чем длиннее, тем удобнее.

И если шестигранник не сложно купить или удлинить, то инструмент с вышеуказанной хитрой маркировкой вы вряд ли найдёте. Но подойдёт трубчатый ключ на десять, требуемой длины. В ключе из трубки обычно имеется отверстие для воротка, но воспользоваться им не получится, так как внутри трубчатого ключа будет находиться ключ шестигранник. Поэтому советую к трубчатому ключу, снаружи, приварить какой нибудь металлический стержень.

Перед регулировкой зазора, для начала ослабляем трубчатым ключом 5 контргайку 8 (см рисунок выше), затем немного выкрутив шестигранником 6 регулировочный болт 7, вставляем между кулачком 4 и коромыслом 3 щуп 2, и после этого закручиваем регулировочный болт 7, пока он не прижмёт немного вставленный шуп 2, но не сильно, помним, что щуп должен скользить с некоторой вязкостью, но не слишком туго. После этого остаётся затянуть контргайку 8.

При этом нужно стараться удерживать шестигранником регулировочный винт 7 от проворота, иначе правильный зазор «уплывёт». Многие издания по ремонту утверждают, что контргайка обязательно открутится, если затянуть её слабее, чем требуемый момент в 2,3 кг·м. Ну а если затянуть сильнее, то можно испортить резьбу.

Я полностью согласен, что такой момент нужен для надёжного затягивания крепежа именно такой резьбы. Только вот на практике не так то просто сделать переходник для динамометрического ключа, чтобы затягивать контргайку и одновременно удерживать шестигранником регулировочный винт от проворота. И многим приходится надеяться на примерное усилие своих рук. Но лучше всё же затянуть чуть сильнее, чем не дотянуть.

Читайте так же:
Автоматическая регулировка уровня пучка света что это

Закончив с впускными клапанами первого и третьего цилиндра, далее проворачиваем коленвал против часовой стрелки (если смотреть с левой стороны мотора) ПРИМЕРНО на 180 градусов, пока пустая метка без каких либо букв, не совместится с меткой Т на картере двигателя (как на рисунке 2).

Эти метки сходятся не когда точно коленвал провернётся на 180 градусов (поэтому и написано выше — ПРИМЕРНО). Не знающие люди считают это ошибкой, но ведь японцы просто так никакие метки не ставят. Значит строго устанавливайте метки, несмотря на сколько градусов вы провернули коленвал и не ошибётесь.

Когда вышеуказанные метки совпадут (ка на рисунке 2), то можно проверять зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя. Величина зазоров выпускных клапанов чуть больше, ведь греются выпускные клапана намного больше, и составляют 0,16 мм.

Отрегулировав зазоры на выпускных клапанах второго и четвёртого цилиндров, заново проверните коленчатый вал на пол оборота (примерно 180°) пока не совместятся метки ротора и картера как на рисунке 1 (при первом замере). Только теперь метки IN и EX на звёздочках распределительного вала, должны быть расположены навстречу друг другу. В таком положении меток коленвала и распредвала, проверьте и отрегулируйте зазоры впускных клапанов второго и четвёртого цилиндров двигателя.

После этого остаётся сделать последние полоборота коленчатого вала, для проверки и регулировки клапанных зазоров выпускных клапанов тех же второго и четвёртого цилиндров мотора. После этого раслабляться рано, так как для полной уверенности полезно уже стартером провернуть коленвал двигателя на несколько оборотов и после этого опять проверить зазоры клапанов.

И если на каких то клапанах зазоры уплывут, то заново выставите (прокрутите) коленвал и распредвал по нужным меткам и откорректируйте неправильные зазоры, пока не добьётесь точных значений. Иначе потом придётся заново разбирать мотоцикл.

После регулировок собирайте мотоцикл в обратной последовательности, и перед тем как закручивать заглушку в смотровое окошко, смажьте её резьбу и резиновое колечко чистым моторным маслом. Затяните заглушку с моментом 1,6 — 1,8 кг·м. А болты клапанной крышки затяните с моментом не более 1 кг·м. При этом сначала затяните два крайних болта спереди крышки (возле них есть метки по форме треугольника, и они видны на фото слева).

После сборки всей навески и заливки охлаждающей жидкости, заведите двигатель и послушайте его работу. Надеюсь регулировка зазоров клапанов на вашем мотоцикле прошла успешно и ваш надёжный японский двигатель снова ласково мурлычет, успехов всем!

Мото санчо регулировка клапанов

И так вот наконец то дошел до этого видео. У всех владельцев четырех тактных мотоциклов настает такой период как — пора заглянуть в клапана) Причина этому в основном повышенный цокот самих клапанов из-за износа или же, как у меня из-за пробега т.е ТО. Регулировка клапанов один из самых интригующих моментов мотоциклиста, так как этот процесс на первый взгляд кажется сложным.

Ведь этот механизм очень ответственный узел нашего двигателя, а всякие рассказы про гнутые клапана, побитые поршня только усиливают боязнь лезть самому в регулировку или ремонт. Но все не так плохо как кажется, при наличии некоторого инструмента, изучения мануала и внимательности — это все не так уж и сложно, главное внимательность, и все делать без спешки. И так нам понадобиться чуток спец инструмента, а именно: динамометрический ключ (с возможностью выставления усилия затяжки 12 Н*м) набор щупов (шаг желательно в 0.01мм), микрометр и остальные обычные ключи. Далее нам надо изучить или у кого то узнать внимательно все цифры из мануала, а именно тепловые зазоры на клапанах впуск, выпуск, момент затяжки постелей. Далее нам надо вычитать, как выставлять коленвал по меткам на пластине зажигания, для того что бы промерять изначальные зазоры. Главное мерить зазоры на полностью холодном двигателе, но не ниже +15 градусов воздуха, это связанно с расширением металла. Главное все делать спокойно и внимательно, перепроверять несколько раз свои действия, тем более если делаете этот процесс впервой. Собственно давайте посмотрим первую часть видео, в которой чуток захватим подготовку и снимем крышку головки блока цилиндров).

Вот сняли мы крышку) увидели много чего интересного) хотя кто регулировал клапана на машинах, тот же ваз 2108) принцип тот же только у нас цепь и два распред. вала) Вот таков принцип — от коленвала через цепь идет привод на распред. валы, далее кулачки распред. вала нажимают на стаканы, под которыми находятся регулировочные шайбочки и сами клапана. Довольно все просто и надежно, один весомый минус данного механизма, это то, что для регулировки зазоров нам надо все разобрать) Так вот) в этом видео, посмотрим как выставлять коленвал для дальнейших замеров тепловых зазоров и их записи на спец листочек. Так же посмотрим пару нюансов, что нужно снять для доступа к самими этим зазорам) смотрим)

Читайте так же:
Регулировка жиклеров карбюратора ока

Ну вот зазоры мы промеряли, смотрим анализируем думаем, стоит дальше идти) если зазоры на нижнем пороге, конечно желательно их подрегулировать, а если по уходили из допусков тем более) Едем дальше)
Главное. выставляем распред. валы по метках, как на видео — впуск и выпуск напротив друг друга, параллельно краю корпуса головки и ВНИМАНИЕ. БОЛЬШЕ КОЛЕНВАЛ НЕ КРУТИМ.
СВЕЧИ ОСТАВЛЯЕМ ВКРУЧЕННЫМИ НА МОМЕНТ РАЗБОРКИ.
Свечи оставляем вкрученными для того, что бы в процессе разборки не упала шайбочка в цилиндр. После сборки их выкручиваем снова для облегчения вращения коленвала.
В идеале можно сделать для упрощения сборки метки на цепи и звездах грм, потом сразу по этим меткам все поставили и все) главное не перескочить цепью на звезде коленвала)
После этих действий попускаем натяжитель ГРМ цепи и фиксируем его спец ключиком (фото ключа ниже), снимаем наши распред. валы рассматриваем все с умным лицом то что та осталось) можете вздонуть) третья часть работы сделана)Осмотрите наши распред. валы на них есть метки, где впуск, где выпуск, что б не перепутали. Смотрим и закрепляем материал)

Теперь когда валы сняты, сигарета скурена) начинаем снимать наши шайбочки магнитиком, для этого приготовим какую то коробочку хитрую, желательно на 16 отсеков, и начинаем по порядку, в такой последовательности:
сняли шайбочку — записали с какого цилиндра, клапана, и ее толщину, написанная толщина на шайбе может отличатся от реальной, поэтому внимательно промеряем микрометром. После снятия всех шайб, смотрим и анализируем опять. Если нужно увеличить зазор, то нам нужно меньшая шайбочка или просто банально можно сточить старую) если нам нужно уменьшить зазор, то тогда без покупки шайбочек нам не обойтись. У меня все зазоры надо было увеличивать, поэтому берем толщину нужного клапана, смотрим зазор по факту, смотрим сколько нужно соток убрать для нужного зазора и отнимаем от толщины нашей шайбы эти сотки. Например:
у нас зазор на выпуске 0.21мм нам надо 0.28мм. Разница между ними 0.07мм, допуск 0.03 уже вышли в два раза. Таким образом нам надо от нашей шайбы она у нас будет 1.98мм отнять 0.07мм. Получается что бы зазор на этом клапане был 0.28 надо шайбу толщиной 1.91мм. Зная эти размеры или покупаем шайбы или стачиваем с постоянным замером микрометра. Далее когда все подобрано, ставим все обратно, главное не перепутайте шайбы с клапанами. Не спешите делайте все внимательно) И обязательно все при установке обильно смазываем маслом. Смотрим видео

Теперь когда все стоит на месте(шайбы и стаканы) Собираем все обратно. Если ставили метки метки на звездах валов и цепи — просто все сопоставляем и укладываем валы в постели) если нет, как я то придется попадать) у меня вышло почти сразу) главная наша цель сейчас выставить валы так, что бы при зажатых постелях они были метками друг на против друга, параллельно плоскости края корпуса головки цилиндров.
Зажимаем все это дело динамометрическим ключом с усилием 12 Н*м, некоторые мажут болты фиксатором резьбы, я не мазал уже так делал вроде все нормально работает до сих пор двигатель с 17 к оборотами) но если есть у вас под рукой то помажьте, не помешает) затяжку начинаем с середины, так как валы находятся под напряжение пружин клапанов, и если начинать с крайних болтов зажимать, то при перекосе можно отломить края постели, в центре таких краев нет поэтому шанса поломки нет. Также не усердствуем с затяжкой и внимательно вкручиваем болты, так как сплав головки хрупкий, можно сорвать резьбу. Сначала затягиваем все обычным ключом, до появления зазора между постелью и плоскостью сопряжения с головкой 1 мм. Тогда перем наш динамометрический ключ. И затягиваем равномерно боты, с усилием 12 Н*м. Начиная с середины, потом накрест остальные.
Меряем зазоры. Если все получилось радуемся за удачную проделанную работу) Если нет, не отчаивайтесь) вы то уже умеете разбирать механизм ГРМ))) смотрим заключительную часть видео)

Вот размеры ключика для взвода натяжителя грм:
Piccy.info - Free Image Hosting

Вот выноска из мануала по тепловым зазорам (in — впуск; ex — выпуск):
Piccy.info - Free Image Hosting

Итог не так страшен зверь как о нем рассказывают))) всем спасибо за внимание) удачного ремонта!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector