Virbactd.ru

Авто шины и диски
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Установка индикатора включенной передачи на мотоцикл

Установка индикатора включенной передачи на мотоцикл

Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 14 января 2018 .
Категория: Мототехника.

Информация о том, какая передача включена, бывает иногда весьма полезной. Например, после резкого торможения у красного сигнала светофора с выжатым сцеплением достаточно посмотреть на индикатор передачи для мотоцикла, чтобы понять, какая передача была включена, затем переключиться на первую и снова продолжить движение. Дооборудование байка этим весьма полезным приспособлением – процесс довольно простой. Выбор представленных на рынке изделий весьма разнообразен (как по цене, так по способу подключения и установки на мотоцикл).

Индикатор передачи

Для мотоциклов, оборудованных диагностическим разъемом

Многие современные мотоциклы с инжекторным двигателем (Suzuki, Kawasaki, Honda, Yamaha и другие) оборудованы специальным цифровым диагностическим гнездом. Обычно он расположен под водительским сиденьем.

Для владельцев таких моделей мотоциклов разработаны индикаторы включенной передачи, предназначенные для подключения к диагностическому разъему. Изделие представляет собой 7-ми сегментный светодиодный водонепроницаемый дисплей с вмонтированным проводом, на другом конце которого находится вилка для подключения к разъему.

Индикатор можно подключить к разъему диагностики

  • крепим индикатор в удобном для обзора месте (обычно, с помощью двухстороннего скотча, идущего в комплекте);
  • прокладываем провод до диагностического разъема;
  • снимаем защитную заглушку и подключаем в разъем штекер указателя передачи;

Снимаем заглушку

  • крепим проложенный провод с помощью пластиковых хомутов.

Проводим настройку индикатора включенной передачи на мотоцикле:

  • Устанавливаем мотоцикл на подкат.
  • Включаем зажигание: на дисплее отобразится обратный отсчет от 6 до 1, затем загорится латинская буква «L», соответствующая режиму обучения.
  • Заводим двигатель, экран начнет моргать быстрее.
  • Когда на экране появится мигающая цифра «1», включаем первую скорость и отпускаем сцепление.
  • Когда на дисплее появится латинская буква «n», переключаем на вторую передачу.
  • Появится моргающая цифра «2», затем «n», и так далее до шестой скорости.
  • На последней передаче ждем, когда на дисплее появится «o», что является сигналом об окончании настройки.

Все произведенные настройки записываются в энергонезависимую память устройства. Если вы, например, заглушили двигатель на третьей передаче, то при включении зажигания на дисплее загорится цифра «3».

Внимание! Диагностические разъемы различных марок мотоциклов отличаются размерами и распайкой контактов. Перед приобретением необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, чтобы удостовериться в том, что данное конкретное изделие подойдет к вашему мотоциклу. Еще лучше перед оформлением заказа сообщить поставщику марку мотоцикла и год его изготовления.

Модель «GiPro-DS» от известного венгерского производителя Healtech Electronics стоит сейчас 7050÷7100 рублей. Аналоги от китайских поставщиков «Vehtrkacntol», «Alconstar» или «Gfyship» в зависимости от модели мотоцикла стоят от 2100 до 3500 рублей.

Универсальные приспособления для отображения включенной передачи

Практически все марки мотоциклов и мопедов оборудованы датчиком и индикатором включения нейтральной скорости. В комплект универсального индикатора передач для мотоцикла входят:

  • светодиодный дисплей;
  • два датчика Холла;
  • магнит;
  • комплект монтажных проводов и крепежных хомутов.
Читайте так же:
Регулировка задних амортизаторов мотоцикла

Установка довольно проста и зависит только от конструктивных особенностей рычага переключения передач:

  • Фиксируем индикатор в удобном и хорошо просматриваемом месте.
  • Датчики крепим на неподвижной части мотоцикла напротив крайних положений лапки переключения передач, либо напротив крайних положений рычага тяги.
  • Магнит приклеиваем на самой лапке с внутренней стороны, либо на дополнительном самодельном кронштейне, установленном на оси тяги.
  • Соединяем провода в соответствии с электрической схемой.

Устройство считывает сигналы от датчика «нейтрали» и от сенсоров в момент приближения к ним магнита, и выводит показания на дисплей в виде цифр, соответствующих включенной скорости.

Такие приспособления от китайских производителей «Ysmotogo», «Keoghs», «Auto-Partner» или «Savage» стоят сейчас от 1100 до 2100 рублей.

Устройства с подключением к спидометру и тахометру

Для мотоциклов, оборудованных штатными электронными спидометром и тахометром, выпускают индикаторы с подключением к этим приборам.

Популярная модель «GiPro-X» от Healtech Electronics поставляется в комплекте с проводами и разъемами (под конкретную марку мотоцикла). Ее подключают к тахометру и датчику скорости. Изделие считывает сигналы с этих электронных приборов и отображает включенную в данный момент передачу на маленьком цифровом дисплее. На сегодняшний день стоимость составляет 6250÷6300 рублей.

Аналогичное устройство от «Koso» с довольно большим экраном и индикатором перехода на следующую передачу стоит 7900÷8100 рублей. Универсальная модель «PRG-1000» от американской фирмы «Dakota» с креплением индикатора к вилке руля и комплектом проводов обойдется уже в 14000÷15000 рублей.

Настройка зеркал на мотоцикле: 4 важных момента

Для мотоциклиста зеркала очень важны, так как именно они отвечают за безопасность движения. Для того чтобы свести к минимуму «мертвую зону», их нужно уметь правильно настраивать. Это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Специалисты компании «Мотостиль» разработали пошаговое руководство, как правильно настроить мотозеркала.

Шаг 1. Настройка левого зеркала

мотозеркала фото

Именно левое зеркало дает мотоциклисту большую часть необходимой информации о происходящем сзади. Это связано с тем, что обгоны происходят слева, соответственно, транспортные средства движутся быстрее, нежели справа, создавая большую угрозу для пилота. Зеркало нужно отрегулировать так, чтобы оно показывало 2/3 асфальта и всего 1/3 пейзажа. Здесь нужно свести к минимуму «мертвую зону»: идеально, когда райдер будет видеть маленькую часть своего левого локтя, а остальная поверхность зеркала будет отображать дорогу.

Шаг 2. Настройка правого зеркала

Функция правого зеркала – отображать зону за мотоциклом. Его стоит установить так, чтобы локоть пилота занимал 1/2 обзора. Сдвинув локоть (подняв руку), мотоциклист сможет увидеть задний сигнал поворота и все, что происходит на дороге сзади байка.

Читайте так же:
Как регулировка генератор на мотоцикле урал

Шаг 3. Высота зеркал

Мотоцикл – динамическое транспортное средство, предполагающее частую смену своего положения по отношению к линии горизонта. Так, на больших скоростях, когда пилот прижимается к бензобаку, может значительно уменьшаться угол обзора дороги, либо же вообще зеркало начинает отражать лишь небо. Чтобы этого не случалось, одно из зеркал должно быть установлено немного ниже линии горизонта, чтобы при «спортивной» посадке сохранить хороший обзор асфальтного покрытия.

Так как на правое зеркало приходится меньшая нагрузка во время движения, специалисты рекомендуют именно ему дать больший наклон. Это не сказывается негативно во время обычной езды, но очень полезно при движении на большой скорости. В таких условиях «рабочим» становится именно правое зеркало.

Еще больше советов по мототематике:

Шаг 4. Регулировка зеркала з зависимости от насыщенности дороги транспортными средствами

Опытные байкеры рекомендуют учитывать количество транспортных средств на трассе во время настройки зеркал. Так, передвигаясь по городским магистралям, достаточно в зеркале видеть свою полосу и боковые, на которых совершается обгон. Вне города стоит расширить угол обзора, чтобы контролировать все соседние полосы.

Опасные хитрости

Некоторые пилоты ведутся на разрекламированные варианты «доработок» зеркал, помогающие увеличивать угол обзора. В большинстве случаев это не только нежелательно, но и опасно. Например, популярные сферические секции, используемые для увеличения угла обзора, занимаю до 1/2 площади зеркала мотоцикла. Она очень увеличивает расстояние, что может стать фатальным для мотоциклиста. Ему покажется, что автомобиль находится на безопасном расстоянии для обгона, хотя на самом деле он будет совсем рядом. Поэтому мы поклонники штатных зеркал и их правильной настройки.

Будьте внимательны к деталям, ведь именно они чаще всего стоят вашей безопасности и комфорта.

Особенности езды на мотоцикле с коляской

О вождении мотоциклов с коляской, как правило, два среднестатистических отзыва. Одни уверяют, что наличие прицепа большая проблема, которая вечно мешает и тянет мотоцикл в сторону, а то и вовсе опрокидывает тебя на каждом повороте. Другие говорят, мол, на опыте коляска даже не чувствуется и дело кроется в привычке, а так «колясыч» достойный агрегат, если ездить без лишних телодвижений, правильно отрегулировать "развал-схождение".

Чтобы понять, откуда появляются многие упреки в сторону мотоциклов с коляской, стоит сначала прочитать предыдущую статью.

Особенности положения на дороге

Прежде, чем говорить о поворотах, которые пугают почти всех новичков на мотоциклах с коляской, нужно разобраться с положением на дороге. Наличие бокового прицепа добавляет вам хлопот, ведь ваши габариты теперь намного шире, а сидите вы с боку и вечно переживаете, не снесете ли вы коляской ту бедную «Оку», которую хотите обогнать?

Читайте так же:
Регулировка преднатяга пружины мотоцикла

Боковой прицеп должен находиться со стороны обочины, а мотоцикл с водителем со стороны встречного движения, чтобы объективно оценивать ситуацию. В некоторых странах, где принцип дорожного движения отличается от нашего, допустим в той же Англии, боковой прицеп крепится с левой стороны, в то время, как у нас — с правой.

В любом случае, у водителя должен быть максималый обзор дороги. Про междурядье, естественно, придется забыть. Отныне, вы занимаете собой почти всю полосу. Обращайте внимание на укатанные колеи, выступающие края дороги и бордюры.

Если едете по многополосной дороге, старайтесь занимать крайнюю тихоходную полосу, чтобы не делать лишних перестроений.

Повороты

Первое правило в поворотах на «колясыче» заключается в плавности – на большой скорости резкий поворот всегда будет ровняться падению. Суть в том, что у мотоциклов с коляской колесо не наклоняется, а именно заворачивает. Поэтому там, где вы могли бы войти на повышенной скорости благодаря наклону мотоцикла, вы не впишитесь в поворот, пока не провернете руль как положено.

Торможение нужно закончить до захода в поворот, а начинать ускоряться после прохода апекса. Дело в том, что коляска (без привода или тормоза на ней), начинает оттягивать на себя во время ускорения или торможения, так как у мотоцикла нет симметрии и торможение/ускорение у коляски отличается от тех же процессов у мотоцикла.

Заносом во время поворота от увеличения скорости или торможения можно пользоваться, но это опыт. Чем больше скорость, на которой вы захотите повернуть, тем тяжелее будет проворачиваться руль.

Левый поворот

Случай, когда разница в торможении прицепа и мотоцикла реально может помочь вам войти в поворот. Когда вы притормаживаете перед левым поворотом или уходите на пониженную передачу, мотоцикл опирается на коляску, которая в свою очередь заворачивает по большему радиусу. Боковой прицеп пытается обогнать притормаживающий мотоцикл и здесь главное поймать грань, чтобы она не увела вас с траектории.

При левом повороте не рекомендуют использовать передний тормоз. А если маневр оказался слишком крутым, следует выровнять траекторию, как только коляска начала подниматься от земли.

Правый поворот

В правом повороте по внешней стороне радиуса идет уже сам мотоцикл, поэтому в момент забегания коляски вперед (из-за разницы скорости торможения/ускорения), она пытается опрокинуть вас, если вы выжимаете тормоза мотоцикла в момент маневрирования. Тоже самое происходит, когда вы не успеваете провернуть руль до конца. Правильным решением будет заходить с приоткрытым газом, ведь это мотоцикл должен успеть зарулить первым и развернуть за собой прицеп, а не наоборот. Траектория поворота должна быть плавной, при резком завороте коляска снова может попытаться бунтовать.

Читайте так же:
Регулировка приводной цепи мотоцикла

К слову, при загруженной коляске правый поворот окажется легче.

Торможение

Баланс, регулировка и нагрузка бокового прицепа, сцепление колес и тормозная система определяют поведение мотоцикла в момент торможения. Если сцепление коляски хуже, чем у мотоцикла или слабее тормоза, то коляска будет рваться вперед. При загруженной коляске мотоцикл более устойчивее на дороге. Мотоциклы с коляской имеют больший тормозной путь. Об этом следует помнить, выбирая дистанцию в потоке.

Если ошибиться с передним тормозом и слишком резко остановить мотоцикл, то хайсайд, падение через руль, может оказаться реальностью. На мотоциклах с прицепом беспроигрышным вариантом становится торможение двигателем с доработкой тормозами.

Вывод:

Мотоциклы с боковым прицепом гораздо устойчивее в разных условиях погоды и состояния дороги, однако, они имеют свою специфику маневрирования, к которой нужно привыкать. Практически все профессиональные, опытные мотоциклисты советуют прикататься вне дорог общего пользования, чтобы почувствовать до мелочей особенности левых и правых поворотов, а так же осознать габариты.

Неисправности коробки передач мотоцикла Минск

Неисправности коробки передач мотоцикла Минск

Коробка передач мотоцикла больше других подвергается износу, поэтому даже самые надежные КПП могут выйти из строя, не говоря уже об агрегатах старых советских мотоциклов Минск, которые отработали верой и правдой не один десяток лет. Чтобы произвести необходимый ремонт КПП или заменить изношенные детали не обязательно обращаться в мастерскую, это можно легко сделать самостоятельно.

Возможные проблемы с КПП и пути решения

  • Передачи заводятся с второго-третьего или не включаются совсем:

1. Ослаблено крепление упора механизма либо собачка (фиксатор) вала переключения передач заедает из-за сильного загрязнения масла.

Решение: Керосином хорошо промыть картер, надежно закрепить механизм КПП, поменять масло.

2. В коробке переключения КПП сломалась пружина собачек.

Решение: Поменять пружинку на новую.

3. Может не работать 1я передача когда рычаг переключения толкает подножку или глушитель.

Решение: Провести регулировку размещения рычага на валу.

4. Проблемы с включением передач часто вызваны тем, что на секторе / валу сбились установленные метки.

Решение: Разобрать коробку и правильно совместить метки.

5. Сильно изношены пазы упора конструкции.

Решение: Замена упора на новый.

6. Плохая регулировка осевого зазора вала переключения.

Решение: Отрегулировать зазорчик методом замены шайб. Он обязан находиться в диапазоне 0,2-0,4 мм.

  • Рывки при движении, проскакивание передач или их самопроизвольное выключение:

1. Самопроизвольное выключение 3 передачи чаще всего связано с осевым люфтом промвала.

Решение: На выходном конце вторичного вала отсоединить корпус сальника. Подшипник промвала углубить в коробку и вставить в получившееся углубление шайбы. Их положение — почти вровень с крышкой (ниже на 0,1-0,2 миллиметра). Важно: шайбы не должны выходить наружу, иначе вал будет слишком затянутым, поэтому подшипники и шестерни будут перегреваться и быстро износятся.

Читайте так же:
Регулировка синхронности цилиндров на мотоцикле урал

Второй причиной самопроизвольного выключения 3 передачи бывают поломки переключающего механизма или сношенные кулачки шестерен.

Решение: Незначительные сколы на кулачках стоит подправить с помощью наждачки, снимая на каждом кулачке равный слой металла. Так как при таком ремонте наждачкой снимается крепкий закаленный слой, пройдя 5-10 тыс. км., процедуру нужно повторять или полностью заменять шестерни. Так что можно сразу произвести замену.

2. Самопроизвольное выключение 4 передачи чаще возникает по причине повышенного люфта вторичного вала.

Решение: Между подшипничком и корпусом сальника поставить шайбу.

Вторая причина самопроизвольного переключения четвертой передачи — отсутствие люфта.

Решение: Убрать избыточное осевое перемещение вторичного вала. Нормальная величина находится в пределах 0,1-0,3 миллиметра.

3. Проскакивание передач может происходить из-за деформированного фиксатора, ослабленной или сломанной пружины.

Решение: Для начала можно попробовать выправить фиксатор и с использованием шайбы усилить пружину. Также можно попробовать на диске переключения немного углубить выямки, слегка расширив их у основы, (указано на рисунке ниже — пунктирная линия показывает контур). Но лучше всего заменить фиксатор и пружину.

4. Если педаль плохо фиксируется в первоначальном положении, возможно ослаблена /сломана возвратная пружина заводной ножки.

Решение: Попробовать подправить пружинку, чтобы она хорошо обхватывала оба уса (корпуса собачки и основы). Если не получается — поменять пружинку на новую.

5. Случилось выпадение стопорного кольца и его подшипников — сместился вторичный вал минск.

Решение: Поставить подшипник и заменить стопорное кольцо.

  • Шум в КПП:

1. Недостаточно смазана, сильно перетянута или изношена цепь главной (задней) передачи.

Решение: Отрегулировать натяжение, а при сильном износе (удлинение свыше 30 мм) заменить цепь на новую. При замене цепи лучше также заменить обе зубчатки.

2. Заметный перегрев картера, который вызван вытеканием масла из коробки.

Решение: Утечка может быть вызвана негерметичностью разъема и стыков картера с крышками, износом или затвердением сальников коленвала и коробки передач, плохой герметичностью сливной пробки. После устранения причины нужно промыть коробку и заменить масло.

Любые неисправности КПП нужно устранять сразу, как они обнаружены. Это очень важно, так как даже незначительные на первый взгляд проблемы могут вызвать поломку шестерен и разрыв картера. Если неисправности связаны с сильным износом или поломкой деталей (подшипники качения, бронзовые втулки, шестерни и др.), требуется полная замена изношенных деталей. Купить качественные запчасти к мотоциклу Минск можно в интернет-магазине Мототрафик.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector