Дифференциал на ВАЗ – за что отвечает и как отремонтировать

Дифференциал на ВАЗ – за что отвечает и как отремонтировать?

Дифференциал представляет собой тип механического устройства, который передает вращение от одних элементов коробки передач на 2 других с изменением угловой скорости вращения основных потребителей, делая их движение независимыми.

Основа конструкции дифференциала – модель планетарного редуктора. Этот редуктор выполняют в 3 вариантах:

• C червячной передачей,
• С цилиндрической передачей,
• С конической зубчатой передачей.

Дифференциал в автомобилях ВАЗ моделей 2110 и 2112 имеет коническую зубчатую передачу, которая в свою очередь состоит из следующих комплектующих:

1. Образец задающего кольца датчика скорости;
2. Модель сателлита;
3. Полуосевые шестерни;
4. Ведомые шестерни в главной передаче;
5. Центральная ось конструкции сателлитов;
6. Металлический корпус узла;
7. Комплект подшипников.

1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/02/clip_image001.jpg» alt=»Ремонт дифференциала» width=»250″ height=»179″ />

Расположение этого неотъемлемого узла в автомобиле зависит от привода ведущих колес. Автомобили марки ВАЗ 2110 и 2112 имеют передний привод, поэтому конструкция дифференциала расположена непосредственно в коробке передач.

Как работает дифференциал?

Главная цель этого узла сводится к приданию колесам разной скорости вращения в нужный момент времени, например при повороте машины. Рассмотрим конкретный пример:

При движении транспортного средства по прямой дороге каждое из колес имеют одинаковую скорость вращения. Однако когда машина делает поворот, внутренняя пара колес будет проходить чуть меньше расстояния, чем внешняя пара. В результате, при отсутствии у автомобиля дифференциала, внутренняя пара шин стала бы пробуксовывать. Это приведет к 2 проблемам:

— Быстрый износ шин у каждого из ведущих колес,

— Плохая управляемость на дороге во время поворота автомобиля (особенно отсутствие этого узла будет сказываться на скорости, больше 70 км/ч).

Как раз за счет конического дифференциала на ВАЗ 2110 и 2112 удается придать паре ведущих колес разные скорости вращения. При их совместной работе с главной передачей удается понизить обороты, после чего информация от коробки передач поступает на ведущие колеса.

Важно! Если вы заметили, что в дифференциале появился гул или на повороте КПП начинает стучать, обязательно проверьте состояние дифференциала самостоятельно или у специалистов в автосервисе. Вождение машины при появлении неисправностей в этом узле можно привести к полной потере управления над транспортным средством.

Основные симптомы появления неисправностей в дифференциале.

Узнать о неполадках в работе этого узла можно по 2 симптомам в его работе:

• Появляется гул в коробке передач при вождении на больших оборотах,
• Появление стука или треска в мосте во время поворота даже на небольшой скорости.

Причиной поломки дифференциала чаще всего является повреждение и плавный износ комплекта подшипников. Также повреждения сальника и крестовины могут привести к проблемам в работе этого элемента. Сами повреждения возникают либо при недостаточном уровне масла в системе, либо при длительной эксплуатации автомобиля.

Как самостоятельно отремонтировать дифференциал?

Внимание! Для успешного ремонта и замены данного узла ВАЗ 2110 и 2112 необходимо приобрести инструкцию, схему и комплект дополнительных инструментов. Если в вашем распоряжении нет этих 2 составляющих, доверить ремонт лучше всего профессионалам в автосервисе.

Для регулировки и ремонта вам будут необходимы:

• Комплект торцовых ключей (головок),
• Универсальные круглогубцы,
• Специальный вариант клещей для снятия системы стопорных колец,
• Тонкое зубило,
• Обычный молоток.

Этапы ремонта.

Этапы работ по регулировке и замене дифференциала на ВАЗ 2110 и 2112 следующие:

1. Вначале демонтируйте сам узел непосредственно из КПП.
   
2. Поверните центральную ось сателлитов на 90°, после чего с помощью торцового ключа достаньте полу осевую шестерню из конструкции корпуса.
3. Достаньте стопорные кольца из центральной оси сателлитов.
   
4. Вытащите из металлического корпуса саму ось и каждый из 2-ух сателлитов.
5. Выверните все закрепленные болты в конструкции ведомой шестерни.
   
6. Вставьте зубило в появившийся зазор между внутренним кольцом подшипника и торцом коробки дифференциала. Для удобства можете спрессовать ведомые шестерни с металлического корпуса узла.
7. Далее нужно осмотреть рабочую поверхность комплекта сателлитов, центральной оси, полу осевой шестерни и соприкасающихся с ними поверхности самого корпуса. Мелкая неровность устраняется с помощью мелкозернистой шкурки. Детали, на которых вы обнаружите значительные дефекты, вы должны заменить.
   
8. Обязательно нужно проверить ведомую шестерню КПП. При обнаружении сколов, сломов, мелких выкрашиваний или значительного износа зубьев, нужно заменить данную шестерню.

Внимание! На заводе комплект шестерен для главной передачи специалисты подбирают только попарно по характеристике пятна контакта. Именно поэтому замена ведомой шестерни должна сопровождаться и заменой ведущей.

На этом этапы замены и ремонта дифференциала заканчиваются. Останется только регулировка и проверка работы при объезде машины.

Ваз 2109,2108,2107,2106,2105,2104,2103,2102,2101, 2170, Таврия, Шевроле нива

ВАЗ 2106, 2103 » Ходовая часть » Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления A.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление (рис. 1) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

По направляющей приспособления сместите крон­штейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боко­вой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 (рис. 2), и установите крон­штейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0.08 – 0,13 мм Зазор про­веряют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6.

При этом подшипники нс должны иметь предваритель­ного натяга. Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в против­ном случае нарушается правильность измерения предва­рительного натяга.
Последовательно и равномерно затяните две регулиро­вочные гайки подшипников, при этом крышки подшип­ников дифференциала расходятся и, следовательно, уве­личивается расстояние «D» (рис. 3). Это расхождение отмечает индикатор 9 (рис.1), на ножку которого действует рычаг 5. Гайки для регулировки подшипников коробкой дифференциала затягивают до увеличения рас­стояния «D» (рис. 3) на 0,14 – 0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипни­ков коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08 – 0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше. Чтобы сохранить установ­ленный предварительный натяг подшипников, переме­щайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулиро­вочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 (рис.1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшип­ников. После затягивания одной из гаек показание инди­катора изменится, так как увеличится расхождение «D» (рис. 3) крышек и предварительный натяг подшипни­ков. Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное поло­жение.

После перемещения ведомой шестерни по индикатору 2 (рис. 2) проверьте величину бокового зазор. Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку,

Снимите приспособление A.95688/R, установите сто­порные пластины регулировочных гаек и закрепите их ботами с пружинными шайбами. В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев.

Рубрика: Ходовая часть | Метки: Натяг подшипников, Подшипники коробки дифференциала, Регулировка бокового зазора

Ремонт дифференциала

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивался с проблемой работы коробки передач, а точнее с поломкой дифференциала. Читайте, как его заменить своими силами, или только поменять подшипник дифференциала на машине ВАЗ 2110.

Дифференциал — это важный конструктивный элемент трансмиссии. Он передаёт, изменяет, перераспределяет между двумя потребителями крутящий момент. При необходимости, обеспечивает их вращение с разными угловыми скоростями.

Принцип работы дифференциала

Проще говоря, этот механизм понижает обороты от коробки передач к ведущим колёсам, а также, даёт возможность ведущим колёсам автомобиля вращаться с разной скоростью. Для наглядности, как работает этот механизм, смотрите познавательное видео:

Основой конструкции является планетарный редуктор. В редукторе бывает червячная, цилиндрическая и коническая зубчатая передача. В автомашине ВАЗ 2110 работает конический дифференциал и имеет он следующее устройство:

Расположение этого узла зависит от того, какого привода ведущие колеса. В автомобиле ВАЗ 2110, как во всех переднеприводных машинах, дифференциал находится в коробке передач.

Причинами поломки этого важного узла может стать износ или повреждение подшипников, сальников, крестовины дифференциала. Повреждения могут быть из-за недостаточного уровня масла. Как следствие, заметно повышается уровень шума в мосте или коробке передач (КПП).

Цена дисковой блокировки дифференциала на машину ВАЗ 2108-2110 фирмы ValRacing — 11 000 рублей. А стоимость винтового дифференциала повышенного трения для Daewoo, Opel или Chevrolet «ValRacing» с преднатягом около 15 500 рублей.

Ремонт дифференциала своими руками

Что можно сделать своими силами, чтобы исправить поломку этой детали? Несколько последовательных рекомендаций помогут разобраться с проблемой.Так как уже говорилось, что дифференциал находится в коробке передач, следовательно, для ремонта этот узел нужно из неё извлечь. Для этого читаем статью, в которой идёт речь о том, как снять дифференциал (шаг №30).

Схема дифференциала ВАЗ 2110

Теперь приступаем к разбору самой конструкции:

1. Вынимаем полуосевые шестерни, развернув их вокруг оси сателлитов на 90 градусов.

2. Перед тем, как снять сателлиты, нужно удалить стопорное кольцо с их оси.

3. Теперь беспрепятственно можно вынуть ось и два сателлита.

4. Чтобы освободить ведомую шестерню, нужно отвернуть болты крепления в корпусе дифференциала.

5. Отсоедините деталь от корпуса при помощи молотка и зубила.

6. Всё, что отсоединили: сателлиты, их ось, шестерню — внимательно осмотрите на предмет дефекта. Если поверхности этих деталей, и поверхность самого корпуса, имеют неровности или полипы — старательно устраните их мелкозернистой шкуркой.

Будьте готовы к тому, что некоторые дефекты устранить невозможно, а это значит, придется покупать новую деталь.

7. Отдельное внимание уделите ведомой шестерне в КПП. Возможно, мешают нормальной работе дифференциала дефекты этой детали. Если обнаружите значительную выработку зубьев, сколы или выкашивания, то шестерню придется заменить.

Совет: Ведущая и ведомая шестерни продаются вместе (парой). Поэтому, лучше заменить сразу обе. На ведомой, заводом-производителем должно указываться количество зубьев, как первой, так и второй шестерёнки. Однако, «доверяй, но проверяй» — гласит пословица, и для проверки количество зубьев лучше пересчитать и сверить.

8. Проверяйте пригодность подшипников. Об их повреждении говорит питтинг и следы вдавливания на беговых дорожках и телах качения. Вердикт: требует замены.

Корпус самого дифференциала придётся заменить в том случае, если посадочные места для подшипников значительно изношены.

Замена подшипника дифференциала

1. Не особо переживая за их целостность, спрессуйте эту испорченную деталь.

2. Если имеется специальный съёмник, то из картеров КПП и сцепления удалите наружные кольца.
В том случае, если специального устройства нет, удаляете сначала сальники полуосей. Потом вынимайте кольца подшипников с наружной стороны картера. Но, будьте готовы: при этом сальники портятся и подлежат замене.

3. Если под кольцом картера КПП имеется регулировочное кольцо, то перед процедурой укладки новых колец в картер, нужно подобрать и регулировочное кольцо заново.

4. Разрушенную шестерню привода спидометра можно заменить таким способом, при котором подшипник останется целым. Для этого берёте две отвертки и давите на внутреннее кольцо подшипника, спрессовывая саму деталь. При этом будет разрушаться шестерня привода, но это неважно — она же подлежит замене.

5. Вот так разбирается дифференциал ВАЗ 2110, меняются сломанные детали и исправляются незначительные дефекты. Теперь можно собрать этот механизм в порядке обратном разборке. В процессе не забывайте обрабатывать детали трансмиссионным маслом, а ведомую шестерню крепите маркировкой зубьев наружу (смотрите фото выше).ВАЗ

Выбор дифференциала на автомобили ВАЗ

История 1-я. В городе герое Ижевске тюнеры поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатавшись денек вынесли вердикт – не работает. Сняли диф. поставили спортивную блокировку. Самое то, просто супер.

История 2-я . В городе Астрахань поставили дифференциал повышенного трения (без преднатяга). Покатались денек вынесли вердикт – жестковато, подергивает руль, не комфортно, хоть и проходимость на высоте. Хотим комфортную, мягкую.

Народ хочет не ошибиться в выборе дифференциала. Самый распространенный вопрос, выбрать винтовую с натягом или без натяга. Если с натягом, то с каким?
Данной статьей мы не станем описывать конструктивные особенности разных видов дифференциалов (в народе называемые БЛОКИРОВКАМИ). Самый правильный выбор – это пощупать перед покупкой… прокатиться на такой, на другой, на разной и выбрать то, что вам понравилось.

Виртуально мы попытаемся вам помочь разобраться в этом.
У дифференциала повышенного трения нет надобности полностью блокировать колеса (полной блокировки колес можно достичь сварочными работами над стандартным дифференциалом). Винтовая «Блокировка», создает дополнительное трение на колесе с лучшим сцеплением при пробуксовке противоположного колеса. Вопрос в кол-ве этого трения.

Простой доступный всем тест «винтовых блокировок». Тестируем три машины с винтовой без преднатяга и одну машину с преднатягом.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без преднатяга. Так мы протестим все машины…. Одно колесо на домкрате, под заднее подкладываем камушек. Данная машина пыжилась и не съехала. Убираем камушек, стоит сказать, что ногой его просто так не выпинуть, камушек сильно зажат колесом. Машина с трудом (на 4-й передаче) съезжает с домкрата. Попытки поддать «газку» ничего не дают, вывешенное колесо начинает быстро крутиться и не более. Именно при малом газе слышен и ощутим зацеп шуршащей «блокировки». На 1-й 2-й передачах съехать нам действительно не удалось. На 4-й передаче это получилось (малые обороты двигателя). Эта машина продемонстрировала наихудший из всех тестируемых результат.

ВАЗ2112 (преднатяг 17кг)

Эта машина оснащена «блокировкой» с преднатягом. Преднатяг 17кг. Блокировке лет 5 наверное. Владелец порядком помучался с преднатяжными шайбами. Вместо одной поломанной шайбы стоит просто толстая шайба. «Поставишь 17кг. (это на самом деле полное блокирование колес), через время останется 10-ть… самое то»,- т.е. клиент так сделал с ориентирами на будущее. Человек в поиске своей правды.

Такому экстрималу ставим целый кирпич под заднее левое колесо и маленький камень под правое. Оставив черный след букса от одного колеса машина легко справляется с поставленной задачей.

Пришла зима, та самая благодать, когда владелец машины с «блокой», чувствует существенное превосходство над тем у кого «блоки» нет. Прошло 5 месяцев.
Посмотрим на нашего подопечного с 17-ю кг. преднатяга.

Машина на льду, поддомкрачена, кирпич сзади. Правое колесо крутиться, буксует, но воз и ныне там. Кирпич под задним колесом – это на самом деле не шутки. Попробуйте поставить пару кирпичиков себе под задние колеса на гололеде (домкратить не надо, буксуйте обоими колесами), думаю вы не съедите. Данная 12-ка своими шипами пробурила под правым колесом ощутимую рытвину.

Убираем порядком поджатый кирпич. Пытаемся съехать, не получается… рытвина создана такая, что уже и без камня машина бестолково буксует на одном колесе. Пришлось покрутить его в разные стороны и все получилось. Взглянув на происходящее, можно сказать, что натяг существенно не ослаб.

Ваз 2110 (без натяга)

У машины винтовая «блокировка» без натяга. Один в один как у первой тестируемой 10-ки. Машина обута в летнюю 15-ю резину. Машина выступала в прошедшем сезоне на драге именно с этой блокировкой. Водитель хвалит ее эффективность. Считает, что съехать с домкрата раз плюнуть! Домкратим замерзшую машину прямо на улице, на летней резине машина моментом спрыгивает с домкрата (переднее колесо стояло на укатанном снеге). Подобной прыти позавидует и полный привод. 🙂 Оценка ВЕРИ ГУД.
Загоняем машину в бокс, для фото сессии.

Не съехала. Камень зажат. Убираем препятствие. Машина уверенно Съехала. Наше резюме по поводу данного теста…
Тестируя на улице, в КПП машины масло было замерзшее — подгустевшее, от этого так здорово на летней резине на снегу она справилась с домкратом (камень не ставили).
В боксах густота масла уже была не та, что на улице и результат соответственно послабее (хотя на сухом покрытии).

На некоторых блокировках можно увидеть приклейку … «использовать только с маслом для дифференциалов повышенного трения» или «гипоидное масло». Бывалые построители КПП сразу говорят о неэффективности блокировки на жидких маслах, рекомендуют исключительно минералку!

ВАЗ 2112 (без преднатяга)

Клиент доволен блокировкой всегда. При каждой встрече (зимой) обязательно упомянет в адрес создателей «БЛОКИРОВКИ» благодатные слова: «На моей заниженной машине, на наших дорогах … одним словом могу спеть гимн в адрес «БЛОКИ»». Это звучит как реклама из его уст, однако он потребитель, а не продавец. Он меня конечно заинтриговал…
У данной машины было некоторое отличие, в КПП синтетическом масле КАСТРОЛ 75w140 (синтетика для машин оснащенных дифф. повыш. трения).

кирпич зажала, но не съехала.

без кирпича все произошло четко и быстро

Если Вы опытный тюнер, любитель погонять, ремонтируете (просто лазаете в нее) КПП минимум 1 раз в год. То берите «блоку» . Проблема с обломом дистанционных шайб вас не пугает (т.к. ремонт КПП дело регулярное), выпрямление шайб (что ведет к ослаблению натяга) тоже вы готовы терпеть.
Сторонникам преднатяжного варианта 17кг преднатяга мы конечно не рекомендуем. Наш опыт подсказывает сделать выбор между 6-8 кг. Учитывая то, что преднатяг делается по сухому состоянию «БЛОКИ», в КПП ее смазывать будет масло (преднатяг снизится). Опят же какое масло, это тоже стоит учесть.

Безнатяжная «блока» отличный вариант. Работает. Неприхотлива. Руки не ломает. Если хотите перестраховаться от излишних проблем – этот выбор для Вас. Не забывайте про соответствующее масло.

Напомним ситуацию рынка…. (цены в Москве, руб.)
Передний привод
Винтовая без натяга 5700
Винтовая с натягом 6000
Винтовая с натягом 6900 (8 винтов см. 3 кадра выше)
Дисковая 6200

Классика
Винтовая 8000
Дисковая 7000

Если вы прочли, оставьте отзыв.
— интересна вам подобная техническая тематика?
— понятен ли язых непрофессионального журналиста?
— достаточно ли фотографий?
— ваши вопросы и пожелания!