Все про мопед Сабур (Alpha Sabur)

Все про мопед Сабур (Alpha Sabur)

Мопед Альфа Сабур – недорогой китайский мотороллер, который выпускался в двух модификациях. Первая предусматривала установку двигателя объемом 50 кубических сантиметров. Вторая – силовой установки на 110cc. Последняя модель завоевала наибольшую популярность среди владельцев двухколесной техники.

Мопед Сабур — это некий мини-байк, который оснащен коробкой переключения передач и четырехтактным двигателем. Такие особенности в комбинации с небольшим весом дают возможность обеспечения отличных ходовых характеристик.

Технические характеристики

Не стоит путать скутер Sabur Alfa с похожей моделью от производителя Jaguar. Они выпускают мопеды Alpha YQ50, технические характеристики которых в корне отличаются от описанных выше.

Инструкция

Руководство по эксплуатации скутера Alpha Sabur состоит из следующих разделов:

1. Общий вид;
2. Расположение органов управления;
3. Проверка технического состояния перед началом движения;
4. Заправочные емкости и жидкости;
5. Основы управления;
6. Проверка технического состояния;
7. Обкатка двигателя;
8. Виды неисправностей и их устранение;
9. Мойка, процедура консервирования и хранение;
10. Технические характеристики;
11. Принципиальная электросхема;
12. Положение о гарантии качества;

Схема проводки (электросхема)

Как выставить зажигание и отрегулировать клапана

Ремонт клапанов мопеда Сабур sb50q производится следующим образом:

1. Открутить пластиковую крышку на двигателе;
2. Снять верхнюю крышку;
3. Открутить две гайки на головке – верхнюю и нижнюю (используется ключ на 17);
4. Прокрутить коленвал с помощью головки на воротке через отверстие после пластиковой крышки, до тех пор, пока в верхнем окошке не появится метка (Т);
5. Проверить нахождение поршня в верхней мертвой точке по толкателю на впускном клапане;
6. Открутить гайку на верхнем клапане и выставить зазор 0.05, с помощью щупа;
7. На нижнем клапане выставляется зазор 0.1;
8. После регулировки нужно закрутить все крышки в обратном порядке.

Где купить и сколько стоит

Купить мотороллер сабур 110 можно новый или б/у. Цена подержанного мопеда составляет от 200 до 400 долларов. Новый обойдется в 550 условных единиц. Официальные магазины предоставляют гарантию на 1 год, продают технику в рассрочку и занимаются доставкой по всей территории Российской Федерации.

В Украине цена мотороллера не отличается. Кредиты на мототехнику выдаются популярными банковскими учреждениями, а перевозка осуществляется транспортными компаниями (Новая Почта, Интайм и другие).

Продажа в Беларуси через магазины производителя «Зубр». Стоимость б/у модели Sabur SB выпущен в 2009 году с пробегом 6000 км составляет 1160 белорусских рублей. Новый мопед с мотором 72 cc будет стоить около 1600 руб. с возможностью оформить рассрочку.

Запчасти

На видео ниже смотрите интересный вариант переделки генератора мопеда (также будет актуально для владельцев Дельты).

Как регулировать клапана на мопеде дельта 50 кубов

Stels Flame 200 2011

Stels мой бывший

Stels Flame 200 2011 → Регулировка зазоров клапанов и чистка-смазка цепи

Часть 1 — КЛАПАНА

Посторонний звук при работе двигателя, провалы в газе, нестабильная работа двигателя, потеря мощности — одна из главных причин этих недугов неотрегулированные зазоры впускного и выпускного клапана.

Для того чтобы отрегулировать клапана на Stels Flame 200 нам потребуется, ключ на 8 мм ,10 мм, плоская отвертка и щуп толщиной 0.05 мм, а так же час-полтора времени проведенного с пользой для дела=). МОТОЦИКЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ХОЛОДНЫМ!

Для начало необходимо подготовить мотоцикл — снять с него сиденье и отодвинуть бензобак(эту операцию можно пропустить, я это сделал чтобы лучше заснять элементы клапанов).

Сиденье держится на 2-х болтах которые китайские инженеры запрятали под заднее крыло, открутив их сиденье сдёргивается назад. Бак держится на 2-х маленьких болтах, открутив их так же аккуратно отодвигаем бак назад, возможно потребуется отсоединить трубочку от бензокраника ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЕГО ПЕРЕВЕДЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗАКРЫТО!

Снимаем крышку двигателя открутив 3 болтика на 8 мм. 2 справа и один слева.

После того как открутили болтики чтобы крышка легче снялась постучите по ней рукой — она легко отойдёт.

Теперь наш мотоцикл выглядит вот так:

Слева у двигателя откручиваем крышку смотрового окошка плоской отверткой.

Под смотровым окошком располагается заглушка вала, сняв её шестигранником можно плавно вращать вал. Но мы не ищем лёгких путей =) Вал можно так же вращать задним колесом(на 5-й передаче удобней всего) или кик-стартером.
Теперь наша задача расположить поршень в ВМТ (верхней мертвой точке), на английском TDP этому положению соответствует метка вала T|, важно знать что в верхней мертвой точке поршень бывает на цикле сжатия и выпуска. Нам нужен цикл сжатия, распознать его просто: оба клапана должны быть закрыты, а значит коромысла будут на одной высоте(можно посмотреть на фотографии ниже где изображены клапана).

Итак с божьей помощью мы поймали метку T| на цикле сжатия в смотровом окошке:

Не бойтесь если не получилось с 1 раза — получится с 20-го =) спешить нам некуда, риска на резьбе смотрового окошка должна соответствовать риске справа от буквы «T», небольшое отклонение абсолютно не критично!

Переходим непосредственно к регулировке, зазор впускного и выпускного клапана(впускной находится ближе к хвосту мотоцикла, выпуской к передку) по мануалу должны быть 0.05мм, но для выпускного это значение мало, так же стоит учитывать что на горячем двигателе зазоры увеличиваются в разы на этом мото, поэтому 0.05 всё-таки нормально для него.

Коромысла это дугообразные металлические элементы, в концах которых есть отверстия в которых вкручена шпилька с гайкой. Зазор между шпилькой и клапаном(металлический диск который подпирает пружина) нам и надо отрегулировать. Для этого откручиваем гайку, которая фиксирует положение шпильки в коромысле, теперь руками можно приподнять коромысла и воочию увидеть зазор который нам предстоит выставить размером 0.05 мм.

Для этого нам понадобится щуп

Вставляем необходимый щуп в зазор и закручиваем шпильку рукой, так чтобы щуп выходил-входил с лёгким усилием, фиксируем положение шпильки гайкой и проверяем зазор — щуп на 0.10 мм не должен проходить вообще!

Повторяем операцию для второго клапана и собираем мотоцикл.

После регулировки клапанов, у меня звук мотора стал чище, без посторонних стуков и заводится теперь на холодную значительно легче!
Операция регулировки клапанов не требует особых усилий и достаточно проста на этом мотоцикле — поэтому не пожалейте времени и сделайте её самостоятельно!

Часть 2 — ЦЕПЬ

Решил почистить цепь своему Stels’у ибо после этой смазки из балончика цепь больше походит на магнит для грязи.

Отмечаем начальное состояние цепи:

Заранее необходимо приобрести керосин, смазку для цепи(я купил трансмиссионное масло, что погуще было в наличии), зубную щётку (можно купить для себя новую а старую пустить в ход), перчатки латексные(покупал в аптеке по 6 руб за пару).

При помощи зубной щётки и керосина доводим цепь до состояния новой, при этом знатно пачкаемся, ругаемся и главное не курим! а то можно спалить мотоцикл=) Заодно можно почистить заднюю звездочку.

Высушив цепь, смазываем уплотнительные кольца смазкой в необходимом количестве, вытираем излишки и гордимся собой!

Как отрегулировать клапана на квадроцикле?

Настройка клапанов на квадроцикле – один из основных этапов обслуживания техники. Игнорирование этой операции негативно скажется на работе движка, усложнит запуск мотовездехода и даже приведет к ряду серьезных поломок. Поэтому райдеру важно разобраться, когда нужно проводить регулировку и стоит ли самостоятельно выполнить процедуру или лучше обратиться за помощью в магазин квадроциклов в Киеве.

Когда нужно регулировать клапана мотовездехода?

Опытные мотолюбители советуют отрегулировать клапана на квадроцикле сразу после покупки техники. Дело в том, что при сборке аппаратов (особенно китайских), производители не уделяют этой процедуре должное внимание. А эксплуатация мотовездеходов с неправильно настроенными зазорами приводит к:

• Нарушению работы ГРМ.
• Прогоранию клапанов.
• Повышенному износу тарелок клапанов.
• Увеличению потребления топлива.
• Появлению посторонних шумов (стука и гула) в двигателе.
• Снижению мощности техники.

Выполнять вторую настройку зазоров желательно при обкатке мотовездехода. То есть через 300-350 км пути райдеру следует проверить ГБЦ.

Обратите внимание: Такая операция, как регулировка клапанов на квадроцикле, считается обязательным элементом ТО и должна проводиться через каждые 1000-1500 км.

Подготовка к регулировке

Перед тем, как отрегулировать клапана нужно подготовить квадрик к процедуре. Для этого рекомендуется приподнять передок мотовездехода. Это позволит очистить масляную ванну ГБЦ и убрать излишки жидкости.

После этого демонтируйте элементы кузова, которые мешают подобраться к клапанам. Однако здесь все зависит от модели квадрика, в некоторых аппаратах добраться до ГБЦ можно без снятия пластиковых деталей и узлов.

Также райдеру нужно подготовить инструменты: ключ на 8 (лучше с головкой, чтобы не повредить гайки), измерительные щупы (найти их можно в любом автомагазине) и молоток.

Перед тем как отрегулировать клапана квадроцикла, аппарату нужно дать остыть. Процедура выполняется «на холодную», поэтому перед регулировкой мотовездеход лучше не заводить.

Этапы настройки зазора клапанов

По сути, регулировка – базовая операция, поэтому выполнить ее сможет даже начинающий квадроциклист. Водителю нужно только:

• Скрутить крышку либо открыть заслонку ГБЦ. Скручивать гайки нужно по диагонали. Также следите за тем, чтобы не повредить крепежные элементы. Чтобы не «слизать» грани гаек рекомендуется использовать ключ с головкой.

• Снять крышку. Если компонент не поддается, немного стукните по его краю через деревянный брусок.
• Снимите все части прокладки. Важно чтобы никакой «мусор» не попал в двигатель мотовездехода.
• Выставьте цилиндр в верхней мертвой точке (ВМТ). Чтобы «словить» ВМТ следует открыть смотровое окошко, демонтировать свечу и начать крутить коленвал. Вращать узел нужно до тех пор, пока в окошке не появится соответствующая отметка.
• Соотносите черточки на звездочке с отметками на головке цилиндра. Если все выставлено правильно, клапана в ВМТ должны быть полностью закрыты.
• Проверить зазор. Для этого следует разместить щуп соответственной толщины в зазоре штока. Важно отметить, что этот параметр для каждого мотовездехода индивидуален, поэтому при выполнении регулировки ориентируйтесь на документацию и рекомендации производителя квадрика.
• Убедиться, что зазор соответствует толщине щупа (допустимая погрешность 0,01 миллиметр). Если показатели сильно отличаются, тогда отрегулируйте зазор при помощи контргайки и винта.
• Поставьте крышку и закрутите болты. Чтобы не было зазоров, смажьте края крышки полимером, и подождите, пока он слегка подсохнет. Болты крышки следует закручивать крест на крест.

После выполнения регулировки запустите мотовездеход, и обратите внимание на работу движка. Возможно, поначалу аппарат будет издавать небольшое постукивание. Однако если стук сильный, значит, клапана были настроены неправильно.

Важно: После выполнения регулировки не рекомендуется сильно нагружать мотовездеход. Проведите мини-обкатку (5-10 км). Также во время поездки прислушивайтесь к звукам, которые издает двигатель квадроцикла.

Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа»

Регулировка клапанов является наверное самой простой и в то же время очень важной работой по обслуживанию двигателя вашего мопеда. Выполнить которую по силам практически любому начинающему водителю. При самостоятельном выполнение этой работы вы экономите свои деньги и время, к тому же, полностью от начала и до конца контролируете качество проделанной работы.

Своевременное выполнение работ по регулировке клапанных зазоров позволяет существенно продлить срок службы двигателя вашего мопеда и повысить его общую надежность в целом.

Первую регулировку желательно произвести сразу же после покупки нового или даже купленного БУ мопеда, вторую регулировку произвести сразу после обкатки, все последующие через 4000 км пробега.

Перед началом регулировки, даем двигателю остыть если он у вас до этого успел поработать, температура двигателя перед регулировкой в идеале должна быть 18- 25 градусов.

Обычной плоской отверткой с левой стороны двигателя, выкручиваем две пробки на крышке генератора (отмечены стрелками) и снимаем крышку распределительного вала с головки блока цилиндров (отмечена стрелкой).

Вставляем в центральное отверстие торцовый ключ и проворачиваем по ходу вращения коленчатый вал двигателя до тех пор, пока в верхнем смотровом окне крышки генератора не появится риска рядом с которой будет выбита буква «Т» (не перепутайте с буквой «F»!), риска у вас должна стать строго по центру смотрового окна.

После того как метка «Т» в смотровом окне займет нужное положение — проверяем положение меток на распредвале и корпусе головки блока цилиндров (метки отмечены стрелками). Метки на распредвале и головке блока цилиндров должны стать как можно ближе друг к другу. Если метки не сошлись — проверните коленчатый вал еще на один оборот и снова проконтролируйте схождение меток на распредвале и верхнем смотровом окне крышки генератора.

После того как все метки у вас совпадут — откручиваем на головке блока цилиндров две пробки: одну сверху и одну с низу, под которыми находятся регулировочные элементы.

Ключом на 9 откручиваем контргайку на коромысле и выкручиваем немного регулировочный болт.

Берем щуп толщиной 0.05 мм и вставляем его между регулировочным болтом и клапаном, подкручиваем регулировочный болт так чтобы щуп перемещался между клапаном и болтом с небольшим усилием, плоскогубцами фиксируем регулировочный болт от проворачивания и затягиваем контргайку. После затяжки контргайки снова вставляем щуп и проверяем что у нас получилось (в случае необходимости повторяем все заново). То же самое проделываем и со вторым клапаном.

После всего проделанного, проверяем чтобы зажигание было выключено и несколько раз кикстартером проворачиваем двигатель (двигатель в этот момент запускать нельзя!). После проворачивания двигателя — по новой совмещаем риски в окне крышки генератора и распредвала и еще раз проверяем правильность тепловых зазоров, при необходимости регулируем их заново.

Админ

Вам также может понравиться

Как заменить масло в редукторе скутера?

Регулировка зажигания мотоцикла «Иж-Планета»

Какое давление должно быть в шинах скутера

19 комментариев к « Фотоотчет: Регулировка клапанов на мопеде «Альфа» »

Добрый день.
Регулировку проводить впускного и выпускного клапана на метке Т?
А то в инструкции написано, сначала впускной регулируем, потом проворачиваем на 1,5 оборота и регулируем выпускной клапан?

Александр, все правильно: регулировку клапанов производим только по метке «Т». Проворачивать на 1,5 оборота ничего не нужно. Открою вам небольшой секрет: все эти инструкции, пишутся с подачи торгашей — специально, чтобы вы следуя этим рекомендациям — ломали свои скутеры и мопеды и покупали у них больше запчастей.

Спасибо большое за помощь 🙂

делаю вродибы всё тоже самое а цокают клапана всё равно =) двигателю 3000 км а уже барахлит как падла не холостых устойчивых на малых оборотах, и на холодную еле заводиться

Китайская техника не предсказуема.

Ребята, доброго времени суток… Подскажите пожалуйста, у меня альфа 110 куб. пробег 1450 км. До первой тысячи во время обкатки мопед работал отлично, мощность развивал до 8500 об. когда пробег был 900 км, мопед при этом развивал скорость до 95ти кмч. После первой тысячи пробега, замены масла и регулировки клапанов, вместо улучшенной работы мопед стал терять мощность. Но скорость всё равно развивал не менее 80кмч. При первой проверке клапанов они были оба зажаты. Сенью у меня начались проблемы с заводкой и перебои в работе.

Я грешил на качество бензина и регулировку карбюратора. Проехал после этого около 300 км и загнал мопед на зиму. И вот весной залил бензин, завёл и не испытал восторга. Мощность он развивает теперь 7500 об. и всё, табу… Когда едешь в гору и на ветер вообще 6500. Когда завожу утром пока не дам 2500 об. и не подержу газ хотя бы пол минуты, он глохнет. После прогрева холостой ход держит нормально, хотя бывает плавает в районе 300-400 об. В целом мощность и работы двигателя на низкой и средней скорости нормальная. Карбюратор вроде бы отрегулирован правильно. Электрод свечи светло коричневый, обороты держит, не глохнет при резком открытии дросельной заслонки. В общем не развивает полной мощности и в последнее время греется.

Я регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об. зазоры делал 005 и 005. Но согласно того что прочёл в ваших комментариях, теперь думаю пере регулировать зазор выпускного клапана на метке 5 без проворачивания. Выхлоп нормальный, признаков дымности не наблюдаю. Как вы думаете причина только в этом, перерегулировать зазор выпускного клапана, или я что-то упускаю? Ведь причин может быть не одна, например неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора и т.д. Воздушный фильтр я чистил, жиклёры в карбюраторе проверял.

И ещё один вопрос. У меня двигатель согласно маркировка 139FMA, хотя судя по конструкции и всем описаниям это FMB, ведь не бывает FMA более 50куб. Тем не менее меня всё же таки смущают зазоры клапанов, 005 и 005 применимо ко всем? Ведь для 50ки зазор идёт 003 и 005. Вот в связи с этим напрашивается вопрос, у 50ки и 110ки головки цилиндров идентичны? Разница в зазорах лишь из-за разницы в мощности, или же тут имеет место отличие конструктивных особенностей?

Александр:
Извините , но может, я неправ, но:
1.Вы неправильно проходите обкатку.(А правильная обкатка залог долговечености двигателя.)
2.Ты регулировал клапана по схеме в инструкции, с проворачиванием вала на 1,5 об- это скорее неправильно, админ уже писал что это неправильно.
3.Помойму У 139FMB 50-72 кубов объёма зазор должен быть не менее 0.05 мм на впуске и на выпуске.А на твой двигатель я незнаю.
4.На счет потери мощности, может быть много причин :Износ поршневой , Грязный карбюратор,Не правильно настроенные клапана двигателя,и т.д.
Больше ничего сказать не могу.Админ подскажет что правильно, а что нет.

Админ:
Спасибо огромное за бесценный совет. Я бы медалькой наградил, за решение данной проблемы. Не стал я долго думать и ждать, а просто взял щуп, да открыл крышки клапанов, поймал метку Т и перепроверил зазоры. Впусконо норм. 005 был, а вот выпускной, хотите верьте, хотите нет, составил 4 мм не каких нибудь десятых или сотых, а реальных 4 мм. Вот тебе и полтора оборота(520 град)… Убить мало тех, кто эти инструкции пишет Отрегулировал оба клапана в метке Т и О чудо! Двигатель во время работы практически не слышно, хотя до этого стоял металлический цокот и мопед рвёт как шальной. Вернулись прежние обороты, разгоняется до 8500 об. И что бы я без вас делал. Довёл этими инструкциями клапан до прогара, а после плюнул и обозвал китайским дерьмом. Поэтому админ, спасибо огромное, твоей информации нет цены.
И на последок, хотел спросить. У меня звёздочка привода цепи стоит 14 зубьев, соответственно максимальная скорость составляет 85 кмч, ну в некоторых случаях доходила и до 90. Так вот стоит ли мне её менять на 16ти зубчатую, или оставить 14? Ощутима ли будет разница на малой скорости, или КПД в целом возрастёт?

Андрей:
Извените, но вы невнимательно прочли мой комментарий. Я написал что пробег всего ничего менее полутора тысяч км, следовательно, износ поршневой отпадает разом. Про карбюратор, ясно дал понять, что там рыскать не чего, к тому же в плане регулировок, винта качества и количества смеси, я уже собаку скушал. Зазоры я так же описал 005 и 005 для обоих калпанов и как оказалось, админ был прав, оба клапана регулируются в метке Т. Только вот эх… О боги, сколько ребят в данный момент ковыряет мануалы, ночами не спит в недоумении, а проблема лишь в дезинформации Я кучу форумов исследовал и ещё кучу бесполезных книжек прочёл, где говорилось всё одно и то же, зазор 005 на оба клапана и проверните 1,5 оборота для регулировки выпускного клапана. Нижайший поклон админу, ибо лишь один он раскрыл глаза на истинную суть проблемы. На форумах очень много ребят видел, у которых погорели клапана и прочих проблем связанных с клапанами было. Ну, а я… Главное вовремя спохватился и не насиловал технику. Проехал 400 км после первой тысячи и регулировки клапанов, надеюсь это не скажется на дальнейшей работе клапанного механизма, хотя масло я всё же поменяю, не взирая на малый пробег, ведь если выпускной клапан до конца не закрывался, в картер прорывались выхлопные газы, что недопустимо и пагубно сказывается на агрегате в целом.

Ой, чуть не завбыл, хотел задать вопрос знающим ребятам по поводу масла. Нормально ли то, что оно чернеет почти сразу после замены, или же оно должно быть чистым всегда? Дело в том что у меня на всех этапах обкатки и после масло всегда чернело. После первых 300 км пробега, 1000 км и теперь. Вот и не знаю поэтому, может быть у меня изначально стоял неверный зазор клапанов и от этого темнело масло?