Загрузка...Ветерок 8: Зажигание
Ветерок 8: Зажигание
Доброго времени суток всем. Дальше немного предыстории и много букв.
———————————————————————————————————
В общем, выбрались мы на природу: я с женой и с сыном и брат с девушкой на природу на первые испытания лодки и Ветерка. Что-то сразу подсказывало, что зря я не снял карбюратор. Положился на честное слово продавца, хотя и не стоило, учитывая, в каком состоянии был вал и якобы перебранная помпа. Зря. Итак, лодка накачана, мотор установлен, всё настроено, подготовлено. Отплываем на пару метров от берега, чтобы ногу можно было опустить и бросаем якорь под смех народа на берегу. Дрык — ноль эмоций, дрык… снимаем капот, дёргаем — ноль. Поменял свечи, подкачал до перелива бенз, проверил клапан на баке. Ничего. Путём долгих подкруток регулировочных винтов карбюратора, заслонки и зажигания мотор всё-таки запустился и даже получилось выставить нормальные обороты на холостом ходу. Заглушил. Снова дрюк — п@#$ц! Опять тишина. Крутил, вертел, снова запустился. Выставил ХХ, но как только тронулся и повернул румпель — на 30% мощности, происходит падение оборотов и мотор глохнет. Дальше сколько не дрюкал — мотор запускаться отказался. Но кроме мотора, спустя 2 часа мазохизма, отказалась функционировать и моя спина. Кое-как собрали всё это безобразие два калеки и поехали домой.
Дальше неделю снова лечился — мотор с лодкой бросил жить в машине. Первое желание было утопить его, но это эмоции — сам же дурак. Положился на кого-то, хотя прекрасно знаю, что на людей в наше время полагаться нельзя, если не знаешь человека лично. Оклемался — затащили с женой мотор, повесил и подготовился к переборке.
На следующий день позвонил друг — у него на Ветерке 8 нет искры на одном горшке. Прозвонил все диоды, перепаял тиристоры, поменял местами конденсаторы, замерил сопротивление на обмотках катушек, перекинул местами катушки зажигания. Всё равно нет искры. Поехал после работы к нему — одна голова хорошо, а две — лучше. На катушках перекинули симметрично провода — пропала искра на другом горшке. Понятно, что ничего не понятно. Прозвонили и заменили подозрительные диоды. Бесполезняк. Перепаяли местами катушки — всё равно, нет искры на том же горшке. Понятно одно, что катушки целы, все детали целы — где-то нет контакта или сидит "коротыш". Тупо начинаю от безысходности и полного отсутствия идей пропаивать все подряд контакты на дорожках и вуаля — заработало. Что где было — ХЗ.
На фоне этого безобразия, приехав домой, решил дёрнуть свой Ветерок — мало ли. Дёрнул — на втором горшке нет искры. Ну @#$ @#$%$ @#$%! Выкинул защитный колпак пошевелил провода — есть искра. Собрал всё с колпаком — опять нет искры. Разобрал — есть. Дай ка, думаю, обе свечки придержу. Дрыг — ух ты! На обоих свечах искра в такт, а не по очереди, как должно быть. Всё ясно — конец предыстории и переходим к ремонту зажигания.
1.) Явно, имеет место налицо замыкание проводки. Где-то от старости сгнил провод. Только какой вот…
Проводка до сих пор обмотана с завода нитками.
2.) Обнаружилось вот такое вот безобразие:
3.) А вот и виновник — диод, идущий на кнопку. Он был внутри термоусадки и просто отвалился.
4.) Поскольку, как я уже выяснил, прежний владелец мотора "я у мамы рукожоп" — наверняка имеют место такие же проблемы, как у Игоря. В общем, зажигание снято с мотора и привезено на работу для ремонта.
А дальше расписывать много всего нет смысла, так как тупая пропайка каждого контакта, прозвонка диодов, замена каждого провода. Единственные нюансы — я ушёл от общей массы в проводке, прокинув симметрично два провода в каждую сторону, убрал провода с промежуточных колодок на катушке генератора (Центральная катушка. Не понимаю, зачем вообще этот бред был с завода сделан, так как не имеет логики в принципе). Таким образом убрал косу над платой зажигания, а просто по 4 провода в каждую сторону. Разобраться так куда проще. Диоды на кнопку я вынес из под маховика — там они нафиг не нужны. Их нужно либо в проводку прятать, либо фиксировать на плату, а не паять "навесу".
Забегая вперёд, после теста на воде (это уже после переборки карбюратора) выяснилось, что маховик цепляет зажигание. Причиной всему была вверх ногами вставленная шпонка вала.
После правильной установки шпонки люфт вала ушёл, зажигание задевать за маховик перестало. На рычаг регулировки зажигания с двух сторон была в один слой "завинчена" проволока, которую используют для сматывания проводов любой техники. (Покупаете технику любую новую — этими чёрными проволочками смотаны провода. Я их всегда оставляю. Применений масса) Теперь люфта румпеля нет — вообще нет! Даже на движение румпеля в 2-3 мм — зажигание двигается. Искра на свечах, как положено.
Замена кулачкового на бесконтактное. Буран.
Мы тут пишим друг другу и советуем мне кажется какойто гиморой .У меня был буран-640 скулачковым зажиганием раз настроил два года про настройку забыл. .Щас продал- новый хозяин притензий неимеет .Только шприцует и ремни меняет и ездой наслождается
pezya
Новенький
- #52
Re: замена котакного на безконтактное. НУЖНА ПОМОЩЬ
буранчик
Ветеран
- #53
Re: замена котакного на безконтактное. НУЖНА ПОМОЩЬ
буранчик
Ветеран
- #54
Re: замена котакного на безконтактное. НУЖНА ПОМОЩЬ
Длинный
Ветеран
- #55
Re: замена котакного на безконтактное. НУЖНА ПОМОЩЬ
ДядяЮра
Старожил
- #56
Re: замена котакного на безконтактное. НУЖНА ПОМОЩЬ
Интересно выполнено решение этой проблемы подглядел у водномоторщиков.
http://www.motolodka.ru/cdign.htm
Конечно не каждому под силу выполнить такую работу и её ремонт самостоятельно, но решение вполне заслуживает внимания тех, кто дружит с паяльником.
ale250
Новенький
- #57
Вложения
Ветеран
- #58
ale250
Новенький
- #59
Brakoniyr
Новенький
- #60
Вложения
Длинный
Ветеран
- #61
Brakoniyr
Новенький
- #62
Длинный
Ветеран
- #63
Активный участник
- #64
а ответте ктонибудь на такой вопрос пожалуйста.
есть буран примерно конца 80-х.
с электронным поджиганием и 6-и проводным коммутором.
коммутатор можно заменить на новый типа ибтс с четырьмя контактами и массой на корпусе коммутатора.
Активный участник
- #65
Teriberka
Активный участник
- #66
Dizzy
Активный участник
- #67
denzel
Участник
- #68
Сибирь
Участник
- #69
У меня двигатель 28 л.с стояло контактное,заменил на такое маховик остался старый только с маховика снял рычажек опережения зажигания и все работает отлично.И еще нужно будет другой регулятор напряжения.Руководство по установке
системы зажигания для снегохода " БУРАН-640".
1. Характеристика изделия.
Cистема зажигания выполнена на современной элементной базе с использованием методов монтажа с повышенной надежностью. Данная модель обладает улучшенными потребительскими свойствами и применяется только в комплекте.
Момент искрообразования от 300 до 6000 об/мин.
Генераторная установка обеспечивает нагрузочную мощность 120 вт.
2. Комплектация.
В комплект набора входит:
а) Магдино 26.3749;
б) Коммутатор 84.3734-01 (применение других коммутаторов не допустимо).
3. Расположение элементов при установке.
Детали располагаются на штатных местах снегохода и двигателя. Регулятор напряжения 30.3702 Предназначен для регулирования напряжения бортсети снегохода Буран, Рысь.:Магдино 26.3749 Работает совместно с коммутатором 84.3734-01. Примение коммутатора 84.3734 не допустимо. Коммутатор 84.3734.-01 (соединение штекерное) применяется на снегоходах Буран, Рысь. Работает в комплекте с основанием магдино 1111.3749., 26.3749.,МД-4.
Кулачковое зажигание на ветерок 8 регулировка
да там ковыряцо особо нечего.за 1 час собрать разобрать можно,с перекурами.
Купить Стрелу или Зиф5 вообще не проблема в ижевске.ТАк что раритетом это сложно назвать.
Расходы тыщи в 2-3 выходит
ПЫСЫ Ткни пальцем,кто за дешего продает стрелу?
цитата: Изначально написано Masyak:
Да нуууу,я свою Моську за 2000 купил,думаешь стал бы я тратить еще 2-3 тыщи только на зажигание.
По предложенному мною первому варианту,Нужно всего то найти у кого нить старое зажигание мб2 или самому катушку из старой намотать (200р эт край),ну и купить бабину с CDI,за нее я отдал 190р (брал на азина в зачастюлях по скутерам от сузуки ран).Ну и провода с гофрированой трубкой прикупить+ клеммики 150р
Итого: 500-700р должон уложитьсяПЫСЫ Ткни пальцем,кто за дешего продает стрелу?
Так вопросы попарядку.
1)Отламываем старую обмотку,перематываем,дя меня это не реально,так как опыта нет и нет проводов и моталки,единственное это что разве катушку могу дать спец который намотает.
Согласно этой схеме http://dimchik22.uсоz.гu/forum/6-5-1
Бабину с СДИ ..это речь идёт о ТЛМ-3..а блок СДИ от Сузуки ран так понимаю?
Ну согласно вашему расчёту действительно не дорого.Только вот блок СДИ ниразу не встречал чтоб от сузуки подходил. влезет думаю.
мне вот что человек на форуме специализированном написал.
«на зажигании МЛ-10 (москва и стрела) вообще НЕТ выносных ВВ катушек. То есть у тебя «родной вв катушки» просто нет. Вытаскивай провод от низковольтной части из-под маховика и цепляй на него выносную катуху. Любую, НО. лучше ТЛМ от бурана-нептуна-привета. Она рассчитана на контактную систему зажигания и искра будет мощнее. продается в любом ларьке за 300 рублей. Тупо прикрути проводок к кондеру, вытащи его наружу и прикрути ТЛМ»
вообщем купить нуждно от сузуки ран CDI?
Но там то же самое,только вместо белых стоят черные
до 25 го время есть!
Фотку с СДИ от сузуки ран сюда не сможете скинуть? или на почту?
Суть в том что плата СДИ имеет соответвующие размеры и нужно угадать чтобы она влезла в маховик стрелы!
Там уже есть схема N 3 внутри этой катушки зажигания.
не пытайтесь отделаца,я поехал на Азина,дальше интересней будет))
Ни тут то было,путём повышения самообразования,закрепил всё в теориии и купил всё что нужно для практики,Сегодня буду паять.Потом выставлю на обозрение)
Там 3 обмотки.Один контакт уходит на саму хрень на которой стоит катушка.
А катушка стандартная от мл 10
Едрить колотить эти катушки))))).Под окуевший взгляд подружки,достал Стрелу с балкона ровно в полночь,устанвоил «свою» схему с фотки.Держа рукой Стрелу начал вращать маховик.Нет искры.Плюнул.Вымыл руки,пошёл убарал Стрелу на балкон.выпил чаю.Ровно в час ночи достал снова Стрелу)) выбрал другую катушку,разобрал маховик) поставил другую катуху и заменил кандёр.Собрал.Крутанул рукой маховик.Как ебнуло на массу,!))))))ПОБЕДА))))КАроче искра от прокрутки рукой маховика))))),Схема подключения как на фотке.Даёт синию искру.с хлопочком)
Спасибо комрад тебе за ликвидацию безграмотности!Ты реально очень сильно помог!
Если говорить мне как об обывателе,то могу сказать что в инетет очень много понаписано,что аж запутываешься.А на деле всё проще.
Кондёр там родной на 0.25 мкф..но я свежее поставил, стоит в паре с родным прерывателем.Прерыватель в топку а его оставляем.
Насчёт зажигания не уверен,но похоже его на Стреле не выставляют..сюдя по инету.
будем пробовать ,я само собой сразу буду отписывать.Главное что искра есть))
Карое запустил я Стрелу с эти зажиагием,старутует оень неплохо,жаль небыло возможности нлить бочку и опкатать пополной.КАрбюратор мозги коичкет теперь)
а сьёмник маховика чтоб чей мотор разбирать?,я свой кияночкой деревянной снимаю.
сальники нужно менять и заливать нигрол.
ну..красиво смотрица,у меня правда наруже закреплено.у меня так же всё спаяно.
это нереально..там гайка сверху
я сегодня запустил ЛМ 1- причём долго не подходил к нему(холодно зимой в гараже) и покупал его как не рабойчий в Казани недорого,лежал в мешке..сегодня решил посмотреть что с ним.от пыли вытер,залил бенза.Полез смотреть зажигание-но не смог один открутить гайку,плюнул. потомрешил дёрнуть..чих-пых. попёр тока в путь..обалденский мотор) ,а в прошлые выхи Чайку Мл20 ..с ней ваще проблем небыло. .
цитата: Изначально написано grai.06:
стартер штатный или нептуновский ?
Москва это копия Скот-Атватер,буржуйский мотор.Впрочем,последнее время я прихожу к выводу что Советский Союз тупо копировал всё что нужно.
Москва это копия Скот-Атватер,буржуйский мотор.Впрочем,последнее время я прихожу к выводу что Советский Союз тупо копировал всё что нужно.
дела застопарились на том что мотор заводится.но либо глохнет через сколько то,либо заводится не сразу.Хочу начать того что у вас катушку закажу,и посмотрю как она будет работать с СДИ катушкой.
А что такоое статор на лодочном мотор?Вы имеете ввиду маховик? про статор ниразу не слышал.КАркас лучше брать от пускателя 220/380,который и доматывать или мотать вообще заново.
Вё понятно,вы имеете ввиду под статором -коромысло магдино.Это достать смогу.Но опять же оно вам нафиг не нужно.Ибо лучше использовать двухискровую катушку от ОКИ либо от пускателя 220,кои превосходно налазят на это коромысло.
Моё зажигание будет однокатушечное,в силу того что мотор двухтакный одноцилиндровый.То есть ваша катушка,установленная на коромысло магдино, и вывод на катушку CDI от мопеда сузуки ран.Как верно пишет Масяк, катушка CDI это посути и есть схема N 3.
Некоторые почему то мотают 5000 витков накопительная и 250 управляющая. Пишут что можно КУПИТЬ ОТ МАГНИТНЫХ ПУСКАТЕЛЕЙ И ДОМАТАТЬ САМОМУ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОБМОТКУ.
Но тот же участниr Масяк говорит о том что нужна намотка 6000,почитайте его самые первые посты.
цитата: Originally posted by bandabonda:
Отлично. Если есть готовый каркас уже считай пол дела и половина стоимости. Думаю, ничего не мешает мотать 1 катушку с оводами. Намотать 5000 витков — отвод. Далее в том же направлении ещё 1000. Подобрать оптимальный вариант по месту. Не нужный вывод отрезать ближе к каркасу. Изолировать его каплей эпоксидного клея или силиконом. Вторую катушку намотать отдельной — 1000 витков. Лишним управляющее напряжение не будет. Особенно если использовать схему с тиристором. Подскажите где увидеть штатную схему от Вашего двигателя.
Решили что мотать будем 0.15 6000 витков.
цитата: Изначально написано Host:
Решили что мотать будем 0.15 6000 витков.
Намотано. Опытная.
Пропитки — нет (домотаем, размотаем если будет необходимо)
Послойная — фторопласт.
6000 витков
0,14 по лаку
Виток к витку.
330 р.
цитата: Изначально написано bandabonda:
Намотано ещё 2 катушки для экспериментов.
5000 витков диаметром 0,2 мм.
7000 витков диаметром 0,14 мм.Изол. фторопласт.
Интуитивно показалось что лучше когда намотано 5000 витков диаметром 0,2 мм.
Мне кажется этот реально даёт гари))
а что за пропил на шинке такой?
низнаю,хватит ли умения,но вот мастер по мотору
Сергей 89048320186
Опыты прошли Удачно!Опыты были в бочке,но моторы заводятся и ездят.На воде хз когда попробую.
Я бы не стал собирать электронику,паять плату итд.Суть в том что если просто поставить катушку от Олега и CDI это в разы проще и даёт возможность всё оперативно поменять в случае неполадок,чем возиться с тиристорами и платой на воде.
Первый раз слыщу о таком,что сия борозда даёт?
да схема как у Евгения.
У меня тоже 4 Магнита на маховике Стрелы.
Такая схема работает и за Зифе и на Стреле у меня.То есть на 2 моторах стоит.
Ну некоторые ставят маховик от ветерка,но я думаю это лишнее.Ещё раз повторюсь.В бочке моторы работают так,что осушают её за 10 секунд.То есть просто воду выбрасывают из 200 литровой бочки.
Точно не магниты,там в махике маховичное магдино мл-10,как на Стреле,только у тебя 2 катушки,а на стреле по однйо катушке.
Проблема в убитой катушке и конденсаторах.
Чтоб верно выставить угол зажигания.Нужно прокрутить маховик чтобы поршень в верхнюю метвую точку встал-вставь отвёртку в свечное гнездо,чтоб точно знать что поршёнь в самом верху цилиндра и самый первый магнит стоял напротив катушки и потом откати назад поршень на 3-4 мм и установи магдино так чтобы оно стояло чуть впереди магнита на маховике.
Вообщем написал я какуюто хрень.Ищи в инете тему как установить угол опережения зажигания)
не роднйо походу..у ветерковского 8 магнитов вроде.
Мозги не парьте! Тема создана для того чтобы решать такие вопросы!
Снимайте магдино и мне передайте его! Олег намотает!Поставим вас норм альное електронное зажигание!
Всё понято правильно! пишите участнику bandabonda,снимайте старые катушки и несите ему.Он намотает витков,и нужно вам будет купить катушку зажигания от от Suzuki Run.И 4 раза паяльником припаять.Всё.Ничего больше нинада.Разве угол выстаить зажигания,вот точно не скажу,мало ли что забыл.
Вообще никак,я бы не потерял много времени.если бы сразу послушал Мосяка.А так зажига сбоила и я думал на карбюратор,
У вас 2 катушки,а у меня на Стреле одна-убираете всё кроме катушек как на фотке.И не забудте катушку СДЙ к «земле» прикрутить.
Остаётся от старых только каркас,старая обмотка снимается Олегом и наматывается новая.Вы покупаете только СДИ 2 штуки.
Ну..Ваша)). Вам, спасибо.наберу))
6200 витков проводом 0,17. Олег всё знает.
Одна обмотка.У нас,так как один тип зажигания.
Мы мотали
6000 витков проводом 0.12
Потом Намотано ещё 2 катушки для экспериментов.
5000 витков диаметром 0,2 мм.
7000 витков диаметром 0,14 мм.
Сейчас намотали
6200 витков проводом 0.17мм
Интуитивно мне показалось что 7000 витков проводом 0.14 Лучше стартует.
Но работали все катушки.Я считаю что можно смело мотать ту что на фотке на синей стреле.Это 7000 витков проводом 0.14.
или 7000 витков проводом 0.14.
Мне кажеца особой разницы не будет.Ну все катушки что мотали,все моторы работали.И свеча нормальная была.Просто бывает мотор не заводится от магнитов ещё слабых или от карбюратора или свечи плохой.Главное считаю чтобы не меньше 6000 проводом 0.12
Можете мотать любое количество из которых я указал.
Все Стрелы работали на этих катушках.
6000 витков проводом 0.12-самая первая-Работала!
5000 витков диаметром 0,2 мм- Работала
7000 витков диаметром 0,14 мм- как мне кажется Работала лучше.Ну чисто интуитивно.Ну не могу передать как я понял это.На моей Стреле показалось что лучше.
6200 витков проводом 0.17мм-будем пробовать-но один фиг должна работать.
А паять там один провод нужно(поставить на него клемму,чтоб удобно было в случае чего катушку СДИ заменить на другую оперативно).Клему нужно паять на единственный провод который будет выходить с перемотанной катушки,а потом клемму зацепить на самый тонкий коннектор от катушки СДИ.
А самый толстый коннектор СДИ катушки(с отверстием который) болтом прикрутить к железной части мотора..это «земля»
У вас электронное зажигание!И причина может быть как в катушке так и в схеме.Вот тут есть сколько наматывать на катушки и как их подсоединять.
Вот тут написан ремонт!Теоретически можете перемотать катушки и снова их подключить к схеме.
http://lodka.mobi/2012/10/25/remont-mbe-1-veterok/
или же ремонтировать старую схему так как:
Тиристоры КУ202 примененные в этой системе(которая стоит у вас) подвержены старению и по прошествию какого-то времени у них начинает уменьшаться внутреннее сопротивление в одну или в обе стороны.При падении внутреннего сопротивления до 5 мОм на некоторых режимах уже начинают проявляться еле заметные перебои.При падении сопротивления до 2 мОм и менее канал системы уже не работает.При том,что искра еще может и быть.Так же высыхают конденсаторы.
Не электрика, а электроника. Могу отремонтировать.
quote: Originally posted by Host:
Можете мотать любое количество из которых я указал.
Все Стрелы работали на этих катушках.
6000 витков проводом 0.12-самая первая-Работала!
5000 витков диаметром 0,2 мм- Работала
7000 витков диаметром 0,14 мм- как мне кажется Работала лучше.Ну чисто интуитивно.Ну не могу передать как я понял это.На моей Стреле показалось что лучше.
6200 витков проводом 0.17мм-будем пробовать-но один фиг должна работать.А паять там один провод нужно(поставить на него клемму,чтоб удобно было в случае чего катушку СДИ заменить на другую оперативно).Клему нужно паять на единственный провод который будет выходить с перемотанной катушки,а потом клемму зацепить на самый тонкий коннектор от катушки СДИ.
А самый толстый коннектор СДИ катушки(с отверстием который) болтом прикрутить к железной части мотора..это «земля»
Посты 509. 514 от ТИВ можно почитать.
Олег мне землю припаивал сразу к коромыслу на котором держится катуха.И провод выводил.
вы раз 5 проитзнесли сугубо технияческие термины. у вас точно всё получится!)
может быть карбюратор стреляет..это из за того что смесь бедная..или богатая.
нужно смотреть что не то с карбом,может быть вообще смесь топливная фиговая..или карб забился?
всмысле..вы масло льёте в смесь? или чистоганом 92?
Вот думаю на полный газ холостой ход закручивать надо, он ведь воздух регулирует
Думаю проблема в Этом..К 33..это жопа,сам с таким мучаюсь.
а в чём проблема выставить верно зажигание..у вас же ветерок. Выставить зажигу проще простого!
вот..вот ради чего эта тема и была создана!)
Беспроблем! неровность работы мотора может напрямую зависеть от не только от зажиги,но и от других параметров.Поэтому проблемы могут быть не толко в зажиге но и в сальнике коленвала например.Так как если он худой..то в бочке мотор будет заводиться а на реке,как толкьо дейдвуд будет поставлен ниже в воду..уже нет.
мотор от шуруповёрта..кстати ..каок ймотор у вас?
я лодочный мотор имею ввиду)
Мне кажется у вас алгоритм действий неправильный.
Суть в том, что крутить карбюратор в советский моторах нужно всегда в зависимости от погоды,температуры,влажности итд итп.Да даже из за бензина,точнее его качества.Если холодно-бенз будет испарятся в карбе плохо и смесь придётся обогащать.Так что смотреть нужно при конкретных условиях.Так что колдовать придётся всегда) летом правдла меньше.
Регулировка контактного зажигания МЛ-10-2с на ПЛМ Ветерок 8.
Чтобы получить максимальную величину высокого напряжения во всем диапазоне частот вращения коленчатого вала, размыкание контактов должно происходить в тот момент, когда в первичной цепи индуцируется максимальный ток. В этот момент ось магнитной системы маховика оказывается смещенной на некоторый угол от оси сердечника катушки по ходу вращения мотора. Данный угол называется абрисом (отрывом) магнето; для магнето МЛ-10-2с его величина составляет 7 + 2°. У большинства деталей магнето — маховика, кулачка прерывателей, прерывателей, магнитопроводов — несоответствие размеров сказывается на точности положения момента размыкания контактов. Чтобы обеспечить большую точность указанного положения, магнето нужно регулировать по абрису.
Перед началом регулировки на основании магнето и маховике необходимо нанести метки. Метки на основании (против каждого магнитопровода) следует нанести по оси сердечников катушек , метку на маховике — под углом 7° от оси магнитной системы по ходу часовой стрелки, глядя на маховик снизу. При разметке удобно использовать зубчатый венец. Угол между двумя зубьями венца составляет примерно 6°. Перед началом регулировки основание нужно установить в положение полного газа, затем подтянуть боковой винт крепления основания так, чтобы оно при работе с прерывателями оставалось неподвижным.
Ветерок. Положения метки на корпусе основания магнето и на маховике
Теперь осторожно, не допуская плотной посадки по конусу, наденьте маховик и, вращая его по ходу часовой стрелки, совместите метку на маховике с одной из меток основания. Снимите маховик, ослабьте винт крепления прерывателя и переместите прерыватель так, чтобы конец толкателя коснулся поверхности кулачка, но контакты еще не разомкнулись. Затяните в этом положении винт крепления прерывателя. Проследите, чтобы при креплении прерыватель был максимально развернут по часовой стрелке в пределах зазора направляющего паза. Установив между контактами полоску папиросной бумаги, отверткой плавно разверните прерыватель до размыкания контактов. В момент начала разрыва полоска бумаги освободится. При вращении прерывателя вокруг точки крепления регулировочный ход толкателя мал, поэтому не всегда удается достичь точности момента размыкания (например, в случае, когда текстолитовый толкатель был выставлен недостаточно близко к поверхности кулачка).
Придерживая корпус от возможного перемещения (следовательно, от нарушения регулировки), подтяните винт крепления прерывателя. Прежде чем перейти к следующему прерывателю, проверьте правильность регулировки: проверните маховик по ходу до момента размыкания отрегулированного контакта.
При правильно выполненной регулировке несовпадение меток маховика и основания в момент начала размыкания не должно превышать 1,5 мм. Положение элементов магнето при правильной установке абриса показано на рис. 47.
Положение элементов магнето при правильной установке абриса
При регулировке магнето в начальный момент размыкания контактов зазор в прерывателях может колебаться в пределах 0,3-0,6 мм. Момент размыкания контактов можно также определить при помощи лампочки и батарейки от карманного фонаря, включив прерыватель в цепь.
