7. 5. 4 дроссельной заслонки — снятие, установка и регулировка

7.5.4 дроссельной заслонки — снятие, установка и регулировка

1 В моторном отсеке снимите кожух с впускного коллектора для доступа к тягам дроссельной заслонки (рис. 1).

Рис. 1. Снимите кожух привода дроссельной заслонки на впускном коллекторе

2 Отсоедините трос от рычага привода дроссельной заслонки. Для этого вытащите квадратный блок и выньте трос через паз в рычаге (рис. 2).

Рис. 2. Снятие троса с рычага дроссельной заслонки

3 Утопите выступы пластмассовых фиксаторов и освободите оболочку троса из опорного кронштейна (рис. 3).

Рис. 3. Утопите выступы фиксатора и выньте трос из опорного кронштейна

4 В салоне автомобиля снимите нижнюю панель в нише для ног водителя и отсоедините трос от педали, вытолкнув его держатель.

5 Протяните трос через резиновое уплотнение в переборке в моторный отсек.

6 Снимите трос с автомобиля.

7 Проверьте состояние резинового уплотнения в переборке и, при необходимости, замените его.

8 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Нанесите немного смазки на движущиеся детали. После установки отрегулируйте трос (см. ниже).

9 Убедитесь, что трос и тяги дроссельной заслонки перемещаются плавно, без заедания Убедитесь, что трос не перекручен и, при необходимости, смажьте тяги.

10 Когда привод дроссельной заслонки находится в положении холостого хода, должен быть свободный ход 0.5. 1 мм между пружиной и фиксатором троса на рычаге. Для регулировки зазора вращайте колесико на опорном кронштейне в нужном направлении.

11 Регулировка тяг дроссельной заслонки не нужна, даже в случае замены троса. Однако, если привод подвергался ремонтным работам, отрегулируйте его следующим образом. Имейте в виду, что регулировка повлияет на работу микровыключателя системы управления оборотами холостого хода, поэтому потребуется проведение точной регулировки. Отсоедините один конец тяги и убедитесь, что дроссельная заслонка находится в полностью закрытом положении. Приставьте конец тяги к его шаровому соединению и убедитесь, что она не испытывает никаких нагрузок. При необходимости отрегулируйте длину тяги, затем укоротите ее, повернув шаровой наконечник на два полных оборота. Закрепите тягу и зафиксируйте шаровое гнездо контргайкой. На моделях с ручной коробкой передач полностью нажмите на педаль акселератора и убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки останавливается напротив упора полностью открытой заслонки. Если это не так, отрегулируйте упор педали внутри салона. На моделях с автоматической коробкой передач полностью нажмите на педаль акселератора, но не доводите ее до положения «kick down». Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки дошел до упора полностью открытой заслонки. Если это не так, отрегулируйте оболочку троса на опорном кронштейне. После регулировки проверьте зазор, описанный в п. 10, и на моделях с автоматической коробкой передач отрегулируйте положение троса на педали внутри салона.

Примечание. Для моделей с системой «круиз-контроля» см. параграф 13.

Модели с тросом непрямого управления

12 В левом заднем углу моторного отсека разъедините шаровой шарнир троса на электронном блоке педали акселератора (рис. 12).

Рис. 12. Крепление троса акселератора (непрямого управления) к электронному блоку в левом углу моторного отсека

13 Сожмите лепестки фиксатора и освободите оболочку троса из кронштейна.

14 В салоне снимите нижнюю панель облицовки ниши для ног водителя и отсоедините трос от педали, вытолкнув его фиксатор.

15 Протяните трос через резиновое уплотнение в переборке в моторный отсек.

16 Снимите трос с автомобиля.

17 Проверьте состояние резинового уплотнения и, при необходимости, замените его.

18 Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. Смажьте подвижные детали. После установки отрегулируйте трос, как указано ниже. Имейте, однако, в виду, что для регулировки электронного блока нужен специальный тестер. Если блок был заменен или работает неправильно, обратитесь на специализированную станцию обслуживания.

19 Убедитесь, что трос акселератора и детали привода перемещаются плавно, без заедания. Убедитесь, что трос не перекручен и, при необходимости, смажьте тяги.

20 Когда привод дроссельной заслонки находится в положении холостого хода, должен быть свободный ход 0.5. 1 мм на конце троса. Для регулировки зазора вращайте регулировочную гайку на оболочке троса.

Диагностика проблем АКПП, может кому пригодится

Автомат Акпп 722,4
Неисправность:
Трансмиссия проскальзывает на всех положениях РВД.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить давление модулятора и отрегулировать, если необходимо.
2. Проверить вакуумную магистраль от впускного коллектора до вакуумной капсулы на предмет сводного прохождения и если магистраль забита — очистить.
3. Проверить рабочее давление — если оно слишком низкое, следует:
a) Демонтировать и прочистить клапанную коробку переключения, заменить ее если необходимо.
b) Снять и проверить главный насос, заменить его если необходимо.

Неисправность:
2-ая скорость проскальзывает или происходит переключения трансмиссии с 1-й на 3-ю.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить тормозную ленту B1 на предмет работоспособности и заменить кожух клапана переключения, если необходимо.
2. Отсоединить и проверить поршень тормозной ленты B1, проверить кольцевое уплотнение и заменить, если необходимо.
3. Заменить тормозную ленту B1 и упорный корпус для B1.

Неисправность:
Трансмиссия проскальзывает при старте на 1-ой или 2-ой скорости или автомобиль не может ехать вперед, при этом задняя скорость в норме.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить работу клапана переключения B2, заменить его, если необходимо.
2. Заменить поршень тормозной ленты B2.
3. Отрегулировать тормозную ленту B2 установкой более длинного упорного штифта. Если тормозная лента сильно изношена или сломана, следует заменить тормозную ленту.

Неисправность:
Проскальзывания во время 2-3 переключения

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить давление модулятора и отрегулировать если необходимо.
2. Заменить корпус клапанной коробки переключения.
4. Заменить диски муфты K1, заменить муфту, если необходимо.

Неисправность:
Проскальзывания во время 3-4 переключения.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить давление модулятора и отрегулировать если необходимо.
2. Заменить корпус клапанной коробки переключения.
3. Заменить диски муфты K2, заменить муфту, если необходимо.

Неисправность:
Временно трансмиссия не реагирует на любое положение РВД после запуска двигателя (особенно после долгого периода не эксплуатации).

Причина/устранение неисправности:
С гидротрансформатора вытекла часть трансмиссионной жидкости, возможно через дефектное уплотнительное кольцо на входном вале или через смазочный нагнетательный клапан в клапанной коробке переключения.
1. Проверить уплотнительное кольцо на входном вале, заменить если необходимо.
2. Проверить и прочистить нагнетательный клапан в клапанной коробке переключения.

Неисправность:
Нет задней скорости.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить прокладки и кольцевые уплотнения на поршне LB3, и заменить, если необходимо.
2. Заменить роликовую обгонную муфту.

Неисправность:
Сильный толчок при установке РВД в положение "D" и "R".

Причина/устранение неисправности:
1. Отрегулировать скорость холостого хода как требуется.
2. Проверить давление модулятора, отрегулировать давление модулятора, если необходимо.
3. Проверить, установлена ли пружина под шариком (16) в клапанной коробке переключения.
4. Проверить вакуумную магистраль и соединительные точки на предмет утечек.
5. Проверить нагнетальный поршень в клапанной коробке переключения, заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
Примечание: Если после проверки, произвести несколько раз кратковременно с "N" на "D" и обратно и будет при этом наблюдаться толчок — не следует рассматривать это как неисправность. Увеличение давления происходит приблизительно в течении 2 секунд и небольшие толчки в это время возможны.

Неисправность:
Сильный толчок при переключении на более низкую передачу 4-3

Причина/устранение неисправности:
1. Заменить кольцевое уплотнение тормозной ленты В2
2. Заменить поршень тормозной ленты B2.

Неисправность:
Толчки при переключении на частично открытом дросселе.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить регулировку дроссельного тросика.
2. Проверить давление модуляции, и отрегулировать, если необходимо.
3. Проверить вакуумную магистраль и соединительные точки на предмет утечек.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить плавкий предохранитель для электропитания электромагнитного клапана.
2. Отсоединить электромагнитный клапан. Подсоединить его независимо к источнику питания и проверить работоспособность. Заменить, если необходимо.
3. Проверить регулировку и состояние дроссельного тросика.
4. Проверить регулирующий клапан кикдауна в клапанной коробке переключения и заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.

Неисправность:
Нет переключений 4-3 и 3-2.

Причина/устранение неисправности:
1. Отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить вакуумные магистрали и соединительные точки на предмет утечек.
3. Проверить поршень переключения B1 и заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.

Неисправность:
Автоматическое, нежелательное понижение передачи без включения переключателя кикдауна.

Причина/устранение неисправности:
1. Отсоединить электромагнитный клапан кикдауна. Проверить кольцевое уплотнение на данном клапане на предмет повреждения.
2. Проверить, заменить переключатель кикдауна, если необходимо.
3. Проверить, заклинило ли электромагнитный клапан в открытом положении и заменить его, если необходимо.

Неисправность:
Нет переключения коробки передач на более высокую передачу

Причина/исправление неисправности:
1. Проверить регулирующее давление (если нет давление вообще, продолжить с пункта 2). Если регулятор в норме, продолжить с пункта 3.
2. Проверить, прочистить центробежный регулятор.
3. Демонтировать, прочистить клапанная коробка переключения и заменить, если необходимо.

Неисправность:
Переключения коробки передач на более высокую передачу совершается только в верхнем диапазоне скоростей.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить и отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить давление регулятора, если давление регулятора слишком низкое, заменить центробежный регулятор.
3. Проверить клапан регулятора.

Неисправность:
Переключения коробки передач на более высокую передачу происходит только на низких скоростях.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить и отрегулировать дроссельный тросик.
2. Проверить ограничитель для полностью открытого дросселя.
3. Проверить давление регулятора, если давление регулятора слишком высокое, заменить центробежный регулятор.

Неисправность:
Двигатель не запускается при РВД в положение "P" и "N".

Причина/устранение неисправности:
1. Отрегулировать тягу переключения передач и переключатель блокировки стартера.
2. Заменить переключатель блокировки стартера.

Неисправность:
Утечка трансмиссионной жидкости (без распознаваемых внешних утечек) на соединительных узлах.

Причина/устранение неисправности:
Диафрагма в вакуумном блоке управления дефектна.
1. Заменить вакуумный блок управления.

Неисправность:
Утечка трансмиссионной жидкости между гидротрансформатором и магистральным/главным насосом.

Причина/устранение неисправности:
1. Установить заглушку для слива масла на гидротрансформаторе с новым кольцевым уплотнением также и затянуть. В случае дополнительных утечек, продолжить с пункта 2.
2. Заменить радиальное кольцевое уплотнение и кольцевое уплотнение из магистрального/главного насоса, при проверке паза кольцевого уплотнения на магистральном насосе на предмет пористых пятен. Заменить магистральный/главный насос, если необходимо.

Неисправность:
Шум в виде жужжания, который увеличивается с увеличением частоты вращения двигателя.

Причина/устранение неисправности:
1. Проверить главный насос и заменить, если необходимо.

Неисправность:
Шум на оборотах двигателя 1500/min во всем положениях РВД, кроме "R".

Причина/устранение неисправности:
Диски тормоза заднего хода вибрируют. 1. Заменить диски, тормоз B3, установить минимальный зазор для дисков.

Неисправность:
Небольшой шум при установку РВД в положение "P" и "N".

Причина/устранение неисправности:
Этот шум — нормальный шум вращения сборки передней шестерни, который не может быть устранен.

Неисправность:
Вибрационный шум, при езде на задней скорости.

Причина/устранение неисправности:
Зазор для тормоза B3 слишком большой. 1. Установить зазор в размере 1.5-2мм.

Неисправность:
Неполное ускорение при старте.

Причина/устранение неисправности:
1. Произвести стояночный тест. 2. Если критическое число оборотов при затормаживании турбины гидротрансформатора (stall speed) на 400-700 оборотов ниже установленной величины, проскальзывает обгонная роликовая муфта в гидротрансформаторе. Заменить гидротрансформатор.

Неисправность:
Рычаг селектора не фиксируется в положениях "R", и "P".

Причина/устранение неисправности:
a) С включенным двигателем. b) С выключенным двигателем.
1. а) очистить центробежный регулятор.
2. b) очисть поршень фиксатора в нижней крышке.

Неисправность:
Трансмиссионная жидкость в трансмиссии эмульгируется (смешанна с водой).
Причина/устранение неисправности:
1. Масляный радиатор в нижнем резервуаре радиатора двигателя протекает.

Неисправность:
Шумы, вой на 1-ый и задней скорости.
Причина/устранение неисправности:
1. Заменить сборку передней шестерни.

Неисправность:
Шумы, вой на 3-й скорости.
Причина/устранение неисправности:
1. Заменить заднюю сборку планетарной шестерни.

Неисправность:
Вой/шум только при предельной нагрузке.
Причина/устранение неисправности:
1. Заменить масляный фильтр.

О регулировке тросика АКПП *заметка

"…В мануале про регулировку написано все четко и понятно, но так как правило трос остается слег-ка ослабленным — это проявляется, например так: при переключении 2-3 только в режиме D4 задумы-вается, если резко газ не давить, а то еще и двойной рывок происходит.
Главное: двигатель должен быть прогрет, трос АКПП закреплен в трех местах: на кронштейне слева от рычага дроссельной заслонки, на патрубке системы охлаждения над коробкой, на кронштейне над рычагом дросселя коробки.
Сначала регулируем трос газа: при нажатии на педаль газа до упора (НО НЕ ВМИНАТЬ ПЕ-ДАЛЬ В КОВЕР!) рычаг дроссельной заслонки должен повернуться до упора — без остатка свободно-го хода, при не очень резком отпускании педали рычаг должен вернуться в исходное положение до упора. Регулировка делается с пом. 2-х контргаек, крепящих трос на кронштейне справа от рычага дросселя. Смещение троса по кронштейну враво — натяжение, влево — ослабление. Гайки крутятся ДВУМЯ рожковыми "на 12".
После этого — трос АКПП. Регулируется такими же контргайками на кронштейне СЛЕВА от ры-чага дроссельной заслонки. Смещение троса по кронштейну влево — натяжение, вправо — ослабление. Натянуть его надо так, чтобы треугольный рычаг дросселя коробки начинал поворачиваться одновре-менно с началом поворота рычага дросселя впуска. При отпускании педали газа дроссель коробки должен возвращаться до упора (не иметь свободного хода "вниз"), а оголенный участок троса возле рычага не должен иметь провисаний. При нажатой до упора педали газа рычаг дросселя АКПП должен иметь маленький свободный ход — т.е. до упора он слегка недоворачивается, когда педаль газа нажата в пол. Это как бы теория.
На практике сложнее уловить на глаз одновременное поворачивание обоих рычагов — АКПП и га-за, а также провисание троса. Поэтому лучше оталкиваться от симптомов: как правило тросы у всех НЕЗНАЧИТЕЛЬНО растянутые — машины у всех не 2003 г.в. Это часто проявляется в том, что на Д3 «вроде» все нормально, а на Д4 – задумчивость например только при переключении 2-3 при слегка нажатой педали газа.
Я убедился в том, что регулировку правильно с первого раза сделать практически невозможно. Поэтому первый раз начинаем с ОЧЕНЬ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО подтягивания – буквально один обо-рот левой контргайки троса АКПП по часовой. Главное – не перебрать: перетянутый трос радует об-манчивым хорошим эффектом – переключение четкое, при заметном нажатии на газ перекидывает на пониженную и резко ускоряется в любом режиме Д3-Д4 — казалось бы все ОК, но переключение ста-новится очень жестким и БЫСТРО приводит к ощутимым ударам в коробке, особенно при сбросе газа и торможении).
После подтягивания надо поездить на Д4 и только на Д4 (этот режим наиболее чувствует непра-вильный трос) – тест-драйв (самое главное в регулировке). Каждый тест-драйв включает в себя 4 про-верки, каждая проверка повторяется в одном тесте 3 раза:
1. Переключение 1-4 при разгоне при очень слабо нажатой педали газа должно происходить С ТОЛЧКАМИ, но без хлопков, ударов (трос перетянут) или пробуксовок, двойных дерганий (трос ослаблен).
2. Переключение 1-4 при разгоне с сильно нажатой педалью газа должно происходить с растя-нутыми толчками – т.е. в момент переключения авто заметно «выбрасывает» вперед – хлоп-ков и рывков при этом быть не должно (трос перетянут) – просто сам процесс переключения должен заметно удлиниться, стать более плавным, а авто должно прыгнуть; если не «выбра-сывает», а то и замедляется в момент переключения — трос ослаблен.
3. Переход в кик-даун от наката (педаль отпущена, скорость постоянная, невысокая (где-то до 70) – с плавным рывком и паузой (если паузы нет, а рывок резкий, очень короткий, а то и со звуком – трос перетянут).
Особенно обратите внимание на окончание разгона — после набора скорости (и плавного и интен-сивного) при сбросе газа (для теста желательно после разгона педаль бросить полностью и резко) пе-реключение на 4 должно произойти мягко, БЕЗ РЫВКА, паузы и звука. Учтите, что последний тест неправильно сработает «с горки» — система PROSMATEC реагирует на это и начнет тормозить двига-телем.
Запомните – вы НАТЯНУЛИ трос, значит указанный тест-драйв делаете на проверку «перетяну-тости» троса. Если после первой подтяжки старые симптомы сохранились, но меньше – подтяните еще на 1/2 оборота и опять прокатитесь на д4 разгон-сброс и накат-кикдаун. Если наоборот возникли сим-птомы перетянутого троса из того, что я перечислил – ослабьте на ¼ оборота и снова тест.
Так несколько итераций (3-4), которые на практике гарантируют «попадание в точку».
Когда по Д4 вы таким образом настроите и проверите трос (раза с 3-4-го) – Д3 будет сильно на-поминать спорт-режим, а на Д4 НАКОНЕЦ-ТО можно будет ездить по городу.
Если трос был ослаблен до регулировки – толчки при переключении будут чуть более ощутимые на отрегулированном тросе – но это характер хондовской коробки. Главное, чтобы в указанных 4-х режимах теста не возникало симптомов. Тогда обычная езда доставит удовольствие от «незаметности» АКПП."…

Добавления от автора

Предлагаю такие дополнения к материалу:

1. Регулировку троса газа (трос "педаль газа — рычаг дроссельной заслонки впускного коллектора") можно проводить намного точнее и эффективнее — тем самым будет более надежной и регулировка троса коробки. Помощник садится за руль, регулировщик ослабляет регулировочные контргайки полностью — так, чтобы резьбовая часть оболочки троса "болталась" на кронштейне свободно (лучше всего между контргайками сделать расстояние 1.5-2 см). Затем помощник выжимает педаль газа полностью до упора и держит нажатой (не надо только в ковер вминать), а регулировщик начинает закручивать ПРАВУЮ гайку и крутит ее до тех пор, пока рычаг заслонки не КОСНЕТСЯ (но не упрется внатяг) в ограничитель, который и означает полностью открытое положение. Помощник все еще держит педаль нажатой, а регулировщик затягивет нужным моментом левую котргайку. Педаль затем отпускаем полностью — заслонка должна упереться в ограничитель холостого хода, а трос провиснуть слегка — как раз на заветные 10-12 мм. Еще раз педаль в пол — заслонка должна коснуться ограничителя (я всегда оставляю узенький зазорчик на глаз меньше 1 мм либо подкладываю при регулировке тонкий щуп, т.к. перетяг лучше не допускать).
И еще момент — лучше, когда помощником выступает хозяин машины. Ведь каждый из нас педаль нажимает по-разному — кто-то на ней стоит всем весом, кто-то давит касанием.

А после этого смело регулируйте трос коробки — попадание будет точнее и быстрее.

2. Много неприятных мелких косяков при переключении передач АКПП возникает из-за "усталости" парных клапан-соленоидов управления блокировкой гидротрансформатора (Lock-up solenoid valve A/. Когда неприятности в переключениях "полезли" в режиме Д4, а в режиме Д3 все устраивает (обязательно оценивать сиптомы при нормальной регулировке тросов) — скорее всего дело в соленоидах, т.к. блокировка ГТ в режиме Д4 включается на всех передачах, кроме первой, а на Д3 — только на 3-й. В этом и суть того, что симптомы проявились на Д4, а на Д3 нет — ведь перед переключением блокировка должна ВОВРЕМЯ отключаться, а после переключения — ВОВРЕМЯ включаться (да еще при том, что она бывает 3-х режимов — легкая, частичная, полная, в зависимости от режима/скорости езды), а на Д3 во время переключений просто нет возможности заметить эти симптомы — на всех передачах, кроме последней, блокировки нет. Усталость соленоидов в том, что сопротивление обмотки электромагнитов изменяется со временем (много разных факторов) и выходит за допустимые эксплуатационные пределы. Это вызывает (по закону Ома) заметное изменение силы тока в обмотке и как следствие изменение времени срабатывания. Так, например, при увеличенном всего на 1-2 Ом по сравнению с нормой сопротивлении сила тока падает на 25-40% (ведь напряжение в сети при работающем двигателе постоянно и держится около 13,5 В). Время срабатывания клапана резко изменяется (растягивается), плавность и сила перемещения штоков пропадают, особенно это заметно при частичной и легкой блокировке — наиболее частом варианте ее срабатывания — ведь при этом один из клапанов работает в пульсирующем режиме "туда-сюда" с заданной ECM частотой.

Клапана эти стоят снаружи на корпусе коробки, под трамблером — два выступающих серых цилиндра с одним на двоих 2-х пиновым разъемом. Разъем размыкаете (аккуратно — место неудобное, а повреждать его не рекомендую) и проверяете сопротивление (ЖЕЛАТЕЛЬНО цифровым омметром) сначала между одной ламелькой "папы" и пластиной, на которой клапана стоят, затем также со второй ламелькой. Сопротивление должно быть в пределах для этой коробки. Если нет — замените клапана и фильтр-прокладку под ними (2-4 болта), не забыв почистить ответные поверхности и видимые каналы. Измерять желательно при температуре коробки 25 градусов (обзаведитесь мультиметром с электронным термометром) — иначе можно ошибиться.