Какое масло в двигатель 4д56

Какое масло в двигатель 4д56

Двигатель 4D56 (D4BH, D4BF) | Масло, характеристики, ресурс

Характеристики двигателя 4D56/D4BH/D4BF

Надежность, проблемы и ремонт двигателя 4D56 (D4BH, D4BF)

Выпуск мотора был начат в мае 1986 года и первым автомобилем с ним был Mitsubishi Pajero 1-го поколения. Этот двигатель пришел на смену 2.4-литровому 4D55. Блок цилиндров нового на то время 4D56 отлит из чугуна, имеет 4 цилиндра и рядную компоновку. Диаметр цилиндров 91.1 мм, внутри блока установлен кованый коленвал с ходом поршня 95 мм и 2 балансировочных вала. Длина шатунов 158 мм, компрессионная высота поршней 48.7 мм. В результате этого, мы получили 2.5 литра рабочего объема.

Накрыли блок алюминиевой ГБЦ с вихревыми камерами сгорания, с одним распредвалом и с 2-мя клапанами на цилиндр. Диаметр впускных клапанов 40 мм, выпускных клапанов — 34 мм, а толщина ножки клапана 8 мм.
Регулировка клапанов для 4D56 необходима каждые 15 тыс. км. На холодном двигателе зазоры следующие: впуск и выпуск 0.15 мм.
Распредвал вращается посредством ремня ГРМ, служит он 90 тыс. км, затем ремень ГРМ нужно заменить. Если этого не сделать, возрастает риск его обрыва с последующим разрушением рокеров.

Двигатель 4D56 имеет корейские аналоги из модельной гаммы Hyundai.
Первые модификации этого двигателя были атмосферные и имели 74 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент 142 Нм при 2500 об/мин. Компания Hyundai ставила их на свои автомобили под названием D4BA и D4BX.
Затем начался выпуск турбо версии дизеля 4D56, где в качестве нагнетателя использовался MHI TD04-09B. Это позволило увеличить мощность до 90 л.с. при 4200 об/мин, а крутящий момент до 197 Нм при 2000 об/мин. Аналог от Hyundai назывался D4BF и встречался на Hyundai Galloper и Grace.
Для Mitsubishi Pajero 2 применяли турбину TD04-11G.
После этого добавили интеркулер и увеличили мощность до 104 л.с. при 4300 об/мин, а крутящий момент достиг 240 Нм при 2000 об/мин. Второе имя этого двигателя — Hyundai D4BH.
В 2001 году появилась модель с Common rail, с турбиной MHI TF035HL и с интеркулером. Здесь также использованы новые поршни и степень сжатия снизилась с 21 до 17. Это позволило довести мощность до 114 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 247 Нм при 2000 об/мин. Такие модели получили обозначение DiD и они соответствуют требованиям экологического класса Евро-3.
С 2005 года пошли версии с DOHC головкой по 4 клапана на цилиндр и впрыском топлива Common rail 2-го поколения. Диаметр впускных клапанов здесь 31.5 мм, выпускных 27.6 мм, а толщина ножки клапана 6 мм.
Здесь также нужно регулировать клапаны через каждые 90 тыс. км. Зазоры клапанов для 4D56 DOHC на холодную такие: впускные клапаны 0.09 мм, выпускные 0.14 мм.
Первая версия оснащалась турбиной IHI RHF4 и развивала мощность 136 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент 324 Нм при 2000 об/мин.
Вторая модификация получила турбину IHI RHF4 с изменяемой геометрией и поршни под степень сжатия 16.5. Мощность возросла до 178 л.с. при 4000 об/мин, а крутящий момент до 400 Нм при 2000 об/мин. (для АКПП — 350 Нм при 1800 об/мин). Выхлоп обоих моторов вписывается в нормы Евро-4 и Евро-5, в зависимости от года выпуска.

В 1996 году этот двигатель убрали с некоторых автомобилей и вместо него начали устанавливать 4M40. Производство 4D56 уже практически завершено, его ставят только на автомобили для отдельных стран. Преемник вышел в 2015 году — им стал двигатель 4N15.
Корейские D4BH с 2001 года заменялись на 2.5 CRDi D4CB.

Проблемы и недостатки дизельных двигателей Митсубиси 4D56

1. Посторонние шумы. Одна из главных причин это умирающий шкив коленвала, который нужно заменить.
2. Течи масла. Обычно текут прокладка клапанной крышки, сальники балансирных валов, сальники коленвала, сальник распредвала, прокладка поддона, датчик масла. Проблемы с подтеканием масло это классика для Mitsubishi 4D56 и его Hyundai D4BH, D4BF и D4BA аналогов .
3. Дымит двигатель. Для 4D56 чаще всего проблема в несгоревшем топливе (дым воняет соляркой), проблема обычно в распылителях форсунок, которые нужно заменить.
4. Трещины в ГБЦ. Если у вас бурлит антифриз в бачке, тогда скорей всего, вашей головке пришел конец. Нужно покупать новую, без трещин, остальные варианты работают хуже.

Важно контролировать состояние ремня балансирных валов каждые 40-50 тыс. км и вовремя его заменить. Обрыв этого ремня чреват его попаданием под ремень ГРМ со всеми вытекающими. Убирать балансирные валы не лучшая идея, возрастает вероятность, что сломает коленвал на высоких оборотах.
Турбина здесь служит нормально, примерно 300+ тыс. км. Быстро забивается нагаром клапан EGR, его нужно чистить после каждых 30 тыс. км или около того.
Также сюда стоит лить нормальное топливо, особенно это касается 178-сильной версии, это продлит ему жизнь.
В общем и целом это обыкновенный старый дизель, ресурс 4D56 практически всегда превышает 300 тыс. км и при нормальном обслуживании может проехать даже 400+ тыс. км.

4D56 номер двигателя

Вот место где находится номер двигателя 4D56.

Тюнинг двигателя 4D56

Чип-тюнинг

Такой старый мотор родом из 80-х не стоит трогать и пытаться увеличить мощность, хорошо что он вообще ездит. Но вас это скорей всего не остановит, поэтому езжайте в тюнинг контору, которая возьмется за чип-тюнинг 4D56 и залейте более злую прошивку. Версию на 115 л.с. можно раскачать до 140-145 л.с. и добавить около 70-80 Нм крутящего момента. Двигатель 4D56 на 136 л.с. чипуется в 170-175 л.с. при 3700 об/мин, а момент увеличивается до 350+ Нм при 1800-2400 об/мин. Топовая модель на 178 л.с. может дать до 210 л.с. при 4000 об/мин и момент 450+ Нм при 2100-2300 об/мин.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 4-

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Как проверить масло за 8 простых шагов

Проверка моторного масла вашего автомобиля — это быстрое и простое техническое обслуживание, которое практически любой водитель может выполнить самостоятельно. Даже если вы не чувствуете себя в состоянии заменить собственное моторное масло, есть вероятность, что вы сможете проверить это самостоятельно. В большинстве моделей масло следует менять каждые три месяца или три тысячи миль. Между регулярными заменами масла вы можете проверять уровень масла в двигателе, чтобы убедиться, что он не слишком низкий и не загрязнен.

Найдите безворсовую тряпку

Найдите безворсовую тряпку или клочок старой ткани, чтобы использовать их при проверке уровня масла. Старая футболка обычно отлично работает.

Прочтите руководство пользователя

Если вы совершенно не знакомы с тем, что находится под капотом вашего автомобиля, вы найдете подробное описание того, где находится ваш масляный щуп, в руководстве по эксплуатации.

Разогрейте автомобиль

Проверяйте масло, пока оно теплое.Отличное время, чтобы проверить свое масло, — это после быстрой поездки на местный рынок или в окрестности.

Выключите машину

Убедитесь, что вы выключили автомобиль, прежде чем начинать процесс проверки масла.

Откройте капот

Потяните за ручку, расположенную внутри вашего автомобиля, обычно со стороны двери со стороны водителя, и нажмите на рычаг, расположенный под центром капота. Убедитесь, что капот вашего автомобиля надежно закреплен.

Нет смысла смущаться, если ты не знаешь, как открыть капюшон. Посмотрите это короткое видео, чтобы получить подсказку:

Найдите щуп

На большинстве моделей щуп расположен с левой стороны двигателя. Щуп обычно имеет круглую ручку желтого или оранжевого цвета, которая хорошо видна. Когда вы потянете за ручку, из двигателя выскользнет длинный кусок металла.

Колпачок щупа обычно желтого цвета

Очистите щуп и вставьте его заново

После того, как вы найдете и вытащите щуп, протрите его тряпкой и вставьте обратно.Убедитесь, что щуп полностью вставлен.

Снимите щуп и осмотрите

Затем выньте щуп еще раз. Посмотрите на конец щупа. У некоторых моделей будет линия с надписью «полный», в то время как у других будет текстурированная область, которая представляет емкость масляного поддона. Масло приобретет янтарный цвет. Уровень масла должен быть довольно легко определить по щупу.

Низкий уровень масла, как показано на рисунке, приведет к серьезному повреждению двигателя.

Нормальный уровень масла

Если щуп показывает, что уровень масла в норме, вставьте его снова.

Низкий уровень масла или грязное масло

Если масляный щуп показывает, что уровень масла низкий, прикоснитесь к его концу двумя пальцами и почувствуйте структуру масла. Если масло чистое, вы можете долить новое масло через воронку. Если масло зернистое, его необходимо заменить как можно скорее.

Масло на картинке выглядит черным и зернистым, пора его сменить

Проверка уровня масла в автомобиле — простая задача, на выполнение которой уходит всего несколько минут.Знание того, как проверять масло, позволит вам убедиться, что ваш двигатель смазывается должным образом.

4d55t D4ba 4d56 4d56t Голый двигатель для Hyundai h200 h2 4d56 Дизельный двигатель

О сервисе:

1. Перед отправкой мы строго проверим товары и убедимся, что они находятся в хорошем состоянии.
2. После отправки мы заполним номер отслеживания. вовремя и оставлю вам сообщение.
3. Во время доставки мы будем регулярно проверять статус и сообщать вам.

Об удовлетворенности клиентов:
1.В нашем магазине 100% положительных отзывов до
2. Пожалуйста, дайте нам хорошие отзывы, если вы удовлетворены нашим продуктом
3. Если вы не удовлетворены после получения вашего заказа, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы обсудим вместе с вами, чтобы решить любые проблемы.

Полезные советы по установке головки блока цилиндров:
1. После получения товара сначала сравните со старым товаром перед установкой
2. Найдите профессионального специалиста, который установит для вас
3.Если возникнут какие-либо проблемы с установкой, вы можете связаться со мной свободно, я отвечу, как только увижу ваше сообщение
Ваше удовлетворение — это наша цель, надеемся, что мы сможем сотрудничать в течение длительного времени.

Q: Какие автозапчасти вы поставляете?
A: Детали двигателя, такие как голая головка блока цилиндров, головка блока цилиндров в сборе, комплект прокладок, комплект поршней, комплект болтов, блок цилиндров, коленчатый вал и т. Д.
Q: На каких автомобилях вы в основном ориентируетесь?
A: в основном для Toyota, Nissan, Mitsubishi, Ford, Chevrolet, Chrysler, Hyundai, Kia, Mazda, Isuzu, Suzuki, VW, Fiat и т. Д.
Q: Используется ли ваша продукция во всем мире?
А: Да. Мы поставляем в Европу, Америку, Средний Восток, Африку, Южную Америку и т. Д. Большинство деталей двигателя используются повсеместно.
Q: В чем заключается ваша MOQ?
A: Один кусок. Заказ образца принят.
Q: как насчет времени доставки?
A: в течение 2 рабочих дней для товаров на складе; 10-30 дней для товаров на складе
Q: Какую упаковку вы можете предоставить?
A: Нейтральная коробка, деревянный ящик или индивидуальная упаковка
Q: Как насчет качества вашей продукции?
A: У нас вы обязательно получите запчасти высшего качества.К качеству претензий пока нет.
Q: Какова ваша гарантийная политика?
A: гарантия качества 12 месяцев. И любые обоснованные претензии в отношении послепродажного обслуживания принимаются.

Другие автозапчасти:

двигателей Honda | 4-тактный мини-двигатель GX25

iGX серии

Двигатели Honda iGX имеют встроенный ЭБУ (электронный блок управления) с возможностью самонастройки. регулятор (STR) система регулятора.

Инновационный блок управления двигателем контролирует и управляет функциями двигателя, включая дроссель, дроссель, Время зажигания и предупреждение о масле. На некоторых моделях также предлагается программируемый режимы регулятора и газа для беспрецедентной гибкости.Диагностический светодиод помогает при устранении неисправностей. Шаговые двигатели точно управляют дроссельной заслонкой и положение удушения.

Двс 4д56 регулировка клапанов

Вот по клапанам http://s.qip.ru/small/101seKe.jpg (http://shot.qip.ru/005rRx-101seKe/)

Если судить по таблице, то каждые 15тысч вскрывать крышку головы, замена прокладки, разборов-сборов дохрена. Я на "жиге" в свое время реже регулировал. bq: На старом "марковнике" проездил 11лет-не регулировал, и небыло там гидрокомпенсаторов. ai:

Мужики, L200 new , пробег 175000. При разгоне под нагрузкой(прицеп) слышу работу клапанов. Хочу проверить зазоры.
Вопрос к тому кто делал.
Регулировка зазоров — винтовая или шайбами?

регулировка винтовая, но врятли ты слышишь именно клапана. Были бы клапана то они в первую очередь на холодную бы стучали.

следил как за триллером — затаив дыхание. конец позитивен — НЕ НАДО МЕШАТЬ РАБОТАТЬ.
У самого пробег 96000. Наверное старею, иногда не слушаю музыку, поэтому слышу работу ДВС. Стало казаться что звонче тарахтеть стал. Однако под нагрузкой, а обычно это там случается — стучат не клапана, понимаю и сам. Наверное все прозаичнее — прохладнее, температура меньше, карта FGC сменить бы на меньшую — короче повоюем еще.

таааа. тут от топлива зависит тарахтение. от температуры ..настроения. а если присадка в топливе -как часы работает -шелестит.

следил как за триллером — затаив дыхание. конец позитивен — НЕ НАДО МЕШАТЬ РАБОТАТЬ.
У самого пробег 96000. Наверное старею, иногда не слушаю музыку, поэтому слышу работу ДВС. Стало казаться что звонче тарахтеть стал. Однако под нагрузкой, а обычно это там случается — стучат не клапана, понимаю и сам. Наверное все прозаичнее — прохладнее, температура меньше, карта FGC сменить бы на меньшую — короче повоюем еще.

Это синдром привыкания к машине, попробуй не поездив на ней 2-3месяца, потом сядешь, БА-А, как тихо работает движок, как плавно едит и так далее,
сам испытывал такое на предыдущих машинах, или другой пример, когда к тебе садится посторонний, знакомый, начинает тебе говорить "комплементы"
по машине, а ты рулишь и про себя ну-ну, трепись, трепись, у мну там тарахтит, там скрепит. ac:

Интересно ты уверен что зазоры именно уменьшилось? Обычно ж увеличиваются.

А я писал,что зазоры могут уменьшаться из за естественного износа седел,только вот как то все скептически отнеслись.

Причем уменьшенный зазор у клапана (зажатый клапан), это гораздо хуже для двигателя, нежели зазор больше допустимого. И хрен каким стетоскопом этот зажатый клапан услышишь имхо.

Да это не только имхо ,но и факт.=)Только по потере тяги можно предположить,что клапана зажаты,правда поздно уже может быть.

Обычно ход клапана уменьшается из-за износа пары рокер/толкатель. У Эльки должны быть гидрокомпесаторы износа, или я ошибаюсь?

Как бы ход клапана уменьшается-это есть увеличение теплового зазора,что впринципе не так страшно как клапан без зазора(зажатый),о чем мы собственно и говорили.Где есть гидрокомпенсаторы,там регулировка клапанов не предусмотренна,на Эльке гидриков на сколько знаю нет.

Наконец добрался до компа. Правда долго за ним сидеть не смогу — болит седалище от уколов (а всё началось с насморка. )

Когда коллектор ,трубопроводы и разъемы сняты, начинаем отворачивать крышку головки блока. Тут у меня было два засадных места:
1. Самая передняя гайка — очень неудобно её отворачивать обычными ключами -61716 На такой вот вороток с маленьким квадратом (1/4") надевается длинная головка на 10 и обрезается болгаркой. Насколько — каюсь, не замерил, а головку куда-то задевал. Так что придется вымерять самим.

2. Гайка под шкивом — не сразу её нашел, но отворачивается легко. Вот она на фото, показываю отверткой.61441

Да, просто открутишь от топливной рейки трубки и все. Но тебе надо будет купить резиновые колечки в клапанной крышке они со временем усыхают.

1035A108 — Прокладка клапанной крышки MN 149704 — кольцо уплотнительное клапанной крышки — 3 шт.
MN 149705 — Кольцо уплотнительное клапанной крышки — 1 шт.

Ктото писал что регулировка изменений не дала, типа не надо лезть.где истина?

Я не лазил, пробег в подписи.

и после по звуку на холодную дальше решение принимать?

А не подскажет ли кто, как именно надо на холодную слушать? На холостых или под нагрузкой? На прогретом, когда газу поддаёшь, слышен такой, я бы сказал, журчащий звук. Именно в момент поддачи газа, потом пропадает. Это, судя по всему, детонация? Топливо пользую, вроде, хорошее, масло тоже.

У меня вроде так же, как ты описал. Если газ посильнее, что шум небольшой слышен.

Сегодня в первый раз в сервисе от регулировали клапана ( пробег 224600). Не особо много было расхождения (автомехаником был немногословен)
Шумшелест при нажатии на газ пропал.
Объективно — раньше машина чуть борзее ехала, сейчас типа степеннее. Но не сильно отличается. За то не боюсь кикдаун делать.
Цена вопроса — проверка подвески, шприцевание крестовин и регулировка клапанов — за все 4300 +600 (прокладка клапаннной крышки оригинал)

Сегодня в первый раз в сервисе от регулировали клапана ( пробег 224600). Не особо много было расхождения (автомехаником был немногословен)
Шумшелест при нажатии на газ пропал.
Объективно — раньше машина чуть борзее ехала, сейчас типа степеннее. Но не сильно отличается. За то не боюсь кикдаун делать.
Цена вопроса — проверка подвески, шприцевание крестовин и регулировка клапанов — за все 4300 +600 (прокладка клапаннной крышки оригинал)

Бюджетно прям.
Как был помыт коллектор, а сальники не менял? А прокладки под впуском? Не подсекает?

Я в немного машин лазил, но с клапанами очень нехорошо прям у большинства. Точнее только у одной машины было не очень большое расхождение. Причем есть были и с пробегами 80 и 280.

Бюджетно прям.
Как был помыт коллектор, а сальники не менял? А прокладки под впуском? Не подсекает?

Я в немного машин лазил, но с клапанами очень нехорошо прям у большинства. Точнее только у одной машины было не очень большое расхождение. Причем есть были и с пробегами 80 и 280.

Пробег 186200.Появилась необходимость заменить свечи накала.Решил заодно проверить клапана и прочистить ЕГР.Работу выполнил штатным инструментом с заменой всех прокладок.Необходим динамометрический ключ.Три клапана были поднажаты-щуп не лез и три с увеличенным зазором.Щупы желательно широкие. В ЕГР грязи было не мало.Впускной коллектор очистил в ультрозвуковой ванне — остальное сам.Работу проводил в первый раз изучив материал.Считаю регулировку клапанов и чистку ЕГР нужно проводить раз в 100-120 тыс.км.Впечатление после проделанной работы — у машины открылось второе дыхание.

Продолжение. Двигатель 4д56.

Был такой случай: ехал я в Москву, не доезжая до столицы 800 км, в Кировской области, стал троить двигатель. С Новокузнецка до этого участка, я проехал за два с половиной дня, а это в районе 3400 км. То есть по тысячи с небольшим в день. Если учесть, что это не скоростной автомобиль, скорость была в районе 10-120 км/час. До владения этого авто, читал в отзывах, что обороты дизельного двигателя не должны быть выше трех тысяч. По возможности еще ниже. Так как тахометр после покупки отработал два дня, я ехал на слух и по спидометру. Сейчас по опыту владения понимаю, что обороты все время держались в районе трех, а то и ближе к четырем тысячам, так как было много обгонов и я торопился.

Поняв, что двигатель работает не так, я остановился в чистом поле, открыл капот. Двигатель троил. непонятно почему. Приняв решение ехать вперед, поехал потихоньку. Через км десять, аккурат возле кафе деревни Корабли Кировской области, машина глохнет. На все попытки завести, ничего не происходит и такое впечатление, что ремня грм нет. Стартер подозрительно легко крутит мотор. Делать нечего, располагаюсь на ночевку, и начинаю разбирать мотор. Вскрытие показало, что в следствии больших оборотов (это я к тому почему эти двигатели не любят обороты): была сломана ось коромысел, трещина около первого цилиндра. Внутри этой оси идет масляный канал, по которому смазываются коромысла клапанов и смазывается передний подшипник скольжения распределительного вала ( да и вообще все подшипники распредвала). В следствии нехватки смазки, распредвал заклинило, и шкив распредвала срезал направляющий штивт. Еще было выявлено, что в подшипник скольжения ( постель распредвала ) был от нагрева весь в рытвинах, распредвалу хана. Это за 3600 км от дома. И я не имел опыта ремонта двигателя.

ВЫВОД: при больших оборотах двигателя, отручивается ось коромысел, появляется зазор между ей и постелью, и ее тупо ломает. Кстати: КЛАПАНА НА ЭТОМ ДВИГАТЕЛЕ НЕ ГНЕТ, просто ломает рокера (коромысла) — их менять — плевое дело. Об этом ниже.

Делать нечего, где наша не пропадала. )))) Были заказаны запчасти и я остановился в этой деревне на долгих 10 дней.

Когда пришли запчасти: распредвал, крышки подшипников, я и местный механик-самоучка Саша (познакомились за эти дни, в принципе он так подрабатывает в этой деревне, хороший мужик) начали сборку Выяснилось, на передней крышке подшипника была сорвана ресьба, которая притягивала (болты) ось коромысел. Делать нечего, мы посадили, болты на фиксатор ресьбы. Собрали, завели, все путем.

Баня и в путь. Москва ждет.)))

Ехал уже потише, обороты держал поменьше, через 150 км, опять пошел стук. На этот раз я сразу скинул клапанную крышку и увидел зазор в знакомом месте. Это там где не было ресьбы. клапана приподнимают эту ось. Я опять посадил эту ресьбу на герметик и изоленту. Это в поле, рядом поселков не было. Еду дальше.

Ровно хватило этого на 150 км. Опять стук, время уже семь, начинает темнеть.

Откручиваю клапанную крышку, вижу зазор и что ось начата уже гнуться. Попробовал затянуть болты, но все — РЕСЬБЫ УЖЕ НЕТ! Постоял , подумал. Достал сумку с инструментом HILTI, брал с собой. В этой сумке были : перфоратор, болгарка и шуруповерт — и это все на батарейках. Нашел в сумке силовой хомут и сверла. Короче из силового хомута сделал скобу, просверлил отверстия для крепления (смотри фото) и прикрутил к на рядом стоящие болты эту ось. Все, доехал до Москвы — решение не подвело. Впоследствии усилил всю полуось этими хомутами, давлю почти до отсечки, реально даю много оборотов, ось стоит, зазор в клапанах не уходит, все работает уже второй год и нет намека больше на эту проблему! Вернулся с Москвы домой на этой системе))) Всем советую это усиление, проверено на себе.

Как уже было сказано, их не гнет. Был такой случай: поставил мне слесарь отремонтированное ТНВД, выставил метки, поставил ремни, а шкив коленвала не стал закручивать, говорит я его заведу, если не заведется, я метки перекину. Ну делай как знаешь. я же в тот момент ничего не понимал. Он заводит двигатель. Через полминуты, такой зае. кий металлический стук и двигатель глохнет. Пи. ц клапанам, говорит он. Короче он скидывает головку, я везу ее на опрессовку и проверку клапанов, мне говорят, что все клапана держат и все в допуске. Короче этот слесарь сам себя намотал на лишнюю работу — а это скинул-поставил голову + купил прокладку и рокера головки. А надо было просто снять ось коромысел и поменять сломанные рокера (коромысла). Вот так. И впредь, я когда меняю или снимаю ремни, то после выставления меток и установки ремня грм, ВСЕГДА прокручиваю на пару оборотов коленвал ключем. Если он не крутиться, поршни упираются в клапана — метки выставлены не правильно!

Что еще. А форсунки!

В Москве получилась следующая история. При заводке шел белый дым, постоит пару минут, проходит. вылезло то что не держала прокладка головки, а белый дым — это горел антифриз. Уже самостоятельно, сам менял прокладку по головкой. Никто не помогал. Делал первый раз. Сразу скажу — ничего сложного. Только во т заместо чтоб открутить форсунки (надо было для опресовки головки, а они выпирают из плоскости), разобрал форсунку. Скрутил ее назад. Когда завел мотор, появился металлический стук, как будто в двигателе что -то раскрутилось и сейчас вылетит. Как оказалась — это стучала разобранная форсунка. Пошел к топливщикам, они настроили форсунку , звук пропал. И не зря говорят что надо протягивать головку после сборки через тысячу км. Хотя у меня следующее мнение — если это не косячная головка и момент затяжки соблюден по книге. Я тянул первый раз русским динамометрическим ключем со стрелочным указателем, так через пару тысяч начались пузырьки в бачке охлаждения. Не торопимся менять прокладку под головкой, просто протягиваем головку ( у меня она вообще была прослаблена, болты подтянулись на пол оборота. ). Пузыри прекратились, доехал домой и еще дом а поездил. Но потом все-таки заменил голову, благо была со старого двигателя, и как оказалась она была уже меняная, новая. Затянул ее по книжке, для этого купил тайваньский динамометрический ключ. Затянул с первого раза, ничего не протягивал, уже проехал на ней около десяти тысяч, обороты высокие, полет нормальный!

Полно отзывов, где люди ругают эти моторы за перегрев. Столкнулся с этим. ВСЕГДА СЛЕДИТЕ ЗА УРОВНЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Если увидели потеки антифриза или уход жидкости из радиатора надо СРАЗУ ИСКАТЬ ПРИЧИН И УСТРАНЯТЬ! Тогда не будет этой проблемы. Уже говорил, что поставил новую голову, вследствие того что текла задняя печка, я доливал, но все равно не уследил. Результат: новая печка, новая голова. Но как говориться: все к лучшему. Я смотрел поначалу каждый день, сейчас при каждом открытии капота, а это минимум пару раз в неделю.

Регулировка клапанов 4d56 зазоры

Теперь я умею регулировать клапана!
Дело было в следующем… Пришла от поставщика новая клапанная крышка — вся блескучая, симпотявая (разумеется, контрактная). Муж на радостях воткнул ее в машину и свалил на два дня с друзьями на рыбалку, предоставив нас с Пыжом самим себе.

По пути на работу мне показалось, что машина стала гораздо труднее разгоняться (хорошо, что ехать минут десять). Приехав в сервис, я тут же открыла капот, где меня ожидал поток масла, беззаботно льющегося из-под клапанной крышки. Хорошо, что осталась старая!
К сожалению под рукой не оказалось ни сотрудника (на этот день тот отпросился) ни фотоаппарата, так что понимайте меня, пожалуйста, как есть. В общем "свежая" клапанная крышка треснула как раз под тем местом, где к ней (крышке) привинчивается кожух ремня ГРМ, и естественно выдавила прокладку.

О ужас! Что делать?! Как быть?!

В общем, пришлось ремонтироваться самостоятельно. Казалось бы, ну, что может быть проще, правда? Снять одну и поставить другую — с этим любая блондинка справится (если сообразит, как открыть капот, разумеется)… Сюрприз поджидал меня чуть дальше…

Скинув клапанную крышку и узрев вереницу коромысел, я праздного любопытства ради пошевелила пару коромысел… Я не механик и даже не претендую, но даже мне очевидно, что коромысла не должны болтаться вверх-вниз, как им вздумается с шагом в 5-6 мм. Закрыть глаза на это нельзя, да и машина на завтра нужна больше жизни…
Итак, муж за городом, работник на выходном, я в апатии… Лезу в интернет в поисках подсказок.

Инструкция именно в том виде, в каком она мне попалась:
1. купить новую прокладку клапанной крышки и герметик
2. найти плоские щупы (размер 0,15; 0,20; 0,25;)
3.повернуть коленвал по часовой стрелке и совместить метки на звездочке РАСПРЕДВАЛА с установочной меткой на передней крышке (выставить ГРМ по меткам)
4. снять клапанную крышку
5. отрегулировать зазор в клапанах (счет по порядку, плясать от ремня ГРМ) клапан №1, клапан №2, клапан №4 и клапан №5
6. регулируется — ослабляем контргайку регулировочного винта коромысла, крутим винт, меряем щупом, удерживаем, затягиваем
7. зазор по книге 0,15
8. регулируем выше указанным способом выше указанные клапана
9. проворачиваем КОЛЕНВАЛ на один оборот, т.е. 360 градусов, выставляем его (КОЛЕНВАЛ) по метке (на РАСПРЕДВАЛЕ метки совпадать уже НЕ БУДУТ)
10. регулируем выше указанным способом клапана №3, №6, №7, №8
11. ставим на место клапанну крышку с новой прокладкой

Ах, как в виде десяти пунктов это все просто и элементарно! 🙁 Иду в авто-маркет за щупами (благо сервис расположен в удачном месте, идти всего пару кварталов) и прокладкой. Отлично! Пол-дела сделано!
Выставить коленвал и распредвал по меткам… Что может быть проще! А теперь у меня вопрос к девочкам (если таковые вообще подписаны на этот профиль и читают эту чушь): как давно Вы пробовали провернуть коленвал дизельного двигателя? Лежа под бампером… На спине… Одной рукой… И так гаааденько еще сверху капают остатки вытекшего масла…
В общем, спустя минут 40 метки все-таки совпали… Не представляете, как было обидно повернуть коленвал и обнаружить, что он всего на пару сантиметров ушел дальше отметки! Дальше все просто и прозаично — по инструкции. Без приключений… Ну… До второго подхода…
Не слабо подосрали (прошу прощения) регулировочные винты №3 и №7. Винты довольно серьезно подразбились на один бок и не желали ровно вставать на клапан. Гениальное решение обрезать разбитое место показалось не таким уж гениальным на этапе выкручивания этих самых винтов. При чем на №3 это я просто уже в сердцах гоню на самом деле… Выкрутился, с трудом, с кряхтением, с руганью, но выкрутился! — Обрезался болгаркой, подточился, залез обратно, отрегулировался. А вот седьмой винт, — сука! — выкручивался не просто с трудом и кряхтением, а с руганью на всю округу, еще одной контргайкой, цистерной пота и тонной терпения. Ни разу в жизни мне не попадался настолько е****тый винт. Шел в раскачку: четыре витка выкручиваем, на три вкручиваем, на четыре выкручиваем и т.д. От телодвижений туда-сюда разбился паз под отвертку, что потом с трудом накрутилась еще одна гайка — которая и решила проблему выучивания радикально! На последнем издыхании обрезаю и точу седьмой винт, вкручиваю обратно, регулирую собираю всю эту конструкцию так, как было.

Машина поехала! И не просто поехала. Двигатель стал работать раза в два тише и значительно ровнее! Масло не льется! Тяга стала такой как раньше! Одно удовольствие стало ездить.

Приехала домой, сварила пельменей. Жду мужа. Готовить ничего не буду — он наказан. :)))))

Напишите, пожалуйста, порядок регулировки клапанов.

• Какой зазор клапанов ставить на холодном двигателе Митсубиси Паджеро Спорт? – 1 ответ
• Посторонние звуки на холодном ДВС Митсубиси Паджеро Спорт – 3 ответа
• Нужно ли вручную натягивать обводной ролик при замене ГРМ? – 2 ответа

По зазорам поправка, если система форсунок уже «комонрейл», тогда:

Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

Еще больше полезных советов в удобном формате

Какой зазор клапанов ставить на холодном двигателе Митсубиси Паджеро Спорт?

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Периодичность необходимости регулировки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Официальные дилеры рекомендуют производить контроль теплового зазора клапанов при достижении пробега в 90 тыс. км или по истечении 72 месяцев в зависимости от того, что наступит раньше. Согласно отзывам автовладельцев регулировка силовому агрегату потребуется при пробеге более 50 тыс. км. Ориентироваться следует не только на показания одометра. Провести контроль теплового зазора может потребоваться в более короткий срок при возникновении нижеперечисленных симптомов:

• характерный стук клапанов, исходящий из подкапотного пространства;
• снижении компрессии;
• повышение расхода топлива;
• ухудшение динамических характеристик автомобиля;
• чрезмерный расход масла;
• хлопки в глушитель;
• посторонние звуки во впускном тракте.

Регулировка теплового зазора клапанов требуется если производились ремонт или замена любого элемента газораспределительного механизма. Также, выполняя ремонт в головке блока цилиндров, необходимо производить визуальный осмотр клапанов. Это позволит своевременно выявить неправильную регулировку. При возможности рекомендуется сократить интервал контроля теплового зазора.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы выполнить контроль и регулировку теплового зазора потребуется демонтаж клапанной крышки. Ее обратная установка требует наличия герметика. Помимо этого потребуется перечень инструментов, приведенных в таблице ниже.

Перечень инструментов, необходимых для регулировки теплового зазора клапанов

Во время регулировки теплового зазора рекомендуется замена прокладки клапанной крышки. Это позволит избежать «потения» силовой установки. Как правило резина старой прокладки теряет свои свойства и становится хрупкой и задубевшей. Только лишь в случае если клапанная крышка недавно снималась, допускается повторная установка старой прокладки.

Процедура регулировки теплового зазора клапанов

Для того, чтобы регулировка клапанов прошла успешно необходимо придерживаться нижеприведенной инструкции. Выполнение контроля тепловых зазоров возможно как на холодном, так и на горячем моторе. Главным отличием, в таком случае, будет различная толщина щупов. Для предотвращения травматизма все операции рекомендуется проводить на холодной силовой установке.

1. Снять впускной коллектор.
2. Демонтировать трубки топливной магистрали высокого давления.
3. Снять верхнюю крышку ремня привода газораспределительного механизма.
4. Открутить болт крепления задней крышки ремня ГРМ. Он располагается за шкивом.
5. Снять клапанную крышку. Последовательность, с которой следует откручивать болты, отображена на рисунке ниже.

Совместить метку шкива распределительного вала с установочной меткой, расположенной на задней крышке ремня привода газораспределительного механизма. Поршень первого цилиндра должен быть установлен в положение ВМТ.

Номинальный тепловой зазор

Рекомендации по проведению регулировки теплового зазора

В процессе демонтажа трубок высокого давления из них может потечь топливо. Это может привести к загрязнению элементов подкапотного пространства, а также стать причиной возгорания. Для предотвращения этого необходимо воспользоваться ветошью. Места куда протекло горючее также следует вытереть.

Для выставления установочных меток и расположения поршня в положение ВМТ необходимо вращать коленвал. Проворачивать двигатель разрешается только по часовой стрелке. В противном случае возможно повреждение узлов силового агрегата. Связано это с тем, что в процессе работы двигателя коленчатый вал не вращается против часовой стрелки.