Virbactd.ru

Авто шины и диски
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ауди 100 регулировка стояночный тормоз

Ауди 100 регулировка стояночный тормоз

Основные сведения по автомобилю

Эксплуатация Audi 200

Что делать при возникновении неполадок двигателя

Затрудненный запуск двигателя
Повышенное содержание вредных веществ в выхлопных газах
Обратные вспышки
Перебои, провалы, дерганье
Пропуск вспышек
Большой расход топлива
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу
Потеря мощности, слабая реакция на нажатие педали акселератора
Детонация в двигателе
Повышенный расход масла, низкое давление
Стуки двигателя

Пятицилиндровые двигатели 2,226 см3

Общие сведения
Турбонаддувные 5-ти цилиндровые 10-ти клапанные моторы Ауди (Статья Рубена)
Снятие и установка двигаеля 2,2 Turbo с автомобиля
Снятие и установка головки блока цилиндров
Регулировка и проверка натяжения ремня привода распределительного вала
Снятие распределительного вала и толкателей клапанов
Установка распределительного вала и толкателей клапанов
Снятие и установка клапанов
Разборка и сборка привода распределительного вала
Снятие и установка маховика
Ремонт 5-ти цилиндровых двигателей Ауди тип 44 (Статья Рубена)
Ограничение оборотов
Компрессия двигателя
Диагностика неисправностей прокладки ГБЦ
Замена сальника распеделительного вала (двигатели 10V и 20V)
Гидравлические толкатели
Замена ремня ГРМ на 5-ти цилиндровых двигателях
Промывка клапана стабилизации ХХ

Топливная система автомобиля

Замена погружного бензонасоса на AUDI-100/200
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Снятие и установка распределителя топлива
Снятие и установка топливных форсунок
Снятие и установка топливного бака
Снятие и установка топливного насоса
Проверка пусковой форсунки
Проверка регулятора давления
Проверка и регулировка положения пластины измерителя расхода воздуха
Подстройка показаний расхода топлива на А100/200 с тримкомпом

Система впрыска K-JETRONIC

K-Jetronic (Статья Рубена)

Описание, характеристики, принцип работы тубрины и компрессора
Показания давления турбины на борткомпьютере
Снятие и установка турбокомпрессора

Системы, требующие постоянного контроля

Система охлаждения двигателя
Замена охлаждающей жидкости
Замена и проверка термостата
Снятие и установка водяного насоса
Проверка и замена датчика включения электровентилятора
Замена датчика температуры охлаждающей жидкости
Снятие и установка радиатора системы охлаждения

Система выпуска отработанных газов

Общие сведения
Снятие и установка системы выпуска
Замена лямбда-зонда
Функционирование катализатора

Общие сведения
Техническая характеристика
Осмотр и дефектовка деталей сцепления
Главный цилиндр привода сцепления
Рабочий цилиндр привода сцепления
Подшипник выключения сцепления (модели выпуска после 1988 года)
Прокачка системы привода выключения сцепления

Механическая коробка передач (КПП)

5-ти ступенчатая коробка передач типа 013 (093)
Разборка коробки передач типа 013 (093)
Разборка и сборка первичного вала
Разборка и сборка вторичного вала
Разборка и сборка дифференциала
Сборка коробки передач типа 013 (093)
Регулировка механизма управления переключением передач
5-ти ступенчатая коробка передач типов 016 и 012
Снятие и установка коробки передач
Разборка коробки передач типа 016
Первичный вал КП 016
Вторичный вал КП 016
Сборка коробки передач типа 016
Механизм управления переключением передач КП типа 016
Снятие и установка рычага переключения передач (тип II)

Автоматическая коробка передач (АКПП)

Общие сведения
Снятие и установка коробки передач
Механизм управления переключением коробкой передач
Электромагнитный выключатель блокировки рычага селектора

Полуось
Внутренний шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)
Наружный шарнир равных угловых скоростей (ШРУС)

Введение в сисетмы полного привода
Quattro – две стороны медали (Статья Рубена)

Ходовая часть и рулевое управление

Подвеска (тип 43/44/4A) (Статья Рубена)

Телескопическая стойка
Замена амортизатора
Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
Ступица переднего колеса

Телескопическая стойка
Задний мост
Ступица заднего колеса (модели с дисковым тормозным механизмом)

Техническая характеристика
Рулевое колесо
Рулевая колонка
Рулевая колонка с системой пассивной безопасности PROCON-TEN
Механизм рулевого управления
Рулевая тяга
Насос гидроусилителя рулевого управления
Проверка давления нагнетания насоса гидроусилителя рулевого управления
Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления

Регулировка положения педали тормоза
Главный тормозной цилиндр
Тормозной механизм переднего колеса марки Teves
Тормозной механизм переднего колеса марки GIRLING
Корпус скобы и поршень
Дисковый тормозной механизм заднего колеса
Регулятор давления
Стояночный тормоз
Регулировка стояночного тормоза
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Прокачка тормозной системы
Замена усиления тормозов Audi 100/200 на ваккумное

Отопление и вентиляция

Замена радиатора печки на 100/200
Климат-контроль на Ауди 200
Снятие двигателя вентилятора отопителя на Audi 200
Снятие и установка отопителя

Снятие и установка переднего буфера
Снятие и установка капота
Регулировка троса замка капота
Замена локаря
Переднее крыло
Обивка двери (автомобили выпуска до декабря 1987 г.)
Замена стекла двери и стеклоподъемника
Наружная ручка двери
Замок двери
Снятие и установка стеклоподъемника с электроприводом
Замена отражающего элемента наружного зеркала заднего вида
Снятие и установка центральной консоли

Предохранители, реле и блоки управления

Аккумуляторная батарея (АБ)

Генератор переменного тока

Генератор. Общее описание
Разборка и сборка генератора
Проверка, осмотр и дефектовка деталей генератора

Общие сведения
Снятие и установка стартера
Разборка и сборка стартера
Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера

Система сигнализации и освещения

Разборка и мойка фар Audi 200
Регулировка света фар
Замена лампы противотуманной фары
Регулировка света противотуманных фар
Замена ламп заднего фонаря на крыле
Замена ламп заднего фонаря на крышке багажника
Снятие и установка комбинации приборов
Ремонт одометра на Audi 200 1987 г.в.

Стояночный тормоз Audi 100 (C4 / A4) / Audi 100 Avant / Audi 100 Quattro / Audi A6 Avant / Audi A6 Quattro с 1990 по 1997 год

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Audi Avant , прокачка тормозов Audi Avant , схема тормозной системы Audi Avant , ремонт тормозной системы Audi Avant , неисправности тормозной системы Audi Avant , нет тормозов Audi 100 , прокачка тормозов Audi 100 , схема тормозной системы Audi 100 , ремонт тормозной системы Audi 100 , неисправности тормозной системы Audi 100 , нет тормозов Audi A6 , прокачка тормозов Audi A6 , схема тормозной системы Audi A6 , ремонт тормозной системы Audi A6 , неисправности тормозной системы Audi A6 , нет тормозов Audi Allroad , прокачка тормозов Audi Allroad , схема тормозной системы Audi Allroad , ремонт тормозной системы Audi Allroad , неисправности тормозной системы Audi Allroad

6. Стояночный тормоз

Рычаг стояночного тормоза

1. Рукоятка (надевается на рычаг стояночного тормоза; после сборки вжать планку; для снятия поддеть планку отверткой).

3. Центральная консоль.

4. Рычаг стояночного тормоза (поставляется вместе с соединительной тягой, храповиком, кнопкой, прижимной пружиной и фиксатором, фиксатор также поставляется в качестве отдельной запчасти).

5. Стопорное кольцо (заменять новым после каждого снятия; убедиться в правильности установки).

7. Выключатель стояночного тормоза.

8. Основание рычага стояночного тормоза.

11. Компенсатор (положение установки: глядя по направлению движения автомобиля, продолговатая сторона должна быть направлена вправо).

12. Регулировочная гайка.

13. Пыльники (убедиться в правильности установки).

14. Осевой штифт рычага стояночного тормоза.

Читайте так же:
Регулировка ксенона на бмв

Снятие и установка рычага стояночного тормоза

Снятие

1. Снять центральной консоли.

2. В автомобилях с полным приводом снять заднюю часть выхлопного трубопровода.

3. Снять центральные теплозащитные панели.

4. Отвернуть регулировочную гайку от соединительной тяги.

5. Отсоединить компенсатор.

6. Отсоединить пыльники.

7. Отцепить стопорное кольцо -стрелка- от осевого штифта.

8. Выпрессовать осевой штифт.

9. Слегка толкнуть рычаг стояночного тормоза назад и снять.

Установка

Установка производится в порядке, обратном снятию, с учетом следующего:

  • Тщательно вставить стопорное кольцо.
  • Тщательно вставить пыльники.
  • Убедиться в том, что выхлопной трубопровод установлен без механических напряжений.
  • Отрегулировать стояночный тормоз (см. ниже).

Задние дисковые тормоза

Регулировка стояночного тормоза

Примечание
— Поскольку задние дисковые тормоза имеют функцию автоматической регулировки, дополнительная регулировка стояночного тормоза в текущем режиме не требуется. Процедуру регулировки необходимо выполнять только в случае замены тросов стояночного тормоза, тормозных суппортов, тормозных колодок и тормозных дисков.
— Рабочая тормозная система автомобиля должна быть прокачана и должна функционировать правильно.
— Стояночный тормоз необходимо отрегулировать до установки центральной консоли и облицовки стояночного тормоза.

1. С помощью отвертки последовательно отжать рычаг троса стояночного тормоза до…

…упора (см. стрелку).

Если рычаг противоположного тормозного суппорта натягивается до упора, значит трос стояночного тормоза чрезмерно натянут.

Примечание
Для наглядности упор показан при снятом тормозном суппорте.

2. Выжать педаль тормоза до упора.

3. Опустить рычаг стояночного тормоза.

4. Ослабить регулировочную гайку -стрелка- троса стояночного тормоза, чтобы оба рычага с обеих сторон автомобиля упирались в упоры тормозных суппортов.

5. Затянуть гайку соединительной тяги так, чтобы рычаги обоих тормозных суппортов начали свободно перемещаться (для процедуры необходимы два человека).

6. Полностью затянуть стояночный тормоз как минимум трижды.

7. Установить регулировочную гайку на соединительной тяге так, чтобы рычаг одного из тормозных суппортов поднялся до упора.

8. Перепроверить базовые настройки задних дисковых тормозов.

Примечание
Для наглядности упор показан при снятом тормозном суппорте.

Задние барабанные тормоза

Примечание
Поскольку задние барабанные тормоза имеют функцию автоматической регулировки, дополнительная регулировка стояночного тормоза в текущем режиме не требуется. Процедуру регулировки необходимо выполнять только в случае замены тросов стояночного тормоза, тормозного барабана или тормозных колодок.

1. Отпустить рычаг стояночного тормоза.

2. Выжать педаль тормоза до упора.

3. Затянуть рычаг стояночного тормоза на три щелчка.

4. Затянуть регулировочную гайку -стрелка- так, чтобы оба задних колеса было тяжело проворачивать руками.

5. Отпустить стояночный тормоз и убедиться в том, что оба колеса могут свободно вращаться. Если необходимо, слегка отпустить регулировочную гайку.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

Читайте так же:
Как отрегулировать замок бмв е36

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Тест драйв Geely Atlas –
"Что изменила в Geely Atlas приставка Pro"

«Китаец» – уже давно не просто действующая модель автомобиля в натуральную величину, как когда-то. Что может остановить от его покупки?

Было: кроссовер Geely Atlas, произведенный на совместном китайско-белорусском предприятии «БелДжи». Хотя почему было – есть: этот «китайский XC40» до конца года еще будет в салонах. 149-сильный 2,4-литровый атмосферник или 184-сильный 1,8 турбомотор, шестиступенчатый «автомат», привод – моно или полный. Добротный и вроде бы даже надежный автомобиль – коллега рассказывал, что в Беларуси Atlas в качестве корпоративных аэропортовских шаттлов без проблем бегают по 200-300 тысяч километров.

Стало: кроссовер Geely Atlas Pro. Новый экстерьер и интерьер, но главное – новый силовой агрегат: 177-сильный 1,5- литровый трёхцилиндровый турбомотор плюс семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. А главное – та-даам! – система «мягкого гибрида», 48-вольтовый стартер-генератор которой дает, по заявлению производителя прибавку крутящего момента до 50 нМ. Вопрос: стало ли лучше?

Ответ: что называется, себе бы не взял, как и предыдущий Atlas, хотя к тому, как только он вышел, честно примерился у дилера. Но судя по тому, что в сентябре за первые две недели продаж в России купили около 400 Geely Atlas Pro, покупатели на этот автомобиль будут. Какие именно – об этом чуть ниже.

Будут хотя бы из-за цены: топовая комплектация Flagship+ стоит 2 184 990 рублей. При том, что как раз в том же сентябре, по данным «Автостата», средняя цена на новый автомобиль в России превысила 2 миллиона. Получается, Atlas Pro как раз и есть этот средний – но при этом не бюджетный седан, а современный стильный полноприводный кроссовер с высокотехнологичной начинкой. Привлекательно? Давайте разбираться. У нас в Motorpage.ru на тесте Atlas Pro в предмаксимальной комплектации Flagship за 2 119 990 рублей.

Снаружи и внутри

Привлекательность начинается с внешнего вида, за который вид Atlas Pro хочется поставить твердую «четверку» с плюсом как минимум. Он не звезда подиума, но проведенный рестайлинг честного утилитарного экстерьера предшественника нужно признать удачным: Atlas Pro теперь – городской пижон. Изящнее, легче, современнее. По-хорошему среднестатистический «европеец», над внешностью которой трудились со вниманием к мелким деталям. Крошечные логотипы Geely, которыми снабжена оптика, смотрятся стильно – этакая вишенка на торте.

Знакомство с автомобилем начинается с демонстрации полезной функции. Подходишь с ключом в кармане к Atlas Pro – он отпирает двери, сообщая об этом световым и звуковым сигналом. Отходишь – запирается с тем же сопровождением. Звук можно отключить, что порадует ваших соседей. Да и всю функцию в целом, но зачем? Очень удобно.

Дверь Atlas Pro отпахивается неожиданно легко, сразу до крайнего положения – то ли сама дверь слишком легкая, то ли фиксация в промежуточном положении слабая. Но это мелочь, о которой забываешь, оказавшись в салоне. Ощущение в целом – удобно и приятно. И снова ощущение «европейскости», разве что в расцветке цифровой приборной панели есть что-то неуловимо восточное. Добротные материалы, качественная сборка. Достаточно лотков для мелочей, под «парящей» панелью (привет, Volvo!) – ниша с беспроводной зарядкой смартфона. В подлокотнике – охлаждаемый отсек с регулировкой интенсивности обдува. Сзади – хорошо двоим, третьему пассажиру в центре может показаться не очень – из-за акцентированной для двух мест формовки дивана. Так что лучше откинуть подлокотник, глянцевый люк которой скрывает подстаканники и усесться вдвоем. У каждого будет даже собственная клавиша подогрева сидений и свой USB-разъем для зарядки гаджета.

В руки водителю ложится в меру пухлый хваткий руль, с приливами в верхней трети и срезанным. низом. Под правой рукой джойстик «робота», тут же, на центральном тоннеле клавиши электрического ручника и «автохолда», шайба переключения режимов drive mode, кнопки управления режимами камер и ассистентов. Выше – ряд кнопок управления климатом, венчает все центральный 12,3-дюймовый сенсорный экран.

С которым, увы, есть проблемы. Ночью он хорош, но ему, словно вампиру, совершенно противопоказан солнечный свет – днем, слепой и заляпанный пальцами, экран становится совершенно нечитаемым. Хотя на него можно транслировать изображение со смартфона, причем если сделать горизонтальную ориентацию и вывести сюда навигатор, получится довольно убедительно. Но без обратной связи, естественно, будет лишь картинка, управление ей по-прежнему останется на смартфоне. Точно так же и сообщение в WhatsApp, прочитать можно, ответить через экран – нет.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин

Ford EcoSport
(универсал 5-дв.)

FAW Besturn X80
(универсал 5-дв.)

Mitsubishi Outlander XL
(универсал)

Что еще? Мультимедиа подтормаживает, переключаясь с радио на чтение USB-устройство, может зависнуть – с радио уходит, устройство не находит. Тюнер Atlas Pro теряет радиосигнал в местах, где другие автомобили его держат. При этом у него есть интересная функция: «слабый радиосигнал, радио переходит в беззвучный режим». Музыка «пластмассовая» – игра с эквалайзером не помогает, да и акустика не справляется, уже на половине диапазона громкости начинаются линейные искажения. «Низов» почти нет. Терпимо, но не для меломанов. В то же время Atlas Pro понимает и проигрывает аудио- и видеоформаты, которые отказываются читать премиальные автомобили в 5 раз дороже его.

Читайте так же:
Схема регулировка клапанов на бмв

Наконец, в самую глубину экрана «закопаны» функции, которые хотелось бы иметь в виде «быстрых» физических кнопок – например, подогрев руля. И уж совсем странное дело – узнать, что экран можно «потянуть» вниз и откроется вкладка с этими функциями, можно лишь случайно – или прочитав мануал, а кто ж его читает… К слову, включив подогрев руля, вскоре хочется его уменьшить – добравшись до верхней точки нагрева, жжет он серьезно. Но к счастью, он работает в волнообразном режиме, так что он автоматически выключается сам.

Без опасности

Если уж про «сам»: у Atlas Pro есть полный набор систем безопасности, который вот сейчас позволяет мне спокойно записывать эти впечатления от автомобиля на диктофон на скорости 105 километров в час. Удержание в полосе, активный круиз-контроль, ограничение максимальной скорости – это очень полезная сегодня функция, когда вы хотите иметь возможность активно пользоваться педалью газа, не думая о штрафах. Если не пристегнут ремень безопасности, автомобиль при каждом удобном случае норовит встать на стояночный тормоз. Даже при маневрировании на парковке, если ремень не пристегнут, при каждом переключении коробки из положения D в положение R и обратно Atlas Pro успевает включить стояночный тормоз и каждый раз приходится жать кнопку, чтобы сняться с электрического «ручника».

Такая забота может раздражать, но в который раз осознаешь, что полный набор электронных ассистентов – это очень важно, это экономит силы. С одной стороны, это опасное расслабление, частично перестаешь контролировать движение, но с другой, автопилот за тебя выполняет очень много работы в дежурном, фоновом режиме, когда просто едешь из точки «А» в точку «Б». Сам продолжает движение после торможения в пробке до полной остановки. При опасном сближении сигнализирует звуком и надписью «держите безопасную дистанцию». Попытка выпустить руль из рук заканчивается зуммером и красной надписью на приборной панели «возьмите рулевое колесо». Удерживает автомобиль в полосе – причем, в нужной пропорции, требуя все-таки внимания и участия водителя. Все это очень облегчает жизнь и экономит силы.
Но все-таки мы же говорим про автомобиль, а не про комфортную коробку с электроникой – как Atlas Pro на ходу?

Гибрид расходу не помеха

Вот зачем тут «мягкий» гибрид – запуск двигателя у Atlas Pro почти неощутимый и бесшумный. Хотя вообще-то у этого мотора необычный для трехцилиндрового турбо звук – как будто рокочет маленький дизелек, уверенно пробиваясь даже через хорошую шумоизоляцию. Может быть, из-за небольшого объема ему приходится так рокотать на повышенных оборотах. И аппетит, кстати, неплохой, средний расход за время теста составил 13,2 литра на сотню, 507 километров пробега на полном баке.

У Atlas Pro очень комфортный, «электрический» характер разгона на старте – стартер-генератор компенсирует «турбояму». Так, например, владелец дизельного Sorento предпоследнего поколения был приятно удивлен «подхватом» Atlas Pro на старте и на городских скоростях. Но вот дальше обещанная было поначалу динамика, по ощущениям, как-то скрадывается. Нет, Atlas Pro уверенно набирает и держит и 130 км/ч, и больше, но быстрый спурт с обгоном на трассе – не для него. Может быть, дело в задемпфированном для комфорте и долговечности «роботе». А может, в том, что я пересел на Atlas Pro с автомобиля буквально вдвое более быстрого…

Режим Sport не особенно меняет дело, даже в нем Atlas Pro при нажатии на педаль «газа» больше ревет, чем едет, хотя отклик на педаль чуть быстрее. Коробка сбрасывает пятую передачу до третьей, но даже в ручном режиме коробка очень бережет себя, включить вторую, чтобы добиться рывка при обгоне, не позволит. И точно так же режим Offroad – в нем Atlas Pro принудительно держит вторую передачу там, где в Eco держал бы четвертую, вот и вся разница. В целом разница между четырьмя режимами движения Atlas Pro – Eco, Comfort, Sport, Offroad – в пределах статистической погрешности.

Кстати, про Offroad; дорожный просвет в 171 мм и прекрасная, но «асфальтовая» подвеска делает Atlas Pro максимум покорителем дачных проселков, но, оказывается, прохватить по такому проселку со скоростью 50 км/ч автомобиль вполне позволяет, бежит бодро. В салон доносятся толчки, но вполне комфортные, а вот после 50 км/ч можно словить пробой. Так что за проселок оценка, скорее, 5. И еще один итог: сборка качественная не только на вид, салон совсем не гремит.

Выбора нет

Что в итоге? Сначала общее соображение – оно еще долго будет сопровождать каждую оценку каждой модели китайского автопрома. Если раньше «китаец» был, скорее, муляж, действующая модель автомобиля в натуральную величину, то сегодня это уже без дураков, настоящий автомобиль. Вот и Atlas Pro – уже глобальный или как минимум европеизированный «китаец». В нем пока нет автомобильной породистости, но эти материи важны для тех, кто покупает автомобиль как нечто большее, чем средство передвижения. А вот владельцы пожилых иномарок и кредитных бюджетных седанов – другое дело. Они, сев в Atlas Pro, почувствуют, что поднялись на ступеньку выше. Еще одна аудитория – начинающие водители, может быть, даже водительницы. Нетребовательные к динамике, нечувствительные к репутации бренда, при этом ценящие «фишки» и комфорт. Полный привод, много систем безопасности, мягко едет, хорошо рулится, уверенно тормозит – что еще нужно? Последний аргумент – цена, где еще найдешь все это за два с небольшим миллиона? Что называется, рациональный выбор – тем более, выбор все меньше.

Технические характеристики Geely Atlas Pro

От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов?

Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая мелочь. Давайте пройдём весь путь от педали тормоза до колодки с диском и посмотрим, что тут может работать не так, как положено.

Чтобы разобраться в тонкостях работы тормозов, мы обратились за профессиональным мнением к специалистам немецкого бренда Textar (принадлежит TMD Friction), который совершенно справедливо считается одним из реальных экспертов-практиков в этой области. Компания поставляет тормозные колодки и накладки Textar на конвейеры большинства автомобильных заводов мира и сама разрабатывает фрикционные материалы — таких поставщиков на европейском рынке всего четыре компании. Уверены, что в Textar знают о тормозах всё. Итак, поехали!

Читайте так же:
Регулировка задних тормозов ауди 100

Взгляд изнутри

Театр, как известно, начинается с вешалки, а тормоза, как ни смешно это звучит, с педали. Казалось бы: что с ней может быть не так? В принципе педаль ломается редко. Очень редко. Но некоторые проблемы принести может.

Например, не забываем, что скоро наступит зима. У тех, кто не любит отряхивать ноги, утром в холодной машине на педали тормоза образуется наледь. И в ответственный момент нога с педали может соскользнуть. А это чревато последствиями. Кому-то покажется, что это не очень серьёзно, но смеем вас уверить: всё, что может случиться, когда-нибудь случается. Так что на всякий случай, садясь утром в холодную машину, убедитесь, что педали не скользкие. И не злоупотребляйте накладками «под алюминий», которые не всегда удобнее стандартной резинки.

Ну а теперь перейдём к более серьёзным факторам, влияющим на эффективность торможения.

В салоне таких не слишком много, но они есть. Причём иногда они кажутся незначительными, но в тормозной системе ничего незначительного просто нет.

Итак, следующая деталь интерьера – это рычаг стояночного тормоза. Или педаль (а иногда ещё и кнопка). Теоретически рабочая и стояночная – это немного разные системы, но по факту машина так устроена, что несвязанных между собой систем у неё практически нет. И исправность стояночного тормоза заметно влияет на то, как ведёт себя рабочий тормоз. Всё дело в зазоре колодок задних тормозов, которые обычно приводятся в действие стояночным тормозом (хотя есть автомобили, у которых стояночный тормоз имеет привод на переднюю ось или он вообще трансмиссионный). Особенно критично к работе задних колодок относятся барабанные тормоза, у которой система самоподвода не так эффективна, как у дисковых тормозов.

Тут ситуация простая: если привод стояночного тормоза (который обычно тросовый) неисправен, задние колодки могут клинить и слишком быстро изнашиваться. Кроме того, при этом будет перегреваться тормозной барабан (или диск – в зависимости от конструкции), что приведёт к его короблению, а в запущенном случае будет постоянно перегреваться и ступица с подшипником, что сильно снижает его ресурс.

Трос со временем перестать свободно ходить в кожухе. За этим надо следить. Кроме того, он может ржаветь, а зимой – и замерзать, если в его кожухе копится влага. У некоторых автомобилей это вообще типичная неисправность (например, у Опеля Мокка, трос ручника которого около колеса имеет неприятный изгиб, в котором всегда собирается вода). В этом случае тоже возможен клин колодок и быстрый их износ.

В общем, не стоит недооценивать роль стояночного тормоза. Ему тоже нужны и забота, и периодическая профилактика.

В салоне больше ничего из тормозной системы мы не увидим, поэтому откроем капот.

От ГТЦ до ABS

Были такие времена, когда каждый уважающий себя автолюбитель знал, что такое главный тормозной цилиндр (он же ГТЦ). Это такое устройство, которое преобразует движение педали в давление тормозной жидкости. Раньше, было дело, ГТЦ довольно часто выходили из строя. Причины были разными: и тормозные жидкости были не лучшего качества, и само изготовление ГТЦ для Жигулей и Москвичей хромало, и резинотехнические изделия (читай – манжеты, сальники) были не такими долговечными. Сейчас ГТЦ подводит заметно реже, но иногда он всё же способен подкинуть неприятностей. Обычно протекают как раз резинки. А ещё он может страдать от коррозии. Симптомы поломки могут быть разными, но чаще всего при неисправности ГТЦ проваливается педаль тормоза.

Продлить жизнь главному тормозному цилиндру достаточно просто – нужно следить за состоянием тормозной жидкости.

Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична: легко впитывает в себя влагу из воздуха. И от этой воды коррозия элементов тормозной системы ускоряется.

Кроме того, меняются характеристики самой жидкости. В первую очередь, температура её кипения. И вот тут последствия могут быть прямо-таки катастрофическими. Наверняка вы знаете, как всё происходит, но всё-таки повторим. Как известно, в момент торможения колодки и диск очень сильно нагреваются и нагревают суппорт и тормозную жидкость. Свежая тормозная жидкость этот нагрев переживает легко. А вот если в ней есть вода, то произойдёт следующее: вода стремительно закипает и в жидкости образуется паровая (газовая) пробка. В этом случае жидкость теряет необходимую для работы особенность – несжимаемость. Педаль проваливается в пол, а колодки диск не держат… То есть тормоза просто пропадают. Надо ли говорить, что это может быть смертельно опасно? Поэтому состояние тормозной жидкости – это важнейший фактор надёжной работы тормозов. Нужно не только следить за уровнем тормозной жидкости (падение которого может говорить об её утечках), но и за возрастом. Менять жидкость нужно раз в два года. Тогда и тормоза не пропадут, и детали тормозной магистрали не будут страдать от ускоренной коррозии.

Следующая важная деталь системы под капотом – вакуумный усилитель. Как ни странно, но первый признак его неисправности на эффективность торможения почти не влияет, а проявляется следующим образом: при торможении на холостых оборотах мотор либо глохнет, либо пытается это сделать. Причина простая: принцип работы усилителя построен на разрежении во впускном коллекторе, и если вакуумник теряет герметичность (начинает пропускать диафрагма между атмосферным и вакуумным отделами), во впуск попадает избыток воздуха, отчего мотор может глохнуть. Ну а дальше становится заметным рост усилия на педали тормоза. Рост настолько заметный, что на педаль хочется давить обеими ногами, а остановочного пути всё равно не хватает.

Диагностикой вакуумного усилителя должны заниматься специалисты. Если при нажатии на тормоз чувствуете, что меняются обороты коленвала, а педаль тормоза теряет свою отзывчивость – срочно в сервис. И скорее всего, будет виноват не сам усилитель, а вакуумный патрубок, который где-то подсасывает воздух.

Последняя заметная под капотом деталь тормозной системы – блок ABS. Правильно его будет назвать гидроблоком, это всё-таки исполнительный элемент системы: в нём стоят электромагнитные клапаны, гидроаккумуляторы и насос. А управляет им электронный блок. Главное, помните: если вдруг на панели приборов загорается и не гаснет лампочка ABS, систему нужно проверять в сервисе. К чести блока отметим, что сам он из строя выходит редко, и причина поломки антиблокировочной системы обычно кроется в датчиках ABS, которые стоят на колёсах (на ступицах) и в их проводке. Но разбираться в этом должен специалист. А вот посмотреть автомобиль снизу и что-то там разглядеть можно и самому.

Читайте так же:
Регулировка зазоров клапанов на бмв м20

С помощью портативного тестера Textar можно быстро определить неисправные сегменты датчика ABS, не прибегая к сложной процедуре комплексной диагностики узлов антиблокировочной системы – достаточно наложить тестер на тормозной диск

Взгляд снизу

Чаще всего под днищем автомобиля в тормозной системе подводят магистрали –тормозные трубки и шланги. Неполадки у них довольно однообразные – они могут только протекать. Трубки текут из-за коррозии и по завальцовке, шланги могут лопаться. Как за ними следить?

Тут правило простое: при каждом ТО нужно их внимательно осматривать. Они не должны «потеть» тормозной жидкостью по соединениям и тем более – по всей длине. Если из-за коррозии на возрастной машине тормозные трубки выглядят несвежими, их нужно срочно менять.

Шланги не должны иметь вздутий и не должны быть «задубевшими». Если кажется, что на шланге растёт «грыжа», его придётся срочно заменить.

На машинах без ABS есть регулятор тормозных усилий. На жаргоне его довольно часто называют «колдуном». По сути, это клапан, который изменяет подачу тормозной жидкости в задние рабочие тормозные цилиндры, что снижает вероятность блокировки задних тормозов. Сейчас эти функции выполняет именно ABS, но если машина далеко не новая и этой системы не имеет, то «колдун» в ней есть обязательно.

Теоретически регулятор нужно проверять каждое ТО. Но кто это делает? Иногда его просто удаляют. А зря. Без него передняя и задняя оси тормозят одновременно и с одинаковым усилием, что провоцирует занос. То же самое происходит и при неисправном регуляторе. Кроме того, он может при торможении тянуть автомобиль в сторону или слишком рано блокировать колесо.

Как я уже говорил, «колдун» иногда требует регулировки. Способы регулировки этого устройства на автомобилях отличаются, поэтому лучше поискать инструкцию для конкретной машины. Большинству читателей это уже не так интересно – почти на всех автомобилях вместо «колдуна» стоит ABS. Поэтому просто напоминаем, что такая деталь есть и она очень важна.

Неисправности тормозных суппортов встречаются, к сожалению, довольно часто. Типичная их неисправность – закисание.

Да, есть автомобили, в которых суппорты закисают чаще, чем на других, но всё-таки основная причина закисания – отсутствие должного обслуживания. Грустно, но колодки у нас обычно меняют самым простым способом: вытащил старые – поставил новые. А как при этом работает суппорт, интересует не всех (хотя при этом для установки новой колодки иногда приходится помучиться, чтобы вернуть прикипевший поршень в исходную позицию). Нужно усвоить простое правило: любая замена колодок должна сопровождаться проверкой и обслуживанием суппортов. Сейчас в продаже доступны качественные смазки, а также все необходимые ремкомплекты для восстановления суппортов.

Клин суппорта – вещь неприятная. Вечно перегретые колодки, поведённый и бьющий в руль диск, неравномерное торможение, неадекватное поведение антиблокировочной системы и связанной с ней системы курсовой (динамической) стабилизации, перегрев и кипение тормозной жидкости, разрушение ступичного подшипника – это целый букет неприятностей, который может быть вызван заклинившим суппортом.

Глазами его увидеть сложно, но можно заметить по износу колодок или диска. Правда, для этого нужен хотя бы минимальный опыт. Гораздо проще после поездки потрогать рукой диск колеса: если он ненормально горячий, то суппорт, скорее всего, заклинил. Кроме того, не отходящие от тормозного диска колодки издают скрежет (в ряде случае на раннем этапе особенно заметный при движении задним ходом). Ещё можно заметить рост расхода топлива, который спровоцирован постоянно заторможенным колесом.

Тут совет простой: нельзя экономить на обслуживании суппорта. Сейчас в продаже есть все необходимые для этого расходные материалы и запчасти, так что всё зависит только от вас.

Ну и, конечно же, очень важно состояние самих дисков и колодок. Причём они могут не только изнашиваться. Диск может «повести», колодки – замаслиться или подгореть, и всё это сильно снижает их фрикционные свойства. А значит, и безопасность при вождении.

Износ дисков и колодок нужно контролировать при каждом ТО. И ни в коем случае нельзя ставить то, что подходит «на глаз» или «после обработки напильником». Тормозные системы рассчитывают специалисты, поэтому любое вмешательство может привести к очень неприятным последствиям. При этом совсем не обязательно использовать оригинальные компоненты: есть очень качественные аналоги, которые стоят дешевле, а тормозят иногда даже лучше. Главное, уметь пользоваться каталогами и выбирать именно то, что подходит вашей машине.

Что ещё влияет на эффективность тормозов?

Все компоненты автомобиля тесно связаны друг с другом, поэтому нормальная работа тормозной системы невозможна с неисправной ходовой частью.

Вытекшие амортизаторы позволяют колесу в буквальном смысле скакать по дороге. Отсюда недостаточное сцепление с дорогой и рост тормозного пути. Не зря в хороших сервисах перед проверкой на стенде тормозных сил ставят машину на вибростенд и проверяют амортизаторы.

Очень сильно на торможение влияет угол развала. Если он не выставляется из-за износа сайлентблоков или самих рычагов, шина не сможет работать в полную силу из-за неправильного пятна контакта. Люфты в ходовой части также влияют на торможение.

И, наконец, шины. Тут всё просто: если они не обеспечивают нужного сцепления с дорогой, никакие колодки уже не помогут. В лучшем случае будет постоянно срабатывать ABS. Кстати, напомню: у шин есть не только износ, но и возраст. Российский ГОСТ 4754-97 указывает предельный срок эксплуатации легковых шин в пять лет, хотя некоторые производители настаивают на более длительном сроке службы своей продукции. Тем не менее старые шины в любом случае теряют свои свойства и нормально работать не могут, даже если хорошо выглядят.

Что делать?

Любое вождение в первую очередь должно быть безопасным. Для этого все основные системы автомобиля должны быть исправны. Важно, что на эффективность тормозов влияют и другие системы машины, и забывать об этом нельзя. Но самое существенное – это детали и расходные материалы, необходимые для поддержки тормозов в рабочем состоянии. На них экономить нельзя, нужно выбирать лучшее. И что не менее важно – подходящее именно вашему автомобилю. Сделать это не так уж сложно: можно воспользоваться каталогом или задать вопрос непосредственно продавцу или производителю необходимых компонентов и расходников. Возможность быстро остановиться спасает жизнь чаще, чем возможность быстро разогнаться, так что экономить на тормозах не стоит.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector