Virbactd.ru

Авто шины и диски
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сборка и настройка редуктора заднего моста (авторское)

Сборка и настройка редуктора заднего моста (авторское)

На словах можно больше часа описывать нюансы сборки, проще было рассказать и показать на видео, не взыщите!

Метки: сборка и регулировка редуктора заднего моста волга газ-31105, мост, редуктор, регулировка зацепления

Комментарии 16

Если кто надумал ни дай бог) так заваренный дифер на норм движке будет сразу разорван в щепки а его огрызки возможно добют вашу пару, что по счет регулировки то как правило 95% гудящих и воющих мостов рхулировали и меняли потшибники заводские естественно на магаз гумно которое даже в спинере проживет не долго))) Даже с учетом что ты прохаваный чел или его величество тебе его соберает с микрометрами итд все равно китай шестеренки и потшибники в мостах и коробках приживаються очень не всегда))) проще взять бу завод и не пукать (конечно если не нарвешся на такую куергу как вышеописанно ))) У самого на оси дифера 2 сателита разложились если не получиться не снимая куклу загнать в чермедь уйдеть( а жаль работал как чясики швейцарские((

Друг, придется тебе самому убиться. Тут речь не о полузаварке (она ушла в отбраковку), а о регулировке редуктора путем установки регулировочных шайб под обойму пошипника хвостовика!

пиши тогда! Твое видео смотреть время тратить. И то сейчас поищу регулировачные шайбы

Очень интересно, мне как новичку пригодится.
У мня к автору вопрос. Можно ли поставить гп.3.9 с волговского стоково моста на мост от крайслера, с виду похож на волговский, стоял на 31105, там гп.стоит 3,58 а то не охота мосты менять

спасбо! очень интересно!

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Я не занимаюсь ремонтом мостов и коробок — у меня есть другие направления, но после таких как вы, пришлось все переделывать. И не нужно губы надувать если западло книжку почитать, а если её читать внимательно, то точно по ней мост отрегулировать нельзя, т.к. есть ошибка и я на неё указал. Тебе этого мало?
Диванные эксперты не столь самоуверенны, они боятся накосячить, покупают необходимый инструмент, делают медленно и вдумчиво, а не на стук и не на слух.
Для работы нужно иметь индикатор, а лучше два + микрометр — на фото я их показал, а ты даже показаний не можешь снять.
А про заварку я вообще в шоке. ((

Грош цена твоим видео — сплошной вред, а ты даже этого не можешь понять.
Не хватает одной приписки: НИКОГДА и НИКОМУ БОЛЬШЕ не ПОВТОРЯТЬ. )))

Есть и микрометры и индикаторы, всё есть и при первых сборках мостов я сравнивал показания ."на стук" и на индикатор, предварительно перечитав всю литературу в радиусе доступности пересмотрев кучу видео по данной теме.

И именно благодаря этому теперь делаю такие вещи "на стук", ибо точность вполне достаточная для этого места и неоднократно проверено измерительным оборудованием.

А отличие диванных войск именно в том, что они никогда не занимались той темой, в которой критикуют))))

Читайте так же:
Регулировка электронной педали газа на ниве

Какое убожество нас учит жизни…((( Даже шайб регулировочных нет под под рукой.
А мост, про который ты говоришь, что нужно менять пару, отлично и хорошо ездит уже вторую сотню тыков, а если бы не такие как ты, то думаю, проездил бы значительно больше. ))

Из описания к моему видео на ютубе "Делаю своими руками без специальных приспособлений в условиях гаража."

Делаю и показываю как и что делаю и объясняю что зачем и почему

А что делаете вы, где ваши описания и советы, где посмотреть результат вашего труда?
Уж больно много вокруг диванных экспертов, которые языком горазды чесать, ибо чесать и обвинять других проще, чем делать и принимать критику.

Мои советы не заменят заводской мануал — там все написано, а тем более я не собираюсь советовать заваривать дифференциал электродами.
Ошибка в мануале есть и я всегда могу оценить квалификацию чумазого в мазуте "мастера" одним вопросом про преднатяг и ошибку в мануале. Для тебя лично:
www.drive2.ru/l/482652895196479559/
основная масса "мастеров" насмотрятся твоих видео и тоже все делает на "СТУК". )))))

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

И конкретно на вашей фото я вижу
1) чумазый как свиное копыто мост, с которого даже старую прокладку не удосужились снять
2) Изношенную главную пару, которую не регулировать, а менять нужно (посмотрите не износ зубьев!)
3) Про чистоту редуктора и его окружения — смотрите пункт 1.

Какой-то бред колхозный без распорной втулки. Даже индикатором не может пользоваться. Мог хотя бы для видео показать 15 соток люфта? Все на стук?)))
В инструкции ошибка — одна прорезь соответствует совсем НЕ 0,03 и преднатяг будет совершенно другой и выставить его невозможно — он будет значительно больше. Если мосты делать не на стук и не на глаз, то это поймет любой начинающий, а проффессора книжки читать не любят, а потому и мосты так ходят.
В трактовке мануала:
— один паз соотв зазору 0,03 мм.
Ничего не получится если зазоры измерять по индикаторам, а не на стук. )))
А в жизни на гайке 32 прорези и выступа, шаг резьбы 1,5 мм, делим друг на друга и получаем значение в 0,047 мм.
Т.о. одна прорезь соотв. 0,05 мм и при этом можно запросто выставить остальные зазоры для старых и новых подшипников.

А на фига индикаторы? Если известна величина зазора, которая образуется поворачиванием гайки на 1 зуб? Тудой, либо сюдой? выставляем оба зазора (или выражаюсь по другому осевой и боковой зазор в нуль) и дальше на три прорези (зуба) отодвигаем ведущую шестерню (три зуба откручиваем и три закручиваем, затем еще два зуба закручиваем с противоположной стороны) получаем боковой зазор 0,15 и преднатяг 0,1. Да вопрос прилегания обоймы подшипников я не рассматриваю сознательно. ПыСы. в разных мануалах величина поворота на одну прорезь (зуб) соответсвует по разному — встречал и 0,3 и 0,5 и даже 0,15?! ( это вообще уж какой то левый мануал. Издан по моему где то в азии… Жаль выкинул =)… Это шедеврально написано). Ну и в продолжение темы так скать… А вы мон шер уверены, что ваш применяемый индикатор показывает точно? Лично я нет, ибо имею, пилять, ахурительно пИчальный опыт… Ибо вопрос ТОЧНОСТИ измерительного инструмента так же болезнен как и вопрос КАЧЕСТВА приобретаемых запчастей. Так что. Ноу комментс. Но методика на "СТУК" звиняйте имеет место быть, так же как и методика на "СЛУХ" и "НЮХ" (знавал мастера, который только на СЛУХ и понюхав моторное масло определял неисправности движка без всяких приборов и разборки прочего, всегда четко говорил, это кольца, это вкладыши, это головку на выкидон и прочее)

Читайте так же:
Регулировка клапанов на двигателе автомобиля ваз 2107

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Сборка заднего моста и регулировка главной передачи

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом.

Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…

Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину.

Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние.

При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние.

С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины.

Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).

Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца.

Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните.

Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните.

Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы.

Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности.

После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055.

Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев.

Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны.

Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить.

Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить.

После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика.

Читайте так же:
Регулировка кулисы на камазе 6520

Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть).

В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, расчет толщины регулировочного кольца и выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника.

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, это создание требуемого преднатяга подшипников и регулировка зацепления. Регулировка зацепления включает два этапа. Установка ведущей шестерни в номинальное положение относительно ведомой шестерни при помощи регулировочного кольца, и регулировка бокового зазора в зацеплении.

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, расчет толщины регулировочного кольца и выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника.

Для вычисления толщины регулировочного кольца необходимы две оправки и планка. В качестве первой оправки используем старую ведущую шестерню. Шейку шестерни под задний подшипник шлифуем до размера 34,99-35,01 мм. Шлифовку можно выполнить и вручную при помощи шкурки. Шлифуем до момента, когда внутреннее кольцо заднего подшипника будет свободно одеваться на шестерню.

Редуктор ведущего моста автомобиля ГАЗ-3110 Волга.

Регулировка редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ, расчет толщины регулировочного кольца и выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника

Выпрессовав наружные кольца старых подшипников, запрессовываем кольца новых. В картер редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ устанавливаем оправку с внутренним кольцом в сборе заднего подшипника, но без регулировочного и распорного колец. После установки внутреннего кольца в сборе переднего подшипника, фланца и шайбы, затягиваем гайку (S27, М20х1,5) до появления момента сопротивления вращению оправки 17,5-22,5 кгссм. На радиусе отверстий фланца (R=4 см) это будет соответствовать усилию 4,4-5,6 кгс.

При затягивании гайки проворачиваем оправку для установки роликов в подшипниках. Вместо коробки дифференциала устанавливаем оправку, болты (S17, СпМ12х2) затягиваем моментом 2-3 кгсм.

Расчет толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель.

Расчет толщины регулировочного кольца Sn редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель проводится иначе, чем у автомобилей ВАЗ. Здесь при расчете Sn используется контрольный размер 109,5 мм, учитывающий и отклонение зубчатого венца от базового торца — D. Регулировочным кольцом необходимо обеспечить положение переднего (базового) торца зубчатого венца ведущей шестерни на расстоянии 109,5 мм от оси дифференциала (ведомой шестерни).

Определение толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ-3110 Волга.

Определение толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей ГАЗ-3110 Волга

Толщина кольца вычисляется по формуле: Sn=A+B-C-0,5D-109,5

где А — высота головки шестерни.
В и С — замеряемые размеры.
D — диаметр средней части оправки.

Замеры производим при помощи планки, глубиномером штангенциркуля или специальным глубиномером. Если мост с автомобиля не снимается, размеры В и С можно зафиксировать при помощи планки с резьбовыми отверстиями и двух винтов, а далее, сняв планку с винтами с фланца картера редуктора ведущего моста, произвести необходимые замеры.

Определение размеров В и С для вычисления толщины регулировочного кольца.

Расчет толщины регулировочного кольца редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель.

Все приспособления, применяемые при ремонте редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель, в основном аналогичны приспособлениям для автомобилей ВАЗ. Наиболее сложная операция при ремонте редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель — выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни. Здесь натяг должен быть в пределах 0,003-0,032 мм, т.е. может отличаться более чем в 10 раз.

У работавшего редуктора ведущего моста случается, что внутреннее кольцо заднего подшипника легко снимается руками, но бывает дело доходит и до «болгарки». Для выпрессовки и запрессовки внутреннего кольца заднего подшипника разработано унифицированное приспособление для автомобилей Волга и Газель, автомобилей ВАЗ и Лада Нива.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни показана на рисунке ниже. Захват закрепляется при помощи двух болтов на шестерне. Траверсы захвата различные для автомобилей ВАЗ, Волга и Газель. В случае, если захват не устанавливается на шестерне (это чаще всего относится к автомобилям Волга и Газель), необходимо тупым зубилом сдвинуть внутреннее кольцо подшипника.

Выпрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни редуктора.

Выпрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни редуктора ведущего моста автомобилей Волга и Газель

Захват.

Выпрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни редуктора

Запрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни универсальным приспособлением.

Запрессовка внутреннего кольца в сборе заднего подшипника ведущей шестерни универсальным приспособлением

Регулировочные кольца автомобилей ГАЗ более тонкие и имеют две лыски — места установки зубила для сдвига внутреннего кольца подшипника. На захвате двумя винтами крепим тяги, а болтами, используя соответствующие отверстия в тягах, закрепляем траверсу. Выпрессовка внутреннего кольца подшипника производится винтом. При запрессовке внутренних колец подшипников используется одни вкладыш для всех трех захватов.

Читайте так же:
Схема регулировки фар лада приора

По материалам книги «Приспособления для ремонта автомобилей».
Росс Твег.

Как отрегулировать редуктор заднего моста газ 3110

Если редуктор при нормальной эксплуатации еще не набегал 80-100 тык и поперло масло, шум при торможении двигателем появился или
незлобные подвывания на разгоне — его лучше попытаться отремонтировать — стоимость остальных деталей (ну кроме ГП) все таки копейки.

Инструмент:
— тиски достаточные зажать фланец (куда кардан крепится)
— безмен бытовой
— штангенциркуль если собираемся менять подшипники
— очень удачен для кручения рег. гаек — обычный ключ для двигателя(не силовой который а тонкий) — или отвертку с монтировкой
"скомбинировать".
— ключ 24 — такой чтобы можно было до 0.7 — 1 метра удлинить
— ну мелочь всякая — ключи 10,14,17 вороток от струмента если кольца выбивать понадобится.

Запчасти:
— сальник (15-20 р)
— распорная втулка (50 р)
— подшипники (4 штуки) — это уже опционально (около 200 р за все)
— новая гайка на 24 — тоже необзатно
— т.н. "маслоотражатель" — по желанию

Пугает конечно операция разборки (главное последующей сборки) — по книжке Твега и ЗР надо замерить боковой зазор шестерен и после сборки
восстановить. Причем замерять велят индикатором — первый облом на нашем пути.
Если немного пораскинуть — а чем это регулировочная гайка коробки дифференциала не годится для измерения этого самого пресловутого?

Сняли редуктор.
Открутили стопорные пластинки регулировочных гаек ведомой шестерни.
На гайке со стороны шестерни — поставили риску (лучше ножовкой) — ну например вверху — в направлении болтика стопорной пластины.
Потом отпускаем противоположную гайку побольше(ну на оборот например) и закручиваем эту,помеченную, до упора и ставим еще риску.
Таким образом мы получили два положения рег. гайки для "0" бокового зазора(только что поставили) и для рабочего.
Теперь можно смело разбирать остальное — ну постели подшипников пометить (вообще то на них цифры выбиты — можно просто запомнить) а
внешние кольца просто разложить в разные места вместе с постелями. (Гайки то уже помечены фактически).
Значит 4 болта крепежа постелей подшипников коробки дифференциала открутили (головка на 17 у некоторых почему то на 14) — постели
снимаются и вся коробка дифференциала с прикрученной к ней ведомой шестерней и подшипниками откладывается.

Теперь надо фланец зажать в тиски и открутить гайку на 24. Потом под ней шайба толстая снимается, вытаскивается фланец со
шлицов(достаточно легко) — и с другой стороны вынимается ведущая шестерня с задним подшипником и распорной втулкой.
Осталось выбить сальник и разборка закончена — его удобно выбивать вместе с наружным кольцом переднего подшипника — ну короче на месте
видно будет. Ну наружное кольцо заднего подшипника точно также выбить — корпус "голый" остался.

Дефектуй не дефектуй детали — ясно что ремонтируем не от хорошей жизни — но все таки — пробуем стащить рукой задний подшипник с ведущей
шестерни — идет? тааак — доездились похоже с незатянутой гайкой.
Ну делать нечего — хорошо бы заменить подшипник — хоть и не как на новую с хорошим натягом встанет но чуть поплотнее все таки — в крайнем
случае и так сойдет.
Тоже самое касается и подшипника коробки дифференциала со стороны шестерни который.

***Если меняем задний подшипник ведущей просто обзатно измерить надо и сравнить с тем который стоял. Вложить подшипники в кольца, чуть
прокрутить с нажимом и замерить штангелем высоту от внешнего кольца(толстой части) до выступающего (как фланец) края внутреннего.
Если новый "выше" не больше чем на 0.1 — фиг с ним — годится — он же новый — немного "укатается" и станет таким же.
Если "ниже" или намного выше — приплыли — может даже лучше отказаться от замены его чем менять толщину регулировочной прокладки.

Ну ладно собираем.
Забиваем кольца подшипников в корпус.
Вкладываем передний подшипник,маслоотражательную шайбу и забиваем сальник (хорошо бы на краску но и так сойдет) — мажем рабочие
кромки Литолом.
На ведущую (с надетым подшипником и регулировочным кольцом конечно) надеваем распорную втулку и вставляем изнутри. На вылезший со
стороны сальника конец надеваем фланец,толстую шайбу и накручиваем гайку.
Тааак скоро нужна будет сила — новая распорная втулка почти на 2 мм длиннее — осаживать ее тяжко — но это надо нам а не дяде.
Зажимаем фланец в тиски как следует. Если то на чем тиски плохо закреплено (стол например а не стационарный верстак) — хорошо бы еще трубу
или палку около метра длиной. Значит зажали фланец, закрутили ключом на 24 пока идет, на ключ удлинитель а "трубу-противовес" между
губками тисков чтобы упереться в направлении противоположном закручиванию гайки.
Конструкция типа ножниц что то получается — и двумя руками крутим — "раздвигая". По ходу дела пробуем корпус на предмет люфта
относительно зажатого фланца — сначала хорошо ощутим (те самые 2 мм) — потом меньше,меньше — пропал. Все теперь крутить надо по чуть-чуть
и аккуратно — придется вынуть из тисков и измерить момент сопротивления вращению. Эта процедура описана у Твега — потянуть безменом за
дырку во фланце, стараться держать безмен по касательной и "засечь" показания при "устоявшемся" вращении (а не при страгивании).
Полученное показание безмена умножить на 3.5 — будет те самые кгс*см. Для новых подшипников 16-20 (тут удобнее крутить за ключ на 24 —
отмерить 10 см от оси,намотать изолентой это место — безмен должен показать в пределе 1.6 — 2 кг).
Для старых — 4-6 — это проще за дырку фланца.
Ну и вот так и придется — зажать в тиски, сгородить "ножницы" — чуть подтянуть — достать — измерить — пока не попадем "в норму".

Читайте так же:
Регулировка фар ваз 2115 на дороге

Закончили? — а победа то близка! он же почти собран считай.
Устанавливаем коробку дифференциала — внешние кольца подшипников — прикручиваем постели. Сильно пока не тянем — но чтобы гроверы уже
сжались надо. Вкручиваем регулировочные гайки — которая без рисок — немного, с рисками до упора — пока ведомая шестерня не перестанет
"телепаться" — то бишь тот самый "0" боковой зазор.
Смотрим где "поздняя" риска очутилась. На прежнем месте или чуть(до зуба) "раньше" — нормальный вариант особо если менялись подшипники
коробки дифференциала. Другие положения — КАРАУЛ. — что то не так — не исключено что ведущая не встала на место — может подшипник
"высокий" все таки влепили, может его наружное кольцо не село до упора — надо разбираться — такой редуктор нам на фиг не надо.
Ну если все собрано аккуратно — то и проблем здесь не будет — выкручиваем гайку с рисками в положение "рабочего" зазора (на угол равный
разнице между рисками — т.е. если "0" чуть раньше попал то и рабочий на столько же сместить). Противоположную гайку тянем до упора — потом
отпускаем до "свободы" — кольца установились. Теперь протягиваем как следует болты крепления постелей — а регулировочные гайки руками до
упора сначала (в кольца подшипников) и после этого момента каждую на один зуб чтобы создать преднатяг.
Если не попадают при этом так чтобы поставить стопора — в принципе можно дотягивать дальше — но вот ту что с рисками лучше бы в ближайшее
положение — а противоположной ей "компенсировать" потерю натяга. Ну в общем туманно — но смысл понятен — и натяг соблюсти и сильно
боковой зазор не нарушить.

Все стопора на места — сборка закончена. Можно еще для полной гарантии — помазать зубья ведомой какой нить краской — прокрутить за фланец
туда-сюда (придерживая при этом ведомую) — глянуть какое пятно контакта получится. В любой книжке нарисовано — 2/3 зуба (но это пардон на
их стенде — ручками послабей давим все таки) — центр пятна чуть ближе к узкому концу зуба.

Ну вот — все что смогли со старым сделали — масло должно перестать подтекать, при торможении двигателем шумы пропасть, гул при разгоне
(если он был из за потери преднатяга подш. коробки) тоже.
А тихо совсем станет или нет зависит от состояния зубьев шестерен — если их довели до ручки — увы — только с музыкой ездить. правда возможно
что и довольно долго.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector