Virbactd.ru

Авто шины и диски
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Три самых неудачных мотоцикла в СССР

Три самых неудачных мотоцикла в СССР

Если с автомобилями в советские времена было туго, то двухколесного транспорта выпускалось предостаточно. Причем, клиентам предлагались в изобилии различные модели отечественного и зарубежного производства.

Три самых неудачных мотоцикла в СССР

Но, как это бывает, среди мотоциклов тех лет были свои любимчики, а также такие модели, которые считались явно провальными. Ниже мы вспомним некоторые из них.

В 50-х годах прошлого века, в продаже появились мотоциклы линейки «Восход». Его технические характеристики и внешний вид были весьма привлекательными. Но, регулярные неполадки в системе зажигания, а также явные недоработки в двигателе, отталкивали советских мотоциклистов от покупки данной техники.

Три самых неудачных мотоцикла в СССР 3

Выпущенная уже при современной России в 1992 году модель «Сова» выглядела весьма эффектно. Но «детские болезни» перекочевали в новую модель. Это и стало причиной непризнания.

Три самых неудачных мотоцикла в СССР 4

Отечественные мотоциклисты не бросались без оглядки на все заграничное. Венгерские мотоциклы линейки «Паннония» так и не смогли завоевать сердца советских любителей двухколесного транспорта. При том, что чехословацкие модели «Ява» и «Чезет» пользовались огромным спросом.

А вам приходилось управлять одной из вышеназванных моделей мотоциклов? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях.

  • Мы в соцсетях:
  • Одноклассники,
  • Facebook,

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

У меня была только планка, ну и на урале как то порулить удалось

Jawa никогда особо не нравилась, до СА у меня был ИЖ Юпитер (сборный) , думал -приду с армии, обязательно куплю УРАЛ (класснай аппарат) , но наступил 91-й год.

@viktorvdobcenko, Как можно сравнивать Яву с Ижом, а тем более с Уралом?? Юпитер-5 был тоже не самой лучшей моделью, а в Яву 350 была влюблена вся мотоциклетная братва 80-х. Лучшего мотоцикла не было! И лёгкость самой машины, простота управления, тормоза- все было на отлично. Движок работал так, что и по сей день его звук помню, хотя у меня были и Восход-3М, и ИЖ Планета-5. А вот Явой обладать так и не получилось. У друга была

В 1973-1975 годах катался на мотоцикле Восход. Когда только начал ездить, не смог заехать на небольшую горку. Пришлось отломать ограничитель, установленный для обкатки двигателя, иначе мото никак не тянул. Зажигание на Восходе было Жесть! Мог заглохнуть при движении на скорости, и никак не завестись, пока не остынет двигатель, минут 15-20. Одним словом, зажигание меня задрало, и я продал это недоразумение.

Восход — ерунда, конечно. Минск в разы лучше. Если сейчас его, продавали, то купил бы.

Был у меня Восход 2М , не дай Бог кому приобрести подобное изделие. Заводится только с «толкоча». Да и это не все проблемы. 4-я передача постоянно дёргается, ехать невозможно. Отдельно крышка картера КПП не снимается. Приходилось снимать двигатель, половинить. Короче говоря, на этом мотоцикле, я приобрел огромный опыт в слесарном деле. Это был мой первый мотоцикл куплен был в 16 лет, после получения ВУ категории А. Потом купили мне JAWA 638 ,вот это аппарат,

Были у меня и Коврове, и Восход, и Паннония, как ни странно ничего плохого сказать не могу. Была и ЧЗ 350, это супер. Много разных мотоциклов у меня было, а лучше всех, был ИЖ 49. Все они работали у меня как часы Павел Буре.

В первый раз слышу такой бред. Они абсолютно все были малонадёжными! Но покупали! Это основной был вид транспорта доступный для людей. У меня был и Ковровец(позднее Восход) и Юпитер 5. Я на них ездил без особых проблем а вот владельцы Уралов постоянно по локать в масле. Главной проблемой были малоресурсные и маломощные моторы — мы все гоняли на максимуме их возможностей. Вот и приходилось почти раз в год перебирать движки, а запчасти были в относительном дефиците.

Эти мотоциклы и в хорошие годы в советском союзе не особо жаловали, но из-за того что не было импортных вообще а днепр и урал стоили дорого и не так просто купить- брали эти. С 1990 наступил ахтунг в стране поэтому людям хлеба было не на что купить, мото тем более. Аис другой стороны хлынули в страну импортные мотоциклы которые ни в какое сравнение не шли.

Ковровец, Восход, Восход 2, Восход 2М. У последнего были проблемы с зажиганием, судя по содержанию статьи, автор не совсем знаком с техникой.

Автору главное что то ляпнуть,все перечисленные модели ценились и покупались,хорош уж бред писать

У нас был Урал, купленный новым в 1992 году. Я не помню, чтобы он хотя бы пару недель проездил без поломок. Самой большой его проблемой были карбюраторы от Иж, которые невозможно было сменить на оригинал из-за по-другому расположенных шпилек. Из-за них у него случался «пересос» и он тупо не заводился, несмотря на правильно выставленное зажигание. К тому же в нем был заводской брак — отсутствовала маслосгонная шайба.

В трех словах! Восход на фото был не самый плохой! Сова на фото совсем не сова!
Совет автору не знаешь не пиши, или читай по больше!

А что обошли вниманием Минск. А ещё помню Ковровец.

Был у меня восход3м — вполне нормальный аппарат. 5 лет на нем отьездил, из неисправностей только один раз поршень оторвался на 130 км/ч, а потом сгнил живым в слове — ни разу в двигатель или зажигание не заглянул.

Читайте так же:
Что может быть если не регулировать зазоры клапанов

Был Восход, за весь период эксплуатации (20т.км) ниразу не подвёл. Несмотря на то что был куплен сильно б/у.

Если мозгов не хватало для настройки правельной работы двигателя «восход 3М» то как тут можно судить о недоработках системы. У мня было два мотоцикла «восход» и «иж юпитер 5» и я считаю что очень хороший и надёжный транспорт, «юпитер 5» и на данный момент есть и стабильно используется, проблем и серьёзных поломок нет, потому что нужно следить за техникой и правельно отрегулировать систему после покупки, гитару когда в магазине покупаешь, тоже приходится её настраивать.

Минск , Планета 5, 2 штуки,давно проданы сейчас ямаха sr400 вся техника куплена новая , никогда не ломалась

В 80-е все мечтали о Яве. Тогдашний Иж Ю-4 был хорош, но через год начинал греметь как ведро с болтами, а аот Ю2 и Ю3 ходили долго, но дизайн был колхозный. Восходы после Третьего пока заведешь все подошвы поотлетают. Минск никогда не подводил, с лобовым стеклом и дугами его называли минской Явой. Но слабоват. Одного до сотки как то разгонял, но вдвоем уже отстаешь от общей компании. Урал, Днепр без коляски был запрещен. Это отталкивало молодежь, но деды их любили, возили мешки с картошкой и дрова на них. Еще были мопеды, но это та еще беда. Ездили, но руки асегда в мазуте. Мотороллеры уже были редкостью и тоже не пользовались популярностью. Привлекало только то что не нужен был ежегодный техосмотр на них. Вот такая техника была, зато каждый владелец становился инженером.

Я из Коврова и первый мотоцикл был у меня в 11 лет восход 2. Проблема вообще не знал с ним . бензин разводил отработанным маслом. Так что не надо наговаривать, если у самих руки из отверстия. С зажиганием вообще ни каких проблемм не было более того ИЖы переделывали по образу восходов чтоб аккумулятор выкинуть.. Которые в продаже в то время не были.

У меня был восход 3м,проблем не было . Чуть доработал его, карбюратор от Явы 6 вольтовки поставил ,заднюю звёздочку тоже от Явы . Арарат супер получился четвертом на любой подъем выходил на 4передаче.

Самые неудачные модели мотоциклов:
1. Восход — 2М
2.Восход-3
У обеих отвратное зажигание 6В., плохой свет, в управлении Восход 3 как «колун» тупой и жесткий.
На Восход-3М проблемы исправили, до сих пор в деревне катаюсь на нем 1991г.в.

Тот случай, когда комментарии содержательнее статьи.

Был восход 3м,один не когда не ездил далеко, потому что потом домой толкать тяжко. Был ю3 у дедушки, работал как часы, но тянул слабовато даже на новой поршневой. А вот ю2, купил у соседа дедушки, отваливал хоть с коляской хоть без. Тяга бешеная, да и скорость тоже, 130 разгонял. Но больше всего любил свою планета 5. Принёс домой в мешке, собрал, настроил и поехал. Ни когда не подводила.единственное,коробку частенько приходилось шайбами регулировать, благо что доступ к ней был, положил на бок и все дела! На импортных не довелось покататься. Урал, ну не знаю, постоянный ремонт.

Иж юпитер 3 обновлённый с низким передним крылом, цветом голубой волны, это был праздник. Нормально работал, при правильном тех. оослуживании работал бы и по сей день, но 12 лет эксплуатации был продан за символическую цену. Сейчас жалею.

Ребята, а мне получается, реально повезло, был у меня, хотя, почему был, он и сейчас ещё есть, Восход 3М, правда давно стоит без дела. Так вот мой Восход меня никогда не подводил, период обкатки особо не помню, но ограничитель я сломал когда первый раз промывал карбюратор, а это было уже после обкатки. А заводил я его сидя на сиденье и почти всегда с первой попытки. Бензина он брал около 3,5 литров, что, кстати, пришлось неверующим доказать в споре. Я его чту до сих пор, поэтому и оставил на добрую память.

У меня был Восход 2М отъездил более 25 лет. Заводился от руки.

А ещё был ИЖ ПС который мало чем уступал чехам

Был Восход 2 поставил самодельный обтекатель сделал дуги из нержавейки туда поставил поверотники заменил переднее крыло тоже нержавейка от мопеда было круто гонял везде права уже были 1973 год

Почитал коменты и, как-будто, побывал в своей молодости. Сравните с современной молодежью. Что они могут? Кроме как сидеть в телефоне.

Автору 2 за незнание темы. Изначально выпускались Сосновец и. Только потом их назвали Восходом. Купить в 60-70 г. было трудно, дорого и дефицитно

Статью писала девочка блондинка годов 20.
Поэтому «неудачным мотоциклом» можно смело назвать как раз ее.

Были:Минск-никогда не подводил, потом Восход-3М(сборная СССР) — разбирал-собирал с закрытыми глазами(лаяла 4-я передача), продал в 2005-м за 3,5 тыс. Руб. и купил Иж-Юпитер-3″К»1977г.в.-Танки грязи не боятся!! А потом Иж-Юпитер-4″К» 1984г.в-восстановил сам.. — Больше газу-нет преград!! (Максимальная мощность была только на высоких оборотах).. Затем ЧЗ-500(убитый в хлам до меня),Иж-Планета-3-02″К» 1984г.в.переходная модель(бензовибромассажер простаты), Урал — собрал своими руками из двух умотанных-почему нету 5-й передачи?! Сейчас тесть отдал два китайских мопеда:Альфа 50куб.и» Ирбис», тоже 50куб.,до этого брал у знакомого и ездил на Стрит Рейсере 150куб.и Орионе 75куб. Все китайские мото требуют тщательного ухода и пристального внимания ввиду некоторых узлов с слабым запасом прочности и ресурсом из-за «удешевления» и упрощения производства деталей и комплектующих. Как то так.

Читайте так же:
Чем регулировать скорость вращения мотора

У меня были все вышеперечисленные модели !
Посчастливилось мне покататься на всех, но в этом списке не хватает ещё одного легендарного мотоцикла из 80х, Это Иж Планета Спорт !
Помните такой ?
У меня их два было, один японской сборки , двигатель на резиновых подушках крепидся, и с японским карбюратором MIG .
И второй чуть позже приобрёл но уже советской сборки, с жостким креплением движка к раме. И уже ижевским карбюратором.
Хорошая была техника, один недостаток был, коленвал долго не выдерживал, пару сезонов, и стучат начинал шатун, и корневой подшипкик, и игольчатый подшипник поршневого пальца.

@fisher-10, так его продают, погуглите. Причём производят, как тот самый классический Минск, так и кучу новинок кроссовых.

У меня был Минск, Восход 2!Восход 3 м 01, Планета 5, Юпитер 4, Юпитер 5.. Больше всех Понравился Юпак 4 со звездой на 22. пущка был

Самое время ремонта.

Итак, сразу оговорюсь, что никаких фотографий нет, т.к. помещение, в котором ведутся работы, не самое располагающее для фотографирования, да и руки обычно черные по локоть. Пока опишу хотя бы текстом что происходило осенью, что происходит зимой и что будет летом. Поехали!

Ещё в конце августа случилась плохая погода, потому я уже довольно-таки мало ездил, да и падение на правый бок (погнутый руль и содранное в мясо колено на ноге) дало о себе знать. Решил прицепить коляску, ведь скоро как раз картошку выкапывать, возить-то надо на чем (автомобиля у меня нет, а у родителей и не было никогда). Думал прицеплю коляску и прекращу кататься, но не тут-то было. Научился разным трюкачествам вроде езды с закинутой в небо коляской, да и заходом в повороты боком. Развлекался как мог! Даже как-то раз и колесо на коляске хлопнуло, когда с друзьями на работу ехали. По лесным дорогам катался испытывал Юпитера на проходимость.

Но в конце сентября всё закончилось. Вспоминаю, что двигатель в последнее время сильно гремел, но я не придавал этому значения, т.к. он всё-таки работал. Я знал, что что-то не так, но пока мотор работал меня это не смущало. В общем вывел мотоцикл, завел, он работал себе, грохнул и заклинил. В чем причина я узнал месяца 3-4 спустя после того как мотор был скинут с рамы и разобран. Оказалось лопнул поршневой палец. Причем не просто лопнул, он рассыпался на 8-9 кусочков, но не развалился (!), а сидел цельным (!!) только поршень гулял во все стороны. Всю втулку разворотило в мясо, а сам двигатель заклинил от того, что оторвало кусок бобышки поршня, которая упала прямо в кривошип и застряла между щекой КВ и полостью кривошипа. Также теперь можно вспомнить и про то, как я провернул шпильку и заменил штатную «на 10» своей «на 12» (в цилиндр и головку влезла). Её согнуло и она вырвала половину посадочного места на картере. Такие дела.

Я сильно расстроился, ведь из-за шпильки двигатель стал совершенно не пригоден к ремонту. В итоге эти картера и крышки кривошипа я выменял на всякие мелочи, вроде фары от Jawa и ещё каких-то финтифлюшек.

Не знаю писал я об этом где-нибудь или нет, но когда я покупал мотоцикл — на нем был не заводской двигатель, а отдельно купленный в 2000-ом году мотор 1993-его года выпуска. Заводской мотор 85-ого года они мне тоже вручили и сказали, что поменяли его потому, что «тяга пропала», Когда я разобрал этот мотор, то сразу понял почему же она пропала. Левый сальник левого коленчатого вала был разорван в клочья. Разумеется из полости картера в кривошип масло текло чуть ли не рекой и цилиндр попросту не работал. Отправился в магазин, приобрел комплект сальников и заодно вспомнил про пару шатунов с Минска, лежащих у меня дома и ожидающих установки. Распрессовал коленчатые валы, снял штатные шатуны и установил шатуны с Минска вместе с его подшипниками. Всё-таки у шатуна от Минска в нижней головке имеются прорези для смазки подшипника, да и выглядит он надежней. Сепаратор в НГШ у Минска кстати НАМНОГО лучше, чем у ИЖа. И сами ролики сепаратора толще и обойма надежней. В ВГШ я тоже поставил подшипники с Минска, только соорудил стопоры из старых ИЖевских сепараторов, т.к. у Минска сепаратор маленький, надо было что-то изобрести, чтобы он не ходил из стороны в сторону (а уж поршень ИЖа даёт ему такую возможность).

Заменил все сальники по кругу, собрал КПП и (самое главное для меня) спилил кулачок включающий полуавтоматический выжим сцепления и установил одностороннюю лапку переключения скоростей (с Планеты 3). Теперь главное правильно отрегулировать сцепление, но у меня, благо, диски с пробковым покрытием Атлант.

Также решил заняться виброгасителями на цилиндрах. Как многие знают на Юпитере просто набиты такие резиновые шайбочки между рёбрами и мне это не нравилось. Вооружившись болгаркой я просто прорезал себе канавки во всю длину цилиндра для посадки виброгасителя «полосой». 3 полосы с одной стороны и 2 с другой. Резину я решил взять разрезав сайлентблок полуоси полуприцепа грузового автомобиля, у меня их есть 2 штуки (здоровые они, кошмар), снятые с полуприцепов и выкинутые.

Читайте так же:
Как регулировать тормоза на матизе

Ну и по мелочам. Отполировал камеру сгорания от нагара, закупился маслом Лукойл Мото 2Т (4 + 1 литров), вывел нулевую фазу генератора (изначально спрятанную).

В данный момент мне идет ФУОЗ от Виктора Павлика, так что хочу успеть хотя бы дособирать двигатель к его приходу. Также установка самодельной проводки по схемам Jawa 350/638 и приобретение нового маятника.

Не буду заново писать то, что уже писал, вроде установки пультов от Jawa и вилки от Jawa. Это всё было в предыдущих БЖ.

Иж планета 5 регулируем зажигание

Иж Планета 5 детище Ижевского машиностроительного завода. Выпуск его прекращен в 2008 году, а сама модель встала на конвейер в далеком 1987г. Соответственно по нашим дорогам в любом случае колесят уже далеко не новенькие байки. Но в службе они своей надежны, поэтому встречать эту модель на наших дорогах мы будем еще не один год. Иж планета 5 регулировка зажигания которого описана ниже.

зажигание по мультиметру

Само собой разумеется, что с возрастом у любой техники появляются некие проблемные места. Иж Планета 5, в принципе не создает чрезвычайно проблемных ситуаций для своего хозяина, но есть у него слабое место – зажигание.

Для того чтобы разобраться, как провести регулировку зажигания на иж планета 5 и уметь самостоятельно устранить проблему в случае необходимости нужно иметь определенный инструмент, время и немного оптимизма. В первый раз, возможно, будет немного сложно, но как говорят – дело мастера боится.

Для начала необходимо снять крышку картера, но можно обойтись снятием только крышки генератора. В первом случае будет удобнее делать последующие работы.

откручиваем болтик

Из инструмента нужен будет штангенциркуль или щуп, но за неимением таких, можно сделать аналог глубиномера из подручного инструмента (отвертка), щуп нужен, чтобы измерить зазор.

Подключаем контрольную лампочку к клемме. Выворачиваем свечу, предварительно включив зажигание. Берем коленвал за болт генератора и поворачиваем его по ходу движения стрелки на часах до наступления момента, когда контакты прерывателя будут максимально разомкнуты, после этого следует произвести ослабление винта, повернуть эксцентрик и установить межконтактный зазор приблизительно 0,5 мм.

Затягиваем винт. Опускаем микрометр штангенциркуля (или его аналог) в цилиндр. Аккуратно проворачивая коленвал, находим верхнюю мертвую точку (ВМТ) путем осуществления вращений по ходу движения стрелки на часах. Фиксируем, или помечаем на микрометре (отвертке) это положение. Отмерим и зафиксируем на микрометре метку на 3,5 мм. ниже первоначальной отметки.

После чего необходимо осуществлять поворот коленвала в противоположном направлении до упора поршня в микрометр (отвертку, щуп), при этом поршень не должен пересекать черту 3,5 мм от верхней мертвой точки (ВМТ).

сняли крышку картера

Размыкание контактов без особого труда может быть определено с помощью пробника, один край которого подключается к массе, а другой – к клемме молоточка прерывателя. Включение зажигания сопровождается горением лампочки, что свидетельствует о размыкании контактов.

Когда под рукой не имеется ни штангеля, ни щупа, попробуйте довериться собственному глазомеру, используя подручные материалы, подводите эксцентрик ключом так, чтобы контакты разомкнулись максимально широко. Отпустите винт крепления подвижного контакта и эксцентриковым винтом регулируйте зазор до 0,4 — 0,5 мм.

Найдите 10 сантиметровую линейку, которая сможет войти в свечное отверстие, и вращайте якорь ключом, постепенно подводя поршень в ВМТ. Уприте в поршень линейку, сделайте на ней метку, которая совпадает с краем свечного отверстия, и следующую метку на 3,5 мм выше предыдущей.

вращаем ключем

Вращайте против хода движения часовой стрелки до наступления момента, когда края свечного отверстия совпадут со второй меткой. Зафиксируйте. Линейка, конечно, должна быть извлечена.

Теперь нужно положить свечу на ребра головки, при этом ослабив два винта крепления площадки контактов, включив зажигание, аккуратно перемещаем площадку со стороны в сторону, чтобы найти оптимальное положение, при которым станет возможным возникновение искры между контактами и свечей.

Площадка фиксируется. Делаем проверку правильности регулировки — вращаем якорь за болт, предварительно включив зажигании. Искра появится в тот момент, когда поршень будет находиться в 3,5 мм от ВМТ. Это была наша вторая отметка.

Чтобы двигатель не начал работать в обратную сторону после подъёма поршня в ВМТ необходимо провернуть коленвал в обратную сторону, пока поршень не будет опущен ниже ВМТ на 2-3 мм. Эта процедура повышает экономичность.

Сегодня многие владельцы на смену стандартному зажиганию устанавливают на иж планета 5 электронное зажигание. Установка бсз на иж планета 5 может проводиться без демонтажа кулачковой системы, но существенно улучшает все характеристики и облегчает эксплуатацию. Дорога ждет Вас.

Фотоотчет: Ремонт и сборка сцепления мотоцикла «Иж-планета»

Сцепление мотоцикла «Иж-Планета» неважно какой модели: будь-то «Иж-планета-спорт», «Иж-планета 2″ или даже Иж-юпитер» по праву можно считать узлом вполне надежным и долговечным. Но, имеющим свои конструктивные недостатки, которые являются частой причиной поломок.

Со времени своего первого появления на свет, двигатели «Ижей», хоть и не так часто как нам хотелось, но модернизировались. Как-никак, а мощность двигателя «Планеты-5» увеличилась практически в два раза, по сравнению с тем же «Иж-49», а в некоторых моделях («Иж-планета-спорт») и подавно.

Читайте так же:
Регулировка и настройка роторных комбайнов

Мощность-то подняли — это хорошо, а вот сцеплению конструкторы должного внимания не уделили. Как было оно на «Иж-49», так практически без изменений перекочевало на более поздние модели «Ижей».

Отсюда и растет «корень» всех проблем: мощность двигателя мы подняли — молодцы! Коляску прицепили — еще лучше! Компрессию нарастили — куда уж без этого? А вот за сцепление и храповый механизм забыли. А ведь нагрузка на него увеличилась в разы по сравнению с прародителем — отсюда и возникают частые проблемы в его работе.

К слову сказать: поздние модели «Ижей» стали комплектоваться сцеплением с усиленной моторной цепью и улучшенной конструкцией храпового механизма кикстартера, так называемая «ромашка». Конечно, особого эффекта такое «новшество» не принесло: как рвало на «Планетах» храповик, так и продолжало его рвать. Как растягивалась моторная цепь буквально за один сезон, так она и продолжала растягиваться…

В этой статье мы с вами в подробностях рассмотрим основные этапы установки и регулировки сцепления. А также, рассмотрим часто встречающиеся неисправности и способы их ремонта.

Стоит отметить: Сцепление практически всех двухтактных мотоциклов советского производства устроено по одному и тому же принципу, а значит и неисправности практически одинаковы — основа конструкции ведь одна (немецкий DKW). Поэтому все сказанное в этой статье можно смело применять не только к мотоциклам марки «Иж», но и к другим. Будь-то «Java» или «Минск» да хоть «Восход», разве что, некоторое отличие имеет конструкция «Муравьев» у них механизм кикстартера взаимодействует с корзиной не напрямую как у остальных, а через первичный вал КПП. И «Планеты-спорт» у нее вместо моторной цепи установили шестерню, но сути — это не меняет, «болячки» у всех советских мотоциклов практически одни и те же.

Начнем пожалуй с корзины — это самая слабая часть всего механизма, вернее не сама корзина как таковая, а храповый механизм кикстартера, который постоянно рвет. Поэтому перед установкой корзины на двигатель, храповый механизм необходимо разобрать и проверить его работоспособность.

Берем корзину, снимаем стопорное кольцо далее снимаем упорную шайбу и пружину.

Внимательно осматриваем зубья храпового механизма, на них не должно быть сколов повреждений трещин и они должны быть острыми не зализанными. При обнаружении вышеописанных повреждений, не стоит спешить выбрасывать корзину. Храповый механизм можно легко и быстро заменить на новый.

Правда для этого, нужно будет выточить клепки ну и конечно у вас должен быть навык в такой работе, если вы не умеете клепать — лучше тогда не беритесь — испортите корзину! Это только со стороны клепка может показаться простой работой!

Следующим этапом будет — проверка надежности крепления храповика к корзине, клепки крепящие храповик к корзине имею свойство со временем разбалтываться, поэтому очень важно своевременно выявить эту неисправность.

Берем корзину в руку, второй рукой пытаемся раскачать храповик, если почувствовали люфт, то все! Придется высверливать разбитые клепки и ставить новые. Стоит предупредить: простая протяжка клепок — эффекта не даст! Проверено многократно! Только замена клепок на новые, может исправить ситуацию. А исправить ее надо обязательно! Иначе рано или поздно, храповик оборвет и тогда — хочешь-не хочешь, а клепать его все равно придется…

Также, не забываем повышенное внимание уделить состоянию зубьев приводной звездочки и самой корзины. Зубья должны быть правильной формы, не изношенными. К сожалению корзине с изношенными зубьями уже ни чем не поможешь — такая неисправность не «лечиться». И в конце, проверяем на допустимый износ подшипник корзины, он конечно служит долго, но лишний раз убедится в его работоспособности все же не помешает.

Типичный пример корзины с сильно изношенными зубьями моторной цепи. Конечно, такая корзина еще «походит» некоторое время, но такой износ смело можно считать аварийным — лучше заменить.

Корпус «Ижевской» корзины иногда дает трещины в районе клепок храпового механизма, перед установкой — внимательно осмотрите эти места.

Следующим важным этапом в нашей работе — будет регулировка схождения зубьев звездочки корзины и коленчатого вала. Тут все просто: устанавливаем под звездочку коленчатого вала специальную шайбу (об этом подробно написано дальше), ставим звездочку на цапфу и с положенным усилием затягиваем болт. Далее одеваем на первичный вал КПП регулировочную шайбу, потом туда же одеваем втулку нашей корзины, затем саму корзину и с удобного положения смотрим, чтобы кончики зубьев корзины и звездочки стояли строго напротив друг друга. Любое отклонение — убираем подбором регулировочной шайбы (о ней речь пойдет далее).

[stextbox Регулировку схождения зубьев звездочек можно производить только после окончательной сборки и регулировки КПП. [/stextbox]

Сборку механизма сцепления начинаем с установки механизма кикстартера.

Устанавливаем на вал механизма переключения передач опорную шайбу вала кикстартера.

Берем руку вал кикстартера, проверяем состояние его шлицов и зубьев сектора, тут все должно быть идеально — ни какого износа и прочих повреждений быть не должно.

Во время запуска двигателя на вал кикстартера и весь храповый механизм в целом приходиться очень высокая нагрузка особенно если у вас неправильно отрегулирован угол опережения зажигания. Отдача в ногу при неправильно отрегулированном зажигании частенько приводит к травмам или к поломке вала или храпового механизма. Поэтому перед установкой деталям кикстатера нужно уделить повышенное внимание и при любых подозрениях заменить их на новые.

Читайте так же:
Регулировать подшипник ступицы заднего колеса

Шлицы заводной лапки должны находится в таком состоянии

Зубья сектора вот в таком

Одеваем на вал заводную лапку, заводим конец возвратной пружины в специальный паз картера и на оборот-два натягиваем пружину и загоняем вал до упора на свое место. Сильно натягивать возвратную пружину не стоит. Натяните ее так, чтобы она ни где не выпирала и не мешала работе кикстартера, ну и конечно возвращала лапку на свое место.

Устанавливаем на цапфу коленчатого вала специальную пружинную шайбу и затем вставляем на свое место шпонку.

Одеваем на первичный вал КПП заранее подобранную регулировочную шайбу.

Устанавливаем на первичный вал КПП втулку барабана корзины сцепления.

Одеваем на корзину и звездочку моторную цепь, разворачиваем приводную звездочку так, чтобы при установки шпонка точно зашла в свой паз и одеваем все это в сборе за один заход на валы.

[stextbox момент: перед установкой звездочки внимательно осмотрите оба конуса, чтобы на них ничего не попало и перед установкой вытрите их насухо чистой тряпочкой.[/stextbox]

Устанавливаем на вал внутренний барабан.

Ложем на вал специальную шайбу и накручиваем центральную гайку.

К старому ненужному диску сцепления привариваем какой-нибудь пруток или кусок шины — это будет ключ для затягивания гайки на барабане. Надеваем его на внутренний барабан, упираем пруток в вал кикстартера, берем головку на 22 и с максимально возможным усилием затягиваем центральную гайку (резьба левая).

Берем оловянный пруток для пайки или какую-нибудь палочку, подлаживаем его под зубья приводной звездочки и головкой с максимально возможным усилие затягиваем болт. В этом двигателе конструкция приводной звездочки слегка изменена: двигатель ведь у нас не «чисто Планетовский», а от мотоколяски, но разницы особой между ними нет.

После затяжки либо до откручивания центральной гайки и болта приводной звездочки проверяем состояние моторной цепи. Надавливаем на нее и смотрим на сколько она провисла: допустимый провис не должен превышать двух сантиметров. Цепь на этот двигатель мы поставили практически новую, поэтому провис у нее как вы видите минимальный.

Чтобы ваше сцепление после сборки не буксовало и не вело его диски нужно обязательно проверить на деформации. Обычно этого никто не делает: то ли — лень, то ли еще что… А потом начинаю крутить-вертеть его, не понимая в чем дело: и диски вроде новые поставил и собрал правильно — отрегулировал, а оно то ведет то буксует…

Здесь сложного ничего нет: берем кусок толстого стекла или обычное зеркало ложем на него диск и сверху касаемся его пальцем, если диск «пляшет» на стекле — значит он деформирован. Тут надо немного определится: на пластиковых дисках небольшая деформация допускается, со временем диски нагреются и примут идеально ровную форму, а вот на стальных дисках деформации быть не должно. Меняйте кривые диски без сожаления, иначе нормальной работы от сцепления вы не дождетесь.

После проверки дисков можно приступать к дальнейшей сборке сцепления. Сначала на внутренний барабан ставится опорный диск проточкой к корзине. Опорный диск вы без труда отыщите в комплекте: он толще остальных и имеет с внутренней стороны вышеописанную проточку.

Затем ставим пластиковый диск, потом снова металлический и так чередуя диски друг с другом набираем полный комплект. После всего проделанного устанавливаем в первичный вал КПП шток сцепления (отмечен стрелкой). В обычную «Планетовскую» корзину вмещается шесть пластиковых дисков и шесть металлических вместе с опорным. Самым последним (шестым) у вас должен стать пластиковый диск.

Но здесь есть ньюанс: «с завода» корзина комплектуется седьмым металлическим диском, который ставится между последним пластиковым и нажимным диском сцепления, то есть в последнею очередь. Этот диск ничем не отличается от остальных, но ставить его вовсе не обязательно — можете убрать его без опасения, он там абсолютно ни к чему.

Далее ставим нажимной диск, вкладываем на свои места стаканы нажимных пружин, следя при этом, чтобы специальные выступы на стаканах совпали с выемками на диске, ставим нажимные пружины и затягиваем специальные гайки так, чтобы торцы гаек были выше торцов болтов внутреннего барабана сцепления выше на 4-5 миллиметров.

Чтобы гайки в процессе работы у вас не откручивались — сделайте зубилом насечку как показано на фото. С завода на гайках насечка уже нанесена, но в процессе разборки-сборки сцепления она изнашивается и теряет свои функции.

Заключительным этапом в этой работе будет проверка правильности работы нажимного диска сцепления. Для этого — переворачиваем двигатель или ставим сразу на раму мотоцикла, со стороны звездочки укладываем шарик в первичный вал КПП затем туда же ставим второй шток сцепления и прикручиваем крышку генератора. Регулируем сцепление, затем полностью выжимаем рычаг и смотрим как отходит нажимной диск. Если диск отходит с перекосом, тогда немного подтяните или отпустите гайки в нужных местах и все. Старайтесь отрегулировать натяжение гаек так, чтобы диск при нажатии на рычаг сцепления отходил максимально ровно — без перекоса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector