Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать сцепление ниссан примера р12

Как отрегулировать сцепление ниссан примера р12

Система сцепления

Проверка и регулировка педали сцепления

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Регулировка хода педали сцепления

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

  • Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
  • Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

  • Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

  1. Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
  2. Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  3. Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
  4. Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

  1. Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  2. Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.
  • Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Совет Регулировка сцепления Р12 (свободного хода) — Коробка передач — Primera Club

Сцепление – это один из основных компонентов любого транспортного средства. Оно обеспечивает контакт трансмиссии и мотора, а также разъединение этих компонентов при нажатии на тормоз и переключении передачи. На «Альмера» стоит надежное и долговечное сцепление, которое при правильной эксплуатации прослужит десятки тысяч километров. Однако, в некоторых случаях требуется регулировка сцепления Nissan Almera Classic.

Когда это необходимо? Регулировку стоит произвести, когда педаль имеет большой ход, ведь тогда сцепление полностью не отключается, соответственно, происходит повышенный износ фрикционного диска. Также данная процедура нужна, если ход меньше положенного. Это характеризуется неполным включением сцепления.

Слишком большой ход сцепления приведет к трудностям в переключении передач, самопроизвольному движению авто, когда педаль отжата, и возможным поломкам коробки передач. Отсутствие или очень маленьких свободный ход педали является причиной плохого разгона, пробуксовок и выхода из строя диска сцепления.

Признаками того, что стоит произвести регулировку является:

  • появление рывков и дерганий при старте;
  • западание педали сцепления;
  • в момент переключения передачи имеется характерный шум.

Обычно эта процедура включает аналогичные действия: найти и отрегулировать специальный регулировочный болт. Но каждая машина имеет свои особенности конструкции, и Almera – не исключение.

Признаки неисправности сцепления

Признаки неисправного сцепления зависят от того, какими именно неисправностями они были вызваны.

  • Неполное выключение сцепления. Попросту говоря сцепление «ведет». В такой ситуации после отжимания приводной педали ведущий и ведомый диски не размыкаются полностью, и немного соприкасаются между собой. В таком случае при попытке переключить передачу раздается хруст кареток синхронизаторов. Это очень неприятная поломка, которая может привести к быстрому выходу из строя коробки передач.
  • Пробуксовка дисков. То есть, его неполное включение. Такая возможная неисправность сцепления приводит к тому, что поверхности ведомого и ведущего дисков неплотно прилегают друг к другу, из-за чего проскальзывают между собой. Признаком пробуксовки сцепления является наличие запаха горелых фрикционных накладок ведомого диска. Запах напоминает горелую резину. Чаще всего такой эффект проявляется при подъеме на крутую гору или резком старте. Еще один признак пробуксовки сцепления возникает если при увеличении оборотов двигателя происходит лишь ускорение коленчатого вала, в то время как ускорения машины не происходит. То есть, на коробку передач передается лишь небольшая часть мощности от двигателя.
  • Возникновение вибраций и/или посторонних звуков при включении или выключении сцепления.
  • Рывки при работе сцепления. Они могут появляться как во время трогания машины с места, так и в процессе езды при переключении передач на понижение или повышение.

Вибрации и рывки сцепления сами по себе являются признаками неисправности. Поэтому при их возникновении необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и устранить проблему, так ее решение будет дешевле.

Читайте так же:
Как регулировать фары на ниссан блюберд силфи

Как проверить сцепление

Если при эксплуатации машины имеется хотя бы один из перечисленных выше признаков неисправности сцепления, то необходимо выполнить дальнейшую проверку отдельных элементов этого узла. Проверить сцепление на машине с МКПП без снятия можно на 3 основных неисправности.

«Ведет» или «не ведет»

Чтобы проверить, не «ведет» ли сцепление, необходимо запустить двигатель на холостых оборотах, выжать сцепление и включить первую или заднюю передачи. Если при этом приходится прикладывать значительные физические усилия или в процессе были слышны хруст или просто «нездоровые» звуки — значит, ведомый диск не полностью отходит от маховика. Точно в этом убедиться можно лишь демонтировав сцепление для дополнительной диагностики.

Еще один способ как можно проверить ведет ли сцепление заключается в том, что при езде с нагрузкой (грузом или в гору) будет слышен запах паленой резины. Это подгорают фрикционы на сцеплении. Нужно выполнять его демонтаж и осмотр.

Буксует ли сцепление

Для проверки сцепления на пробуксовку можно воспользоваться ручным тормозом. В частности, на ровной поверхности поставить машину на «ручник», выжать сцепление и включить третью или четвертую передачу. После этого попытаться плавно тронуться с места на первой передаче.

Если двигатель не справился с задачей и заглох — значит, сцепление в порядке. Если же при этом двигатель не глохнет и машина стоит на месте — значит, сцепление буксует. Ну и конечно при проверке нужно следить за тем, чтобы в процессе работы сцепления оно не издавало посторонних шумящих звуков и вибраций.

Проверка износа сцепления

Довольно просто можно проверить и степень износа ведомого диска и понять что сцепление надо менять. В частности, нужно:

нужен совет — «пробуксовывает» сцепление?

друг спрашивал совета, на машине «пробуксовывает» сцепление, что можно сделать?
машина Nissan Primera г.в. 2000, пробег 120т. км.
можно ли простой регулировкой тяги решить проблему? вкладываться в такую старую машину не планируеться!

Нет. Замена диска и выжимного. Смотреть корзину.

спасибо.
пропал где то друг, не звонит и не появляеться. решил наверно проблему посвоему как то.

в деревне друг пропадал, нашёл там «специалиста» и накрутили тягу, теперь не пробуксовывает.
я так понимаю, ждёт теперь его не только замена корзины и диска, ещё наверно и на стартер влетит, и прочие неприятности.

Абсолютно нет. При перегрузке сцепление просто будет проскальзывать.
Стартер тут ни при чем. Даже удобно — с 3-й стартовать можно, двигатель не глохнет при ошибках в переключении передач и т.п.
Если долго будет кататься так — может износить первичный вал коробки, но это надо уметь — год-два так ездить.
А вот то, что маневры, требующие динамики не получится выполнять — вот где страшно. Двигателем тормозить не выйдет, не выйдет в тапок и 5000 на второй, не выйдет до 100 за 10с разогнаться, обгоны на трассе энергично выполнять не выйдет. А так — ничего страшного.

facepalm!
Вот я сейчас езжу с абсолютно таким же сцеплением утянутым — никак на ремонт не встану — надо тудым-сюдым лётать.
Я ж может лучше знаю, как тачка себя ведет 😀 при этом.
Сколько же умных у нас в стране 😀
Вот что должна делать фрикционная передача при потере части своей способности передавать силовой поток за счет трения? Если силовой поток никуда не девается.
ЗЫ: Первая диагностика сцепы — трогание с 3-й передачи на прямой дороге(не в гору ни под уклон). Если не глохнет и едет — сцепа буксует 100%.
Сам проверял не раз.

если ваш движок позволяет трогаться машине на 3 передаче, значит у вас движок с очень сильными низами. Никакого отношения к сцеплению это не имеет))) От сцепления не зависит, станет двигатель на 3 глохнуть или нет)))

учи матчасть) механик)))

Когда выучишь жаргнный термин «полусцепление» — тогда и умничай, знаток 😀 .

жаргоны ты учи с пионерами. В автоделе нет жаргонов. Есть четкое понимание матчасти)
Если сцепление между двигателем и коробкой есть, то никаких проблем нет и быть не может. Проблемы начинается когда сцепление отсутствует. То есть «буксует», «ведет» и прочее. Вы пишите про буксующее сцепление, вам же написали, что сделали так, что сцепление не пробуксовывает. Вы же не читаете, а доказываете ему, что вы лучше все знаете.
Я свой стаж автослесаря отрабатывал еще в 1988 году и в курсе что такое сцепление не по наслышке, а на практике. Никогда не спорьте, если не разбираетесь в чем то. Почитайте литературу.

Это клиника. Я спать пошел.

клиника объяснять то, что вы не знаете.

По теме — неужели диск сцепления (Валео или Сакс какой) за 30-40долларов (оригинал в Эксисте обойдется в 100баксов)+ работа в негарантийном, но приличном, сервисе (3-3,5нормочаса) ТАКИЕ НЕПОДЬЕМНЫЕ деньги? Тогда боюсь спросить — а ничего что машину еще и заправлять бензином приходиться?
а то полный бак этож —

была у меня как то неприятность, купил машину и пока гнал домой, разлетелось сцепление и побило стартер. (фиат пунто).
пришлост всё менять, предыдущий владелец тоже игрался с подтягиванием тяги сцепления.

Читайте так же:
Регулировка ручника на ниссан альмера 2013

просто и прозаично, машина в Германии, во дворе перебирать не будешь — запрещено, гаража нету. ехать в мастерскую: разуют и разденут по полной, а стоимость той машины 800 Евро. и не важно, с новым сцеплением потом будешь продавать или со старым, больше за неё не дадут.

кстати свои старые машины никогда полный бак не заливаю, только по мере необходимости. бензинчик дороговато обходится тут.

ну так о том и речь. Если сцепление есть и оно не буксует, то в чем проблема езды? Нет букса, нет проблем при добавлении газа.
Не всегда можно поменять сцепление, не у всех бюджета хватает на мелочи, так как начиная что то менять, начинаешь вкладывать в авто иногда больше, чем нужно) Меняя сцепление, надо и двигатель делать и подвеску менять и тормоза и прочее))) Иногда регулировки достаточно, чтоб был и нормальный свободный ход и нормальная работа сцепления. Не видя авто, тяжело проводить диагностику на словах. Соответственно утверждать, что надо все менять это не всегда правильный поход. Смотреть надо по месту, а не на словах по интернету.

пусть друг сам разбираеться, вроде нашёл «компетентного» специалиста где то в деревне, там пусть и регулируют.

а Польша это страна — тоже надо знать конкретные адреса мастерских, просто так не попрёшся на поломаной машине неизвестно куда и как потом это всё закончиться.

И что, в СССР не было полумертвых сцеплений?

А щас он типа есть, этот ваш автосервис?

Вчера первый раз загнал Ниваса на СТО Лада, аккредитованый дилер, ну короч официалы ВАЗовские.

1500 за ремонт мастеру В КАРМАН, 230 в кассу «регулировка СО/СН». Как вам?
Проблему кстати не вылечили, как плавали холостые и глохла так и продолжает. Хотя карб с зажиганием перетряхнули. Придется ехать еще раз, слава яйцам если вылечат. В этой стране никто никогда не работал и не будет.

Автосервис у нас работает хорошо, когда нужно тупо сменить узел на нормальной машине. А решать реальные сложные проблемы никто не может.

colencor
А щас он типа есть, этот ваш автосервис?

Вчера первый раз загнал Ниваса на СТО Лада, аккредитованый дилер, ну короч официалы ВАЗовские.

1500 за ремонт мастеру В КАРМАН, 230 в кассу «регулировка СО/СН». Как вам?
Проблему кстати не вылечили, как плавали холостые и глохла так и продолжает. Хотя карб с зажиганием перетряхнули. Придется ехать еще раз, слава яйцам если вылечат. В этой стране никто никогда не работал и не будет.

Автосервис у нас работает хорошо, когда нужно тупо сменить узел на нормальной машине. А решать реальные сложные проблемы никто не может.

я в Германии живу, а на паршивый сервиз нарываюсь постоянно. везде дураков хватает!

Меня тут убеждали в одной из тем, что карб легко регулируется просто отверткой и чинится в гараже элементарно. Можно поискать и обратиться к местным спецам по карбам.
Мне решение сложных проблем не надо, надо что бы машина хорошо ездила. А уж как — дело десятое.

Не знаю что они щас делают, у меня машина сделана еще в СССР.

Как бе такса официальная, перетряхивали машину 4 часа. А что это много за промывку карба с полной разборкой и перетряхиванием и проверкой ВСЕГО зажигания? Сколько стоит щас постоять на мойке с керхером пополивать машину и салон тряпкой протереть? Вроде около 500 руб? Шиномонтаж 1000 стоит, за 15 минут перекидывания резины, или вы где то за 2 сотни переобуваетесь у «местных спецов»?. А за 4 часовой реальный ремонт 1500 дорого? Странно.

Хорошо что не молотком и зубилом в коровнике.

А местные спецы это хто?? Гаражные кулибины штоле которые на глаз и на слух регулируют все?

Я как бе сам 3 года машину делал, но здесь просто уже месяц как не могу отловить причину, карб мыл сам но без полной разборки (ибо опыта нет), так после полной разборки оттуда дерьма полведра выгребли. И в любом случае его настраивать надо по газоанализатору, а не на глазок, а такие приборы есть только на станциях.

В том и парадокс, что современные машины не требуют особого упорства и квалификации для ремонта. Т.к. в них почти не бывает рандомных глюков, мелкого дерьма, а поломка устраняется тупо заменой узла. Именно поэтому вазы сейчас уже мало где чинят, предпочитают драть бабло с иномарочников. Во избежание лишнего срача скажу что тазофилом не являюсь, на Ниве езжу волею судьбы и стараюсь держать ее в идеале.

ой бл. а ведь это тема!

colencor
Не знаю что они щас делают, у меня машина сделана еще в СССР.

Как бе такса официальная, перетряхивали машину 4 часа. А что это много за промывку карба с полной разборкой и перетряхиванием и проверкой ВСЕГО зажигания? Сколько стоит щас постоять на мойке с керхером пополивать машину и салон тряпкой протереть? Вроде около 500 руб? Шиномонтаж 1000 стоит, за 15 минут перекидывания резины, или вы где то за 2 сотни переобуваетесь у «местных спецов»?. А за 4 часовой реальный ремонт 1500 дорого? Странно.

Хорошо что не молотком и зубилом в коровнике.

В том и парадокс, что современные машины не требуют особого упорства и квалификации для ремонта. Т.к. в них почти не бывает рандомных глюков, мелкого дерьма, а поломка устраняется тупо заменой узла. Именно поэтому вазы сейчас уже мало где чинят, предпочитают драть бабло с иномарочников. Во избежание лишнего срача скажу что тазофилом не являюсь, на Ниве езжу волею судьбы и стараюсь держать ее в идеале.

Не понял про официальную цену. За 4 часа проблему решили или нет? И почему тогда «в карман мастеру 1500 руб»? А если не решили — то за что платить? И за мойку и за шиномонтаж я плачу только если помыли и резину перекинули. А если просто 4 часа потерять и услышать «не моется» или «не перекидывается», то я и компенсацию могу попросить.
Да, современные машины сконструированы лучше. И ремонт проще. Нообстоятельства бывают разные, я и сам на ВАЗ довольно много ездил.

Читайте так же:
Как отрегулировать дпдз ниссан санни

А мастера. что с мастеров. я когда спортивную восьмерку собирал у Ковальчука, он так и не смог отрегулировать движок до конца. 5 раз к нему приезжал, нестандартный движок видите ли. Сел на 2 суток на даче и сам смог отрегулировать и подобрать жиклеры.
А мастера на сервисе умеют только разводить народ, это проще и выгоднее.

Дак вот нет, там есть 2 карбюраторщика, один из которых ну ваще типа спец, к нему и ездил.

Траблу не решили, т.к. движок начинает бесоебить когда нагреется до 90 гр. Т.е. когда я выехал со станции все было нормально, а как раскочегарил машину — началось опять.
В воскресенье поеду второй раз — будут разбираться уже бесплатно естесно. Зато сейчас я уверен что карб 100% чистый и зажигание вылизано.

Ой ли? http://www.niva-lada4x4.ru/sho. products_id=898 вот столько стоит карб на мою машину. А мой карб почти новый, прошел 15 тыс всего. А проблема может и не в нем. Так можно всю машину по запчастям поменять, следуя вашей логике

какие вообще симптомы?

Это где я так написал?? о_О

Нет, на 1,7 ставится Солекс, а это Озон.

trin
Если проблемы в нем возможно и нет, то наверное проблем в диагностике? )
какие вообще симптомы?

На горячей машине начинают плавать холостые, вверх не поднимаются, только вниз, вплоть до заглушения двигателя. Естесно первым делом падают подозрения на карб и зажигание. Никаких диагностик не делали, сразу начали мыть карб с пристрастием, т.к. это мог быть мусор. Ну и потом зажигание проверили полностью. Сейчас понятно что это не мусор и не зажигание, м.б. воздух где-то сосет, например через шланг вакуумника, но я уже все шланги и провода перемацал — нигде не получил четкой реакции движка, шаманство епт! Про ЭМ клапан знаю, уже менял и иглу откусывал, и от аккума напрямую запитывал — «не он это».

colencor
На горячей машине начинают плавать холостые, вверх не поднимаются, только вниз, вплоть до заглушения двигателя. Естесно первым делом падают подозрения на карб и зажигание. Никаких диагностик не делали, сразу начали мыть карб с пристрастием, т.к. это мог быть мусор. Ну и потом зажигание проверили полностью. Сейчас понятно что это не мусор и не зажигание, м.б. воздух где-то сосет, например через шланг вакуумника, но я уже все шланги и провода перемацал — нигде не получил четкой реакции движка, шаманство епт! Про ЭМ клапан знаю, уже менял и иглу откусывал, и от аккума напрямую запитывал — «не он это».

Плавно подходим к бензонасосу

на горячей, может клапана перетянуты? если бензонасос тогда бы и не ехала

Клапана давно не регулировались, даже постукивают. Бензонасос пекаровский стоит тоже проехал тыс 13, да и уровень топлива в фильтрах тонкой очистки нормальный, хз, можно поэкспериментировать конеш, отключить его и налить бенза в бутылку)).

colencor странные у вас ценники однако, я бы за 1500 сделал бы полную диагностику движка, с настройками регулировками и мелким ремонтом. Ну плюсом конечно стоимость з/ч

colencor попробуй заглушить шланг на вакуумник и посмотреть, что будет на холостых. Очень похоже, что с вакуумником может быть беда. У меня на тазе было раз такое из за вакуумника.

Если подсос воздуха, то странно, что его не обнаружили на станции, это ведь элементарщина. Да и по газоанализатору видно. Хотя может они там носом выхлоп аннализируют

На станции невозможно раскочегарить машину до появления глюков, поэтому там никуя и не нашли. Появилось когда проехал неск км по жаре.

Про вакуумник — собрался менять шланг как раз, т.е. замена шланга может и не поможет, если сам ВУТ чудит?? Видимо так, надо толстым болтом заглушить его и проверить.

TSE
Ну вы и рассмешили)
Силовой поток ГЫЫЫ

По поводу же старта — часто в пробке старую со второй, легко с третьей причем без всяких накручиваний оборотов.

И сцепление Вам, батенька, надоть подрегулировать . А то от пробок оно портится

TSE
Ну ну, дайте тогда уж определение вашего силового потока)

Силовой поток — направленный материальный поток, характеризующийся силовым и скоростным факторами.
Физический смысл — передача определенной силы с входного звена механической системы на выходное с учетом ее редукции/мультипликации в процессе прохождения через промежуточные звенья либо при прямом взаимодействии входного и выходного звеньев.

Читайте так же:
Отрегулировать педаль сцепления ниссан ноте

Вот целая книга про теорию и расчет силовых потоков:
http://lib-bkm.ru/load/34-1-0-1885

ЗЫ: Нарочито рафинированное использование исключительно гостированных терминов — есть признак псевдоквалифицированности ИТР
«. Кто не пьет и не веселится — тот или больной или падлюка»

Странно странно/
Странно странно, я инженер конструктор с этим не сталкивался, уточню у профессора который ДМ и КММ читает.
Тем более в ГОСТИрованных методиках расчета такого бреда даже близко нет, а несоблюдения ГОСТов в этих вещах весьма чревато, вплоть до уголовки.

Опять же Ваше определение не может быть верным для механических передач, поскольку никаких материальных потоков в них не наблюдается по той простой причине, что в нормальной передаче мы даже близко к пределу текучести не подходим

Вот это часть явно бред
Вы уж извините. Тут даже ошибкой не пахнет.

2 unname22:
Бред. Бред. Бред.
А как рычаг работает? А два рычага? А червяк? А редуктор?
Я ж про время-то ничего не сказал — энергия никуда не девается и не берется ниоткуда, т.е выигрываем в силе, проигрываем во времени.
ЗЫ: Гонор улыбнул . Дал ссылку на книгу 1975г 2 изд(1967г. — первое)., котрая при СССР вычитывалась десяками рецензентов и оппонентов как с научными степенями так и практиками — опять не то. Бред,да. Описал на пальцах как в механической системе силы меняются на звеньях(БЕЗ учета времени за которое это происходит — как колхозников учат) — опять не то. Опять бред.
Вам не угодишь .

2 all:
Тут один мой коллега раз в жизни попытался осознать, ЧЕМ конкретно он занимается. Потерпите

Ну что я могу сказать.
Пришлось потратить час совего времени из-за понятщихся недоучек.

Есть такое понятие силовой поток, применяется иногда в оснвомном при расчете силовых планетарных передач.
И уж никакой материальной составляющей в силовом потоке конечно не наблюдается.

Регулировка сцепления ниссан примера р11

Определите и отрегулируйте ход педали сцепления.
Ход педали “S”:
Обратитесь к разделу SDS, cl-16.

Проверка хода педали

Проверьте ход педали сцепления используя метрическую линейку для замера. Разместите конец линейки на середину педальной накладки сцепления. Разместите книгу/планшет на водительском месте для установки базисной точки, удостоверьтесь что книга/планшет находится в неподвижном состоянии, когда педаль отжимается. Отметьте точку (A) на линейке, когда педаль находится в самом верхнем положении. Отожмите педаль сцепления и поставьте на линейке точку (B) относительно базовой точки установленной на книге/планшете. Измерьте расстояние между точками (A и B), это и будет ход педали (S). Проверьте заявленный ход педали по таблице, откорректируйте его если это необходимо (см. параграф “РЕГУЛИРОВКА”).
На заметку:

  • Не используйте рулевое колесо в качестве базисной точки, угол колеса дает неправильное представление об исходной позиции.
  • Удостоверьтесь, что нет никакого взаимодействия между водительским ковриком и полностью отжатой педалью сцепления.

Свободный ход педали

Проверьте свободный ход педали. Если он превышает нормы, смотрите параграф “РЕГУЛИРОВКА”.

  • Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Регулировка хода педали

  1. Полностью освободите ограничительный болт педали (до той степени пока педаль не будет контактировать с ограничительным болтом).
  2. Отрегулируйте ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  3. Отрегулируйте ограничительный болт педали до момента когда он начнет контактировать с педалью, затем затяните контргайку.
  4. Когда отрегулируете ход педали, необходимо проверить и отрегулировать свободный ход педали.

Свободный ход педали

  1. Отрегулируйте свободный ход педали до необходимого значения с помощью толкателя главного цилиндра.
  2. Затяните контргайку толкателя главного цилиндра.
  • Надавите на педаль сцепления, пока не почувствуете сопротивление и проверьте расстояние хода педали.

Свободный ход педали “A”: Обратитесь к разделу SDS, CL-16.

Процедура прокачивания

1. Прокачайте воздух с рабочего цилиндра сцепления в соответствии с нижеследующими процедурами. Внимательно следите за уровнем жидкости в основном цилиндре во время процедуры прокачивания.

a. Полностью наполните до требуемого уровня резервный бачок тормозной жидкости.
b. Подсоедините к воздухоспускному клапану рабочего цилиндра сцепления виниловую трубочку с емкостью.
c. Несколько раз полностью отожмите педаль сцепления.
d. С отжатой педалью сцепления, откройте спускной клапан, что-бы стравить воздух.

e. Закройте спускной клапан.
f. Повторяйте шаги с (c) до (e) до тех пор, пока тормозная жидкость не будет вытекать через спускной клапан без пузырьков воздуха.

2. Спустите воздух из демпфера сцепления в соответствии с изложенными выше действиями.
3. Повторите спускные процедуры 1 и 2 несколько раз.

Всем привет. Имею Nissan Primera P12 1,6 2007 года выпуска. Пробег 55 тыс. км. Имеется подозрение что сцепление работает не так как надо — хватает в самом конце. Подскажите как можно отрегулировать его на этой машине? Если есть ссылочка на подробную инструкцию (желательно с фото) буду благодарен!

Комментарии 7

Для того чтобы отрегулировать сцепление гидравлическое, нужно делать это не под капотом, а в салоне.
Для регулировки убедитесь чтобы трубопровод сцепления не был завоздушен.

1. Ослабляем контрагайку

2. Если у вас сцепление хватает в самом конце то нужно закрутить шпильку в педаль, то есть двигать ее в сторону задней части авто (крутить против часовой стрелки если смотреть на педаль из салона).

Читайте так же:
Как отрегулировать карбюратор на ниссане

3. После регулировки сцепление должно хватать в середине. По окончании регулировки закрутите контрагайку.

Если схватывает (или размыкает) практически у полика это считается в конце или вначале? Тоже хочу по пробывать отрегулировать. Скоростя туго включаются. Педаль сцепы выше тормоза. Шума коробки нет. Кулиса почти идеал. Подкачка педалью не помогает

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления (до 2000г.в.) ведущий диск сцепления может служить 100 000км и более. Почему же нередки обращения на сервис при гораздо меньших пробегах? Один из основных советов – не держите ногу на педали сцепления без необходимости, даже если вы считаете, что касаетесь её совсем чуть-чуть. Банально, но почему-то многие про это забывают. Стиль вождения, хоть он и важен, сейчас рассматривать не будем, да и вряд ли кто будет менять его, дабы поберечь сцепление.

Почитаем лучше мануал. В разделе "регулярное обслуживание" находим: "каждые 15 000км или 12 месяцев, что раньше наступит? Проверка и регулировка сцепления". Делают это далеко не все, как следствие – неполное выключение сцепления при переключениях передач и многократно ускоренный износ диска (и, кстати, синхронизаторов коробки). Я рекомендовал бы проделывать эту операцию через 5 000км после замены сцепления и, в дальнейшем, каждую вторую замену масла – так проще запомнить. Так же стоит отрегулировать сцепление, если оно начинает срабатывать неправильно (оно должно начинать включаться в нижней трети хода педали). Теперь о том, как регулировать сцепление.

Для начала убедитесь, что педаль сцепления перемещается плавно и легко на всём своём ходе. Если для перемещения педали требуется большое усилие – проверьте в первую очередь, правильно ли проложен трос привода сцепления и целостность его оплётки, затем смажьте ось педали. Убедитесь также, что сцепление правильно отрегулировано – не ведёт и не буксует под нагрузкой. Если сцепление работает неудовлетворительно, отрегулируйте его.

1. Регулировке подлежат высота педали и её свободный ход.
2. Поднимите коврик под педалью и убедитесь в том, что под ним нет никаких посторонних предметов. Измерьте расстояние от середины площадки педали до пола. Высота педали должна быть в пределах диапазона: модели I (c 1990 пo июнь 1993г) и II (c июня 1993 пo oктябpь 1996) выпуска с R рулём (хоть я и сомневаюсь, что кто-то купит такую машину) 171 – 181мм, с L рулём – 160 – 170мм. Для III модели(c oктябpя 1996 пo ceнтябpь 1999г) – 160-170мм и 153-163мм соответственно.
3. Для регулировки высоты педали доберитесь до регулировочного болта под лицевой панелью. При необходимости снимите нижнюю облицовку лицевой панели. Ослабьте контргайку регулировочного болта и вращайте его по мере необходимости. Затем снова затяните контргайку.
4. После регулировки высоты педали проверьте её свободный ход. Для этого медленно нажимайте педаль и измерьте расстояние, которое пройдёт её площадка от исходного состояния до положения, при котором усилие на педаль заметно возрастёт.
5. Свободный ход педали должен находиться в пределах 11 – 15мм.
6. Для регулировки свободного хода найдите в моторном отсеке рычаг вилки сцепления, который расположен на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку с накаткой до тех пор, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Снова измерьте свободный ход педали и, при необходимости, отрегулируйте его ещё раз. По окончании регулировки заверните контргайку троса.
7. По окончании всех проверок и регулировок не забудьте установить на место все детали, снятые для облегчения доступа.
*При описании процедуры регулировки использовалась литература Haynes, немного переработанная и дополненная.

На автомобилях NISSAN Almera и Primera с механическим приводом сцепления ведущий диск может служить более 100 т.км. Почему же часты обращения в сервис при гораздо меньших пробегах? Стиль вождения и положение левой ноги водителя сейчас рассматривать не будем. Читаем мануал.
В разделе "регулярное обслуживание" видим: "каждые 15 т.км или 1 год проверка и регулировка сцепления". Делают это редко, как следствие – неполное выключение сцепления при выборе передачи и многократно ускоренный износ диска. Мы советуем делать эту операцию через 5 т.км после замены диска и, далее, каждую 2ую замену масла. Также нужна регулировка, если сцепление срабатывает неправильно. Оно должно начинать включаться в нижней 1/3 хода педали.

Как регулировать:
1. Убедитесь, что педаль перемещается плавно и легко. Если нет – проверьте, правильно ли проложен трос.
2. Расстояние от центра площадки педали до пола должно быть: модели l и ll выпуска 16-17см; lll вып. 15-16см.
3. Регулируем высоту педали. Доберитесь до регулировочного болта на кронштейне педали. Ослабьте контргайку, вращайте его. Затяните контргайку.
4. Проверьте свободный ход. Медленно нажмите педаль и измерьте расстояние, пройденное её площадкой от исходного состояния до положения, при котором усилие заметно возрастёт. Оно должно быть 11-15мм.
5. Для регулировки свободного хода найдите под капотом рычаг вилки сцепления на верхней части КПП. Отпустите контргайку троса и вращайте регулировочную гайку, пока не возрастёт усилие на рычаге вилки. Затяните контргайку.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector