Регулировка клапанов

Регулировка клапанов

Здравствуйте)
Опять задерживаю с тем, чтобы здесь описать всё происходящее. Изменений за это время произошло не мало, но обо всем рассказать вовремя не получается. Поэтому попробую немного рассказать о уже случившемся.

В этом посте собственных фоточек практически не будет, т. к. в тот момент когда я это делал, даже не вспомнил о том чтобы запечатлеть процесс на пленку. И так, поехали)

Летом в теплую погоду все было замечательно, но с наступлением холодов, начал настораживать утренний запуск. Казалось бы уже все проблемы устранены, но нет. Всё равно что-то да не так. Греешь свечи, крутишь стартер, валит белый дым, опять греешь свечи, опять крутишь и в лучшем случае, раза со 2-3-4-5 ты его заведешь. Ну это же не дело, товарищи!

В общем, давно были подозрения на клапана, но все откладывал это дело на потом. И вот наконец-то это "потом" и пришло. Заказал новую прокладку под клапанную крышку, дождался сухого дня и вот машинка уже с поднятым капотом на очередном осмотре у врача (т. е. меня).

Думаю, о самом процессе регулировке клапанов двигателей MB 123 рассказывать не стоит, т. к. информации по этому поводу на просторах интернета просто уйма. Но могу предоставить вот такую выписку из руководства по обслуживанию дизельных MB 123:

Единственное отличие в том, что проворачивал распредвал не за болт крепления шкива коленчатого вала, а с помощью вращения по ходу движения вывешенного заднего колеса и включенной 4-й передаче. Всё дело в том, что не предоставилось возможности подлезть ключом к гайке шкива коленвала. Да и так даже проще.

По поводу зазоров: у впускных клапанов — 0,10 мм; у выпускных клапанов — 0,30 мм.
Чтобы не перепутать впускные и выпускные клапана, смотрите на то где они расположены по отношению к впускному или выпускному коллектору. Элементарно. Напротив патрубка впускного коллектора находится впускной клапан, соответственно, напротив выпускного коллектора — выпускной клапан.

В моем же случае оказалось что все, абсолютно все клапаны были поджаты. На впускных клапанах так вообще зазор отсутствовал, т. е. как я понимаю, клапана были приоткрыты и все газы уходили вникуда, а следовательно, ни о какой компрессии, достаточном давлении в цилиндрах и, естественно, хорошем запуске речи быть не могло.
Дальше зажимаем контргайки на клапанах, проверяем, еще раз проверяем как зажали, еще… ну и еще разок для уверенности… и ставим клапанную крышку, предварительно почистив ее от старой прокладки и надев новую. Зажимаем крепящие её 4 гайки. Зажимаем равномерно и не сильно. ключ держим у основания, не используя длинный рычаг, дабы не пережать. Лучше потом, уже после запуска двигателя, в случае подтекания или запотевания под прокладкой, еще немного дожать нашу клапанную крышку.

Вот собственно и все. Честно говоря, я сейчас просто не узнаю свою машину. Легкий и четкий запуск, мягкая работа, приемистость двигателя… Теперь я действительно ощущаю надежность и безотказность автомобилей "Мерседес". Жалею, что не сделал эту процедуру раньше, но может оно и к лучшему. Ведь до того как добраться до клапанов, была сделана масса других полезных дел и теперь я уверен в своем автомобиле.

Как регулировать клапана ом 616

тепловые зазоры в клапанах проверить для начала

немогу найти литературу по порядку и регулировки клапанов .Я уже думал об этом .Покаместь залил разкоксовуватель на сутки посмотрим что будет

+ 1 полностью согласен.

Я тоже что то не верю в эти всякие раскоксовыватели.

Хотя, вот опытные мотористы предлагают использовать такой рецепт. Необходимо взять смесь, в состав которой входят по 50% керосина и ацетона, и, вывернув свечи, залить эту смесь в образовавшиеся отверстия (в каждый цилиндр). Затем следует оставить смесь в двигателе на ночь. Вкрутив свечи утром, нужно завести мотор и выехать на свободный участок дороги, чтобы прогнать автомобиль 10-15 км с максимальными оборотами двигателя. Обычно этот метод дает возможность восстановления подвижности колец без необходимости выполнения всякой разборки. После проделанной процедуры еще необходимо выполнить замену фильтра и масла, так как они, конечно, загрязнены нагаром.

Дим, после того как он у тебя отстоится с залитыми кольцами, сразу компресию мерить как мне кажется бесполезно. так как раскоксовыватель только разморит нагар, а чтоб кольца как следует разошлись. нужно как писали выше — прогазовать и убрать нагар с канавок, а так же очистить камеру сгорания от грязи, то чую тот шлак который отмокнет может и навредить.

«мерседес» с дизелем

Легковые машины с дизельными моторами пока составляют малую часть прибывающих из-за рубежа иномарок. Тем не менее стоит сегодня познакомиться с их особенностями, чтобы избежать неприятностей завтра.

Поможет в этом наш корреспондент в Берлине М. ГОРБАЧЕВ.

Среди ввозимых в Россию дизельных машин наиболее распространены «мерседес-бенцы» семейства VV123. Автомобили моделей -200, -240 укомплектованы четырехцилиндровыми моторами, заводские индексы которых соответственно ОМ615 (2 л, 60 л. с./44 кВт) и ОМ616 (2,4 я, 72 л. с./53 кВт), а «Мерседес-Бенц-300» —пятицилиндровым ОМ617 (3 л, 82 л. с./60 кВт, модификация с турбонаддувом -300TD —125 л. с./92 кВт). На рис. 1 показан пятицилиндровый двигатель. По конструкции они аналогичны; смесеобразование у всех раздельное, называемое предкамерным. Суть его в том, что воспламенение смеси происходит в малом объеме предкамеры, откуда факел пламени перетекает в основную камеру.

Чаще всего владельцы дизельных «мерседесов» испытывают неприятности в момент пуска двигателя. Если топливная система исправна, герметична и не засорена, то есть полностью работоспособна, то причиной плохого пуска служат неисправные свечи накаливания.

Проверяют их, вывернув из гнезд, обычной лампой-пробником. Неисправную свечу замените, а если их, скажем, две —обновите весь комплект. Вообще-то служат они довольно долго.

Подается ли к свечам ток, тоже проверяют пробником. Если питание не подается, возможно, перегорел предохранитель (обычно он расположен на щите моторного отсека посередине).

Следующая причина, по которой двигатель не заводится,—нарушен зазор в приводе клапанов. Напомню, что дизель работает при очень высоком давлении сжатия (гораздо большем, чем в бензиновом моторе), а если зазор в приводе мал и клапаны закрываются неплотно, давление резко снизится. Зазор на холодном двигателе в приводе впускного клапана 0,1, выпускного —0,3 мм.

Но вот свечи накаливания в порядке, зазоры выставлены, аккумулятор энергично крутит стартер, а мотор все-таки не запускается. Обычно это случается при низких температурах, но если не принять мер, он перестанет пускаться и в теплую погоду. Причина: ввиду износа поршневых колец, обгорания клапанов давление сжатия упало ниже величины, при которой смесь еще воспламеняется. Однако пустить такой мотор все-таки можно, впрыснув во впускной трубопровод немного (3—см) моторного масла. Попав на поршни (в камеру сгорания), оно создаст дополнительное уплотнение между поршнем и цилиндром. Компрессия возрастет, хотя и очень кратковременно, но это облегчит воспламенение. Можно также соединить последовательно две батареи, кратковременно подав на стартер напряжение 24 В. Но лучше всего пустить двигатель с хода (на буксире). Если он заведется, это подтвердит версию о чрезмерном снижении компрессии.

Оживить двигатель может только ремонт. Простейший его вариант, который позволит проехать до более серьезного вмешательства еще 50—70 ООО км, заключается в замене поршневых колец. Для этого снимают головку блока. Не забудьте сначала ослабить болт, крепящий звездочку привода распредвала. Установите коленвал по меткам для ВМТ первого цилиндра и внимательно осмотрите левую часть двигателя перед насосом высокого давления, под насосом гидроусилителя руля. Здесь в блоке есть болт-заглушка. Его необходимо вывернуть, подобрать болт с такой же резьбой, но в 3—раза длиннее заглушки и ввернуть его в то же отверстие до упора, не затягивая сильно (иначе повредите цепь). Этот болт зафиксирует цепь в положении, соответствующем ВМТ 1-го цилиндра (по коленчатому валу). Такая фиксация гарантирует, что, снимая головку, вы не провернете коленвал и цепь, а вместе с ней и привод насоса высокого давления и, значит, не придется вновь устанавливать момент впрыска топлива по 1-му цилиндру, завершив ремонт.

Застопорив цепь и сняв головку цилиндров, снимите поддон, предварительно немного вывесив мотор. Для этого используют подручные средства. Внимательно осмотрите рабочую поверхность каждого цилиндра, обращая внимание на состояние ее зеркала (отсутствие задиров). Извлеките и осмотрите поршень с кольцами. Если верхняя кромка поршня не обгорела, а перемычки между канавками целы, его можно использовать. Как правило, и цилиндр, и поршень находятся в хорошем состоянии даже после пробега 100—000 км благодаря высокому качеству материалов —как бывало, например, на «жигулях», изготовленных в начале 70-х годов. Мне посчастливилось обладать такими «Жигулями»: после пробега 140 000 км кольца еще не были изношены, мотор не дымил и распредвал оказался в полном порядке. Но это к слову, а нас «ждет» разобранный двигатель «Мерседеса».

Заменив кольца, поменяйте и шатунные вкладыши, иначе возросшие нагрузки быстро выведут старые из строя: компрессия-то. увеличилась! Притрите клапаны к седлам.

Перед тем как пустить отремонтированный мотор, удалите воздух из топливной системы, используя специальный насос для прокачки. Он смонтирован на насосе высокого давления и снабжен рукояткой (белым маховичком), которую поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока вы не сможете взяться за рукоятку

и действовать насосом, двигая ее вверх-вниз. Прокачка закончена, когда при каждом качке слышится характерный звук: «пс-пс-пс».

После переборки дизель заводится с большими капризами. Если он не пустился с нескольких попыток, используйте уже описанный прием —впрыскивание масла и соединение двух батарей, чтобы получить 24 В. При таком пуске обязательно убедитесь, что все потребители энергии выключены, иначе они выйдут из строя.

Несколько слов о форсунках. Если возникли сомнения в качестве работы какой-либо из них, можно заменить ее целиком или поменять только распылитель с иглой. В последнем случае аккуратно зажмите корпус в тиски, развинтите его половинки и извлеките распылитель с запорной иглой. Замените его новой парой и соберите узел в обратном порядке. Форсунку ввертывают в головку цилиндров, затягивая моментом 70—Н- м. Детали каждой форсунки (распылитель и игла) подбираются индивидуально и невзаимозаменяемы с деталями других форсунок. Операция замены не представляет сложности. Сложно другое —правильно отрегулировать форсунку, которая должна открываться при определенном давлении (новая —при 115—бар, работавшая —не менее чем при 100 бар), а факел должен иметь определенную форму. Чтобы добиться того и другого, необходим специальный стенд, без него замена делается «на авось».

Хочу предостеречь тех, кто работает по принципу «разберем —а там видно будет». Например, к насосу высокого давления этот подход неприменим. Агрегат отрегулирован на заводе и не требует вмешательства в процессе эксплуатации. Нечеткая работа двигателя, повышенное дымление —следствие других причин, как правило, не связанных с этим насосом. Не нарушайте фирменную регулировку, тем более что улучшить работу таким образом вы вряд ли сможете.

В зимнее время допускается добавлять в топливо низкооктановый бензин (до 30 % объема бака) —разумеется, перед заправкой, чтобы бензин и дизтопливо хорошо перемешались. Для чего, догадаться нетрудно: чтобы поднять точку застывания «солярки». Ведь не всегда на колонке вас заправят зимним сортом.

Учитывая, что дизельное топливо бывает невысокого качества (содержит воду), рекомендуется через 15—20 000 км пробега или раз в год добавлять в бак 1 литр моторного масла (разумеется, также перед очередной заправкой). Оно придает топливу маслянистость, благодаря чему детали насоса высокого давления и форсунок получат профилактическую смазку, что продлит срок их эксплуатации.

Любителей быстрой езды хочу предупредить: дизельный двигатель не любит продолжительных «заездов» с высокой скоростью (близкой к максимальной). Такие нагрузки вредны для него и могут кончиться большими неприятностями, особенно если масло в моторе сомнительного качества или его давно не заменяли. Менять «фирменное» масло лучше примерно через 7,5 тысячи километров (из отечественных можно рекомендовать «Уфалюб»). Ведь дизель «Мерседеса» достигает почти таких же оборотов, как и бензиновый,—близких к 5000 об/мин.

Касаясь замены масла, хочу предупредить. Залив свежее масло, запустив мотор, затем заглушив его и проверив уровень, вы с удивлением увидите на щупе масло черного цвета. Не пугайтесь: это нормально.

Напомню, мы говорили об особенностях эксплуатации широко распространенных дизельных ((мерседесов-W1 23» с двигателем, выпускавшимся до конца 1984 года. Машины следующего поколения (семейств W201, W1 24) получили новые дизельные двигатели. Их главные особенности —гидравлические толкатели в приводе клапанов, насос высокого давления с автоматической прокачкой для удаления воздуха, алюминиевая головка цилиндров. Эти моторы способны развивать более высокие обороты, тише, экономичнее и отличаются еще большей надежностью.

Регулировка клапанов Mercedes Actros

Клапанная группа – завершающее звено газораспределения. Она включает в себя клапан, пружину, детали крепления, направляющую втулку и седло клапана.

Работа клапанной группы происходит при высоких температурных режимах и больших нагрузках. Особенную нагрузку испытывает сопряжение «клапан-седло». Эти детали максимально подвержены ударным воздействиям и повышенным температурным режимам. В связи с непростыми условиями, в которых работает клапанная группа, к ней предъявляются следующие требования:

• закрытие клапанов должно быть герметичным;
• детали должны иметь хорошую обтекаемую форму;
• все элементы должны отличаться высокой износостойкостью и устойчивостью к коррозии;
• у всех элементов должна быть минимальная масса;
• материал, из которого изготовлены детали, должен быть высокопрочным и жестким;
• от выпускного клапана должен осуществляться эффективный отвод тепла.

Принцип работы клапанов

У дизельного двигателя на один цилиндр предусмотрены два клапана:

• впускной клапан (впускает горючую смесь);
• выпускной клапан (выпускает горючую смесь).

После того, как двигатель прогревается, начинается процесс расширения некоторых его деталей. Тогда получается, что в охлажденном состоянии между деталями мотора обязательно должны быть зазоры определенного размера.

В том случае, если регулировка клапанов была выполнена неправильно, эффективность работы двигателя Мерседес Актрос может резко снизиться. При этом сократится и ресурс работы его деталей. В том случае, если зазоры между деталями слишком маленькие, клапаны будут подгорать, а если же слишком большие – клапаны раскроются не в полную силу. В результате мощность мотора снизится, можно будет услышать периодическое металлическое постукивание.

Алгоритм регулировки клапанов Мерседес Актрос

Каждый раз после прохождения автомобилем 30 000 км должна производиться регулировка клапанов. Для каждой марки грузового автомобиля они индивидуальны.

Процедура регулировки клапанов происходит по следующей схеме:

• Освобождается гайка в толкателе.
• Захват головки регулирующего болта и грани тела толкателя происходит при помощи двух гаечных ключей.
• Ключом придерживается гайка толкателя, а головка болта вращается в разные стороны. Это процедура проводится для того, чтобы получить необходимый зазор. Определение зазора осуществляется при помощи щупа.
• При установке зазора фиксируется головка болта.
• Головку болта следует закреплять с особой тщательностью и осторожностью, чтобы не сбить зазор.

ВНИМАНИЕ!

Опасность неправильного клапанного зазора!

• Поршень тормоза с выпускным клапаном должен быть установлен так, чтобы его можно было полностью запрессовать в штангу клапана.
• Осладьте контргайку (2) и открутите на несколько оборотов.
• При закручивании регулировочного винта (1) несколько раз вдавите штангу клапана (3) вниз до упораю.
• Из поршня (4) тормощща с выпускным клапаном должно полностью вытечь моторное масло.

Когда необходимо регулировать клапаны: основные признаки появления проблемы

Регулировку клапанов, как уже было указано выше, необходимо проводить после каждых 30 000 км пробега. Если же диагностика не была проведена вовремя, или регулировку клапанов выполнял не профессионал, то могут обнаружиться следующие проблемы: