Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевой механизм (рулевая рейка) — снятие и установка

Рулевой механизм (рулевая рейка) — снятие и установка

Рулевой механизм снимают для замены или ремонта, для замены рулевых тяг или поврежденных пыльников. Однако учитывайте, что рулевой механизм — важнейший элемент обеспечения безопасности движения. Низкокачественный ремонт механизма может привести к тяжелым последствиям, поэтому при необходимости ремонтируйте его только в специализированной мастерской или заменяйте новым.

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Установить передние колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.

Снять передние колеса.

Снять защиту картера двигателя (см. тут).

Снять нижние и боковые грязезащитныеные щитки передних крыльев (см. тут).

Отвернуть три винта крепления нижней части бампера к подрамнику передней подвески и отвести нижнюю часть бампера, освободив подрамник (насадка Torx Т30, удлинитель).

Отвернуть гайку 2, рисунок 6-2, болта крепления вилки шарнира 1 промежуточного вала рулевой колонки к валу 4 шестерни рулевого механизма, извлечь болт 3 и отсоединить вал руля от вала шестерни рулевого механизма (ключ «на 13»).

снятие рулевого вала и рулевого механизма

Отвернуть гайки крепления пальцев шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам (головка » на 16″) (подробнее см. тут).

Выпрессовать шаровые пальцы из поворотных рычагов (приспособление Tav. 476).

Для автомобилей с двигателем К7М — отсоединить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора и опустить ее вниз.

Отвернуть и извлечь болт 3, рисунок 11-1, крепления соединительного кронштейна 4 к нижней реактивной тяге 2 (головка «на 18», удлинитель).

снятие рулевого механизма
Рисунок 11-1 — Отсоединение соединительного кронштейна от реактивной тяги: 1 — подрамник передней подвески; 2 — нижняя реактивная тяга; 3 — болт крепления ; 4 — кронштейн соединительный; 5 — болт крепления; 6 — картер коробки передач

Ослабить болт 5 крепления соединительного кронштейна к картеру 6 коробки передач и повернуть кронштейн 4 в сторону от реактивной тяги 2 (головка «на 18», удлинитель).

Установить под заднюю часть подрамника 2, рисунок 11-2, передней подвески трансмиссионную стойку 3 и подпереть подрамник (стойка трансмиссионная типа ОМА 604).


Рисунок 11-2 — Установка приспособлений для демонтажа подрамника передней подвески: 1 — шпильки из набора приспособления TAV. 1747; 2 — подрамник передней подвески; 3 — стойка трансмиссионная

Заменить два болта крепления передней части подрамника передней подвески двумя шпильками 1 приспособления для демонтажа силового агрегата (головка «на 18», удлинитель, шпильковерт, шпильки из набора приспособления TAV. 1747).

Отвернуть и извлечь болты 2, рисунок 11-3, крепления растяжек 3 подрамника 4 передней подвески к лонжеронам 1 моторного отсека (головка «на 13»).


Рисунок 11-3 — Отсоединение соединительных тяг подрамника передней подвески: 1 — лонжерон моторного отсека;
2 — болт крепления; 3 — растяжка подрамника; 4 — подрамник передней подвески

Отвернуть и извлечь болты крепления задней части подрамника передней подвески (головка «на 18», удлинитель).

Опустить подрамник передней подвески на величину, необходимую для получения доступа к рулевому механизму (стойка трансмиссионная типа ОМА 604, приспособление TAV. 1747).

Установить зажимы на трубопроводы низкого и высокого давления, идущие к рулевому механизму (зажим Ms. 583 — 2 шт.).

Для автомобилей с двигателем К4М — отвернуть три болта крепления теплового экрана и снять тепловой экран рулевого механизма (головка «на 13»).

Отсоединить штуцер трубопровода 1, рисунок 11-4, высокого давления от рулевого механизма (ключ «на 17»).

Отсоединить штуцер трубопровода 5 низкого давления от рулевого механизма (ключ «на 17»).

рулевой механизм в сборе

1 — трубопровод высокого давления;
2 — болты крепления рулевого механизма;
3 — кольцо уплотнительное;
4 — рулевой механизм;
5 — трубопровод низкого давления;
6 — подрамник передней подвески

Установить технологические заглушки в отверстия рулевого механизма и на трубопроводы (заглушки технологические).

Для автомобилей с двигателем К7М — извлечь жгут проводов кислородного датчика из держателя на трубопроводе низкого давления.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать пропановый редуктор

Отвернуть болты 2 крепления рулевого механизма к подрамнику 6 передней подвески и снять механизм в сборе с рулевыми тягами, переместив его влево (головка «на 18»).

Внимание. Повторное использование болта и гайки крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевой колонки к валу шестерни рулевого механизма не допускается. Болт и гайка подлежат обязательной замене.

Внимание. Повторное использование болтов крепления подрамника передней подвески не допускается. Болты подлежат обязательной замене.

Внимание. Перед установкой трубопроводов обязательно заменить уплотнительные кольца на штуцерах трубопроводов.

Установить рулевой механизм на подрамник передней подвески и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Извлечь технологические заглушки из отверстий рулевого механизма и трубопроводов высокого и низкого давления.

Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода высокого давления к рулевому механизму.

Момент затяжки штуцера 21 Н.м (2,1 кгс.м) .

Установить новое уплотнительное кольцо и подсоединить штуцер трубопровода низкого давления к рулевому механизму.

Момент затяжки штуцера 21 Н.м .

Снять зажимы с трубопроводов низкого и высокого давления системы гидроусилителя рулевого управления.

Для автомобилей с двигателем К7М — закрепить жгут проводов кислородного датчика в держатель на трубопроводе низкого давления.

Для автомобилей с двигателем К4М — установить тепловой экран рулевого механизма на место и закрепить болтами.

Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Поднять подрамник передней подвески.

Завернуть, не затягивая, два новых болта крепления задней части подрамника передней подвески.

Вывернуть две шпильки приспособления для демонтажа силового агрегата и завернуть, не затягивая, два новых болта крепления передней части подрамника передней подвески.

Затянуть болты крепления подрамника по схеме.

Установить в верхние отверстия растяжек подрамника передней подвески болты крепления и завернуть их в соответствующие отверстия лонжеронов моторного отсека.

Момент затяжки болтов 21 Н.м (2,1 кгс.м).

Подсоединить соединительный кронштейн коробки передач к нижней реактивной тяге крепления силового агрегата и затянуть болты крепления кронштейна к картеру коробки и к реактивной тяге.

Момент затяжки болтов 105 Н.м (10,5 кгс.м).

Для автомобилей с двигателем К7М — присоединить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору.

Установить вилку шарнира промежуточного вала рулевой колонки на вал шестерни рулевого механизма и закрепить новыми болтом и гайкой.

Момент затяжки гайки 21 Н.м (2,1 кгс.м) .

Установить пальцы шаровых шарниров наружных наконечников рулевых тяг в отверстия поворотных рычагов и закрепить гайками крепления.

Момент затяжки гаек 37 Н.м (3,7 кгс.м).

Закрепить нижнюю часть бампера к подрамнику передней подвески тремя винтами крепления.

Установить нижние и боковые грязезащитные щитки передних крыльев.

Установить защиту картера двигателя.

Установить передние колеса.

Залить в бачок насоса гидроусилителя рулевого управления рабочую жидкость (масло для усилителя рулевого управления Mobil ATF 52475).

Удаление воздуха из системы гидроусилителя рулевого управления

Внимание. Для предупреждения поломки системы гидроусилителя рулевого управления не допускается удерживать рулевое колесо в крайних положениях.

Удалить воздух из системы гидроусилителя рулевого управления, для чего:

— повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при неработающем двигателе;

— повернуть руль несколько раз из одного крайнего положения в другое при работающем двигателе;

— довести до нормы уровень масла в бачке. (прокачка подробнее описана тут)

Запустить двигатель и убедиться в герметичности системы гидроусилителя рулевого управления, при обнаружении течи масла устранить неисправность.

Проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колёс. (см. тут)

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115

Многие автолюбители заблуждаются, считая, что рулевая рейки на ВАЗ не регулируется и сделать это самостоятельно невозможно. Это ошибочное мнение и регулировка рулевой рейки на автомобиле ВАЗ может быть проведена любым автолюбителем самостоятельно. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115 сейчас объясним.

Читайте так же:
Регулировка холостого хода на патриоте

На сайте официального московского дилера ВАЗ ознакомьтесь с описанием всего модельного ряда, обратите внимание на lada largus — какой комплектации сейчас предложен автомобиль, с какими двигателями и в каком исполнении. Для каждой модели Лада Ларгус проставлены точные цены. Выбирайте новую машину!

А теперь подтянем рулевую рейку:

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115Итак, если у вас возник вопрос, как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ 2115, то придется приобрести специальный гаечный ключ в виде восьмигранника, размер которого составляет 17 мм.

Автомобиль ВАЗ 2115 требует регулировки рулевой рейки в том случае, когда появляется стук при работе рулевого механизма. Когда при езде на своем автомобиле вы почувствуете стук, который издает рулевой механизм, это является сигналом того, что необходимо проводить его регулирование.

Обычно незначительная отдача в рулевое колесо автомобиля происходит во время наезда на препятствия или попадание колеса автомобиля в яму.

Рулевая рейки регулируется только на эстакаде или подъемнике, а также для этого можно заехать на смотровую яму.

В первую очередь необходимо снять защиту двигателя и сделать это без смотровой ямы или подъемника практически невозможно. После снятия защиты, необходимо взять лампу-переноску и плоскую отвертку. С задней части подрамника добираетесь до задней части рейки и в том месте, где пересекаются рулевой вал и рейка, на корпусе необходимо найти регулировочную гайку.

Многие начинающие автолюбители могут перепутать регулировочную гайку с пробкой, также ее тяжело найти, так как она покрыта слоем грязи. Данную гайку можно отрегулировать только специальным ключом, который вы уже приобрели.

Если до вас никто не трогал рулевой механизм, то на гайке обязательно будет пластмассовая заглушка зеленого цвета, которая играет роль стопора и устанавливается на заводе. Указанную заглушку, при помощи отвертки необходимо удалить, хотя она и достаточно хрупкая, но до ее удаления повернуть регулировочную гайку вы не сможете.

После удаления стопора, при помощи специального ключа, по часовой стрелке проводим дожим регулировочной гайки. Дожимать ее до упора не рекомендуется, уровень зажима зависит от того, насколько сильно до этого стучал рулевой механизм.

Для проверки уровня затяжки гайки необходимо резко повернуть рейку в одну и другую сторону, если при этом нет посторонних звуков и шумов, значит гайка затянута достаточно. Если вы решите поместить стопор назад, то можете это сделать, но толку от него уже не будет.

Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115 — вся регулировка рулевого механизма займет у вас не больше 20-30 минут, если вы это делаете в первый раз и главное, то, что все это вы сделаете самостоятельно. На многих станциях технического обслуживания регулировать рулевую рейку не хотят, так как это дешевая операция, им намного проще провести замену указанного механизм, но это уже бьет по карману владельца автомобиля.

Таким образом, проведя достаточно простую регулировку рулевой рейки, затратив на это не более получаса своего времени, автолюбитель убеждается в том, что автомобиль ВАЗ 2115 имеет регулируемый рулевой механизм и сделать это можно самостоятельно.

Замена рычагов Ларгус. Регулировка рулевой рейки.

Спасибо всем кто откликнулся на просьбу помощи и поиске истины в размере пальца шаровых старых и новых.
Подтверждаю все 18 мм.
Чтоб поставить шаровую старого типа надо будет немного подточить.
Я использовал болгарку и круглый напильник. Так быстрее всего.
Сначала снял болгаркой. А потом доводил до совершенства напильником)
Занял ремонт по времени 3 часа.
Очкнь пригодилась головка на18 удлиненная.
Без нее можно но немного не удобно было бы.
При снятии стоек стабилизатора(снимал одновременно. Мне так удобнее). Выявил косяк заводской сборки.

Читайте так же:
Сцепление т 150 с двигателем ямз 236 отрегулировать

Криво встала резинка. Разбило немного рычаг.

Перевернул ее. Возможно поможет на какое то время.
На стенде проверка схождения показала что все в допуске. Но вывели в 0.
Так что можно было не регулировать.
Так же выявили люфт рулевой рейки.
Изучив драйв пришел к выводучто смогу сам.
Пригодился набор инструмента Омбра на 82 предмета.
Там есть шестигранник (8 на 10).
Использовал его и ключ на 8.
Кернил лопаткой для перфоратора.

Немного обработав край чтоб не был острым

Длинны 25 см хватило для удобной работы.
Провернул гайку где то на 1/4 оборота, если что потом еще подтяну.
Перед сборкой проверил покрутив руль. (колеса были подняты).

Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада Ларгус, 2021

Лада Ларгус, 2013

Лада Ларгус, 2013

Лада Ларгус, 2020

Комментарии 25

Пробег 112000. Подвеска в сервисе сказали норм. Рулевые ещё родные стоят, стойки опорники тоже родные ещё.

мне люфт рейки не в каждом сервисе выявляли. Только шаровые говорили.
Как я понял по одному видео что люфт небольшой в рул рейке это не опасно.
у меня пробег 52000

Такая же история, в разных сервисах, разные диагнозы. Люфт есть, мне его на стенде развала выявили и ещё в одном сервисе. Просто разная квалификации слесарей, таких, чтобы толковый слесарь был и только к нему ездить, таких нет, вот и приходится делать, что то сам, что то в сервисе. На сегодняшний день я явно понимаю и слышу, что подвеска устала, сели пружины, все нужно перетряхнуть. Зиму буду копить на капитальный ремонт подвески, а по весне надеюсь устранить все стучки и вернуть все как с завода! 🙂

Назад я поставил проставки 25 см. 500 руб. А перед поднял за счет стоек. От степвея около 5000 за пару. Если проставки то где то 1600-2500 за перед и зад через инет. Сейчас по аркам зад 69-70. Перед 68-69.
Если еще колеса 195/65 то будет как ларгус кросс.

Да, я на зад тоже проставки подкинул. У меня газовый баллон стоит, и простаки у меня +4с.м. иначе мало. Стойки менять жалко, пока не текут. Потом, все вместе буду менять. Хочу сс20 стойки ставить, проставки, пружины хочу оригинал найти.

Как я понял на пружины артикул не ставят. Поэтому трудно понять оригинал или нет. Пока пружины старые стоят. +4 см это как? Чем? От део проставки плюс штатные это 3.5 см.

Да, я на зад тоже проставки подкинул. У меня газовый баллон стоит, и простаки у меня +4с.м. иначе мало. Стойки менять жалко, пока не текут. Потом, все вместе буду менять. Хочу сс20 стойки ставить, проставки, пружины хочу оригинал найти.

Про сс20 ничего не знаю. Решил не экспериментировать. От степвея похожи на те что от кросса. Чашка нижняя выше. И общая длинна вроде чуть больше чем у кроса. Ход какму штатных. А у кроса жеще

От нексии проставки я порвал просто в хлам. Разорвались в тряпки за два года. На 4 см я купил на рынке, сделаны качественно и именно для ларгуса. Хотел купить в ларгус шопе, но как на зло они закончились там, а нужно было срочно. Пружины думаю ловить на разборе. Может и кросовские стойки сразу в сборе попадутся, тоже было бы неплохо.

Читайте так же:
Не вставляется щуп при регулировке клапанов

Про сс20 ничего не знаю. Решил не экспериментировать. От степвея похожи на те что от кросса. Чашка нижняя выше. И общая длинна вроде чуть больше чем у кроса. Ход какму штатных. А у кроса жеще

Интересны характеристики стоек, степвей легче ларгуса, и стойки по идее должны быть разные по характеристикам. сс20 я ставил на свою старую десятку, отличные стойки, очень они мне нравились, так и продал с ними машину. Думаю, что если ничего не попадется под руку, то их и куплю.

не знаю уж какие у них характеристики. при прокачке руками одинаковые)
от кросса вроде как более жесткие так как чашка выше а ход штока меньше.

Да, я понимаю, что вседелаю на свой страх и риск! Без вопросов! Спасибо, за предоставленную информацию!

Спасибо! На сервисе приговорили рейку к будущей замене. Пока терпит, но нужно уже задумываться. Подтянуть, было бы то, что нужно сейчас.

все делаете на свой страх и риск…
мне лично помогло. описал лишь свой опыт… если что то я не причем)))
если все равно менять то думаю можно наверно и рискнуть)

Спасибо! На сервисе приговорили рейку к будущей замене. Пока терпит, но нужно уже задумываться. Подтянуть, было бы то, что нужно сейчас.

а какой пробег?
остальные элементы подвески проверили? может люфт в них?
меняли ли масло в гуре?

От затяжки рейки, есть эффект? Тоже люфтит немного рейка.

Эффект есть на кочках тихо. Ехал по очень ребристой поверхности. Но как то почему то стало труднее руль крутить при заведенном авто. Может уже кажется))) но возвращается сам в прямое положение. После поворота.
Проверял легкость хода на поднятом передке.
Чтоб нигде ничего не закусывало.
Когда машина стоит на колесах и руоем туда сюда немного что то чуток постукивает. Возможно люфт остался или где еще люфт(рулевые не меняны но люфта мастер не находил). Но повторюсь в дороге не слышно.
Если все таки решитесь на регулировку то советую так:. Как только сорвете с места. Ключ пойдет легко. Вот пока легко идет чуть проверните и все. Дальше подтягивать не стоит. Это мое мнение. Возможно в ближайшее время чуток ослаблю. Если не смогу сравнить усилие руля на др ларгусе для успокоения)))

Спасибо за инфу. Встречал инфу что данная регулировка помогает. Думаю данная регулировка не повредит. Отрицательного не встречал. Да и в сервисе тоже сказали что данную работу проводили и не раз. В прайсе указано

Хорошая инфа, спасибо.

Долго копал инет. Особо умные писали что толщина пальца от 16 мм а у новых 19.
Думал что не смогу установить если диаметр другой.
Надеюсь пригодится тем кто по ошибке купит не те шаровые и вернуть их не получится

Как самостоятельно подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114

Подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114

Никто не станет отрицать, что исправное рулевое колесо – это один из факторов, влияющий на гарантию безопасности водителя и пассажиров. Независимо от типа рулевого привода, всех их периодически необходимо обслуживать. Все автомобили второго поколения, в том числе и ВАЗ-2114, обладают надежным и простым в ремонте и регулировке рулевым механизмом. Он не снабжен рулевым гидравлическим усилителем, что без проблем позволяет подтягивать и обслуживать рулевую рейку.

Читайте так же:
Регулировка клапанов мотоблока фермер

Перед тем как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114, нужно рассмотреть предпосылки, указывающие на необходимость ее подтяжки или ремонта.

АвтоВАЗ дает гарантию, составляющую десять лет. Это достаточно продолжительный срок эксплуатации рулевого механизма. Но не стоит забывать, что гарантия дается для идеальных условий использования механизма. В основу расчетов срока эксплуатации входят нормальные дороги и постоянная качественная смазка, находящаяся в картере рейки и умеренный стиль вождения.

В реальной жизни десятилетний срок эксплуатации практически недостижим. Плохие дороги, сомнительное качество запчастей и жесткое вождение автомобиля заканчиваются тем, что механизм раньше времени дает о себе знать.

Признаки неисправностей рулевого механизма на ВАЗ-2114

Первые симптомы, по которым понятно, что нужно подтянуть рулевую рейку:

  • большойлюфтрулевогоколеса;
  • протеканиесмазкичерезсальникирейки;
  • неожиданноезакусываниерейкивовремяезды;
  • стукподкапотомприпередвижениипоплохойдороге.

Закусывание рулевой рейки среди дороги может привести к ДТП, и в большинстве случаев только подтяжкой не обходится, но это не значит, что ее невозможно отрегулировать. Подтянуть рулевую рейку можно двумя способами: не снимая с автомобиля или на демонтированной рейке.

Второй способ применяется после капитального ремонта или замены механизма. Мы же рассмотрим простой способ, цель которого убрать увеличенный люфт и стуки под капотом.

Самостоятельная подтяжка рулевой рейки на ВАЗ-2114

Подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2114

В большинстве случаев все работы по подтяжке люфта сводятся к регулировке рулевого колеса и выбору люфта в зацеплении. В случае если износ деталей значительный, то без капитального ремонта и установки новых запчастей не обойтись. Наиболее простой способ это проверить – подтянуть рулевую не снимая с транспортного средства.

Для регулировки рейки необходим специальный ключ, который вставляется в гайку регулирования, находящуюся на корпусе рулевого механизма. Изготовить ключ реально самостоятельно, но лучше приобрести, так как стоимость его невелика, а найти его можно практически в любом магазине запчастей. Наличие собственного ключа в вашем арсенале облегчит регулировку, и будет крайне необходим при разборке рейки.

Регулировка рулевой рейка на ВАЗ-2114: инструкция к действию

  1. Автомобиль устанавливается на эстакаду или подъемник. Можно, конечно, регулировать со стороны капота, но в этом случае работать придется практически вслепую.
  2. С нижней части двигателя демонтируется брызговик и защита картера.
  3. Рулевая рейка очищается от грязи и визуально осматривается. На ней не должно быть следов потекшей смазки, на пыльниках – повреждений. Следует проверить, чтобы рейка была плотно прикреплена к моторному щитку, рулевые тяги в месте крепления к рейке не должны иметь люфт.
  4. Далее нужно найти гайку регулирования рулевой рейки и очистить от грязи. На ней установлена пластиковая заглушка, которую необходимо снять.
  5. С помощью специального ключа дожимаем регулировочную гайку. В некоторых случаях она фиксируется керном, поэтому после регулировки нужно вернуть фиксатор в исходное положение.
  6. Регулировка выполняется путем затягивания гайки до упора, после чего проверяется наличие люфта на рулевом колесе. Если при повороте руля нужно прилагать большое усилие, необходимо отпустить гайку на несколько градусов.
  7. После того как гайка отрегулирована ее нужно зафиксировать, чтобы избежать самопроизвольного откручивания.

После того как люфт выбран, необходимо сделать пробный заезд и убедиться в нормальной работе рулевого механизма. При свободном вращении руля и отсутствии люфта регулировку можно считать оконченной. Если вращение рулевого колеса доставляет неудобство, нужно отпустить гайку на несколько градусов против часовой стрелки.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector