Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой антифриз заливать в бмв х3 f25

Какой антифриз заливать в бмв х3 f25

Антифриз в автомобиле BMW x3 f25 выполняет одну из важнейших функций — защиту двигателя от перегрева. Однако с течением времени жидкость доливается или заменяется, что требует соблюдения правил безопасности. Так, заменить антифриз сможет любой водитель. Как это сделать, расскажем ниже.

Как заменить антифриз на BMW x3 f25 своими руками?

Антифриз — технологическая жидкость, предназначенная для охлаждения мотора при работе в пределах от 40 до 60 С. В основные функции концентрата также входит смазка внутренних деталей и механизма двигателя, включая водяную помпу, которая не дает образовываться ржавчине не поверхностях ТС. От количества и качества охлаждающей жидкости зависит период работы автомобиля. Поэтому каждому водителю нужно знать как и когда заменить концентрат в ОЖ.

Во избежание поломки мотора и развития коррозии, производители автомобилей марки BMW Х3 рекомендуют заменять антифриз каждые 3 года, при пробеге свыше 45 000 км. Некоторые специалисты, полагают что жидкость подлежит смене каждые 5 лет. В свою очередь механики в СТО советуют заменять концентрат в автомобилях ежегодно. Какой рекомендации следовать каждый водитель решает сам.

Критерии, свидетельствующие о неправильной работе ОЖ:

  1. Недостаток жидкости, который определяется по специально размеченной полоске в расширительном бачке;
  2. Измерение цвета жидкости;
  3. Изменение состава концентрата;
  4. Наличие в растворе посторонних веществ (стружки, сколов, накипи или пены).

Как следствие, при непригодном антифризе часто срабатывает радиатор, что приводит к поломке двигателя, если своевременно не заменить ОЖ.

По общим правилам, замена жидкости осуществляется:

  • по истечении срока годности раствора (макс. 5 лет);
  • при изменении цвета новой жидкости (в случае если ОЖ предварительно не прочищалась);
  • при замене деталей ОС;
  • при починке двигателя.

Своевременная замена жидкостей в ОС автомобилей BMW Х3 f25 спасет и защитит двигатель от коррозии, перегрева, образования осадков и появления трещин. Это, в свою очередь, сохранит деньги водителя от несуразной траты на ремонт.

Порядок замены жидкостей в автомобиле BMW x3 f25 состоит из нескольких этапов:

  1. Слив непригодного концентрата;
  2. Очистка системы охлаждения;
  3. Приготовление раствора;
  4. Заливка антифриза.

Процедура длится не более 2 часов. Рассмотрим подробнее.

Этап первый

Антифриз — это вещество особой токсичности. Более того, при нагретом двигателе жидкость может обжечь руки, поэтому при самостоятельной замене автолюбителю требуется соблюдать простейшие меры предосторожности:

  1. Сливать жидкость и заливать антифриз только при заглушенном двигателе;
  2. Не открывать клапаны резко.

Для слива антифриза предварительно подготавливается тара, емкостью до 10 л, а также резиновый шланг.

Порядок слива антифриза:

  1. Заглушить мотор автомобиля;
  2. Открыть капот, зафиксировать его;
  3. Выставить пустую емкость под радиатор;
  4. Для того чтобы сбросить давление в ОЖ требуется медленно прокрутить клапан расширительного бачка (слева направо);
  5. Прикрепить на краник резиновый шланг, второй конец направить в емкость;
  6. Слить всю жидкость из ОЖ и блока цилиндров.

По состоянию использованного антифриза определяется степень загрязнения и способ последующей очистки системы охлаждения.

Этап второй

Несмотря на то что качественный антифриз не выпадает в осадок и не оставляет после себя каких-либо посторонних веществ, жидкость со временем распадается, что может привести к закупорке труб. Так перед заливом нового концентрата в автомобиль BMW Х3 f25 всегда рекомендуется промывать ОЖ от загрязнений.

Промывка ОЖ в BMW х3 полностью удаляет защитный слой старого антифриза. Особенно такая процедура требуется при переходе с одного типа жидкости на другой.

Охладительная система авто может быть очищена тремя способами:

  1. Обычной дистиллированной водой;
  2. Окисленным раствором;
  3. Химическими веществами специального назначения.

Способ очистки определяется по состоянию вытекаемого антифриза.

Для того чтобы очистить ОЖ требуется:

  • влить раствор и/или воду в гидросистему;
  • включить двигатель и оставить его работать на полной мощности в течение 15 минут.

Процедура повторяется не менее 3 раз.

Этап третий

После очистки, охладительная система будет готова для нового антифриза. Жидкость заливается по типу промывки. Кран слива закрывается.

Антифриз вливается до специально очерченной разметки. В некоторых случаях смесь разводится с водой, в соотношении 1:1. Во избежание неправильной эксплуатации, требуется ознакомиться с инструкцией, указанной на упаковке.

Не рекомендуется смешивать между собой антифризы разного цвета, марки и производителя, так как состав жидкости может быть несовместимым.

Что делать, если воздух попал в систему охлаждения?

Попадание воздуха в гидросистему замкнутого типа может привести к поломке двигателя. Поэтому после заливки антифриза требуется прогнать воздушную пробку.

Действия для прогона воздуха из системы охлаждения:

  • открутить крышку расширительного бачка;
  • включить двигатель авто на полную мощность в течение 5 минут;
  • плотно закрыть клапан и проверить работу ОЖ.

Если этот способ не оказался действенным, тогда требуется открутить верхний патрубок, от радиатора, запустить мотор и следить за тем, когда из вытекающего антифриза пропадут воздушные пузырьки.

Читайте так же:
Какие диски на Опель Зафира Б?

Почему на БМВ ломается система охлаждения?

О повышенном расходе антифриза на авто БМВ предупреждает датчик на приборной панели, который может отключаться после прогрева двигателя или доливки. Другие признаки утечки рабочей жидкости из системы охлаждения — это:

  • После авто на дороге или в гараже остаются мокрые пятна.
  • Из выхлопной трубы идёт белый дым.
  • При запуске или остановке двигателя слышатся «булькающие» звуки.
  • В салоне авто запах антифриза.
  • В картере повысился уровень моторного масла.

При внимательном осмотре свежие потеки можно найти на блоке двигателя, который желательно периодически чистить. Следы ОЖ обнаруживаются также в местах соединения патрубков и шлангов.

7 место — Febi G12+

Febi G12+

Цвет: розовый или фиолетовый.

Срок службы: от 5 до 7 лет.

Средняя цена: 510 рублей за 1.5 литра.

Особенности: эффективно показывает себя при экстремальных перепадах температур. В составе присутствуют присадки способствующие предотвращению коррозии. Из за своей цены не является популярным, как в следствии его почти не подделывают.

  • редко встречаются подделки;
  • большой срок службы, до 8 лет;
  • полное отсутствие неорганических соединений;
  • применим для грузовых автомобилей.
  • высокая стоимость;
  • не самые лучшие температурные показатели.

BMW 3-й серии поколения E46 выпускался с 2000 по 2006, претерпел много существенных изменений и до сих пор является одним из самых надёжных автомобилей компании.

Но некоторые детали определённо точно сломаются и вызовут неработоспособность автомобиля или же серьёзные проблемы E46. Эти проблемы включают в себя пожары или повреждения более дорогостоящих элементов. Иногда ваша E46 не заводится без видимых причин. Поэтому упускать этот момент не стоит. В этой статье представлен список 10 наиболее распространённых и важных поломок в автомобилях BMW E46.

Возможно, вы уже читали где-то про систему охлаждения BMW E46 и её распространённые поломки, или же слышали про рекомендации полной замены системы вместо индивидуальных деталей.

Но не все могут позволить себе потратить 200 тысяч на запчасти для восстановления надёжного хода и нормальной эксплуатации своего BMW 3-й серии E46. Поэтому и был создан этот список из 10 узлов автомобиля, которые требуют замены. Этим запчастям и свойственны поломки, и они, также, могут оставить вас не на ходу или создать множество проблем вам или вашему автомобилю.

Этот список – отличный способ начать свой путь в качестве нового хозяина BMW 3-й серии поколения E46.

Этот список не покрывает все возможные проблемы, он лишь рассказывает о наиболее вероятных поломках, которые сильнее всего нанесут удар по надёжности или безопасности вашего BMW E46.

Проблема 1: Расширительный бачок

Я всё ещё рекомендую полную замену всей системы охлаждения в BMW E46, но если это невозможно, то расширительный бачок является самой важной частью, которую стоит заменить. Это не опциональное решение, а та часть автомобиля, которую однозначно стоит сразу же поменять после покупки автомобиля. СРАЗУ ЖЕ.

Расширительный бачок E46

Самая частая поломка бачка заключается в появлении тонкой трещины сбоку, которая может вызвать работу указателя о низком уровне охлаждающей жидкости, а через несколько секунд – перегрев двигателя, который запросто сломает мягкий алюминиевый агрегат за несколько мгновений.

Многие прошли через это просто потому что не заменили расширительный бачок агрегата S60. Не покупайте запчасти сторонних производителей, берите «родные» решения.

Проблема 2: Выходной каскад вентилятора

На всех BMW E46 ломается эта деталь. И на даже на E36, если на то пошло. Выходной каскад вентилятора салона BMW E46 отвечает за скорость его вращения. Поэтому, если у вас вдруг начались проблемы с оборотами вентилятора салона, если плавает его скорость, нет реакции вентилятора на переключение режимов — неисправность проявилась.

Выходной каскад вентилятора E46

Поломка так называемого «ежа» вызывает нестабильную скорость работы или полную неспособность включиться. В жаркий летний день это ужасно. Также поломка этой запчасти вызывала пожары, что слишком опасно. Выход из строя «ежа» может быть обусловлен тремя основными причинами: жаркой погодой; забитым салонным фильтром или попросту модель детали слишком старая. Сам «еж» представляет из себя резистор, который в первых версиях имел не очень удачную систему охлаждения.

Проблема 3: Топливный насос

Долгий стук двигателя перед началом работы? Проблемы с запуском двигателя? Двигатель просто стучит, стучит и вообще не заводится? Если вам ещё не доводилось испытать эти симптомы, то не беспокойтесь – обязательно придёт и ваша очередь. Эта поломка произойдёт. Не забудьте также купить и прокладку к насосу.

Топливный насос E46

Проблемы, которые могут возникнуть из-за неисправного насоса это неверные данные об уровне топлива в машине. Например, скачет стрелка топлива, бортовой компьютер показывает количество топлива, которое объективно не соответствует залитому или же машина показывает запас, а на деле топлива бак оказывается пустой. Так или иначе, необходима замена насоса, а в нем и датчик, выход из строя которого вызывает вышеописанные проблемы.

Читайте так же:
Как обновить антирадар Fujida Neo 7000?

Проблема 4: Впускная трубка корпуса дроссельной заслонки

Очень частая поломка и вечная проблема E46. Эти трубки, соединяющие блок воздушного фильтра и корпус дроссельной заслонки высыхают и трескаются с годами. Это вызывает утечку вакуума и коды ошибок P0174, постоянно горит «чек».

Симптомы – большой расход топлива, проблемы с холостой работой двигателя, пропуски зажигания и частое самоглушение. Замените верхние (и нижние) патрубки. Это недорого, так что не надо пропускать этот момент. Убедитесь, что всё идеально подходит. Установить же трубки весьма легко самостоятельно. Лучше всего будет заменить весь тракт в сборе, как показано на рисунке.

Проблема 5: Система вентиляции картера

Практически гарантированно сломается и вызовет утечку вакуума. Плохая работа на холостом ходу, дёрганная работа двигателя, быстрый расход топлива и даже дым из выхлопной трубы. Резина и пластик трескаются и ломаются со временем. Замените клапан вентиляции картерных газов (КВКГ) в первую очредь, чтобы больше к нему не притрагиваться. Мотор E46 задышит по-новому.

Система вентиляции картера E46

Дополнительно: Не забудьте заменить вакуумные патрубки, которые соединяют полужёсткую линию у топливного фильтра и F-разъём. Замена системы вентиляции картерных газов целиком будет наиболее эффективной профилактикой, при небольшом бюджете.

Проблема 6: Втулка переднего рулевого рычага (FCAB)

Резина в ваших втулках переднего рычага рулевого управления со временем сгниёт и вызовет проблемы с управлением и «поворачиваемостью». При полной поломке – будет происходить жёсткая тряска подвески при торможении, а переднее колесо сместится вперёд на несколько сантиметров.

Это может быть чрезвычайно опасно при езде на трассе, так как колесо будет резко колебаться при торможении. А если нельзя нормально затормозить, то есть шансы и разбиться. Установить новую втулку легко – она держится на двух болтах. Извлеките их, обработайте новую втулку мылом, и постучите резиновым молоточком. Рекомендаций по самостоятельному ремонту подвески E46 — полный Drive2.

Проблема 7: Сайлентблок редуктора заднего моста

Как и в случае выше – могут быть аналогичные проблемы E46. Эта деталь сгнивает и вызывает проблемы с управляемостью на задней оси. Меняйте её по возможности каждые 80 000 или 50 000 километров, если вы реально осторожны. Это важно для контроля задних колёс. Если ваша втулка придет в негодность, это может стать серьёзной проблемой.

Сайлентблок редуктора заднего моста E46

Дополнительно: Рекомендую втулки из автомобилей M3, они могут вдобавок и улучшить управляемость. Подходят безупречно, ничего делать не надо, если купить нужный набор.

Если же планируете сделать это самостоятельно, то поищите устройство «MIS RTAB tool.» Оно сделано именно с расчётом на эту замену, и должно значительно облегчить процесс замены. Стоит недорого и полностью себя оправдывает. Для изъятия сайлентблока потребуется открутить привода, крестовину, редуктор, стабилизатор поперечной устойчивости и немного опустить глушитель.

Рекомендации по установке: Не слишком беспокойтесь и не пытайтесь найти идеальное решение для того, чтобы избавиться от предварительной нагрузки в процессе установки. Многие люди слишком усложняют процесс, но на деле от вас не требуется высокой точности, и это говорю вам я – человек, который старается всё сделать идеально. Если у вас есть все нужные инструменты – отлично. Если нет, то не критично. Просто учитывайте размер скобы втулки по отношению к самой запчасти. Пометьте маркером или сделайте фотографию. После установки повторите тот же угол, под которым вы убирали старую втулку. У меня всегда этот метод срабатывал, советую и вам. Так или иначе, не беспокойтесь за каждый миллиметр. Резина весьма эластична и гибка, да и колёса задние постоянно находятся в движении во время езды, так что ничего критичного. Сомневаюсь, что и работники заводов BMW делают всё с безупречной точностью – есть же допустимый уровень погрешности.

Проблема 8: Генератор с регулятором напряжения

Замигала лампа аккумулятора? Аккумулятор постоянно садится? Даже если вам ещё не доводилось увидеть эти симптомы, не переживайте – дойдёт и до вас очередь. Проблема обычно в регуляторе напряжения, но многие просто меняют генератор и тем самым получают новые генератор и регулятор. Регулятор напряжения так или иначе к генератору прикручен. Вот как он выглядит:

Регулятор напряжения

Убедитесь в том, какой формы разъём установлен на вашем автомобиле – квадратный или круглый. Установите ту же силу тока или более высокую, чем ту, что шла стандартом на автомобиле.

  • Регулятор на моделях 325 и 330 – чаще всего квадратный;
  • Разъём на 325 и 330 иногда бывает и круглым;
  • Модели 323/328 – используют 3-пиновый разъём.
Читайте так же:
Какие лампочки лучше ставить на ваз 2115?

Проблема 9: Шкивы и ремни

Шкивы регулируют всю систему ремней и со временем изнашиваются. Если звуки во время вращения похожи на катающийся скейтборд или на что-то ещё более странное – значит, что они готовы сломаться. Это может повредить ваш двигатель и перегреть его. А значит его придётся заменять. Не рискуйте, замените и шкивы, и ремни. Проще это всё заменить сразу вместе, так или иначе.

Проблема 10: Аккумулятор

Всё просто, замените аккумулятор на любой из ближайшего магазина автомобильных запчастей. На этом можно подвести итог и сказать что здесь проблемы E46 заканчиваются. Однако стоит понимать, что мы разобрали только хронические и самые распространённые проблемы E46 с которыми вам, как хозяину E46, скорее всего придется столкнуться.

Аккумулятор BMW E46

Замечу, что для бензиновых и дизельных моторов в E46 с завода ставили два вида аккумуляторов.Они отличались по параметрам. Аккумулятор для дизельных E46 имел номинальную ёмкость 90А/ч, при этом стартовый ток составлял 900А. Габариты дизельных батарей были 353х175х190мм. Аккумулятор для бензиновых E46 обладал ёмкостью 70а/ч и имел 720 А пускового тока. Габариты оригинальных бензиновых батарей составляли 278х175х190.

Если статье нужны какие-то исправления или уточнения – сообщайте мне в комментариях, я готов развивать этот список. Также на возмездной основе отрекламирую в данной статье ваш автосервис или магазин автозапчастей. Пишите в контакты.

Какие виды бывают

На данный момент на рынке предлагают разные типы антифризов. Они отличаются по своему составу и цвету. Условно их можно разделить на четыре группы:

1. Неорганические (традиционные)

Такой антифриз в качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества: силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации. Например, к этой группе антифризов относится применяемый еще в СССР тосол и его различные модификации. Один из минусов таких жидкостей — небольшой срок службы (около двух лет). Кроме этого, в процессе работы они образуют на всех металлических деталях двигателя оксидную пленку, которая защищает от коррозии, однако одновременно ухудшает теплоотвод. Для старых моторов это не было проблемой, а вот на новых двигателях с высокой степенью форсировки наверняка приведет к перегреву.

2. Органические (карбоксилатные)

Карбоксилатные антифризы обозначаются маркировкой G12 или G12+. Основу присадок у этих жидкостей составляют органические кислоты, которые в отличие от неорганических не образуют накипи и налета. В первую очередь, карбоксилатные антифризы подходят для современных алюминиевых двигателей.

При использовании жидкости в патрубках не образуется пленки, благодаря чему значительно увеличивается теплоотвод, Кроме этого, он не осыпается спустя какое-то время и не забивает систему охлаждения. Срок службы охлаждающей жидкости — около 5 лет. Карбоксилатные антифризы эффективно защищают металлы от коррозии и кавитации и, таким образом, обеспечивают оптимальное охлаждение двигателя.

3. Гибридные

Как не сложно догадаться по названию, гибридный антифриз (G11) содержит в себе как органические, так и неорганические кислоты. В результате, жидкость обеспечивает комбинированную защиту, но и содержит отрицательные свойства двух предыдущих видов (например, эффективность охлаждения). В среднем, срок службы гибридных антифризов составляет три года.

4. Лобридные

Лобридные антифризы (G12++ и G13) также относятся к смешанным типам охлаждающей жидкости. Они содержат органичную основу и минеральные ингибиторы. Такой состав образует очень тонкую пленку, а часть присадок действует точечно — только там, где коррозия начала появляться. Неудивительно, что такие антифризы стоят дороже всего. Высокая стоимость обуславливается сложностью производства. Лобридные антифризы рассчитаны на современные моторы.

Антифриз – что это такое?

Антифриз – это международное название охлаждающих жидкостей для автомобилей. В переводе с английского слово Antifreeze обозначает «не замерзающий».

Антифриз – что это такое?

В составе всех антифризов гликолевая основа: этиленгликоль или пропиленгликоль, плюс пакет улучшающих присадок.

Этиленгликоль – это двухатомный спирт. Чистый этиленгликоль представляет собой маслянистую жидкость, сладковатую на вкус, с температурой кипения около +200 °C и замерзания -12,3 °C. Этиленгликоль – сильный яд. Летальная доза для человека составляет всего 200-300 грамм (кстати, нейтрализуется он этиловым спиртом).

Состав концентрата антифриза примерно следующий:

  • 90% – этиленгликоль;
  • 5-7% – присадки;
  • 3-5% – вода.

Обратите внимание, что примерно на 90% все концентраты антифриза состоят из этиленгликоля и 3-5% дистиллированной воды. То есть примерно процентов на 95, все антифризы одинаковые. Всё дело в присадках: от этих 5-7% зависит, будет ли ваш двигатель работать безотказно, или вы будете любимым клиентом СТО.

Читайте так же:
Сколько литров антифриза в Шевроле Нива?

Давайте разберемся, в чем разница, но сделать это будет непросто. Такой неразберихи, как применяемой в классификации антифризов, нет больше ни у каких жидкостей, применяемых в автомобиле. На сегодняшний день нет единого стандарта, которому соответствовали бы все антифризы.

Каждая страна производит охлаждающие жидкости, согласно своим национальным стандартам, зачастую, очень устаревшим. Ниже приведены наиболее распространенные их версии:

  • ГОСТ 28084-89 (Россия)
  • BS 6580: 1992 (Великобритания)
  • SAE J 1034 (США)
  • ASTM D 3306 (США)
  • ONORM V5123 (Австрия)
  • AFNOR NF R15-601 (Франция)
  • CUNA NC956 16 (Италия)
  • JIS K2234 (Япония)
  • G-11 (Швеция)

Что же делать, спросите вы? Как разобраться во всем этом море охлаждающих жидкостей?

Выход нашли сами производители антифризов. Они приняли за основу классификацию, которую разработал концерн Фольксваген для самого себя. Фольксваген разделяет все антифризы на три класса:

  1. G11
  2. G12
  3. G13

Разберём все по порядку.

Антифриз G11

Под классом G11 производят антифризы, созданные по традиционной технологии. (её ещё называют силикатной). В качестве присадок, защищающих от коррозии, в таких антифризах используют неорганические вещества и их различные комбинации:

  • Силикаты;
  • Фосфаты;
  • Бораты;
  • Нитриты;
  • Амины;
  • Нитраты.

Силикатные присадки, содержащиеся в антифризах G11, покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения защитным слоем, примерно таким, как накипь на стенках чайника. Этот слой и защищает систему от разрушений. И это хорошо.

Действие силикатного антифриза

Но он значительно снижает процесс теплоотдачи. И это плохо. К тому же, этот слой от перепада температур и вибрации со временем начинает разрушаться и осыпаться вниз. И это тоже плохо. Именно по этой причине нужно не забывать менять такой антифриз не реже одного раза в два года. Но это тоже ещё не всё. Упавшие вниз кусочки защитного слоя, захватываются потоком охлаждающей жидкости и начинают работать, как абразив, разрушая всё на своём пути.

Какой делаем вывод? Не применять антифриз G11? Нет, применять! Но не забывать менять раз в два года.

Антифризы, выполненные по традиционной технологии (силикатные), обозначаются на банках следующими надписями:

  • G11
  • Traditional coolants
  • Conventional coolants
  • IAT (Inorganic Acid Technology)

Правда, иногда встречаются силикатные охлаждающие жидкости вообще без обозначения класса на упаковке.

Антифриз G12, G12+ и G12++

Антифриз класса G12 – это следующий этап развития охлаждающих жидкостей. Недостатки силикатной технологии производители решили устранить, освоив технологию органических кислот.

В качестве антикоррозионных присадок в антифризах G12 используются карбоновые кислоты. Отсюда второе название этих антифризов – карбоксилатные. Их отличительной особенностью является то, что карбоксилатные присадки не образуют защитного слоя по всей поверхности охлаждающей системы, а начинают работать лишь в местах возникновения коррозии, с образованием защитных слоёв толщиной не более одного микрона.

Все минусы силикатной технологии здесь стали плюсами:

  1. Очень высокая теплоотдача.
  2. Осыпаться и разрушаться в системе охлаждения нечему, поэтому и абразиву появиться просто не из чего.
  3. Срок эксплуатации антифриза увеличен до 3-5 лет. Причём, пять лет – если вы промыли, просушили систему и залили произведённый на заводе готовый антифриз, и три года – если что-то из этого списка нарушили и концентрат разбавляли самостоятельно.

Но антифризы G12 имеют и минусы – карбоксилатные присадки начинают работать только тогда, когда начались процессы коррозии. То есть начали «лечить» только тогда, когда «болезнь» уже проявилась, и ничего не сделали для её профилактики.

Действие карбоксилатного антифриза

Карбоксилатные антифризы обозначаются следующим образом:

  • G12
  • Carboxilate coolants
  • OAT (Organic Acid Technology)

Для устранения основного недостатка, производители охлаждающих жидкостей сделали полшага назад и объединили силикатную технологию с карбоксилатной. В результате этого появился класс антифриза G12+ (гибридная технология).

Гибридные антифризы содержат кроме органических (карбоксилатных) присадок, также и неорганические. Европейцы, к примеру, применяют силикаты, американцы – нитриты, а японцы отдают предпочтение фосфатам.

Антифризы G12+ обозначаются такими терминами:

  • Hybrid coolants
  • HOAT (Hybrid Organic Acid Technology)

С 2008 года появились антифризы класса G12++. Это новый вид охлаждающих жидкостей, у которых органическая основа сочетается с небольшим количеством минеральных присадок.

Антифризы G12, G12+, G12++ являются разновидностями технологии органических кислот. После полушага назад (в сторону силикатных присадок) технологи потихоньку начали двигаться вперед, играя с комбинациями минеральных составляющих. Эта технология называется лобридной и обозначается она вот так:

  • Lobrid coolants
  • SOAT coolants

Ну и венец современных охлаждающих жидкостей – класс G13.

Антифриз G13

Антифризы класса G13 появились в 2012 году. Они принципиально отличаются от всех предыдущих, потому что вместо ядовитой этиленгликолевой основы, имеют безвредную и экологически чистую пропиленгликолевую основу.

На этом, собственно говоря, отличия и заканчиваются. С технологической точки зрения, антифриз G13 равноценен антифризу на этиленгликолевой основе G12++, и каких-либо преимуществ (кроме экологической чистоты) на сегодняшний день не имеет.

Читайте так же:
Можно ли заливать 92 бензин вместо 80 в мотоблок?

Антифриз Ravenol HTC

Антифриз Равенол синий представлен тремя наименованиями:

  1. RAVENOL HTC PREMIX -40°C. Готовая к эксплуатации ОЖ. Не замерзнет до -40 градусов.
  2. RAVENOL HTC – Protect MB325.0 Concentrate. ОЖ-концентрат. Перед заливкой разбавляется деионизированной или очищенной водой.
  3. RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C. Готовая к заливке ОЖ. Формирует защиту от перемерзания до минус 60 градусов.

Эти жидкости производятся из моноэтиленгликоля. Содержат органические ингибиторы коррозии по технологии OAT. По классификации VW относится к категории карбоксилатных антифризов G12.

Антифриз Равенол подходит для любых двигателей из чугуна, алюминия или комбинации этих металлов и ОС из алюминия и медных сплавов. Эффективно защищает от коррозии и образования отложений. Не пенится, не вызывает кавитацию. Безопасен для любых уплотнительных материалов.

Технические характеристики

RAVENOL HTC PREMIX -40°C

ПараметрМетод испытанияЗначение / Единицы измерения
Цвет:синий
Плотность при 20°C:DIN EN ISO 121851 080 кг/м³
Температура застывания:ASTM D1177-40 °C
Показатель pH:ASTM D12877,5

RAVENOL HTC — Protect MB325.0 Concentrate

ПараметрМетод испытанияЗначение / Единицы измерения
Цвет:синий
Плотность при 20°C:DIN EN ISO 121851 130 кг/м³
Температура застывания (50% раствор):ASTM D1177-37 °C
Температура вспышки:DIN 51758> 100 °C
Температура кипения:ASTM D1120> 160 °C
Показатель pH при 20°C у раствора 50%:ASTM D12877,5 мм²/с
Резервная щёлочность:ASTM D1121> 15 мл. 0,1н HCl
Содержание воды:ASTM D1123< 5 %

RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C

ПараметрМетод испытанияЗначение / Единицы измерения
Цвет:синий
Плотность при 20°C:DIN EN ISO 121851 096 кг/м³
Температура застывания:-60 °C
Показатель pH при 20°C:7,8

Одобрения, допуски и спецификации

RAVENOL HTC PREMIX -40°C

  • ASTM D3306;
  • ASTM D4985;
  • ASTM D4340;
  • NATO S-759;
  • SAE J1034.

VW Group TL 774-C.

  • BMW 81 22 9 407 454;
  • BMW 83 19 2 211 191;
  • DAF;
  • Ford ESE-M978B4H-A;
  • Ford AF Plus;
  • GM 1899M;
  • GM 93740141;
  • GM 93740140;
  • GM SATURN;
  • GM 1825M;
  • HONDA OL999-9011;
  • Jaguar;
  • John Deere;
  • Land Rover;
  • MAN 324;
  • MB 325.0;
  • MB A 000989082510;
  • MB 326.0 (Premix);
  • Opel/GM QL130100;
  • Porsche;
  • Renault;
  • SAAB;
  • VW Group.

RAVENOL HTC — Protect MB325.0 Concentrate

  • ASTM D3306;
  • ASTM D4985;
  • ASTM D4340;
  • NATO S-759;
  • SAE J1034.

VW Group TL 774-C.

  • BMW 81 22 9 407 454;
  • BMW 83 19 2 211 191;
  • DAF;
  • Ford ESE-M978B4H-A;
  • Ford AF Plus;
  • GM 1899M;
  • GM 93740141;
  • GM 93740140;
  • GM SATURN;
  • GM 1825M;
  • HONDA OL999-9011;
  • Jaguar;
  • John Deere;
  • Land Rover;
  • MAN 324 тип SNF;
  • MB 000 989 82 01;
  • MB 325.0;
  • MB A 000989082510;
  • Opel/GM QL130100;
  • Porsche;
  • Renault;
  • SAAB;
  • VW Group.

RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C

  • ASTM D3306;
  • ASTM D4985;
  • ASTM D4340;
  • NATO S-759;
  • SAE J1034.

VW Group TL 774-C.

  • BMW 81 22 9 407 454;
  • BMW 83 19 2 211 191;
  • DAF;
  • Ford ESE-M978B4H-A;
  • Ford AF Plus;
  • GM 1899M;
  • GM 93740141;
  • GM 93740140;
  • GM SATURN;
  • GM 1825M;
  • HONDA OL999-9011;
  • Jaguar;
  • John Deere;
  • MAN 324;
  • MB 325.0 для концентрата;
  • MB A 000989082510;
  • Opel/GM QL130100;
  • Porsche;
  • Renault;
  • ROVER;
  • SAAB;
  • VW Group VW/AUDI.

Упаковка 1,5 л .

Форма выпуска и артикулы

RAVENOL HTC PREMIX -40°C

  1. 1410121-150-01-9994014835755710 (пластиковая бутыль) 1,5 л;
  2. 1410121-005-01-9994014835755758 (канистра) 5 л;
  3. 1410121-020-01-9994014835755727 (канистра) 20 л;
  4. 1410121-208-01-9994014835755789 (бочка) 208 л.

RAVENOL HTC — Protect MB325.0 Concentrate

  1. 1410120-150-01-9994014835755611 (пластиковая бутыль) 1,5 л;
  2. 1410120-005-01-9994014835755659 (канистра) 5 л;
  3. 1410120-020-01-9994014835755628 (канистра) 20 л;
  4. 1410120-060-01-9994014835755666 (бочка) 60 л;
  5. 1410120-208-01-9994014835755680 (бочка) 208 л.

Снято с производства:

  1. 1410120-150-01-0004014835320604 (пластиковая бутыль) 1,5 л;
  2. 1410120-005-01-0004014835321359 (канистра) 5 л;
  3. 1410120-060-01-0004014835681569 (бочка) 60 л;
  4. 1410120-200-01-100 (бочка) 200 л;
  5. 1410120-208-01-0004014835681583 (бочка) 208 л.

RAVENOL HTC COLD CLIMATE -60°C

  1. 1410142-150-01-9994014835841147 (пластиковая бутыль) 1,5 л;
  2. 1410142-005-01-9994014835841178 (канистра) 5 л.

Наш вердикт

За исключением не очень стойкого к коррозии кузова, Е46 можно считать достаточно крепким и ресурсным автомобилем. В части ходовых качеств он такой же "честный", как Е36, но более комфортный, современный (и безопасный), а главное – более свежий, соответственно выше шансы найти "живой" экземпляр. При этом основные узлы достаточно надежны, есть широкий выбор запчастей, всё уже относительно недорого. Так что, если не хватает денег на Е90, то почему бы и нет? Осталась сущая мелочь – найти автомобиль после аккуратного и дотошного владельца. Это непросто, но точно дешевле, чем поднимать с колен запущенный экземпляр.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector