Обслуживание на автомобиле Mitsubishi Galant / Legnum / Aspire с 1996 по 2006 год

Обслуживание на автомобиле Mitsubishi Galant / Legnum / Aspire с 1996 по 2006 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Mitsubishi Legnum , моменты затяжки Mitsubishi Legnum , неисправности Mitsubishi Legnum , мануал Mitsubishi Legnum , manual Mitsubishi Legnum , схема Mitsubishi Legnum , характеристики Mitsubishi Legnum , устройство Mitsubishi Legnum , ремонт Mitsubishi Legnum , коды ошибок Mitsubishi Legnum , не заводится Mitsubishi Aspire , моменты затяжки Mitsubishi Aspire , неисправности Mitsubishi Aspire , мануал Mitsubishi Aspire , manual Mitsubishi Aspire , схема Mitsubishi Aspire , характеристики Mitsubishi Aspire , устройство Mitsubishi Aspire , ремонт Mitsubishi Aspire , коды ошибок Mitsubishi Aspire , не заводится Mitsubishi Galant , моменты затяжки Mitsubishi Galant , неисправности Mitsubishi Galant , мануал Mitsubishi Galant , manual Mitsubishi Galant , схема Mitsubishi Galant , характеристики Mitsubishi Galant , устройство Mitsubishi Galant , ремонт Mitsubishi Galant , коды ошибок Mitsubishi Galant

2. Обслуживание на автомобиле

Проверка и регулировка педали сцепления

1. Уберите коврик и т.п. из-под педали сцепления.

2. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола (см. иллюстрацию).

*Высота расположения педали над полом А*

Номинальное значение (А):

Автомобили с левосторонним расположением органов управления: 176–179 мм;

Автомобили с правосторонним расположением органов управления: 163–166 мм.

3. Если расстояние (А) не соответствует значению из диапазона номинальных, необходимо отрегулировать его, ослабив контргайку, вращением регулировочного болта либо изменением длины штока главного цилиндра, либо вращением регулировочного болта (автомобили без системы круиз-контроля), либо датчика-выключателя сцепления (автомобили с системой круиз-контроля).

*Регулировочный болт либо датчик-выключатель педали сцепления Контргайка 13 Н∙м 13 Н∙м Шток*

Начиная с 1999 модельного года, на данной модели был установлен датчик выключения сцепления. Далее приведено описание процедуры регулировки педали сцепления с учетом этой особенности.

1) Отсоедините разъем датчика выключения сцепления.

2) Ослабьте затяжку датчика выключения сцепления, повернув его на ¼ оборота против часовой стрелки.

3) Отрегулируйте высоту педали, чтобы она соответствовала номинальному значению. Затем зафиксируйте датчик выключения сцепления, повернув его на ¼ оборота по часовой стрелке.

4) Подсоедините разъем датчика выключения сцепления.

*Стопорная гайка Датчик выключения сцепления 13 Н∙м Толкатель*

4. Измерьте люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления.

*Люфт педали сцепления В*

Номинальное значение люфта (В): 1-3 мм.

5. Если величина люфта педали сцепления выходит за пределы указанного диапазона, ослабьте контргайку и отрегулируйте люфт, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Во время регулировки не утапливайте толкатель в главный цилиндр сцепления.

6. После завершения вышеуказанных регулировок, убедитесь, что полный свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении, лежат в диапазоне номинальных значений.

*Свободный ход педали сцепления С*

Номинальное значение (С): 6-13 мм.

*Расстояние между педалью сцепления и полом при полностью выжатой педели сцепления D*

Номинальное значение (D): не менее 80 мм.

7. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении выходят за пределы указанных диапазонов номинальных значений, то это может быть вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления либо в самом сцеплении. Прокачайте гидравлическую систему либо произведите разборку и проверку главного цилиндра сцепления, либо само сцепление.

8. Уложите на место коврик и т.п.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления

В случае проведения работ со сцеплением либо в случае попадания воздуха в гидравлическую систему, необходимо удалить воздух из гидропривода.

Не допускайте попадания рабочей жидкости из гидропривода сцепления на поверхность автомобиля и на кожу. При попадании, немедленно смойте большим количеством воды.

1. Залейте рекомендуемую тормозную жидкость в расширительный бачок главного цилиндра сцепления. Необходимо периодически проверять уровень тормозной жидкости в расширительном бачке главного цилиндра сцепления и, при необходимости, доливать тормозную жидкость.

Рекомендуемая тормозная жидкость: DOT3 либо DOT4.

Применяйте только рекомендуемую тормозную жидкость и не допускайте ее смешивания с другими типами и марками тормозных жидкостей.

2. Подсоедините гибкий шланг к штуцеру для удаления воздуха. Другой конец шланга опустите в резервуар, до половины заполненный тормозной жидкостью.

3. Несколько раз медленно нажмите и отпустить педаль сцепления.

4. Ослабьте штуцер для удаления воздуха и нажмите на педаль сцепления до упора, после чего затяните штуцер для удаления воздуха.

5. Повторяйте действия, описанные в пунктах 3–4 до тех пор, пока в тормозной жидкости не перестанут появляться воздушные пузыри.

Как отрегулировать сцепление на митсубиси асх

Регулировка сцепления Mitsubishi ASX, натяжка сцепления на Мицубиси АСХ

Во время эксплуатации автомобиля водители сталкиваются с плохим выжимом сцепления на Митсубиси АСХ, который может быть обусловлен увеличенным расстоянием между полом и местом нажатия на педаль сцепления. В результате при начале движения транспортного средства появляются рывки.

Кроме того, автомобиль может тронуться необычайно резко или сразу же после переключения передачи будут появляться толчки, сопровождаемые шумом в трансмиссии.

Характерным признаком необходимости регулировки сцепления АСХ можно считать западание педали сцепления в момент выжима.

Проверка педали сцепления

Оптимальное расстояние между верхней точкой педали сцепления (места, на которое воздействует нога водителя) и полом составляет шестнадцать сантиметров. Для его измерения необходимо взять стандартную линейку и опустить ее верхнюю часть перпендикулярно углу наклона педали. Если расстояние превышает указанное значение, нужно отрегулировать сцепление на ASX до нормальной отметки.

Альтернативным вариантом проверки педали сцепления является измерение расстояния между центральной частью рычага привода сцепления и специальной накладкой-стоппером. В нормальных условиях данная величина колеблется на уровне 1,1-1,5 сантиметра.

Отсутствие свободного хода педали сцепления также указывает на необходимость его подрегулировать. Чтобы проверить свободный ход, требуется запустить двигатель и попробовать тронуться. Начало движения сразу же после ослабления педали подтвердит его отсутствие.

Наличие большого свободного хода характеризуется затрудненным включением передач Митсубиси ASX, и регулировка сцепления в данном случае даст возможность не только комфортно управлять автомобилем, но и уберечь элементы механической трансмиссии от преждевременного износа.

Как отрегулировать сцепление АСХ

На Mitsubishi ASX ручная регулировка сцепления отсутствует. Автоматическая регулировка осуществляется при каждом полном выжимании педали сцепления. Если же педаль выжимать не полностью, то зазор не будет саморегулироваться, детали сцепления будут подвергаться более скорому износу. Может появиться запах горелого сцепления, пробуксовка при трогании и др.

Поэтому, всегда выжимайте педаль сцепления до конца.

Рекомендации

• Измерение расстояния между полом и верхней точкой педали осуществляется при отодвинутом напольном коврике.
• Если всё же педаль сцепления оказалась в несоответствующем положении, существует огромная вероятность того, что в гидропривод сцепления попал воздух. Второй причиной может быть нарушение целостности главного цилиндра или рабочего комплекта. Обратитесь к специалисту. Вероятно потребуется удалить воздух или заменить детали.

Как ЛЕГКО отрегулировать педаль сцепления на автомобиле

Последнее обновление 30 апреля 2020 г.

С каждым годом на дорогах становится меньше автомобилей с механической коробкой передач. Хотя больше водителей предпочитают автоматику, а производители автомобилей предлагают меньше моделей с ручным переключением передач, многие по-прежнему предпочитают механические коробки передач по двум основным причинам: участие водителя и более дешевое обслуживание / ремонт.

Все начинается с педали сцепления. Он предлагает водителю возможность вручную переключать передачи во время вождения.Чтобы управлять рычагом переключения передач и управлять сцеплением, необходим определенный уровень навыков. В качестве награды водитель устанавливает прямую связь с автомобилем, что дает больше удовольствия от вождения.

Потенциальным недостатком транспортного средства с механической трансмиссией и сцеплением является то, что иногда может потребоваться регулировка педали сцепления. Кроме того, существует вероятность полной замены всего узла сцепления, если неисправность станет слишком серьезной.

Для эффективной работы сцепления необходим правильный люфт в рычаге между педалью сцепления и вилкой сцепления (или выжимным рычагом).Если люфт недостаточен, муфта пробуксовывает.

С другой стороны, слишком большой люфт может привести к ползанию вперед автомобиля при нажатии педали сцепления и включении передачи.

Когда дело доходит до регулировки сцепления на автомобиле, есть несколько способов успешно выполнить эту задачу. Регулировка сцепления — это не просто универсальный процесс, поскольку существуют разные типы узлов сцепления и, следовательно, разные типы регулировок сцепления.

Вот два основных способа регулировки педали сцепления в вашем автомобиле.

См. Также: Езда на обеих ногах — хорошо? Плохо? Незаконно?

Регулировка саморегулирующейся муфты

Теоретически предполагается, что саморегулирующаяся муфта сама регулируется для обеспечения правильного количества свободного хода. Но иногда требуется небольшая помощь. Поскольку в нем используется гидравлическая педаль сцепления, этот тип регулировки сцепления, как правило, является более простым для выполнения, независимо от уровня опыта техника.

При работающем двигателе и включенном стояночном тормозе просто поставьте ногу под педаль сцепления и поднимите ее на себя.

Затем вы можете протестировать и проверить результаты этой регулировки, нажав педаль сцепления и включив передачу. Проверьте расстояние, на которое муфта должна опуститься, прежде чем можно будет переключать передачи.

Если этот тип регулировки сцепления не дает желаемых результатов для владельца транспортного средства, рекомендуется, чтобы владелец транспортного средства или механик попытались отрегулировать сцепление вручную.

Ручная регулировка сцепления

Первым шагом при ручной регулировке сцепления является выключение двигателя и включение аварийного тормоза. Вам нужно будет расположиться так, чтобы ваша голова частично находилась под приборной панелью.

Это создаст необходимую видимость и доступ для ручной регулировки. Тем, кто меньше ростом и обладает хорошей гибкостью, очевидно, будет легче регулировать педаль, но почти любой может выполнить эту работу.

У большинства автомобилей есть трос сцепления с резьбовым стержнем, который имеет контргайку и регулировочную гайку, определяющую величину свободного хода педали сцепления. Вам нужно найти эти две гайки, которые расположены над педалью сцепления.

Для регулировки просто потяните вверх трос сцепления и слегка ослабьте контргайку и регулировочную гайку. Затем снова медленно потяните вверх трос сцепления. Вы почувствуете точку зацепления вилки сцепления. Здесь следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая трос сцепления в точном положении, затяните контргайку и регулировочную гайку, чтобы трос удерживался в этом положении. Теперь ваша педаль сцепления должна находиться в оптимальном положении.

Вот хорошее видео процесса регулировки сцепления:

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Как отрегулировать сцепление

Сцепление является важным элементом в работе автомобилей с механической коробкой передач. Сцепление позволяет трансмиссии отключаться от двигателя, позволяя оператору переключать передачи.

Для правильной работы муфте требуется правильная величина свободного хода в рычаге между ножной педалью и рычагом управления сцеплением. Если люфт или зазор невелик, муфта пробуксовывает. Если люфт слишком большой, сцепление может тянуть.

Со временем сцепление изнашивается и требует регулировки. Свободный ход сцепления необходимо проверять и регулировать через каждые 6000 миль или в соответствии с графиком технического обслуживания производителя.

В новых автомобилях используется саморегулирующееся гидравлическое сцепление и рабочий цилиндр, которые не требуют регулировки. В более старых автомобилях используется трос сцепления и рычаг сцепления, которые требуют регулировки через регулярные интервалы обслуживания, чтобы сцепление изнашивалось равномерно и в хорошем рабочем состоянии.

• Предупреждение : Неправильная регулировка сцепления может вызвать пробуксовку сцепления или неравномерный износ сцепления.Убедитесь, что вы следуете спецификациям производителя при регулировке сцепления, и обратитесь к руководству пользователя вашего автомобиля для правильного процесса.

Часть 1 из 3: Измерение люфта педали сцепления

Первым шагом в регулировке сцепления является проверка свободного хода педали сцепления. Это измерение даст вам базовый уровень, к которому можно вернуться, и затем вы сможете отрегулировать свободный ход педали сцепления, чтобы он попадал в диапазон, указанный производителем для вашего автомобиля.

Необходимые материалы

Шаг 1: Измерьте положение сцепления .Поставьте деревянный брусок рядом с педалью сцепления. Отметьте высоту педали сцепления, не нажимая на нее вообще.

Шаг 2: Нажмите на сцепление и измерьте его положение . Несколько раз нажмите на педаль сцепления. Отметьте высоту педали сцепления в том месте, где вы чувствуете включение сцепления.

• Примечание : Вам понадобится другой человек, который нажмет на педаль сцепления вместо вас, чтобы вы могли получить точное измерение.

Шаг 3: Определить свободный ход педали сцепления .Теперь, когда у вас есть измерение высоты педали сцепления, когда она выключена и включена, вы можете использовать эти измерения для определения свободного хода.

Рассчитайте свободный ход, определив разницу между двумя числами, полученными ранее. Узнав о свободном воспроизведении, сравните его со спецификациями свободного хода транспортных средств, указанными производителем.

Часть 2 из 3: Регулировка троса сцепления

Шаг 1. Найдите рычаг сцепления и места регулировки на тросе сцепления .В зависимости от автомобиля вам может потребоваться снять такие детали, как аккумулятор и воздушный короб, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

У большинства автомобилей есть контргайка и регулировочная гайка. Первый шаг — немного ослабить контргайку и регулировочную гайку.

Затем потяните вверх трос сцепления и убедитесь, что контргайку и регулятор можно повернуть вручную.

Шаг 2: Отрегулируйте рычаг сцепления . Теперь, когда регулировочная гайка и контргайка ослаблены, снова потяните вверх трос сцепления.

Вы почувствуете точку срабатывания рычага сцепления. Здесь также следует отрегулировать трос сцепления.

Удерживая постоянное давление на трос сцепления, поместите контргайку и регулятор так, чтобы рычаг сцепления включился полностью и плавно без перебега. Для правильной настройки может потребоваться несколько попыток.

Затяните контргайку троса сцепления и регулятор на месте, когда будете довольны размещением.

Часть 3 из 3: Проверить свободный ход педали сцепления

Шаг 1. Проверьте люфт после регулировки .После регулировки троса сцепления вернитесь в автомобиль, чтобы еще раз проверить ощущение сцепления и измерение люфта.

Выжмите сцепление несколько раз и проверьте ощущение педали. Сцепление должно включаться плавно. Это также полностью посадит трос сцепления после нескольких нажатий.

Теперь измерьте свободный ход педали сцепления, как описано в части первой. Теперь свободный ход должен быть в пределах спецификации производителя. Если это не соответствует спецификации, вам нужно будет снова отрегулировать кабель.

Шаг 2: Установите на место все снятые детали . Установите обратно все снятые детали, чтобы получить доступ к тросу сцепления.

По окончании ремонта проведите тест-драйв автомобиля, чтобы проверить правильность работы автомобиля. Теперь, когда вы отрегулировали педаль сцепления, вы можете наслаждаться плавным сцеплением во время движения.

Если вам неудобно выполнять процесс регулировки сцепления самостоятельно, обратитесь к специалисту YourMechanic за помощью в регулировке сцепления.

Регулировка сцепления

Безопасность на дороге во многом зависит от правильного и надежного функционирования всех деталей и агрегатов автомобиля. Зачастую неопытный автомобилист не замечает проблем, пока они не становятся явными и не начинают мешать нормальной езде. Если, мол, все работает правильно, значит, и ремонт не нужен. Но это не так. Любой механизм со временем изнашивается и требует своевременного обслуживания. Не исключение и сцепление. Если вы заметили проблемы в его работе, то срочно необходима регулировка сцепления. Она поможет не только сделать вождение более комфортным, но и значительно повысить его безопасность.

Зачем нужна регулировка педали сцепления?

На примере проверенной «классики» разберем этот вопрос. Проблема возникает при слишком большом или малом ходе. Когда наблюдается первый вариант, то сцепление отключается частично, при этом диск остается в контакте с маховиком двигателя. Во втором случае ведомый диск включается не до конца, поэтому происходит пробуксовка и потеря крутящего момента. Все эти явления не только мешают нормальному вождению, но и вредят автомобилю. Если регулировка хода сцепления проводится не вовремя, то происходит более быстрый износ деталей, приводящий к неминуемой поломке и срочной замене комплектующих.

Как правильно определить поломку

Сделать это можно «народным способом», он простой и не требует особых навыков. Для этого вам понадобится линейка. С её помощью замеряете расстояние от пола до педали. Нормально значение – 16 см. Если имеются отклонения, требуется срочно провести регулировку хода сцепления. Но, поскольку, всегда измерять расстояние линейкой это неудобно, приведем еще несколько факторов, являющихся «предвестниками» неисправности:

• При попытке плавного начала движения возникают рывки или удары.
• Шум при работе сцепления.
• Западание педали.
• Раннее или позднее начало движения.

Как отрегулировать сцепление

Разберем на примере настройки механического сцепления. Механизм будет приводиться в рабочее состояние при помощи регулировочного устройства. Оно представляет собой болт на окончании троса в подкапотном пространстве.

Для регулирования хода сцепления проворачиваем специальную гайку, чтобы оно стало 12-13 см. Если нужно увеличить расстояние – гайка закручивается, уменьшить – откручивается. После этой процедуры 3 раза жмем на педаль сцепления, замеряем полученный результат линейкой. В случае несоответствия нормальному ходу продолжаем регулировку до тех пор, пока не получим желаемый результат.

В случае если на вашей машине стоит гидравлическое сцепление, то настройку проводят следующим образом. С кронштейна рабочего цилиндра и вилки снимается пружина. Затем при помощи регулировочной гайки настраивается свободный ход. Общее расстояние от штока толкателя до выжимной вилки должно составлять около полусантиметра. После окончания процедуры проводится испытание и замер. В случае неудовлетворительного результата настройка продолжается.

Имейте ввиду

В современных автомобилях регулировка сцепления не требуется. Регулировка сцепления необходима только в случае, когда сцепление управляется тросом. Большинство современных автомобилей имеют гидравлический привод сцепления, который не требует регулировки.

Описанные выше методы применимы для «классики». В вашем автомобиле регулировка хода сцепления может проводиться другим способом. В таком случае лучше обратиться к специалисту за консультацией.

Текущий и капитальный ремонт двигателя «Митсубиси Галант»

Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.

Среднеразмерные автомобили Mitsubishi Galant выпускались в 1969–2012 гг., за это время появилось 9 поколений модели. Хотя производство линейки прекращено 5 лет назад, автомобили последних поколений продолжают активно эксплуатировать, а ремонт или замена двигателя «Митсубиси Галант» остаются востребованной услугой.

Особенности двигателей «Митсубиси Галант»

Разные поколения автомобилей Mitsubishi Galant комплектовались 4-цилиндровыми рядными (I4) двигателями таких серий:

• Saturn (4G3) – бензиновые объемом 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8 л мощностью от 87 до 125 л. с.;
• Astron (4G5/4D5). Модель 4G52 – бензиновый ДВС объемом 2 л с модификациями мощностью 100 и 125 л. с. Ряд модификаций модели 4D55 – дизельные атмосферные и турбированные моторы объемом 2,3 л, мощностью от 65 до 95 л. с.;
• Sirius (4G6/4D6). Бензиновые 4G62 – 1,8 л, 4G63T – турбированный, 2 л, 4G64 – 2,4 л, 4G67 – 1,8 л., 4G69 – 2,4 л, дизельные — 4D65 – 1,8 л, 4D68 – 2 л.

Также на ряде моделей устанавливали 6-цилиндровые двигатели V-образной компоновки (V6):

• 6A11 – 1,8 л/133 л. с.;
• 6A12 – 2 л, существовало несколько модификаций с разной мощностью – 143–148, 170–177, 197 л. с., самым мощным в этой линейке (237 л. с.) был двигатель с двойной турбиной;
• 6A13 – 2,5 л, 161–173 л. с. и модель с двойной турбиной – 276 л. с.;
• 6G72 – 3 л/195 л. с. для рынка США.

Самые известные двигатели из числа использовавшихся на Mitsubishi Galant – это 2-литровые 4G63. С 1989 по 2003 на автомобилях Galant устанавливались различные модификации этого двигателя. С 1987 начато производство DOHC версий с 2 распредвалами, двигатели с 1 распредвалом (SOHC) продолжали выпускать до 1993 года. Турбированный вариант 4G63T в 1988–92 гг. использовался на Mitsubishi Galant VR-4 и принес этой модели ряд побед в международных ралли.

В настоящее время востребованы в основном двигатели на Mitsubishi Galant 8–9 поколений, их характеристики приведены в таблице:

прямой впрыск топлива

прямой впрыск топлива

прямой впрыск топлива

двойная турбина (твинтурбо)

электронное управление системы изменения фаз газораспределения

233 и 261 (с MIVEC)

Типовые проблемы, неполадки и их причины

Двигателям Mitsubishi разных серий присущи различные уязвимости. С какой поломкой придется столкнуться владельцу, зависит от того, какой двигатель установлен на «Митсубиси Галант».

Серия Sirius (4G63, 4G64):

• часто заклинивает балансировочные валы, что приводит к обрыву их ремня, такая поломка может спровоцировать обрыв привода ГРМ. Проблема возникает, если подшипникам валов не хватает смазки. Предотвратить ее можно, покупая качественное масло и регулярно контролируя его уровень. Ремни также нуждаются в ревизии и периодической замене;
• опоры (подушки) быстро изнашиваются, что проявляется повышенной вибрацией. Поэтому нужна регулярная проверка и замена подушек по мере надобности, особенно подвержена износу левая опора крепления двигателя «Митсубиси Галант»;
• на холостом ходу часто плавают обороты. Это связано с загрязнением форсунок, дроссельной заслонки, выходом из строя регулятора холостого хода и датчика температуры. Для предотвращения такой неполадки нужно регулярно прочищать систему и проверять исправность мелких компонентов;
• после 50 тыс. км пробега может требоваться замена гидрокомпенсаторов, быстрее они выходят из строя в турбированных двигателях. Использование некачественного масла и его несвоевременная замена приводят к ускоренному износу гидрокомпенсаторов;
• маслоприемник насоса в этих моделях расположен почти вплотную к стенке картера. Поэтому удар по поддону может спровоцировать деформацию маслоприемника, насос перестанет получать масло и снабжать им все движущиеся детали мотора. Предотвратить такие ситуации поможет защита картера двигателя «Митсубиси Галант».

Серия 4G9 (4G93, 4G94):

• стук двигателя обычно связан с износом гидрокомпенсаторов и устраняется путем их замены, использование качественного масла продлевает их ресурс;
• склонность к нагарообразованию и высокий расход масла (по народному – жор). По мере увеличения пробега расход масла растет, для решения этой проблемы требуется замена маслосъемных колец и колпачков;
• плавающие обороты обычно вызваны загрязнением фильтра топливного насоса высокого давления и дроссельной заслонки, нужна их чистка;
• если двигатель глохнет на горячую, скорее всего, неисправен и нуждается в замене регулятор холостого хода.

У двигателей серии 6G7 Cyclone V6 (6G72, 6G75) и 6A1 (6A13) часто встречаются те же проблемы, что у рядных 4-цилиндровых серии 4G9 – стук, жор масла, плавающие обороты. Вызваны они теми же причинами, к стуку двигателя может приводить не только износ гидрокомпенсаторов, но и поворот шатунных вкладышей. Вообще двигатели V6 надежнее рядных, у них меньше «врожденных» болезней, но в силу своей конструкции они менее удобны в обслуживании. Сложнее менять свечи, а в замене они нуждаются часто, если автомобиль заправляют российским бензином. Пропуски зажигания часто вызваны отложениями на электродах. Также затруднен доступ к ремню ГРМ.

Главный враг двигателей – некачественные ГСМ. Особенно чувствительны к грязному топливу моторы с прямым впрыском (GDI). Распространенная проблема двигателей этого типа – загрязнение моторного масла сажей. Сажа активно образуется, когда двигатель работает в переходном режиме. Закупориваются каналы, по которым распространяется смазка, сажа попадает во впускной коллектор и выводит из строя клапаны и свечи. Если каждые 50–40 тыс. км не прочищать впускной коллектор, двигатель чадит, расходует больше бензина, ухудшается тяга. Крайне важно в двигателях с GDI менять ремень ГРМ, не дожидаясь его обрыва. Иначе поршни, имеющие днище нестандартной формы, столкнутся с клапанами и деформируют их.

Основные виды ремонтных работ

Двигатели автомобилей Mitsubishi Galant могут нуждаться в замене таких деталей и расходников:

• гидрокомпенсаторы;
• маслосъемные кольца и маслоотражающие колпачки;
• ремень или цепь ГРМ, прокладки роликов натяжителя, сами ролики;
• прокладки клапанной крышки, ГБЦ, сальники двигателя, коленвала, распредвала, фильтр двигателя, масляный и топливный фильтры;
• регулятор холостого хода, различные датчики.

Если из строя выходит топливный или масляный насос, менять его не обязательно, можно попытаться отремонтировать. Трещина, к примеру, заваривается. При замене свечей в V-образных двигателях рекомендуется осматривать фланец впускного коллектора и при необходимости шлифовать его.

При регулярном текущем обслуживании, чистке, замене расходников, использовании качественного бензина и масла двигатель «Митсубиси Галант» может долго служить без капремонта. На то, что он нуждается в капитальном ремонте, указывает совокупность таких признаков:

• повышенный расход топлива и масла;
• шумы при работе двигателя;
• падение мощности;
• нестабильные обороты.

Если проблемы не удалось устранить после оптимизации настроек, нужен ремонт, в ходе которого могут выполняться такие работы, как:

• восстановление зеркал цилиндров путем расточки или хонингования и подбор поршней ремонтного размера вместо родных;
• замена поршневых колец, коренных и шатунных подшипников;
• по необходимости – проточка шеек коленвала;
• обслуживание клапанов;
• восстановительный ремонт стартера и генератора.

Если текущее обслуживание и мелкий ремонт автовладелец может выполнить самостоятельно, то капитальный лучше доверить профессионалам. При недостатке квалификации и опыта даже схема двигателя «Митсубиси Галант» не поможет без ошибок выполнить его ремонт.

Параллельно с капитальным ремонтом двигателя рекомендуется осуществлять ремонт и обслуживание охлаждающей системы, замену шлангов, приводных ремней, водяного насоса, термостата, чистку и ремонт радиатора. Может потребоваться замена радиатора системы охлаждения, подушки двигателя, масляного насоса. В зависимости от состояния блока цилиндров его иногда рентабельнее поменять целиком, чем перебирать и восстанавливать. Если больше 50 % деталей двигателя нуждается в замене, проще и дешевле не ремонтировать его, а заменить восстановленным или контрактным.

Покупка восстановленного двигателя – довольно рискованное решение, нужна уверенность в квалификации мастера, который занимался восстановлением агрегата, и в качестве деталей, которые при этом использовались. Контрактный двигатель для Mitsubishi Galant с японской авторазборки надежнее. Японцы не перегружают свои авто, заправляют их качественными ГСМ, на разборки часто попадают автомобили с небольшим пробегом, и ресурс снятых с них двигателей достаточно велик. После снятия и перед продажей контрактные двигатели тестируют на стенде.

Поскольку ресурс ряда двигателей Mitsubishi Galant превышает 400 тыс. км, многим владельцам этих авто вообще не приходится сталкиваться с необходимостью ремонта или замены мотора. Но нужно помнить, что несвоевременная замена масла, использование некачественного бензина, пренебрежение регулярным техобслуживанием значительно сокращает ресурс даже самых надежных двигателей.