Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Работа регулятора холостого хода

Работа регулятора холостого хода.

В общих чертах: втыкнул я новый РХХ, холостые на непрогретом моторе стали нормальные, и поскольку неделю я катался по местному и в прохладное время суток, мотор не догревался до рабочих температур и продолжение истории я не замечал. Вчера покатался по городу, двигатель нагрелся, и здравствуй, мама, холостых две штуки)))

Один из вариантов, который я хочу пробить — а не бракованый ли РХХ? Проверял его перед инсталляцией — при подаче напряжения на одну группу контактов прыгает в руке и открывается, при подаче на другую группу снова прыгает, проворачивается в противоположную сторону (типа закрывается), но с небольшим зазором с противоположной стороны. Это норма, или так не должно быть?

Метки: газ-31105, волга, регулятор холостого хода, змз-406

Комментарии 31

эх тоже страдаю с оборотами на холостых

тема старая, но отвечу-промыл этот датчик и обороты стали больше тысячи!регулируется задней крышкой?

решил, заменой регулятора, и ещё в этих инжекторах есть такая особенность-стабильно начинают работать через неск циклов езды-включения-выкл зажигания, на новом не сразу стали норм обороты

я вот тоже на рхх грешу, уже всё поменял кроме прокладки ресивера и самого рхх.

мне давали поставить попробовать рабочий-и все равно обороты плохие были, потом купил новый-тоже, и только с утра все пошло как надо!

Обороты сначала должны повыситься, через некоторое время(примерно минута) должны упасть, через еще некоторое время снова упасть и так до нормального ХХ (примерно 840об/мин). Так было?

У меня держаться 1050 не могу понять в чём причина дросель новый а изменений нет отключаеш РХХ падают до 900 подключаеш обратно снова 1050, ДТОЖ отключал точно так как ты писал поднялись и опустились через некоторое время до 1050 в что это может быть

Очень может быть блок управления в таком случае. Нет возможности взять попробовать у кого-нибудь? Еще как ни странно проверь зазор на свечах. Я когда свечи заворачивал наспех, аккуратно опустил их руками в колодцы и отпустил, так одна как то упала и электрод прижался почти в плотную, после ХХ также повысился и двигатель слегка подергивался на любых режимах. Во я голову поломал пока нашел причину. Еще необычный случай был у отца на Волге: ХХ был примерно 1000-1100, но стоит открыть багажник, то все становилось нормально — 840-870. Ясно стало что дело в сигналке. Просто заглушили концевик и все. Так и продали. Ну это конечно не твой случай.

спасибо вчера попробавал скинул клему и вдшкой побрызгал штекер на ДМРВ И РХХ обороты упали сегодня ездил вроде норма 900-850!но стрелка както подергиваеться немного иногда а по бк разница скочит например 840-870-900 это норма или что!свечи новые двигатель работает ровно выхлоп тоже ровный

840-870 это норма, может и 900 вылезти иногда. Расход на ХХ какой? Примерно должно быть 1,3-1,4 л/ч на прогретой машине. Если все сходится, то значит все нормально.

РХХ проверить легко. Подключите адаптер и проверьте его шаги на снятом РХХ. Плавно передвигая шали, РХХ должен плавно двигаться.
Далее, на рабочем моторе, проверьте что выставляет ЭБУ и смотрите зависимость положения РХХ от расхода воздуха.
Ну и самое простое, пережмите шланг от заслонки к РХХ. Если авто не заглохнет — подсос воздуха. Мотор должен заглохнуть сразу.

а какой адаптер подключать?

Это которй в разъем для диагностики вставляется, а дальше к компу? ВСе равно хочу такую штуку найти, где искать?

Да, он самый. Я в интеонете заказывал. Точно не помню где именно, уже давно, но поиском найти можно много предложений

РХХ проверить легко. Подключите адаптер и проверьте его шаги на снятом РХХ. Плавно передвигая шали, РХХ должен плавно двигаться.
Далее, на рабочем моторе, проверьте что выставляет ЭБУ и смотрите зависимость положения РХХ от расхода воздуха.
Ну и самое простое, пережмите шланг от заслонки к РХХ. Если авто не заглохнет — подсос воздуха. Мотор должен заглохнуть сразу.

При таком подсосе воздуха двигатель не слабо колбасить будет. И обороты из-за подсоса увеличиваться не будут(это не карб). Из-за "неучтенного" воздуха наоборот мотор троить, колбасить, не ровно работать будет, т.к. количество воздуха не будет соответствовать подаче бензина. Если ХХ завышенный и двигатель работает ровно, то все параметры(расход воздуха, время впрыска, УОЗ и т.д. будут нормальными(совокупными), т.к. это эбу делает, а вот на основании чего он решил что нужен дополнительный воздух и бензин и т.д. — это уже надо искать. Возможным виновником например может являться ДТОЖ(алгоритм понятен я думаю). Это можно проверить так: На работающем дв. снимаем разъем с ДТОЖ, обороты сразу ДОЛЖНЫ подняться гдето до 2000, через минуту обороты немного упадут, еще через минуту еще упадут до нормального ХХ, т.к. ЭБУ будет думать, что температура ОЖ равна 80гр. — это аварийный режим ЭБУ(в случае отсутствия ДТОЖ). Вообщем если всего этого не произошло, то проблема в самом ЭБУ, а если все так и будет как выше описал, то проблема в ДТОЖ.

Не совсем верно. Сталкивался с 406 ми и УМЗ 4216, где подсос был в рессивере, или же в трубке РХХ. Обороты ХХ были завышены. УОЗ скакал, по причине детонации, положение РХХ и МРВ (массовый расход воздуха) также скакали (мотор пытался стабилизировать работу).Тут подсос найти можно просто, правда нужно оборудование.
Берем дымогенератор и нагнетаем дым в рессивер, подсвечивая УФ фонарем смотрим откуда уходит дым.
А ДТОЖ легко проверить и тем же адаптером, или любым БК (они то, также берут информацию с ЭБУ). Тут просто смотрим на значение и сопоставляем его с тем, что на самом деле.

Читайте так же:
Как отрегулировать газовое оборудование томасетто

Я думаю еслибы у человека было оборудование для диагностики и он разбирался во всем этом, то этой темы не существовало бы. Вопрос в том, как в гаражных, уличных условиях найти причину неисправности.

Адаптер стоит в пределах 500 рублей (стоимость одной поездки к диагносту). ПО свободно лежит в интернете, причем официально оно бесплатное.
Ну а про все остальное (подсос, ДТОЖ и т.д.) написали выше, так что добавить к тем методам я мог лишьт по своему профилю — диагностика.
Ведь для Волги не нужен супер адаптер за кучу денег. Достаточно считывать параметры с датчиков, а это может любой KKL адаптер.

При таком подсосе воздуха двигатель не слабо колбасить будет. И обороты из-за подсоса увеличиваться не будут(это не карб). Из-за "неучтенного" воздуха наоборот мотор троить, колбасить, не ровно работать будет, т.к. количество воздуха не будет соответствовать подаче бензина. Если ХХ завышенный и двигатель работает ровно, то все параметры(расход воздуха, время впрыска, УОЗ и т.д. будут нормальными(совокупными), т.к. это эбу делает, а вот на основании чего он решил что нужен дополнительный воздух и бензин и т.д. — это уже надо искать. Возможным виновником например может являться ДТОЖ(алгоритм понятен я думаю). Это можно проверить так: На работающем дв. снимаем разъем с ДТОЖ, обороты сразу ДОЛЖНЫ подняться гдето до 2000, через минуту обороты немного упадут, еще через минуту еще упадут до нормального ХХ, т.к. ЭБУ будет думать, что температура ОЖ равна 80гр. — это аварийный режим ЭБУ(в случае отсутствия ДТОЖ). Вообщем если всего этого не произошло, то проблема в самом ЭБУ, а если все так и будет как выше описал, то проблема в ДТОЖ.

Снял датчик. На холодном двигателе обороты повышаются, включается вентилятор, на прогретом просто включается вентилятор.

Датчик температуры глючит

Дроссельная заслонка или тросик подклинивает это раз. Датчик дроссельной заслонки(маловероятно) это два. Ну и ЭБУ(многовероятно).

Как убавить обороты холостого хода на инжекторе ЗМЗ 406




25.09-1.10
Начали собирать. Сразу поняли, что очень много чего не хватает, в том числе и болтов. Постепенно, по мере сборки, ездим по магазинам и докупаем всё.
— полушайба уп***го подшипника 405, 406, 409 дв. верхняя (39р.)
— полушайба уп***го подшипника 405, 406, 409 дв. нижняя (39р.)
— вкладыши шатунные 406, 405 дв. стандарт ЗМЗ (235р.)
— вкладыши коренные 406, 405 дв. стандарт (303р.)
— полукольца и обжимка для поршневых колец (485р.)
— герметик MegaGray (280р.)
— пружины (225р.)
— пружины (500р.)
— гидронатяжитель 406, 405 дв. стандарт ф/упак ГАЗ двуряд. цепь (263р.)
— цепь ГРМ 40524, 40525, 40904 (92зв.) 2-рядная ЕВРО-3 (405р.)
— цепь ГРМ 40524, 40525, 40904 (72зв.) 2-рядная ЕВРО-3 (336р.)

— болт М10х30 масляного насоса 406 дв. 4шт. (45р.)
— кольцо защитное выжимного подшипника ГАЗ-53, 3307 (7р.)
— шток рабочего цилиндра сцепления Волга, Газель, 406, 405 дв. (102р.)
— подушка двигателя Газель, Соболь «Ярти» (181р.)
— ремень 1220 Волга, Газель, Соболь без ГУРа дв. 406, 405 (322р.)
— ролик натяжителя ремня Волга, Газель 406 дв. усиленный (176р.)
— радиатор масляный Газель, Соболь (409р.)
— шланг масляного радиатора ГАЗ-3110 D=8 (120см) 1 штуц. 406 дв. (195р.)
— шланг масляного радиатора УАЗ-patriot отводящий (174р.)
— патрубки радиатора Газель 406дв. (комплект 5шт.) (339р.)
— фильтр топливный дв. 405, 406, 409 (под хомут) стандарт ф/упак (192р.)
— хомут винтовой (08:12) 6шт. (84р.)
— гайка М8х1,25 универсальная 2шт. (9р.)
— штифт распредвала 406 дв. ЗМЗ (25р.)
— комплект для регулировки зажигания (фазометр) (860р.)
— рычаг натяжного устройства цепей ГРМ 2шт. (1270р.) http://www.luxservis.ru/product.html

— фильтр масляный 406, 405, 409 дв. Соллерс (141р.)
— патрубок радиатора верхний Газель, Соболь дв. 406 (73р.)
— хомут винтовой (32:50) 4шт. (89р.)
— хомут винтовой (12:22) 2шт. (30р.)
— патрубок соединительный Газель под датчик ТМ-108 (металл) длинный (145р.)
— датчик давления масла аварийный Волга, Газель. ГАЗ, УАЗ (штекер) (60р.)
— шланг вакуумного усилителя тормозов Газель (D=12; 115см) (213р.)
С рычагами натяжного устройства цепей возникла сложность. Качественных со сменным подшипником оказалось не так-то просто найти. Сначала нашли в Волга-моторс один боле менее подходящий, купили, хотя пары к нему не было. А потом нашли комплект и вернули этот один.

Продумали систему отопления, забор теперь берётся из головки блока. А дырку, оставшуюся в блоке заткнули шаровым краном.
Долго искали бензонасос, который внезапно потерялся, нашли.

Всё поставили, подключили.
Завели. Завелась с третьего оборота. Не выключается зажигание.

1.10-4.10
Долго ковыряли проводку, ставили реле всякие, привели работу в стабильный вид. Двигатель немного подтраивает при работе, но терпимо.

Не смогли запустить тахометр. Временно взяли бортовой компьютер. Не стабильны обороты холостого хода. У нас есть два в принципе работающих моторчика ХХ. С одним прекрасно заводится, но держит обороты 920-970. Со вторым при заводе подглыхает, пару раз роняет обороты, потом стабильно держит 820-840.
Разобрали, посмотрели как устроены эти РХХ. Их, оказывается, можно регулировать. Погуглили. Один оказался слишком закрыт (1), второй слишком открыт (2). Решили пробовать регулировать.
Занялись выхлопом. Без него, конечно, круто, но делать надо. Из существующей системы разметили и вырезали лишнее, сделали метки где и как сварить. Отвезли, нам сварили. Поставили обратно.
Перед радиатором поставили и закрепили масляный радиатор. Начали придумывать как бы так решётку радиатора на место поставить, чтобы ещё и красиво смотрелось.
Поменяли лампочки на панели. Также подключили лампочку Check Engine. Так как эта панель её вообще не предусматривает, пришлось воспользоваться значком полного привода. Теперьна ходу Газель может внезапно стать полноприводной.
Поменяли корпус воздушного фильтра, он обошёлся нам не дёшево. Но и корпус сам по себе больше, и фильтрующий элемент дешевле.
— хомут д. 20мм 4шт.+ датчик включения вентиляторов (370р.)
— кран шаровый (150р.)
— трубка щупа + 4 гайки на соединение двигатель-коробка (250р.)
— патрубок ДМРВ 406 дв. подводящий (гофра) (195р.)
— трубка тормозная ГАЗ-3102 задняя правая 130см (76р.)
— болт масляного насоса М6 2шт. (6р.)
— лампа автомобильная 4W 12V BA 9s 3шт. (75р.)
— лампа автомобильная 12V 1,2W W2x4,6d бесцок. 6шт. (132р.)
— фильтр воздушный в сборе ГАЗ-3110 дв. ЗМЗ-406 (метал. корпус) (2029р.)
— предохранители Koito (20р.)
— предохранитель флажковый (5р.)
— силовое реле 5шт. (318р.)
— хомут д. 22-27мм 4шт. (100р.)
— тосол 4л (390р.)
6.10
Пытаемся устранить перепады оборотов. Купили 2 датчика температуры состояния двигателя (310р.).
Поменяли. Ничего не поменялось.
16.10
Смирились с большими тратами и поменяли ДМРВ (3240р.) Ничего не поменялось, разве что чуть стабильнее стала.
17.10
Внезапно на заправке появилась ошибка. Потекла помпа, вытек тосол. Нагреться машина не успела, вовремя заглушили. Пришлось ремонтироваться на месте. Поставили лузаровскую помпу (850р.). Продавец рассказал, что, в целом, лузаровские помпы неплохие. Если давать им работать с российскими антифризами, а не с забугорными. Но мы пока что залили обратно ту чачу, что была, разбавив дистиллированной водой малость (90р.). И помпа, конечно же, сразу стала подтекать.
Заодно поставили из крайслера свечи DENSO IK16.
20.10
Не оставляем попыток избавиться от ошибок и проблем с оборотами. Поменяли регулятор холостого хода (1835р.)
24.10
Пришло время менять масло. После большого количества общения с разными людьми и читания гугла, пришли к выводу, что стоит лить Neste City Pro 5w40 (2540р.)+ фильтр. Старое масло было чёрное, но более менее прозрачное при переливе.
Проблемы наши никуда не исчезли.
Ранее купили новую сигнализацию StarLine E90 (4500р.), решили, что это будет самая подходящая для машины, которую не собираемся продавать. У неё куча функций, а главное, она заводит машину из дома и можно ставить на автопрогрев.
1.11
День ознаменовался тратами. Внезапно начала расти температура и загорелась лампочка ошибки. Когда стало 107 градусов, пришлось выключить машину. Так как на улице шёл ливень, то бегло выяснилось, что что-то не так с ремнём. А когда добрые люди дали загнать морду под козырёк, выяснили, что шкив помпы безвозвратно помер. Пришлось купить новый (260р.) и железку к нему (80р.). Поменяли.

Читайте так же:
Как регулировать заслонки карбюратора ваз

5.11
Снова пришлось менять датчик включения вентилятора (150р.)
10.11
Так как машина всё ещё работала не стабильно, решили менять и остальные датчики. Один из расходников — датчик положения коленвала (510р.)
11.11
— датчик синхронизации коленвала дв. 406 «Пегас» Кострома (512р.)
18.11
Немного течёт тосол. Откуда — непонятно. Поменяли прокладку термомтата (14р.)
Устали, что стекло не чистится нормально, хотя щётки за последние два дня поменяли уже дважды.
Плюнули, купили рычаг щётки стеклоочистителя ГаЗ-3302 (209р.). Он оказался совсем другим, не таким как мы до этого покупали, а намного лучше. Чистить стало прекрасно. Надо и второй брать будет.
22.11
Будучи в куйбышеве, купили две задние двери (2000р.) и пришла пора их менять. И если правая дверь хлопот много не доставила, то с левой пришлось повозиться. Очень проблематично оказалось поменять защёлки задней двери. Одна из них тут же при снятии обломилась. Купила две новые защёлки верх и низ (223р. + 233р.). Верхняя треснула при попытке её поставить, но мы её всё равно поставили. Вообще вся эта система замков ставится на заводе и как-то не предполагается, что её менять будут — продаётся с дверью. Всё внутри собрано так, что нормальный человек раньше руку сломает, чем соберёт. Пришлось греть проволоку, которая от замка к защёлкам идёт и гнуть её.

24.11
Полностью развалилась правая фара.
— фара ГАЗ-31029, 3110, Газель, М-2141 правая «Bosh» (1123р.)

— полка запаски Газель, Соболь (931р.)
Правда, фару надо доработать. Купили 2 разъёма (70р.). А вот нужные клеммы найти оказалось проблемно.
Пока устанавливали заднюю дверь, левая отказалась снизу закрываться. Пришлось рассверливать площадку, в которую упирается защёлка — всё заработало.

Перестала открываться с ЦЗ и вручную правая пассажирская дверь. Купили замок (350р.).
Поменяли. Настроили. Заодно разжали вставку в замке задней двери, чтобы не открывалась на ходу. Вроде стало хорошо.
27.11
Убрали перегородку.
2.12
Захотели датчик скорости 6имп. ГАЗ-3110 (квадрат. разъёмный) (280р.). А то предыдущий был вставлен 1,5 года назад из помойки как затычка. Новый показал при включении 1км/ч и больше не работал. Испытания с шуруповёртом показали что он труп. Заодно, раз уж погода переменчива, купили тягу дворника водителю ГАЗ-3302 (209р.). Стало лучше видно.
3.12
Пока грузили в машину вещи, подпёрли задние двери ломом и лопатой. И погрузили тонны 4. В итоге двери повело и перегнуло. На левой двери треснула ручка открывания, дверь расползлась по местам соединения железа. Забивали молотком и ломом.
Сломалась пимпочка, за которую защёлкивается вторая задняя дверь. В машине валялась другая — поменяли.
Треснула и отломилась часть от нижней защёлки в левой двери. В итоге двери перестали закрываться.
4.12
Подогнули обратно двери. Как-то присобачили на саморез ручку левой двери. Поменяли нижнюю защёлку (223р.). Стало закрываться.
Купили ещё один датчик скорости (217р.) Волга 6 имп. Он заработал. Проверили скорость по спутникам — совпадает.
Чуть раньше помяли диск. Долго искали кто катает газелевские диски. Нашли СТО бочку на шлюзе (650р.). Прикрепили крепёж для запаски снизу. Повесили туда запаску.
— антифриз coolstream standart 40 готовый антифриз, зелёного цвета, с температурой замерзания -40 градусов 20л. (2071р.)
5.12-8.12
Промыли систему охлаждения водой с промывкой. Залили антифриз. В машине после всех изменений стало холодно ездить. Температура двигателя на ходу 76-78 градусов.
10.12
— мякушка на руль (420р.)
Прошприцевали всё что шприцуется. Сделали ЦЗ в задней двери. Поменяли таки фару. Правда её после первых же поездок пришлось сушить.
26.12
Что-то странное и независимое друг от друга стало происходить.
Время от времени перестают включаться поворотники.
Иногда при полном выключении света, лампочка на панели продолжает гореть.
Полностью не работает спидометр, тахометр и датчик уровня масла.
Возникла глобальная проблема с похолоданием. В салоне адски холодно. Попробовали кинуть одеяло и поставить картонку. Температура на ходу стала 81 градус. В пробках поднимается до 91 градуса. Врё равно очень холодно.
Сняли сзади сидушки. Под доски кинули полиэтилен с пупырышкаи. Застелили обратно линолеум.
Сделали ступентку из куска пеноплэкса и фанеры.
Утеплили полиэтиленом и паралоном все двери.
Заткнули все дырки в подкапотном пространстве.
В ногах у пассажира всё ещё дует от холодного патрубка печки.
Сзади по ногам из фургона дует холодным воздухом.
Поставили все поперечины от перегородки. Отрезали от неё куски и прикрутили. Теперь негабарит возить не так удобно, зато безопасно.
Повесили, но пока не подключили колонки.
31.12
Пришли заказанные с Москвы мозги ( 3638р.) Вообще с ними длинная история. Мозги. которые мы поставили вместе с двигателем крайне древние, и даже на сайте завода изготовителя о них только упоминание. Поэтому надо было купить мозги под ДМРВ (плёночный), а стояли под ниточный. И форсунки у нас Siemens типа DEKA. Много гуглили, читали, спрашивали. Решили, что нам нужно Микас 7.1- 241.3763000-31. В Новосибирске они есть, но новые 11 000р. стоят, поэтому заказали б/у после ремонта с форума у человека. И вот они нам пришли одновременно с проводом для их прошивки с ибея (301р.).
Итого за период: 156 321р.

Читайте так же:
Регулируем рулевую колонку на ваз 2107

Tags: Как убавить обороты холостого хода на инжекторе ЗМЗ 406

Проблемы с холостым ходом Газ 31105. Подвисания.

Обороты холостого хода — Волга-клуб Пермь

29 янв 2013 . Подскажите в чём причина и как убавить.Может что . Волга-клуб Пермь; > Гараж; > Двигатель; > ЗМЗ 406 . Обороты холостого хода Способы регулировки . 406, повышенные ХХ могут быть из-за постоянной неисправности датчика . Никогда не имел инжектор извини как слепой котёнок.

Датчик холостого хода газ 31105 двигатель 406

Если на вашем автомобиле стали появляться признаки повышенного или неравномерного холостого хода двигателя с непроизвольной его остановкой, а также вы стали подыгрывать педалью газа при заводке, то одной из причин, может быть неправильная работа Регулятора Холостого Хода(РХХ).

РХХ это обычный шаговый двигатель, состоящий из четырех обмоток, расположенных под прямым углом относительно друг друга и кольцевого магнита. Шаговый эл.мотор двигает(закрывает или открывает) запорный клапан(цилиндр), регулирующий подачу воздуха на впуске, минуя дроссельную заслонку по дополнительному каналу РХХ, и тем самым поддерживая необходимый холостой ход при пуске двигателя и его прогреве, а также при торможении или при включение дополнительных электрических приборов, которые могут вызвать просадку напряжения:кондиционер, фары и т.д.

Т.е. РХХ является обычным исполнительным механизмом, получающий необходимый управляемый сигнал от ЭБУ. Двигатель РХХ вращается на закрытие или, наоборот, открытие запорного клапана с заданным количеством шагов. ЭБУ считывает шаги от полностью закрытого запорного клапана до стопора.

Выявить неисправность РХХ диагностическим прибором не всегда представляется возможным, так как причина слишком высоких оборотов при пуске, или, наоборот, самопроизвольное глушение двигателя на холостых оборотах, может быть вызвана неисправностью, связанной с механической части РХХ. Червячная передача ротора двигателя может в каком то положении проскакивать и ЭБУ будет некорректно считывать количество шагов.

В РХХ находится, регулирующая поток воздуха, металлическая заслонка в виде цилиндра, которая, при загрязнении или повреждении, будет заедать или клинить, и это тоже вызовет некорректную работу всей электронной системы.

При пуске холодного двигателя, Электронный блок управления(ЭБУ) получает сигнал от Датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) о количестве воздуха поступаемого в систему, сравнивает его с сигналом приходящим от Датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), и на основе этих данных, формирует сигнал и подает его на форсунки. Если, в этот момент, воздуха недостаточно для создания требуемой топливной смеси при заданных оборотах и температуре, то ЭБУ подает сигнал РХХ на большее открытие запорного клапана, и в камеру сгорания подается дополнительный воздух. Двигатель начинает работать на повышенных оборотах, поглощая больше топлива и воздуха.

: Если РХХ не исправен, то приходится держать педаль газа в нажатом состоянии, подавая дополнительное количество воздуха на впуск и, соответственно, еще больше бензина в топливную рампу, так как ЭБУ начинает принимать высокий сигнал с ДПДЗ.

Двигатель набрал необходимую температуру. ЭБУ принимает сигнал с ДТОЖ и ДМРВ и, определив прогрев двигателя, уменьшает подачу топлива на форсунки, и, естественно, подает сигнал на прикрытие клапана РХХ. На впуск поступает меньше топлива и воздуха – двигатель начинает работать на стабильных оборотах холостого хода.

В процессе движения автомобиля, ЭБУ принимает сигнал от Датчика положения дроссельной заслонки(ДПДЗ) об открытие или закрытие дроссельной заслонки, и проведя соответствующий анализ, принимая также сигнал от ДМРВ и ДТОЖ, регулирует подачу топлива и при необходимости закрывает или открывает РХХ на требуемое (заданное алгоритмом) количество шагов. Закрытие соответствует 1 шагу, а полностью открытый 255 шагов.

Надо понять главное: Двигатель РХХ не просто закрывает или открывает запорный клапан, а передвигается, с помощью червячной передачи, на определенное количество шагов, которые его обмоткам задает ЭБУ.

Читайте так же:
Регулировка зазора в подшипниках ступиц передних колес ваз 2106
Проверка РХХ без применения диагностического прибора

При выключенном зажигании и снятие клеммы с аккумулятора(минус), в задней части РХХ отключаем его разъем(помечено красной стрелкой) и замеряем сопротивление обмоток РХХ с помощью обычного китайского мультиметра, поставив его на замер сопротивления. Сопротивление должно быть от 10 до 14 ОМ. Замеряем между средним выводом и правым, а затем с левым контактом.

Можно проверить РХХ, подав на его клеммы напряжение 12 вольт от аккумулятора. Средний будет плюс, а минусами, поочередно, левый и правый контакт. В зависимости от подачи минуса на крайнюю левую или правую клемму, РХХ должен полностью закрыться или открыться.

Если двигатель не вращается а гудит то, возможно он заклинил. Попробуйте его разобрать и хорошо промыть: бензином, жидкостью для промывки карбюратора или ВД.

На снятой с РХХ клеммы, заодно, проверьте подается ли на него питание. Для этого включите зажигание и замерьте напряжение между средним(2) выводом и массой. U=12v. Если напряжение отсутствует, или маленькое, то где-то есть ОБРЫВ.

Проверка РХХ с помощью диагностического прибора

Если неисправность РХХ в электрической схеме питания, то на панели приборов должен загореться чек неисправности. В таком случае без диагностического прибора не обойтись. С помощью даже самого простого СКАНЕРА вы можете прочитать коды ошибок, и на основании полученных кодов делать соответствующие выводы. Коды неисправностей на 406, 405 и 409 двигателях несколько отличаются, ознакомится с ними вы можете: Коды ошибок

При проверке РХХ диагностическим прибором, при полностью нагретом двигателе, положение открытия колеблется от 20 до 35 процентов.

На рабочем моторе, проверьте зависимость положения РХХ от расхода воздуха.

Дополнительная проверка РХХ

Пережмите шланг от заслонки к РХХ. Если авто не заглохнет, значит — подсос воздуха. Мотор должен заглохнуть сразу.

Честно говоря не пробовал, но обязательно проверю. При снятом шланге(для видимости конуса) и подключенном РХХ, нажимая плавно на педаль газа, запорный цилиндр должен плавно передвигаться на закрытие или открытие.

Еще с самой установки змз 406 меня беспокоил повышенный ХХ, было около 1050-1100. Где-то был небольшой подсос, но где именно обнаружить так и не получилось. Грешил на РХХ, брал у знакомого разборщика заведомо исправный, ХХ немного упал, но не до табличных 900 об/мин. Никто толком ничего посоветовать не мог, в итоге психанул и развинтил регулятор на молекулы

1. Выкручиваем три винтика сзади, где разъем подключения

2. Тянем за разъем и круговыми движениями вынимаем заднюю пластиковую крышку с обмоткой, она держалась винтами теперь просто плотно вставлена

3. Видим пластину в виде незамкнутого кольца с отверстиями, к которой и крепилась винтами задняя крышка, она ходит в специальном пазу свободно вращаясь в любом направлении.

6. Вставил обратно пластину и щетки, вращением задней крышки за разъем отрегулировал положение заслонки так, чтобы просвета, если смотреть куда одевается патрубок на дроссель) практически не было (изначально был около 2 мм).

7. Подключил — работает! Обороты 920!

8. Снял, затянул все винты, поставил обратно — работает!

Это было спустя месяц после установки, запись выкладываю только сейчас, т.к. сразу будет еще одна запись о новом РХХ.

После этого отъездил без проблем пол года, пока не прогорел впускной клапан на 4 цилиндре и не пришлось делать голову, попутно найдя место подсоса.

На двигателе ЗМЗ-4062 нет привычной, как в карбюраторе, системы холостого хода. Функцию каналов и жиклера холостого хода выполняет микропроцессорный блок управления с помощью форсунок топливоподачи и регулятора добавочного воздуха.

Регулятор (РХХ-60 или 0280 140 545) установлен на ресивере системы впуска воздуха.

Он представляет собой клапан с электроприводом, регулирующий подачу воздуха во впускную систему в обход дроссельной заслонки, что обеспечивает поддержание заданных оборотов холостого хода на различных режимах работы двигателя (пуск, прогрев, торможение двигателем, появление дополнительной нагрузки от навесного оборудования).

По сути – это регулятор холостого хода.

При отказе регулятора или неисправности в его цепи блок управления включит лампу сигнализатора КМСУД, а в память запишет соответствующий код неисправности.

С неисправным регулятором двигатель на холостом ходу может глохнуть после пуска и работать на повышенных оборотах.

Если из-за механических повреждений или загрязнения поворотная заслонка станет заедать, то двигатель будет нестабильно работать на холостом ходу.

Проверка регулятора добавочного воздуха

Выключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи.

Шилом или тонкой отверткой отщелкиваем зажим колодки и отсоединяем разъем регулятора.

Омметром измеряем, сопротивление двух обмоток регулятора, для чего подсоединяем один щуп прибора к центральному выводу, а другой – поочередно к крайним.

У исправного регулятора сопротивление каждой обмотки должно находиться в пределах 10–14 Ом.

Сняв регулятор с двигателя, надеваем на центральный вывод обрезок полихлорвиниловой трубки и вставляем в нее конец оголенного провода.

Соединяем центральный вывод с плюсом аккумуляторной батареи, минус – поочередно с крайними.

В одном случае заслонка должна полностью открыться, в другом – закрыться

Если этого не происходит, слегка потрясите регулятор, чтобы убедиться, что заслонка не заедает.

Неисправный регулятор заменяем.

Снятие регулятора добавочного воздуха

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода воздуха.

Отверткой ослабляем хомут нижнего шланга.

Ключом на 10 отворачиваем два болта крепления регулятора к ресиверу впускной системы.

Снимаем регулятор в сборе с кронштейном, вынув нижний патрубок регулятора из шланга

Снимаем с регулятора стальной хомут и резиновую трубку.

Устанавливаем регулятор в обратной последовательности

При монтаже ориентируемся по диаметру патрубков регулятора – подводящий больше и должен располагаться сверху

Не падают обороты двигателя: почему так происходит

Не сбрасываются обороты двигателя причины

Для нормальной работы двигателя и приемлемого расхода топлива необходимо, чтобы все системы силового агрегата работали исправно. При этом двигатель должен нормально работать как под нагрузкой, так и в режиме холостого хода.

Читайте так же:
Ваз классика регулировка инжекторов

В этой статье мы поговорим о том, почему не падают обороты мотора, а также рассмотрим основные причины, по которым возникают подобные проблемы на карбюраторных и инжекторных авто.

При сбросе газа обороты повышены или «зависают»: распространенные неисправности

Не падают обороты двигателя

Начнем с того, что на многих автомобилях с инжектором во время прогрева ДВС обороты поднимает ЭБУ. Это необходимо для того, чтобы силовой агрегат стабильно работал после холодного пуска.

Однако после повышения температуры блок управления понижает обороты ХХ, доводя их до нормы. На многих машинах с карбюратором водитель самостоятельно увеличивает обороты во время прогрева, используя так называемый «подсос».

При этом после того, как двигатель прогрет, в норме холостой ход составляет, в среднем, 650-950 об/мин. Если нажать на газ и отпустить акселератор, обороты должны повышаться, после чего снова понижаться до указанных значений.

  • Итак, начнем с частых проблем карбюратора. Зачастую обороты двигателя не сбрасываются по причине проблем с дроссельной заслонкой. Например, когда водитель давит на газ, заслонка должна быть открыта шире, чтобы в цилиндры попадало больше воздуха для сжигания топлива. После того, как педаль газа отпускается, заслонка закрывается, обороты уменьшаются.

Если же заслонка не закрывается до конца, в цилиндры поступает переобогащенная смесь, обороты повышены. Причиной может быть сильное загрязнение дроссельного узла или повреждения самой заслонки (деформация). Для начала следует почистить заслонку, в качестве очистителя подходит жидкость для очистки карбюратора.

Высокие обороты холостого хода инжектор карбюраторРекомендуем также прочитать статью о том, почему на холостом ходу повышены обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах высоких оборотов холостого хода на инжекторном или карбюраторном двигателе, а также о способах диагностики и ремонта данной неисправности.

Еще отметим, что неплотно заслонка закрывается и в том случае, когда изношен трос привода. В таком случае трос подлежит замене. На карбюраторных машинах не падают обороты двигателя часто и в том случае, если прокладка между карбюратором и ГБЦ вышла из строя. Также виновником может оказаться впускной коллектор, который имеет повреждения.

Главной задачей становится найти правильное соотношение количества топлива и воздуха. Нередко высокий уровень горючего в поплавковой камере карбюратора также приводит к повышенным оборотам. Проверку следует начинать с игольчатого клапана.

  • Теперь перейдем к инжектору. Обратите внимание, на многих инжекторных авто после чистки дроссельной заслонки узел также нужно дополнительно «обучать». Что касается неполадок, сама инжекторная система сложнее, то есть причин высоких оборотов больше по сравнению с карбюратором.

Простыми словами, если указанный датчик подает неверный сигнал, ЭБУ считает, что двигатель холодный и задействует режим прогрева. В этом случае блок управления поднимает обороты, чтобы силовой агрегат работал стабильно и быстрее вышел на рабочую температуру.

Отдельное внимание следует уделять прокладкам, так как подсос воздуха может приводить к тому, что нарушается смесеобразование. Это значит, что нужно отдельно осматривать прокладки коллекторов, уплотнители форсунок и т.д.

Плавающие обороты: причины

Плавают обороты двигателя

Отметим, что в некоторых случаях обороты не просто медленно падают или держатся на одно уровне, а «плавают». В таком случае двигатель может работать нестабильно. Плавающие обороты сначала падают, затем резко возрастают и все повторяется. Частой причиной такого явления становится подача лишнего воздуха, что и приводит к «скачкам» оборотов на ХХ.

Если же возникают сбои, блок управления не может приготовить «правильную» смесь для режима ХХ, что и вызывает скачки оборотов после отпускания педали газа или при работе мотора на холостых.

Подведем итоги

Как видно, чтобы точно определить, почему не сбрасываются обороты двигателя, во многих случаях может понадобиться углубленная диагностика. Для карбюраторных моторов зачастую необходима чистка и регулировка самого карбюратора, тогда как для инжектора потребуется компьютерная диагностика.

Скачут обороты холостого хода причиныРекомендуем также прочитать статью о том, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о том, в чем может быть причина скачков оборотов холодного или горячего двигателя в режиме холостого хода.

Если проблема не лежит на поверхности (закис трос заслонки, после мойки или химчистки неправильно положен коврик в салоне, который поджимает педаль газа и т.п.), тогда лучше доставить машину в сервис.

Наиболее сложной ситуацией является такая, когда устройство системы питания предполагает наличие большого количества датчиков и исполнительных устройств. В этом случае даже использование диагностического оборудования не всегда позволяет быстро и точно определить проблему.

Напоследок отметим, что своевременное обнаружение проблемы позволяет сохранить ресурс ДВС и других узлов и агрегатов. Другими словами, высокие обороты ХХ, плавание оборотов и скачки указывают на то, что имеются проблемы с подачей воздуха/топлива или со смесеобразованием. Игнорирование таких неполадок негативно влияет на двигатель и срок его службы.

Высокие обороты холостого хода

Почему двигатель может иметь повышенные обороты холостого хода. Главные причины высоких оборотов ХХ на инжекторном моторе и двигателях с карбюратором.

Двигатель подергивается, вибрирует, троит на хлостых причины

Двигатель подергивается на холостом ходу: почему так происходит. Подергивания двигателя в режиме ХХ, диагностика возможных неисправностей, рекомендации.

Почему двигатель неровно работает на холостом ходу, появляются скачки оборотов на холостых. Основные причины неустойчивого холостого хода, диагностика.

Почему двигатель троит симптомы и ремонт

Какие симптомы указывают на то, что двигатель начал троить: основные признаки троения мотора. Распространенные причины троения ДВС, диагностика, ремонт.

Скачут холостые обороты

На холостом ходу «плавают» обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Обороты по тахометру

Плавающие холостые обороты двигателя «на холодную». Основные неисправности, симптомы и выявление поломки. Неустойчивый холостой ход дизельного двигателя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector